Что любят томаты при выращивании в теплице
Помидоры в теплице
Привет, дорогие читатели! Сегодня обсудим с вами выращивание помидоров в теплице. Для тех, кто живет в суровых условиях Урала или Сибири тепличка особенно актуальна. Ведь там можно получить отличные помидорчики даже при плохой погоде. Некоторые умельцы умудряются даже зимой выращивать помидоры в теплице. Кстати в конце статьи я рассказываю, что можно сажать вместе с томатами, так что читайте до конца. Делюсь с вами только проверенной хорошей информацией, никакого спама.
Кстати, если вы из Сибири, советую прочитать статью про семена томатов сибирской селекции. Рассматриваю там массу сортов и упоминаю, в том числе, и свои любимые.
Обязательно читайте статью о том, как обработать теплицу от вредителей и болезней, ведь тогда ваши помидорчики вырастут на славу и урожай будет знатным!
Посадка помидоров в теплице
Томаты – очень теплолюбивые растения, и, несмотря на обилие сортов, приспособленных для выращивания в нашем климате, тепло, которого порой очень не хватает, все равно остается решающим фактором для получения урожая. Однако кроме тепла, томатам для выращивания в теплицах необходим подготовленный грунт. И готовить его начинают задолго до высадки рассады.
Прежде всего нужно подумать о том, как сделать тепличный грунт наиболее оптимальным для роста рассады томатов. Он должен быть плодородным, обеззараженным и теплым.
Обеззаразить грунт можно фунгицидами, которые в большом количестве имеются в продаже. А вот улучшить плодородие поможет предварительный сев сидератов. К сидератам относят ряд культур, которые обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Это — горчица, гречиха, редька, пшеница, горох, клевер…
Обеззаразить грунт можно фунгицидами, которые в большом количестве имеются в продаже. А вот улучшить плодородие поможет предварительный сев сидератов.
Сидераты сеют в тепличный грунт осенью сразу же после сбора урожая, они растут до периода цветения, а потом земля перекапывается вместе с ними. Таким образом можно существенно улучшить тепличный грунт, да и севооборот соблюдается. Для повышения плодородия можно использовать и навоз, закапывая его в грунт с осени, однако потом придется потрудиться, вырывая сорняки.
Какая земля нужна в теплице для помидор
Самые важные характеристики грунта для выращивания помидоров – это рыхлость и водопроницаемость. Состав грунта, так или иначе, будет зависеть от того, какая почва на вашем участке. Если у вас торфяная земля, то оптимальным грунтом для теплицы будет следующая смесь: 60% торфа, 20% песка и 20% компоста. На легком суглинке количество копмпоста и перегноя нужно увеличить до 50%. На плотном суглинке увеличивают количество песка, а на песчаных почвах добавляют еще и глинисто-дерновую землю.
Как подготовить землю в теплице под помидоры
Подготовка тепличного грунта к высадке рассады в теплицу обычно начинается осенью.
Грядки для высадки рассады готовятся за неделю до посадки. Они должны представлять собой насыпь высотой 30-40 см и шириной 60-80 см. На каждую грядку рассаду высаживают в один ряд. Расстояние между грядками составляет около 60 см. Если теплица небольшая, можно сделать грядки с бортиками из досок и высаживать на них рассаду в два ряда. За 5-6 дней до высадки можно обработать грунт биологическими средствами защиты овощей — триходермином, фитоспорином, байкал-эм и другими подобными препаратами.
Для прогрева грунта проверьте теплицу на наличие щелей, а потом обтяните дополнительным слоем пленки. Тепличный грунт для получения оптимальной температуры для высадки после рыхления накрывается черной пленкой, которая притягивает солнечные лучи.
Частота посадки растений
В теплицу, как правило, высаживаются высокорослые помидоры. Их сажают 2-3 растения на квадратный метр. При загущенной посадке помидорам не будет хватать света, питательных веществ и доступа воздуха.
Температура и влажность
Если говорить о температурном и влажностном режимах, то есть главное правило: тепличку обязательно надо проветривать. Это обязательно нужно делать в период цветения. Помидоры могут завязать плоды, если температура в дневные часы – 21-26 градусов по Цельсию, самые подходящие температурные значения – 22-23 градуса по Цельсию. Соответственно не допускайте, чтобы воздух в тепличке перегревался, в противном случае плоды не смогут завязаться. Главный временной промежуток – с одиннадцати до четырнадцати часов. Постарайтесь добиться оптимальных температурных показателей и уровня влажности хотя бы в этот интервал, если невозможно уследить за всем целые сутки. Можете побрызгать водой пленку теплички (в вечернее время этого не предпринимайте, могут образоваться грибки).
Пасынкование
Высокорослые помидоры формируют в один стебель, или 2, в зависимости от сорта. Остальные пасынки удаляют, т.е. прищипывают их, оставляя пенечек 0,5-1 см. Если растение не пасынковать, то на нем образуется много побегов. Завязывается большое количество плодов, но из-за короткого вегетационного периода они не успевают сформироваться и дать хороший урожай. Поэтому, лучше меньше, да лучше.
Полив помидоров в теплице
Если томаты совсем недавно «обнаглели», у Вас еще есть возможность довести их до ума. Примерно десять дней не надо их поливать совсем, а температурные значения нужно увеличить в дневное время до двадцати шести градусов по Цельсию, в ночные часы – до двадцати трех градусов по Цельсию.
До периода цветения помидоры поливайте через пять-шесть суток из расчёта четыре-пять литров на кВ. метр, в период цветения и образования плодов – десять-пятнадцать литров на один кВ. метр. Когда похолодало, поливайте меньше, чтобы не накопилась сырость. Чересчур влажная земля станет причиной того, что плоды будут кисловатыми.
Удобрения для помидоров в теплице
Чтобы рост не навредил цветению, необходимо «покормить» помидоры супер фосфатом (3 стол. ложки на 10 литров воды) из расчёта один литр под каждую культуру. Это должно помочь остановить чересчур стремительный рост и приступить к цветению. В последующем разрешаются и даже рекомендуются подкормки азотом – после, как завяжутся первые две кисти, культура уже не станет «наглеть», азот будет направлен на плоды.
Когда в почве мало калия, можно не надеяться на достойный урожай. Азотные подкормки в таком случае не только не смогут помочь, но и могут принести вред. Плоды в таком случае не завяжутся даже у гибридов. Чтобы сильно не ошибиться, следуйте обычной схеме подкорма в период вегетации помидор, включающей все нужные элементы.
Когда томаты плодоносят, их можно подкармливать по-разному. Советую вот как: на 10 литров воды возьмите 1 чайную ложку сухого порошка гумата натрия и добавьте одну стол. ложку нитрофоски. Полив производим из расчёта пять литров на квадратный метр. Такой подкорм поспособствует скорейшему наливу плодов.
Важные советы
Мой метод подкормки помидорчиков
При посадке в лунку вношу по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски, и щепотку сульфата магния. Больше минеральными подкормками не увлекаюсь, но всегда соблюдаю одно правило: хочешь вырастить хорошие плоды — подкармливай кусты.
Если через 2 недели после высадки рассада слабая, то я подкармливаю ее раствором птичьего помета. Сухой птичий помет можно купить в специализированном магазине и развести подкормку по инструкции на пакете. Выливаю по литру под каждый корень.
Во время цветения в вечернее время опрыскиваю раствором борной кислоты для стимулирования образования завязей. Азотную подкормку не делаю, если помидоры перекормить азотом, то они порадуют вас красивыми зелеными кустами, но никак не плодами. Все питательные вещества уйдут в листву, т.е. растение будет жировать. Когда образуются плоды, очень нужен грамотный полив. Помидоры лучше всего поливать утром, чтобы не было гнили и фитофторы. За дневное время и кусты воды напьются и почва подсохнет. А если растения недополивать, плоды будут мелкими и невкусными. Вода для полива должна быть такой же как температура в теплице, т.е. желательно там поставить бочку и из нее поливать нагретой водой.
Полив желательно совмещать с подкормками. Я использую экологичные удобрения: золу, йод, травяную подкормку. У нас 2 печки, в доме и в бане, так что в золе недостатка нет, но ее можно и в магазине купить.
На высокорослых сортах ( а в теплице все такие) обязательно удаляю все ветки и пасынки до первой цветочной кисти, чтобы не отбирали силу у куста.
И стараюсь, чтобы плоды как можно дольше созревали на кусте, так они получаются более вкусными.
Подвязка помидоров
В любой теплице, в которой растут помидоры, можно увидеть специально натянутые плети или вбитые в землю колышки, к которым подвязаны растения. Зачем это делается? Томаты могут вырасти довольно крупными, стебель просто не выдержит такой нагрузки и сломается. Да и поливать этот овощ необходимо только под корень. А подвязка помидор помогает сохранить растение и увеличить урожайность. Но как же правильно подвязывать томаты в теплице?
Для начала необходимо подготовить материалы. К ним относятся крепкие деревянные колья или металлические пруты, моток натуральной бечевки (синтетическую веревку лучше не использовать, так как ею можно порезать растения), фиксирующий материал. Это может быть разорванная на полосы простынка, добротные шнурки или же старые капроновые колготки. Чтобы оградить растение от различных заболеваний, подвязки следует продезинфицировать. Перед началом работ по подвязке рекомендуется произвести тщательное пасынкование помидор.
Колья для подвязки должны быть прочными и иметь высоту не менее метра. Каждый колышек тщательно укрепляют в непосредственной близости от растения и подготовленным фиксирующим материалом подвязывают помидоры. Стебель фиксируется в нескольких местах вплоть до самого верха. Завязывать материал нужно крепко, но не стоит делать это в виде восьмерки, иначе растение может сломаться. Помидоры в теплице растут довольно быстро, поэтому по мере роста стебля их придется несколько раз перевязывать. Важно следить не только за стеблем, но и за плодовыми ветвями, которые тоже могут тянуть помидоры к земле.
Некоторые дачники пользуются линейным способом подвязки помидор.
Для этого с двух сторон грядки устанавливаются крепкие бруски, между которыми натягивается добротная леска. К основанию каждого растения привязывается бечевка, которая протягивается до лески и там хорошенько фиксируется. Если все сделано правильно, то беспокоиться о помидорах не стоит. По мере роста овощная культура будет самостоятельно опутывать бечевку и плотно на ней держаться. Ну а самые трудолюбивые дачники сооружают в теплице настоящую шпалерную конструкцию, между опорами которой и заплетаются томатные плети.
Что можно сажать в теплицу вместе в помидорами
Томаты хорошо растут в легких плодородных почвах, насыщенных кальцием. На протяжении периода роста томаты необходимо удобрять кальциевой селитрой. Поэтому при выборе растения, которые можно сжать с томатами, необходимо учитывать состав почвы.
Помидоры растут при умеренной температуре, им необходимо хорошее проветривание и обильные поливы. Такие условия также необходимо учитывать при посадке других растений с томатами в теплицу.
Вместе с помидорами можно сжать белокочанную капусту раннего сорта, лук, листовые салаты, редис, петрушку, мелиссу, базилик и сельдерей. А также фасоль, бобы и другие бобовые культуры.
Эти культуры схожи с условиями выращивания томатов, поэтому при посадке вместе с помидорами они дадут хороший урожай. Остальные овощные культуры имеют другие условия выращивания и не подходят для посадки с томатами.
Томаты в теплице – выращивание и уход
Выращивание томатов в теплице
Подготовка теплицы
Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1–10 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2–3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1–5 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1–2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание.
Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон – огурцы, второй – томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью – антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10–12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°C) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или две таблетки ОКСИХОМа.
Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой – томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 8–10 дней до посадки рассады, высотой 35–40 см, ширина грядки зависит от теплички (обычно 60–90 см), между грядами делают проход не менее 60–70 см.
Подготовка почвы
На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по одному ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по одному ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и калимагнезии, 1 чайную ложку карбамида или натриевой селитры, 1–2 стакана древесной золы и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50–60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0–1,5 л в лунку.
Правильно сажаем рассаду помидор
Непереросшую рассаду (25–35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Даже если рассада по каким-либо причинам вытянулась, то при посадке стебель заглублять не рекомендуется. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте широкую лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.
Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга.
Уход за томатами
После посадки растения не поливают в течение 12–15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10–12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8–2 м.
Пасынкование
Томаты формируют в один стебель, оставляя 7–8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2–3 см.
Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.
До цветения, растения поливают через 5–6 дней из расчета 4–5 л на 1 м2 во время цветения и плодообразования – 10–15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20–22°C.
Подкормки
Во время вегетации необходимо сделать 3–4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 столовую ложку полного удобрения и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы), поливают из расчета 6–8 л на 1 м2.
Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 2 столовых ложек суперфосфата. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.
Советы по уходу за томатами в теплице
Несколько советов по уходу
У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и так далее. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, то есть на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность.
Если растение «жирует»
Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.
Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 7–10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25–26°C, а ночью до 22–24°C (в тепличке не открывают двери и форточки). Также необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть с 11 до 13 часов проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.
Если опадают цветки и плоды
Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого – сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д.
И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.
Если не растут плоды на второй и следующих кистях
Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике (буквально за двое суток).
Кроме этого, сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10–12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16–17°C (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.
Если растения тонкие, ослабленные
Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело?
Правила выращивания помидоров в теплице из поликарбоната
Томат заслуженно считается исключительно вкусным и полезным овощем, ведь в большом сочном помидоре полно уникальных витаминов и микроэлементов. При этом довольно трудно вырастить действительно хороший урожай, не зная некоторых секретов и правил агротехники. К тому же на открытом пространстве помидоры могут легко пострадать или погибнуть от жгучего солнца, сильного ливня, крупного града или надоедливых вредителей.
Поэтому тепличные условия являются наиболее подходящими для того, чтобы вырастить большое количество действительно хороших и качественных томатов. Далее рассмотрим характерные особенности посадки и ухода за помидорами в теплицах из поликарбоната – процесс выращивания от А до Я.
Достоинства поликарбоната
Поликарбонатные теплицы крайне широко распространены для выращивания овощей на продажу, а не только для собственного использования.
Они очень сильно и выгодно отличаются от обычных, владея рядом таких преимуществ:
Специфика выращивания помидоров в теплицах
Считается, что как раз строение из поликарбоната будет оптимально подходить для выращивания помидоров.
Это обусловлено тем, что:
Однако при выращивании этой овощной культуры в поликарбонатной теплице важно знать, что наиболее подходящими будут сорта, которые самоопыляются, так как для пчел доступ несколько затруднен. Кроме того, необходимо регулярно проветривать внутри, чтобы обеспечить доступ свежего теплого воздуха и избежать появления на стенах и потолке конденсата, который может губительно воздействовать на растения.
Помимо этого, к недостаткам сооружений из поликарбоната можно отнести тот факт, что при длительном воздействии солнечных лучей материал теряет свой цвет или прозрачность, он крайне неустойчив к царапинам, что может неожиданно для огородника испортить вид теплицы. Также обязательно нужно учитывать, что поликарбонат имеет свойство сужаться и расширяться при перемене температур, поэтому при сооружении здания необходимо делать небольшой запас, чтобы избежать появления трещин во время зимних морозов.
Важно принимать во внимание, что пластик сам по себе – очень горючий материал, поэтому обязательно необходимо соблюдать строгую технику безопасности, особенно если постройка оборудована электрическим отоплением. При наличии современных систем орошения, вентиляции, климат-контроля помидоры получатся довольно дорогими, однако наивысшего качества. В этом случае можно увеличить площадь помещения, так как урожай станет больше, и соответственно вырастет с него доход, и снизится себестоимость.
Оптимальные сорта томатов
Для получения наилучшего и наибольшего урожая всегда стоит обратить особое внимание на сорта овощей, которые планируется посадить в открытый грунт или теплицу. Отличия в условиях выращивания могут оказывать разное влияние на разные виды томатов. Наилучшим вариантом для высадки в теплицу будут растения, обладающие такими свойствами: стойкость к болезням, возможность расти одним стеблем, хорошая переносимость повышенной влажности и способность к самоопылению.
На усмотрение хозяина могут выбираться как высокие, так и низкие сорта, которые созревают в любое время (от наиболее ранних сроков до самых поздних). При использовании разных видов рассады можно добиться не только богатства вкусов, но и обеспечить себе урожай на протяжении всего сезона и даже больше, так как в теплице можно поддерживать оптимальные условия на протяжении более длительного времени.
В любом случае среди наиболее распространенных сортов томатов можно выделить таких лидеров:
Особенности выращивания рассады для теплицы
Для наилучшего качества выращиваемых помидоров лучше сажать для рассады в конце зимы-начале весны. Где-то через 40-45 дней, то есть к середине апреля, на саженцах появляются небольшие цветочные кисти, что является сигналом для немедленной высадки. В случае несвоевременной пересадки может существенно уменьшиться объем урожая, что может серьезно сказаться на прибыли торговцев овощами в случае, когда люди занимаются этим профессионально и выращивают овощи на продажу.
Если же приходится откладывать перемещение рассады в свободный грунт, необходимо побеспокоиться о том, чтобы в целом саженцы не росли в горшках дольше 60 дней, и на каждое растение приходилось бы не меньше 1 л почвосмеси. Это позволит максимально эффективно сберечь побеги и будущий богатый урожай.
Для того чтобы вырастить правильную рассаду, необходимо следовать таким советам:
Подготовка теплицы и грунта
Если томаты уже высаживались ранее, то подготовка к будущему сезону начинается еще с осени. Прежде всего необходимо навести порядок – убрать все остатки насаждений и плодов, перемыть мыльной водой и продезинфицировать все конструкции внутри помещения. При наличии каких-то трещин или пробоин в поликарбонате их необходимо устранить.
Кроме того, осенью нужно подготовить грунт к весенней высадке – чаще всего землю поливают раствором медного купороса, посыпают удобрениями, необходимыми данной почве, а затем все перекапывают, разбивая крупные комки. Так удобрения смогут действительно напитать землю за зимний период.
В качестве подкормок чаще всего используют:
Такой богатый выбор позволяет каждому огороднику найти что-то на свой вкус и кошелек.
Весной чаще всего повторяют почти такой же алгоритм действий – за 10-14 дней до высадки весь грунт обрабатывается купоросом или раствором марганцовки и посыпается удобрениями. Затем в разрыхленной земле формируются гряды с проходами около 0,5 м. Чтобы не допустить размножения вредителей и болезнетворных бактерий, грунт дополнительно обрабатывается такими препаратами, как «Триходермин», «Фитоспорин» и другие.
Технология высадки рассады
В целом, наиболее важной является температура окружающей среды, в которой им придется расти. При этом, если внутри показатели градусника не опускаются ниже 15° С, то рассаду можно сажать в любое время года. Таким образом, томаты смогут плодоносить практически круглогодично.
Также следует учитывать, что растения должны быть высажены должным образом, например, соблюдая необходимое расстояние между экземплярами. Здесь еще важную роль играет детерминантность сорта, который планируется на высадку. Так, детерминантные сорта помидоров лучше не высаживать в северных холодных регионах, в то время как индетерминантные могут быть представлены в любом регионе.
В чем же их отличие? Детерминантные перестают расти после завязки на них пяти кистей овощей. Поэтому их высаживают чаще всего по принципу шахматной доски, выдерживая расстояние в 70 см между кустами и 80 см – между рядами. Индетерминантные томаты растут постоянно вне зависимости от количества завязей, которых может быть около 45-50 штук при должном уходе. Такие саженцы закапывают рядами с расстоянием 30 см между кустами и 50 см – между рядами.
Схема посадки сортов, которые быстро спеют или низко растут и при этом выдают по несколько стеблей, – шахматный порядок в два ряда с расстоянием в 40 см. В среднем получается, что на квадратный метр земли сажаем по два куста. Важно не забывать оставлять место для проходов между рядами, чтобы облегчить дальнейший уход.
Особенности ухода за томатами в тепличных условиях
Конечно, ухаживать за посадками надо в зависимости от окружающих условий, выбранного сорта, состояния саженцев. Однако есть некоторые общие принципы, о которых следует помнить.
Полив
Прежде всего стоит обратить внимание на орошение. Делать это нужно не чаще, чем раз в пять дней, так как плоды могут стать невкусными, кислыми и слишком водянистыми. Вода для полива обязательно должна быть комнатной температуры и лить ее нужно непосредственно на грунт.
Кроме того, рассада, высаженная в открытый грунт, вообще не поливается около 7-10 дней, чтобы корни успели адаптироваться к новым условиям и разрастись достаточно, чтобы удовлетворять потребности растущего растения. Также важно не заливать слишком сильно грунт перед пересадкой рассады, так как мокрая земля становится очень тяжелой и может повредить небольшие корни, что ухудшит самочувствие и дальнейший рост.
Подвязка
Высокорослые экземпляры, достигающие 1-2 м в высоту, нуждаются в обязательной подвязке. При выращивании помидоров в теплицах чаще предпочитают именно такие сорта, так как они занимают столько же места, как и низкорослые виды, однако дают намного больший урожай, что, конечно, намного более выгодно.
Технология подвязки также нуждается в неких уточнениях:
Кроме того, нужно тщательно выбирать, чем же подвязывать ветки. Так, слишком тонкие и крепкие материалы, например, леска или проволока, легко могут надрезать стебли и ветки или даже совсем отсекать их из-за увеличившегося веса и земного притяжения.
Лучше всего подходят:
Большой популярностью пользуются именно тканевые подвязки, потому что их легко можно сделать самостоятельно из старой ненужной одежды. К тому же использовать можно как натуральные ткани (1 сезон), так и синтетические (можно постирать и повторно использовать несколько лет подряд).
Время для подвязывания выбирается индивидуально в зависимости от степени готовности рассады к этому. Например, сначала нужно успеть сделать пасынкование, а затем уже подвязывать. Однако точно стоит ускорить все происходящие процессы, если появляются первые завязи, так как они сами способны испортиться, лежа на земле, и еще могут навредить кустам, поломав их.
В качестве опоры могут использоваться простые деревянные палки, разные трубы – пластиковые или металлические. Кроме того, из металла можно сделать специальную сетку, к которой привязать сразу много кустов. Такой подход часто практикуют для тепличных помидоров, так как растений много, и погибают они крайне редко, поэтому большие каркасы могут быть наиболее оптимальным выбором.
Формирование кустов
Помимо вышеупомянутых процедур, необходимо также осуществить формирование куста, которое заключается в вершковании и пасынковании:
Пасынкование проводится первый раз где-то через 2 недели после высадки рассады в тепличный грунт, а затем процедура повторяется приблизительно раз в 10 дней. Важно также ориентироваться не только на эти сроки, но и на состояние самих пасынков. Лучше всего удалять их после достижения ими длины в 5 см. Обламывая (а не обрезая) пасынок, стоит оставить небольшой отросток длиной 1,5-2 см, это обеспечит отсутствие новых ростков в этом месте. Наилучшее время для удаления пасынков – раннее утро, так как в это время они легче всего ломаются.
Подкормка
Помимо удобрения грунта используют также подкормку уже высаженных ростков. Первый раз это делается после появления первых листьев на стеблях, чтобы помочь растению дальше правильно расти и развиваться.
Чаще всего используют:
Стоит учитывать, что крайне нежелательно использование азотных удобрений, которые обеспечивают бурный рост зелени, однако плохо сказываются на плодах, которые вырастают маленькие, невкусные и в небольшом количестве. Цель же – вырастить именно помидоры, а не стебли или листья.
Вредители и болезни
Помидоры могут страдать от разных болезней и атак вредителей. При этом опасность может таиться как в земле, так и переноситься из соседних культур. Очень быстро болезни распространяются с помощью насекомых, поэтому необходимо следить за их количеством в теплице.
Для многих болезней этой культуры характерны:
При своевременном обнаружении первых симптомов часто растение можно вылечить, а также избежать распространения недуга на другие стебли.
Фитофтороз является наиболее распространенным заболеванием пасленовых, так как этот грибок живет в грунте и легко может выдержать даже зимние морозы. Способствуют его размножению повышенная влажность, заморозки весной или осенью, неправильное использование удобрений (особенно азотных). Помимо томатов, страдать также могут огурцы и картофель, поэтому необходимо тщательно следить за овощами и в случае необходимости их лечить.
Среди признаков фитофтороза можно выделить такие:
После появления первых же признаков болезни необходимо сразу браться за лечение – больные участки срезать и сжечь, оставшиеся части обработать раствором «Фитоспорина» или «Экосила». Второй препарат также препятствует заражению грибком здоровых экземпляров, поэтому его использование может быть более целесообразным. Также, чтобы избежать появления фитофтороза, можно опрыскивать кустики водным раствором обычного йода, который оказывает обеззараживающее действие. Главное, процедуру проводить аккуратно и не обжечь саженцы.
Также у довольно большого уже растения, начавшего плодоносить, может развиться некроз стебля. Для него характерными являются коричневые пятна, которые затем трескаются, выпуская соки. В итоге куст теряет силы и умирает. Некроз не лечится, поэтому все больные саженцы выкапываются и уничтожаются.
Болезнетворные бактерии способны жить в грунте или на семенах, могут передаваться по воздуху или через зараженные инструменты. Через 2 недели инкубационный период болезни заканчивается и начинается стремительное отмирание томатов. Поэтому после уничтожения больных экземпляров очень важно обработать оставшиеся саженцы фунгицидом. Для профилактики через пару дней после высадки рассады в теплице можно использовать раствор борной кислоты. Кроме того, важно регулярно проветривать помещение и осуществлять правильный – не слишком частый – полив.
Септориоз повреждает все растение, постепенно переходя с одной части на другую. Начинается он чаще всего с листьев, на которых появляются довольно большие овальные пятна бурого цвета с бархатной текстурой. По мере увеличения пятен листья отмирают, а болезнь перебирается на стебли и плоды. Зараженные экземпляры спасти уже невозможно, поэтому необходимо оберегать уцелевшие ростки с помощью фунгицидов. Это грибковая инфекция, которая довольно часто поражает пасленовые. Ситуация с ее распространением часто усугубляется высокой влажностью воздуха в помещении и частым поливом.
Также помидоры может поражать гниль, как корневая, так и вершинная:
Таким образом, придерживаясь ряда нехитрых правил и рекомендаций специалистов, в поликарбонатной теплице можно вырастить богатый урожай вкусных и полезных томатов. Уже в начале мая можно будет собирать первые плоды и продолжать наслаждаться результатами своих трудов до самой осени.