Что лучше втулка или игольчатый подшипник на шатуне

Игольчатый подшипник ВГШ JAWA 350/634

Многим владельцам ЯВА 634 знаком характерный звон игольчатого подшипника верхней головки шатуна (ВГШ), как выяснилось на моем примере причина не всегда бывает именно в этом подшипнике, но опыт думаю может оказаться полезен. Многие отказываются от оригинального насыпного подшипника из 28 игл (роликов) в пользу сепаратора из-за простоты монтажа. Конечно сепараторы проще в монтаже, но при допусках указанных в данном узле обеспечить необходимый зазор в подшипнике весьма сложно. Купив и разобрав на иглы пару сепараторов я обнаружил, что они разного калибра и согласно заводской таблицы должны относится к разным размерным группам. Кроме вышесказанного в сепараторе всего 13 игл, что так же увеличивает нагрузку в узле и способствует появлению звенящих звуков.

Итак для работы нам понадобится:
— микрометр с диапазоном измерения 0-25 мм, желательно чтоб цена деления была 0,001 мм, но у меня был лишь 0,01 мм и пришлось мысленно делить каждое деление еще на 10;
— набор игл 56 шт., а лучше пару наборов так как чаще всего они не откалиброваны;
— два поршневых пальца со сквозным сверлением (качество не критично);
— два поршневых пальца хорошего качества (желательно чешского производства с цветовой маркировкой), подбираем их по результатам измерений.
Итак покупаем все необходимое:
— микрометр, поршневые пальцы и комплект игл (при необходимости можно аккуратно распотрошить несколько сепараторов)

На фото поршневые пальци как бы чешского производства с красной цветовой маркировкой (слева «глухие») и польские или китайские (справа «сквозные).

С помошью микрометра колибруем иглы по размерным группам и раскладываем по пакетикам (я дополнительно разобрал по происхождению)

Далее изготавливаем приспособления для монтажа. На болт М10 наматываем в двух местах изоленту для обеспечения соосного положения технологического поршневого пальца. Надеваем поршневой палец и зажимаем гайкой.

Зажимаем за резьбу болта собранный узел в сверлильный станок или зафиксированную дрель. Включаем вращение и нождачной бумагой просаживаем диаметр пальца на 2-3 сотки, после этого шлифуем мелкой наждачной бумагой. В итоге палец должен свободно, без заедания, проходить в бобышках поршня.

Второй технологический поршневой палец так же просаживаем на пару соток, ставим метку по длине 21,5 мм и отрезаем болгаркой прямо в дрели. Если получилось больще то еще раз стягиваем половинки пальца между собой гайкой и подрезаем до необходимой длины, снимаем фаску.

Вот наша оснастка готова.

Теперь переходим к сборке.
Для начала закрываем надежно картер двигателя чистой ветошью или пакетами с резинкой.
Я для начала собрал подшипник с оригинальным пальцем чтоб оценить качество соединения. Для этого положил несколько игл в подшипник и вставил палец, дальше с обратной стороны установил ограничительное кольцо и остальные иглы вставлял по одной-две при необходимости вращая палец для облегчения захода.

Пробуем есть ли ощутимый люфт в подшипнике перекашивая палец, в моем случае при прослабленных иглах он чувствовался достаточно резко. После подбора игл по размерам палец в подшипнике сидит достаточно плотно, но и вращается без заеданий и усилия (т.к. нутромера с ценой деления 0,001 мм у меня нет, то и объективно оценить размеры втулки шатуна не представляется возможным, на цветовую маркировку шатуна сильно пологаться не стоит — его втулка тоже подвержена износу и скорее уже не соответствует маркировке)
Далее удерживая иглы от выпадания ограничительным кольцом осторожно выдавливаем палец технологической втулкой. Надеваем второе ограничительное кольцо, выравниваем всю сборку.

и одеваем поршень. Втулку выравниваем в бобышках поршня и сдвигаем буквально на пол милиметра в одну из бобышек поршня к середине картера. Отлично — поршень держится сам.
Теперь вставляем технологический палец аккуратно выдавливая технологическую втулку, извлекаем втулку.

Теперь наш поршень держится на технологическом пальце и идеально отцентрирован.
Последний этап, устанавливаем поршневой палец выдавливая им технологический. Здесь необходимо учесть, что если у вас качественные поршни нового чешского производства, то все должно пройти от руки. Если поршни не пойми какого производства как у меня, то возможно вы не сможете вставить пальци от руки, но и приспособлениями для запрессовки пользоваться я бы не советовал. Практика показывает что достаточно нагреть поршень промышленным тепловым пистолетом (феном) примерно до 70 градусов и придерживая его тряпочкой с противоположной стороны вставить вращая палец. Если его закусит по пути — ничего страшного, нагреваем прямо вместе с пальцем и продолжаем, у стали меньший коэффициент теплового расширения и обычно все получается со второго нагрева. И главное ни «шагу назад» палец двигаем только вперед постепенно выдавливая технологический, иначе кольцо или игла может выпасть в картер и придется ее вылавливать.
Ставим стопорные кольца и продолжаем сборку.
Итог проделанной работы показал — причина звона была не в игольчатом подшипнике, точнее он был меньшей его частью, а вот поршни фирмы B&B — дрянь редкостная с нарушением геометрии юбки и вообще, покупайте чешские и цените свой труд и время! Впрочем это уже другая история!

Источник

Подшипники или втулки, что же выбрать?

На игре привод отказался работать, было слышно жужание, но вожделенного действия не происходило. спустя несколько дней пациент подвергся вскрытию, которое показало срыв зуба на средней шестерне.

Шестерня была успешно заменена и я приступил к шимингу, однако какого же было моё удивление, когда Н-ная попытка отшимить среднюю шестерню потерпела фиаско и перевернув гирбокс я обнаружил, что подшипнику пришёл каюк!

И это-то на 130м тюнинге… В общем вывод напрашивается сам…

Когда хороши подшипники?

Если всё так плохо, то почему производители упорно производят и ставить подшипники? Начнём с предыстории.

Подшипники существуют открытого и закрытого типа, причём для наших родненьких гирбоксов они производятся и в одном и в другом исполнении. Открытый тип подвержен загрязнению, его легко “убить” и я крайне не рекомендую использовать подобные подшипники при сборке гирбоксов.

Принцип подшипника известен всем, не думаю, что стоит что-то пояснять и рассказывать, хватит один раз взглянуть на фото, чтоб всё понять. Вот в этом и “кроется дьявол”. Невозможно создать крошечную конструкцию, состоящую из мелких деталей и ждать от неё высокой надёжности.

Итак, давайте выделим несколько критериев, влияющих на качество и надёжность подшипника.

Основные свойства подшипника

Размер (чем больше, тем лучше)

В страйкбольных реалиях подшипники бывают 6, 7, 8 и даже 9мм. И где же золотая середина? Какой выбрать? Ну, во первых выбирать приходится из реалий гирбокса))) Если у вас он под 7 мм, то 9 вы не поставите – и наоборот. Совместимости обратной тут нет. Всё строго по размеру. И понятное дело, что надёжность у крохотного 6мм подшипника в разы меньше, нежели у 9мм.

Видите какая крохотная толщина внешней стенки у посадочного места для подшипника под секторную шестерню? Хорошо, если у вас алюминиевый гирбокс, но если обычный, то не редко эту стенку просто срывает под нагрузкой и происходит “биг бадабум”. Поэтому я не рекомендую брать гиры под подшипники 9мм.

Тип (открытый – закрытый)

Тут нечего обсуждать даже – если вы и решились брать подшипники, то однозначно закрытого типа. Мне вообще кажется, что появление открытого типа подшипников в мягкой пневматике – это какая-то фатальная ошибка психически нестабильного китайца…

Нагрузка (вертикальная, горизонтальная, под углом)

При использовании подшипников выбирайте только прямозубые шестерни! Дело в том, что у косозубые шестерни дают несколько иной угол нагрузки, они буквально продавливают подшипники, а при высоких нагрузках – это очень серьезно сократит жизнь подшипникам.

Что нам дают подшипники, а что втулки?

Пощипники это прежде всего скорострельность и плавность работы! На подшипниках (при всех равных показателях) скорострельность АЕГа несколько выше, нежели на втулках, а стрельба мягче и тише.

Втулки же дают большую надёжность и позволяют допускать большие погрешности при шиминге. Вы можете не бояться, что втулку разорвёт или она лопнет. Хотя, на моём веку попадались и развальцованные втулки (но это только потому, что владельцы приводов скупились и приобретали дешевые втулки из некачественного метала). Пластиковые втулки мы в расчёт не берём, хотя даже они прекрасно себя показывают на тюне до 120 м.с.

Когда использовать втулки, а когда подшипники?

Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что подшипники лучше всего использовать:

Если вы всё-же хотите использовать подшипники на высоком тюне, то можете применить весьма интересную связку, которая отлично себя показала и хорошо зарекомендовала. Подшипники на моторной и средней шестерне, а на секторной (где наибольшая нагрузка) втулки. Таким образом вы получите баланс между надёжностью и при этом сохраните максимум плюшек подшипников.

Втулки лучше всего использовать:

Источник

Что лучше втулка или игольчатый подшипник на шатуне

Здравствуйте. Скажите были ли какие-то наработки по замене медной втулки на сепаратор на оппозитных моторах или это не нужно, ненадежно?

А зачем? Втулка способна держать бОльшие нагрузки. Игольчатый подшипник актуален при форсировке, меньше потери на трение.

Просто мне кажется не смогу правильно установить втулку и развальцевать. А с подшипником проще, вставил и все.

а ты не думал- есть ли цементация и требуемый закал верхней головки шатуна урала? его засекет сразу же.

Всем спасибо, буду учиться втулки запрессовывать.

вставляеш втулки в головки шатунов (только не молотком), далее разверткой на 21мм. не забудь просверлить отверстия для смазки (на головке шатуна увидиш). вобщем мат.часть прежде всего.

вставляеш втулки в головки шатунов (только не молотком), далее разверткой на 21мм. не забудь просверлить отверстия для смазки (на головке шатуна увидиш). вобщем мат.часть прежде всего.

1: какой там диаметр сверлить во втулке?(для смазки)
2: развертку где купить можно?
3: разверткой как пользоваться?

Разверку можно купить в мотомагазине,или барахолке где железом торгуют,или в магазе инструмента.Я купил машинную аккуратно развернул ручной дрелью,главное не накосячить,вставлять ровно

хорошая развертка с направляйкой и ручная

сходил купил 2 втулки, развертка 390 рубл., но будет тока завтра. Видать владельцы кому-то попользоваться дали. Завтра прикуплю.

Кстати, может есть кто из Питера, дал бы попользоваться разверткой?

Втулку запресовывай болтом, разверткой пользуйся вручную и потихоньку не торопясь.

Ну втулку я понял, как болтом запрессовать, а как разверткой что бы не перекосило?

Чтобы грамотно развернуть втулку, нужно две развертки: регулируемая 19-21 и разжимная 21, всю остальную информацию найдешь на сайте, и незабывай что существуют 4 группы пальцев.

Раз уж заговорили про пальцы, назревают такие вопросы(может не в этой теме конечно):
1. Автотехнология написала по почте, что поршни можно будет заказать в конце января, что я незамедлительно и сделаю. Комплекцию я не знаю. Скорей всего там пальцев не будет.Значит надо покупать пальцы и мерить под поршни.Правильно?
2.Если взять старые свои пальцы, к-рые у меня стоят(поршневая номинал), тоже мерить под поршни?

Ищи в поиске тему про пальцы к автотехнологии, не давно попадалась.

Нихрена толкового не нашел. ВасяП3 пишет, что от руки свободно входят пальцы.

Значит такая технологи для автотехнологии, для простых поршней пишут что начало должно заходить на 5-7мм

Ну в поршне ясно от руки. А во втулку палец как заходить должен?

Втулка или игольчатый подшипник?

Встал вопрос с посадкой шестерен на ведомом валу. Втулки или игольчатые подшипники?

Не знаю, на чем остановиться.

мне кажется ты сам ответил на вопрос.
С твоими нагрузками на полностью самодельных валах, практичнее будет остановится на втулке. В случае чего поменять втулку проще и дешевле чем поменять вал «который ни от чего не подходит» 😉

Потери на трение. пфффф с твоим-то мотором?

Ну, как бы, на авто то везде игольчатые.

Ну как бы на эскортных Днепрах тоже были подшипники. 😉

Но я все же за втулки. дешево, просто, и ремонтопригодно.
А подшипник. чуть масляное голодание и привет валу и шестерням.

Втулка к наличию масла более требовательна.

Вообще мне бы хотя бы 1 и 2 посадить на подшипник, ибо у них наибольшие скорости вращения относительно вала. Но на них же и самый большой момент. Вот и дилемма.

По-хорошему, лучше просчитать нагрузки, и от этого исходить.

А что там за коробка то будет? Что нагрузки такие дикие?
Ну а по теме.. Я так понимаю планируется втулка латунная? Ресурс на вращение будет всяко меньше чем у подшипника. Но нагрузку (опорную) будет выдерживать гораздо большую. Выдержит там где иголки-ролики-шарики будут лопаться. Правда не представляю где в коробке такая нагрузка будет. Как вариант нечто латунно-графитовое с проточкой под смазку (чтото подобное было в старых «мостах» ураловских вместо игольчатого подшипника. Или есть ещё один интересный вариант изготовить втулку, даже и не знаю как правильно этот материал называется, нечто стальнографитовое чтоли. У меня на машине стоит такая пробка в рулевой рейке, с виду материал похож на сталь с какими-то вкраплениями. Машина с этой рейкой прошла уже тыс200. А были варианты с капроном, долго не живущие.
Ну и обязательно проточка под смазку во втулке и на валу пожалуй тоже надо проточку делать с отверстием возможно даже. Это вообщем надо всё обсмотреть и обдумать.

С игольчатых подшипников ВГШ на втулки. Стоит ли?

Регистрация: 21.11.2010
Сообщения: 12
Темы: 0
Откуда: Mолдавия,ПМР,г.Днестровск
Мото: JAWA 634 79г.в

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Игольчатый подшипник вместо втулки на шатун

Здравствуйте. Скажите были ли какие-то наработки по замене медной втулки на сепаратор на оппозитных моторах или это не нужно, ненадежно?

А зачем? Втулка способна держать бОльшие нагрузки. Игольчатый подшипник актуален при форсировке, меньше потери на трение.

Просто мне кажется не смогу правильно установить втулку и развальцевать. А с подшипником проще, вставил и все.

а ты не думал- есть ли цементация и требуемый закал верхней головки шатуна урала? его засекет сразу же.

Всем спасибо, буду учиться втулки запрессовывать.

вставляеш втулки в головки шатунов (только не молотком), далее разверткой на 21мм. не забудь просверлить отверстия для смазки (на головке шатуна увидиш). вобщем мат.часть прежде всего.

вставляеш втулки в головки шатунов (только не молотком), далее разверткой на 21мм. не забудь просверлить отверстия для смазки (на головке шатуна увидиш). вобщем мат.часть прежде всего.

1: какой там диаметр сверлить во втулке?(для смазки)
2: развертку где купить можно?
3: разверткой как пользоваться?

Разверку можно купить в мотомагазине,или барахолке где железом торгуют,или в магазе инструмента.Я купил машинную аккуратно развернул ручной дрелью,главное не накосячить,вставлять ровно

хорошая развертка с направляйкой и ручная

сходил купил 2 втулки, развертка 390 рубл., но будет тока завтра. Видать владельцы кому-то попользоваться дали. Завтра прикуплю.

Кстати, может есть кто из Питера, дал бы попользоваться разверткой?

Втулку запресовывай болтом, разверткой пользуйся вручную и потихоньку не торопясь.

Ну втулку я понял, как болтом запрессовать, а как разверткой что бы не перекосило?

Чтобы грамотно развернуть втулку, нужно две развертки: регулируемая 19-21 и разжимная 21, всю остальную информацию найдешь на сайте, и незабывай что существуют 4 группы пальцев.

Раз уж заговорили про пальцы, назревают такие вопросы(может не в этой теме конечно):
1. Автотехнология написала по почте, что поршни можно будет заказать в конце января, что я незамедлительно и сделаю. Комплекцию я не знаю. Скорей всего там пальцев не будет.Значит надо покупать пальцы и мерить под поршни.Правильно?
2.Если взять старые свои пальцы, к-рые у меня стоят(поршневая номинал), тоже мерить под поршни?

Ищи в поиске тему про пальцы к автотехнологии, не давно попадалась.

Нихрена толкового не нашел. ВасяП3 пишет, что от руки свободно входят пальцы.

Значит такая технологи для автотехнологии, для простых поршней пишут что начало должно заходить на 5-7мм

Ну в поршне ясно от руки. А во втулку палец как заходить должен?

С игольчатых подшипников ВГШ на втулки. Стоит ли?

Регистрация: 21.11.2010
Сообщения: 12
Темы: 0
Откуда: Mолдавия,ПМР,г.Днестровск
Мото: JAWA 634 79г.в