Что лучше трос или цепь для колодца
Какое ведро из нержавейки подойдет для колодца
Ведро из нержавейки для колодца может иметь конструктивное отличие от привычного глазу бытового. Хотя, казалось бы, что может быть проще ведра для колодца. Но при подробном изучении самого колодца и способа поднятия из него воды, выявляется довольно много интересных нюансов.
Ведра для колодца
В первую очередь надо понимать, что ведро для колодца должно быть гораздо качественнее, чем обычное, бытовое. Ведь оно постоянно подвергается деформирующим нагрузкам, например при падении на поверхность воды или ударах о стенки колодца при подъеме. Им пользуются гораздо чаще, чем обычным, поэтому ручка должна быть надежной. Ну и не стоит забывать о воздействии воды на металл, поэтому все должно быть выполнено из нержавеющего материала.
Ведра могут быть не только алюминиевыми или из оцинкованного железа, то есть металлическими, но также бывают деревянные и пластиковые. Деревянное удобно тем, что оно достаточно тяжелое и им легко зачерпнуть воду. Оно довольно долговечно при условии правильной эксплуатации. Кроме того, если черпак срывается с троса или цепи, ведро не тонет, его легко достать из колодца. Выполняется ведро из хвойных пород дерева, они меньше всего подвержены гниению. Чаще всего материалом служит лиственница. Недостаток состоит в том, что оно должно всегда оставаться мокрым, иначе дерево рассохнется, образуются щели в стенках.
Пластмассовое ведро колодца более долговечное, но при опускании на воду плохо тонет. То есть зачерпнуть им воду довольно сложно. Но при этом его и невозможно утопить, если оно сорвалось с веревки.
Универсальным и самым удобным является устройство, изготовленное специально для колодца. Оно имеет цилиндрическую форму, изготавливается из нержавеющей стали, а самое главное — снабжено специальным клапаном на днище, позволяющим быстро наполнить его водой. Клапан при попадании ведра на поверхность воды открывается, и жидкость поступает через нижние отверстия в ведро, как только оно начинает подъем вверх, клапан закрывается под весом воды. Такое устройство не требует ловкого забрасывания на бок, чтобы зачерпнуть воды. Оно может использоваться в колодцах любого диаметра. Главное — это хорошо его закрепить на конце троса или цепи, иначе, если оно оторвется, достать его будет сложно.
Веревки и тросы
Колодцы бывают разные, некоторые оборудованы подъемным воротом, некоторые — так называемым «журавлем». Это некий рычажный механизм, состоящий из длинной палки с противовесом. В колодец можно устанавливать электронасос, в данном случае ведро не требуется.
Что касается остальных конструкций, помимо ведра колодца, они снабжены веревками или цепями для его подъема. Веревки от постоянного соприкосновения с водой быстро гниют, поэтому сейчас редко используются. Чаще всего в колодце можно встретить обычную цепь. Она довольно прочная и является неким грузилом для ручки при опускании его на воду. Тяжелая цепь быстро тонет, утягивая на дно ручку, что позволяет зачерпнуть воды.
Привязывать ведро к вороту или «журавлю» можно и с помощью троса. Обычно он приобретается сразу с креплениями на обоих концах, а для колодца нужно использовать его в поливинилхлоридном чехле. Это убережет привязанный трос от воздействия воды, значит, и от ржавчины.
Что бы ни использовалось в колодце: цепь, трос или веревка — главное, чтобы крепление с ручкой было надежным, а сама ручка была прикреплена качественно. Сам колодец должен быть оборудован достаточно широким бортом, на который можно было бы поставить ведро.
Как достать оторвавшееся ведро
Ведро колодца довольно часто отрывается и тонет в нем. Есть несколько способов его достать.
Например, можно использовать металлическую «кошку», это устройство состоит из 4 стальных крюков, сваренных вежду собой таким образом, чтобы они были направлены в разные стороны. Кошка может быть сделана и из 3 крюков.
«Кошку» можно сделать и из дерева, в этом случае в конец длинной палки вбиваются 3-4 больших гвоздя, длиной не менее 100 мм, и загибаются наподобие крюка. Такое приспособление напоминает пожарный багор. Ведро из колодца можно легко достать именно пожарным багром, если, конечно, хватает его длинны.
Еще один способ достать — это использовать неодимовый магнит. Его можно достать из старого, пришедшего в негодность жесткого диска компьютера. Ведро колодца для него достаточно тяжелое и поднять его с помощью такого магнита не получится, но магнит поможет найти ведро на дне колодца и подтянуть его к поверхности воды. А вот после этого ведро можно зацепить изготовленной ранее «кошкой», багром или просто куском стальной проволоки, загнутой крючком. Все эти меры говорят о том, что закреплять ведро к цепи, тросу или веревке нужно максимально крепко, ведь далеко не у всех есть дома «кошка», багор или тем более неодимовый магнит.
Изготовление своими руками
Для того чтобы ведро полностью удовлетворяло все требования хозяина, например, материал или вместимость стандартного не всех устраивает, можно его легко сделать своими руками. Материал для изготовления должен быть нержавеющий — это алюминий или оцинкованное железо.
Перед тем как начинать вырезать заготовку ведра из листа железа, следует сделать шаблон из бумаги. Он позволит правильно и ровно обрезать метал и даст представление о размере.
После того как из листа метала удалось вырезать заготовку по шаблону, следует сделать на ее боковых сторонах фальцевую кромку для скрепления краев. Не следует забывать оставить 10 мм сверху и 6 мм снизу для отбивки краев.
Загибать ведро, превращая его в цилиндр, нужно с помощью стальной трубы сечением не менее 100 мм, она также понадобится для соединения фальцевой кромки, на одном краю заготовки, загнутой в одну сторону, на другом — в противоположную.
После того как ведро приняло форму цилиндра, в верхнюю часть обязательно надо вставить стальную проволоку сечением не менее 4 мм. Это сделает его прочным и позволит прикрепить в дальнейшем ручку. Проволока вставляется под кромку и обивается по краю ведра по кругу.
Заранее вырезанное днище, также с загнутой на 6 мм кромкой, вставляется в нижний край цилиндра, после чего загибается, а соединительная кромка тщательно простукивается молотком.
Для того чтобы закрепить дно, в него нужно вставить стальное кольцо из проволоки диаметром не менее 10 мм. Это кольцо вбивается во внутреннюю часть дна на его внешней стороне. Это называет утор дна.
После завершения крепления и проверки всех швов по бокам верхней части ведра крепятся специальные ушки, предназначенные для ручки. Прикреплять их можно с помощью заклепок.
Правильно и надежно закрепленный трос или цепь на вороте, хорошее качественное ведро с крепкой ручкой — это все, что нужно для того, чтобы не возникало проблем с водой и не потребовалось опускаться в шахту в поисках ведра колодца. К любому, даже внешне простому и незначительному делу нужно относиться основательно, по-хозяйски, это позволит избежать неприятностей.
Что лучше трос или цепь для колодца
Сейчас висит на шпагете, но чота стремно.
Трос из нержавейки или что-то типа того? Обошел на мельнице пару точек — нержавейки нету, предлагают трос в оплетке, но это какой-то фуфел. Если там петли сплетать, оплетке кирдык. Да и недолговечна такая оплетка — легко повредить и не заметишь как.
Или же что-то синтетическое прочное оставить? Синтетика не очень нра — она тянется, сложно вывесить на требуемую глубину, да и сомнения гложут как она с течением времени себя поведет.
Груз в общем немаленький — Водомет 60/72 сам навскидку килограмм 10 весит, а еще шланг с водой — еще кило 10 будет.
Обсуждение закрыто модератором
ExГриня 08.11.2012, 11:46 #
На что угодно. Личный опыт — если подвес жесткий, трос или цепь (по мне нержавейка трос лучше) обязательно крепить насос через эластичный шнур, кольцо дисметром сантиметров 10, пропущенное через петлю троса и крепление насоса, иначе трос в месте крепления к насосу очень быстро от вибрации перетирается.
V T V 07.11.2012, 15:48 #
я насос повесил на тросик из нержавейки 3 мм. в мерлене покупал год назад
Evgen_66 07.11.2012, 15:46 #
5 лет висит синтетика минус один, надо внимательно заделывать конец веревки у насоса.
может бахраму засосать в насос.
кроме того, провод должен играть, он вибрирует, рекомендуется даже аммортизатор ставить, из резины
20 кг для троса не проблема.
глубина мереется по ослаблению веревки.
Anat 07.11.2012, 15:30 #
Тросу в оплетке — нифига не сделается Груз — не такой уж и большой: он же в воде, а значит — его всяко Архимед выталкивает 
Обычная капроновая веревка «для упаковки» — выглядит неэстетично, но вполне себе вариант. Отмеряем подлиннее, лишнее — выбираем накручиванием на два гвоздя, вбитых рядом друг с другом.
Nichеgo.Nеt 07.11.2012, 15:23 #
На трубу пнд Как ты шланг туда вмандярил?
Переход с пнд на металл, а дальше этот, все забываю, с одной стороны под шланг, а с другой резьба.
Nichеgo.Nеt 07.11.2012, 16:01 #
Tолстый2 07.11.2012, 15:21 #
Дядя Федор. 07.11.2012, 15:24 #
у мя кааак ржаветь начало. пришлось срочно перевешивать на трос в пластиковой оплетке
Ment 07.11.2012, 15:21 #
У меня на тросике из нержавейки. 3мм, больше года полет нормальный
Ницшеанец 07.11.2012, 15:26 #
Значит есть такое в природе, эт хорошо.
Ment 07.11.2012, 15:27 #
Поищи по магазинчикам типа Хозяин и подобные на трассах
Как тросов нет? Есть. У меня такой же и висит на 4-мм тросу. Покупал на ярославке и хрени на винтах, которыми трос зажимается и хомуты из нержавейки.
Ницшеанец 07.11.2012, 15:25 #
Трос из нержавейки? Понял, будем искать…
Да, какой-нибудь магазин «крепеж».
stanislav@e88a 07.11.2012, 15:16 #
у меня оно висит на штатной капронке и не парит
Ницшеанец 07.11.2012, 15:24 #
Нету там ничего в комплекте
на х уй себе подвесь, собака страшная! извини, ветром навеяло
Ницшеанец 07.11.2012, 15:24 #
Выпей, это тебя сократит
Труба или трос? На чём должен висеть насос в скважине? Каким должен быть трос и чем крепить провод? Какую выбрать трубу? Решаю
Здравствуйте, дорогие наши читатели. Снова с вами мы, городская семья, что #своими руками строит #загородный дом Нам нравится то, чем мы занимаемся. С удовольствием строим и с неменьшим удовольствием делимся с вами результатами. Подписывайтесь на канал и наблюдайте за процессом своими глазами.
Совсем недавно я рассказывал, что занимаюсь водоснабжением дома. Показал как мы строили кессон и спрашивал совета читателей совета по выбору насоса. Мне казалось, что это самое трудное, выбор насоса.
Не буду спорить. Насос штука важная. От его выбора зависит будешь ли ты спокойно пользоваться водой или придётся постоянно лазать в кессон, вновь и вновь вынимая насос для обслуживания или ремонта. Но и остальное вопросы непростые.
Коллективный разум подсказал, что правильно выбрать синюю трубу. Без вариантов. И не потому, что цвет влияет на качество.
Оказалось, синяя труба сделана из первичного сырья, тех самых шариков пластика, что поступают на завод с «пластикового» завода, а чёрная — из вторичного. Решил, что первичная приятнее и купил её.
Синяя «первичная» труба
Синяя «первичная» труба
С оголовком тоже проблем не возникло. Они все примерно одинаковые. Выбрал первый попавшийся герметичный.
А вот с остальным появились вопросы. На какой трос следует подвешивать в скважине насос? На металлическом или синтетическом? В комплекте с насосом прилагается синтетика. Считается, что она лучше металла. Не корродирует. Но растягивается со временем.
Известный и авторитетный Андрей Ратников тоже советует синтетический. Дескать, не подвержен коррозии, а то, что он слегка растягивается, не беда, всегда можно подтянуть.
Подумал, подумал и всё же тяга к «надёжности» пересилила. Решил использовать трос из металла. Всё же металл есть металл. Он крепкий.
Но тут ещё одна засада. Они бывают трёх видов: просто стальной, стальной в пластиковой оболочке и нержавеющий. А ещё цепь. Но это уже для полных маниаков.
Самый недорогой — стальной. Но он ржавеет. Значит нужен в оболочке. Знатоки утверждают, что оболочка со временем разрушиться и трос неминуемо заржавеет.
На основании личного опыта, могу возразить знатокам. У нас в старой скважине насос висит на таком тросе уже лет 10. И он в прекрасном состоянии. Заржавели только кончики. Да и бог с ними.
Купил я всё же трос из нержавейки. Пусть будет. К нему купил такие же нержавеющие зажимы. 4 штуки. Чтобы наверняка.
Нержавеющий трос с нержавеющими зажимами и гайками
Нержавеющий трос с нержавеющими зажимами и гайками
Для соединения трубы, троса и провода, по совету того же Андрея Ратникова, использовал нейлоновый шнурок от старого Родничка. Ни в коем случае не стяжки и, тем более, не изоленту. Он утверждает, что это правильно. Не стал спорить и поступил как сказано.
А в конце процесса подготовки к спуску, встал сакраментальный вопрос: На чём должен висеть насос? На трубе, а трос выступает лишь страховкой или на стальном тросе, а труба лишь проводит воду?
Мнения разделились. В разных источниках написано по-разному. Даже производители не пришли к единому мнению. Например, в инструкции к оголовку написано, что насос необходимо подвесить на тросе, а в инструкции на насос, сказано, что на трубе. И кому верить?
Инструкция на оголовок. Вешать на трос
На форумах тоже спорят. Решил опять же послушать Ратникова и подвесил к трубе. Он верно заметил, что фитинги так устроены, что своим весом насос их затягивает, а значит слететь не может.
Подвожу резюму. Насос нужно подвешивать на трубе, а трос выступает лишь страховкой. Трос можно взять синтетический, но любителям надёжности советую стальной. Можно обычный в пластиковой оболочке, но лучше — нержавейка. Дороже незначительно. И всё это связать вместе синтетическим шпагатом. Через каждые 70 сантиметров. И будет вам счастье.
А вы как сделали? На тросе или на трубе? А трос какой? А завязки? Давайте делиться опытом. Расскажите всем. Возможно, кто-то до сих пор в сомнениях.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте ЛАЙКи и делитесь опытом в комментариях. Спасибо вам за то, что вы с нами.
Ворот для колодца: виды конструкций, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками
Ворот для колодца отличается простотой и надежностью конструкции. Он служит как отдельным приспособлением для подъема воды, так и запасным вариантом, если невозможно воспользоваться механическим или электрическим насосом.
Виды подъемных механизмов для колодца
Сейчас изредка возле старых источников питьевой воды шахтного типа можно встретить журавль. Это механизм, которым поднимают воду. Он состоит из длинного рычага, с одной стороны которого закреплено ведро. На другом конце установлен груз. Его вес подбирают так, чтобы прилагать как можно меньше усилий для подъема воды. Журавль — это габаритное сооружение, применяется, если вода находится неглубоко.
Намного более распространено подъемное устройство другого типа. Это ворот — цилиндр с ручкой, закрепленный на колодце. Вращая его, наматывают цепь, чтобы поднять ведро с водой. Конструктивно это простой вариант лебедки. Используется независимо от сезона и глубины водного зеркала. Может быть частью домика, установленного над источником.
Для скважин в редких случаях также применяют подобный подъемный механизм. Это возможно, если еще не установлен ручной или электрический насос, а обсадная труба большого диаметра. Понадобится особое ведро с клапаном. Его делают из отрезка трубы, снизу которой устанавливают клапан любого вида. При опускании он открывается, при подъеме удерживает воду.
Конструкция колодезного ворота
Основная деталь подъемного механизма такого типа — барабан в форме удлиненного цилиндра. Его диаметр — 15-25 см, он вращается вокруг оси. Веревка, цепь или трос с ведром фиксируются по центру. С обеих сторон в торцах цилиндра закреплены полуоси, которые опираются на стойки. Облегчают вращение подшипники, но в простом варианте они не используются — в стойках сверлят отверстия, куда заводят оси.
Чтобы поднять ведро с водой, с одной стороны длинная ось выполняется в форме ручки. Возможен вариант, что вместо нее устанавливают рычаги в виде штурвала. Применяются, когда для подъема воды пользуются ведром большой вместимости или бадьей, в результате чего прилагается меньше усилий.
В классическом варианте для изготовления выбирается дерево. Из бревна подходящего диаметра делается цилиндр, полученный ручным снятием коры. Более современная конструкция — из металла. Для барабана используют отрезок трубы или любую другую цилиндрическую деталь. Чтобы изготовить такой ворот, понадобится сварочный аппарат, болгарка, дрель.
Конструкция колодезного ворота.
Эффективность подъемного механизма зависит от параметров основных узлов:
Опорные узлы
Применяются 3 варианта опорных узлов, каждый из которых имеет особенности исполнения.
Монтаж через посадочное отверстие
Для этого в деревянных стойках сверлят отверстия, диаметр которых немного больше, чем у осей. Преимущества такого варианта в простоте изготовления, не нужно с точностью соблюдать размеры и параллельность отверстий. Существует более простой способ изготовить подобный опорный узел. В торцах стоек делают канавки, в них устанавливают оси. Чтобы ворот не слетал при вращении, сверху набивают деревянные планки или полоски железа.
При вращении можно услышать неприятный скрип, возникающий при трении железной оси и деревянного опорного узла. Это значит, что он не смазан. Продолжительное использование без смазки приводит к выработке дерева, появляются поперечные колебания в узле. Пользоваться механизмом становится неудобно, требуется прилагать больше усилий.
Втулки из капролона
Усовершенствованный вариант опорного узла — втулки. Их монтаж сложнее: требуется точно подобрать диаметр, соблюдать соосность. Раньше использовались бронзовые втулки и даже железные. Последние непрактичные — требуется постоянная смазка, ржавеют.
Новые промышленные материалы дали возможность усовершенствовать узел опирания для ворота. Это капролоновые втулки из полимера, обладающие многими положительными свойствами:
Чтобы установить капролоновые втулки, делают шайбы, внутренний диаметр которых равняется оси. В стойках сверлят отверстия, вставляют шайбы, затем оси.
Подшипники
Подшипниковые узлы обеспечивают наиболее легкий подъем ведра с водой. Подойдут практически все виды, кроме упорных. Удобно воспользоваться корпусными подшипниками, которые легко устанавливаются. В корпусе есть отверстия, через которые болтами узел фиксируется на основании. В противном случае придется изготовить ступицы, установить в них подшипники.
Они требуют ухода — периодической смазки и защиты от влаги. Подшипники с сальниками меньше подвергаются воздействию пыли, дождя, их требуется реже смазывать. Полная герметичность не обеспечивается, чтобы служили долго, необходима профилактика. Домик над колодцем продлит срок службы любых подшипников.
Конструкция с подшипниковыми узлами сложнее в изготовлении. Необходима высокая точность монтажа. При несоблюдении соосности возникает биение, пользоваться механизмом становится неудобно.
Деревянный ворот своими руками
Барабан для колодца делают из деревянного бревна, которое по длине на 10 см короче, чем расстояние между стойками. С него снимают кору, обрабатывают рубанком, удаляя неровности. Можно дополнительно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы получилась гладкая поверхность. Используются антисептики для защиты от гниения и насекомых.
Дерево со временем растрескивается в продольном направлении, начиная с торцов. Для предупреждения нежелательного явления на края надевают кольца. Легче всего отрезать болгаркой кусок трубы шириной 4-6 см, но подобрать нужный диаметр бывает сложно. Поэтому металлическую шину нарезают по длине окружности бревна. В полосках сверлят 5-6 отверстий под шурупы. Концы можно соединить на болтах в виде хомута или приварить. Они надеваются на колоду, если есть необходимость, подтесываются, фиксируются саморезами.
На торцах отмечают центр, высверливают отверстия глубиной 10 см. Диаметр на 1-2 мм меньше прутка: ось должна не вставляться, а забиваться. От прута отрезают кусок длиной 20 см для левой стороны и 30 см для оси с ручкой. Концы разогревают докрасна и сплющивают. Этой стороной забивают в колоду — ось не будет проворачиваться.
Самостоятельное изготовление ворота.
Существует дополнительный способ надежной фиксации. Вырезают 2 металлических круга по диаметру ворота, в центре сверлят отверстия под оси. Насаживают на прутки и приваривают к ним и хомутам на торцах. Дополнительно делают отверстия в кругах и притягивают к боковинам барабана.
Очередность операций по установке осей зависит от применяемого узла опирания. Если это отверстия в стойках, втулки, подшипники, то сначала пруты заводят в них, затем фиксируют на цилиндре ворота. Когда опорные гнезда в канавках наверху стоек, можно сначала полностью закончить монтаж подъемного механизма, затем установить собранную конструкцию. В колоду забивают скобу для крепления троса, веревки.
Важно правильно сделать ручку, от которой во многом зависит удобство пользования конструкцией. Возможны несколько вариантов:
Важно перед изготовлением ворота продумать, как он будет крепиться к колодцу. Если есть навес или домик, он опирается на их детали. Когда нет надстроек, необходимы опоры. Их делают из брусьев 200×200 мм или швеллеров. Вкапывают в противоположных сторонах оголовка на 1 м глубиной. Высота должна позволять свободно извлекать ведро, не нагибаясь. Стойки фиксируют на оголовке болтами с гайками. Предварительно обрабатывают дерево противогнилостным составом, металл красят.
Делаем самостоятельно металлический ворот
Конструкции металлического подъемника разные. Существуют различные варианты исполнения барабана и крутила.
Чаще их делают из трубы подходящего диаметра с приваренными по сторонам щеками. По центру в них проделаны отверстия, куда вставляется вал. Он фиксируется к щекам. Можно сделать не сплошную ось, а из 2 частей, только нужно хорошо отцентрировать. Трубу берут преимущественно длинную, на весь проем колодца. К ней посредине приваривают скобу для крепления цепи.
Можно изготовить изделие из листового металла. Сначала делают 2 круга по диаметру будущего ворота. Измеряют окружность, из листового железа толщиной 1-1,5 мм вырезают заготовку нужного размера. Длина барабана должна составлять около половины ширины шахты, иначе трудно согнуть лист. Его постепенно прихватывают к металлическим кругам. Сваривают продольный шов на подъемнике, наваривают щеки большего диаметра, чтобы не спадала цепь.
В предварительно проделанные отверстия вставляют вал. Можно приварить к щекам полуоси встык, но так труднее отцентрировать. Ведро лучше крепить к скобе на тонком тросе или веревке — цепь может деформировать металл цилиндра, если он недостаточно толстый.
Вариант металлического ворота.
Если нет трубы или листового металла, доступен вариант с прутами. Так же делают щеки с отверстиями под ось. В этом случае она только цельная, проходит через всю конструкцию. На нее надевают щеки, расстояние между ними — от половины до ⅔ ширины шахты. К щекам на равном расстоянии приваривают нарезанные прутки диаметром 8-10 мм. Чем толще материал, тем длиннее можно сделать ворот.
Металлическая конструкция тяжелее деревянной, поэтому рекомендуется опоры делать из железа или дерева твердых пород. Опорный узел желателен подшипниковый или из капролоновых, фторопластовых втулок. Для вращения цилиндра применяют ручки, колеса, штурвалы. Их можно установить по обеим сторонам, чтобы удобно было пользоваться левше и правше, подходить к колодцу с любой стороны.
Изделие перед установкой на место очищают от ржавчины, окалины, швы обрабатывают болгаркой. Завершают работы покраской.