Что меняется при замене сцепления
Что полезно менять вместе со сцеплением?
Что-то последнее время у меня материалы все чаще касаются сцепления Для Дэу Матиз.
Тема широкая и интересная, постараюсь как можно подробнее ее осветить и пойдем дальше.
Напомню, писал большую статью по сцепление Дэу Матиз: ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3 — пока еще в работе.
А, ну было еще несколько видео по этой же теме: про маховик Матиз, как сцепление 100% «убить» (если есть такое желание) и что бывает если сцепление ставят с грубой ошибкой.
Сегодня же представляю очередное видео по сцепе, ну и постараюсь ответить на типовые вопросы о том, что полезно попутно менять при замене сцепления. Традиционно принято менять три главных компонента механизма сцепления:
— диск
— корзина
— выжимной подшипник.
Такие запчасти обычно и продаются комплектами, хотя при желании их можно найти и по-отдельности.
Нередко приходится слышать вопросы по сцеплению Матиз примерно следующего характера:
«- А у меня диск еще живой, может, только корзину поменять?»
«- А старый выжимной можно оставить? Он же еще походит?» ну и тому подобные.
Замечу, что чисто технически это возможно, и никакой разницы для мастера лично нет — ставить ли при сборке обратно новую деталь или старую. Можно оставить старый диск, старую корзину или выжимной. Можно из экономии вообще не менять сцепление, а переключать передачи с хрустом на «прогазовках». Еще можно заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет и есть просроченные продукты — мы живем в свободной стране и никто подобного вам запретить не вправе. 🙂
Однако, давайте задумаемся о том, что автомобиль — система довольно сложная, и ее общая надежность зависит от каждого элемента этой системы. И помимо указанных трех элементов на эту самую надежность влияют и некоторые другие важные «мелочи», которые крайне полезно заменить одновременно с заменой сцепления.
Вот небольшой видеообзор таких рекомендаций:
Поверьте, не раз и не два приходилось сталкиваться с тем, что через несколько тысяч километров пробега старый задний сальник коленвала протекал, заливал маслом новенькое сцепление, и владельцу все приходилось делать заново — а значит платить дважды, терять время и так далее и так далее.
Ваш это путь или не ваш — определяйте для себя сами, а свои рекомендации я изложил в видео — они основаны на огромном опыте и практике по замене сцеплений на сотнях Daewoo Matiz.
Повторюсь, никого и ни к чему нее обязываю, вы можете следовать им или не следовать, но уверен — посмотреть будет полезно абсолютно всем матизоводам.
Замена сцепления и его обкатка. Что менять, а на чем можно сэкономить.
Как только пробег перевалил за сотку появились первые признаки неисправности сцепления — перестали включаться передачи. Проблема оказалась совсем не в сцеплении, а в штоке рабочего цилиндра под педалью, который мне заменили по-гарантии (об этом уже писал, останавливаться на этом не буду). Поездив некоторое время все было отлично и вдруг опять не втыкаются передачи (заталкивал со 2-3 раза), сцепление буксует, при трогании с места машина трясётся («в горку» глохнет, как будто первый раз сел за руль) и при наборе скорости совсем не хочет ехать. Было решено менять сцепление, думал дотяну на родном до 130т, но нет.
При поиске артикулов нашёл информацию, что все подходит от дореста и стоит подешевле, но рисковать не стал и заказал все для реста. Кстати корзины отличаются количеством и шириной лепестков. Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг:
• Ведомый диск — 4110026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco. Интересный момент, снятый диск был 2014г, купленный новый 2015г (долго же он лежал на складе дилера).
• Корзина — 4130026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco.
• Выжимной подшипник- 4142132000. В коробке Valeo, снятый с машины Valeo.
• Вилка — 4143023200. В коробке Hyundai/Kia, снятая с машины Hyundai/Kia.
• Шаровая опора вилки — 4147132000. В коробке Noname, снятая с машины Noname.
• Пыльник вилки — 4141722652. В коробке Noname, снятый с машины Noname.
• Задний сальник коленвала — 214432B020. В коробке Hyundai/Kia, снятый с машины Hyundai/Kia.
• Тормозная жидкость — 8834. LIQUI MOLY DOT 4. Подошло время замены.
На чем можно сэкономить при замене сцепления? Во-первых можно выбрать разных поставщиков при заказе запчастей (или разные магазины), но тут на свой страх и риск. Я все заказывал в Автодоке выбрав поставщиков «Дилер» и «Дистрибьютор», на этом я НЕ сэкономил примерно 2500₽, зато гарантированно получил оригинальные запчасти. Во-вторых что-то тупо не менять, а что именно, каждый решает сам по мере износа. Ниже я приведу состояние моего сцепления при пробеге 113097км, стиль езды скорее агрессивный, чем спокойный.
• Выжимной подшипник. При работе не издавал посторонних шумов. Крутился без заеданий, но уже слышно, что подшипники вращаются без смазки — срок службы походит к концу.
• Ведомый диск. При работе были пробуксовки. Износ накладок >90%. Износ демпфирующий пружин и их посадочных мест отсутствует. Износ демпфирующий пластин между фрикционными дисками присутствует (практически полностью сжаты) — срок службы подходит к концу.
• Корзина. При работе не полностью прижимала ведомый диск к маховику. Присутствует износ пластин в месте сопряжения с выжимным подшипником (канавка). Часть лепестков 30% находятся на разных уровнях (на фото пометил белой краской «вдавленные» лепестки). Износа в плоскости ведомого диска (царапин, задиров) нет. Самое главное, что нет износа и на маховике — ведомый диск заменён вовремя!
• Сальник КВ. Не тёк, резина не задубела, без трещин, пластик не рассохся. Повреждения на фото — следы демонтажа. Рекомендуется заменить, т.к. если он потечёт, то прийдется опять скидывать коробку и скорее всего ещё раз менять диск.
Замена сцепления и масла в КПП
Всем привет)
Сегодня я расскажу вам про замену сцепления на своем Кирьяне!
Зайду вперед и скажу сразу, менялось все это ещё в сентябре, запись эту решил написать сейчас, дабы было что рассказать вам о результатах и изменениях
Пробег давно уже перевалил за 100 тысяч км., и после этого я уже начал закупаться всякими расходными запчастями, летом поменять ролики с ремнем и антифризом, о чем я рассказывал в своей прошлой записи, теперь пришла очередь сцепления, на всех моих прошлых машинах оно редко доживало до 60 тыс.км, а тут оно уде ходит почти в два раза больше и вроде бы причин менять его не было. Но поводом стала причина (заметил её ещё по осени когда на улицы было больше +15 градусов) когда долго поездить и простоять по пробочкам, сцепление начинало перегреваться и при трогании машина начинала жутко дергаться. По началу думал, что я виноват (может что то не так делаю))), но разобравшись с этим становилось только хуже и потом плавно тронуться получалось только с 3-х тысяч оборотов. Ну и второй причиной была давняя проблема, ещё с самого новья (на машинах 12 года) это мерзкий визг-скрежет при езде задним ходом на полу выжатом сцеплении (даже по гарантии кому-то меняли, помниться). Ну и решил с этим не затягивать, ссылаясь на то, чтобы хуже не сделать. Сцепление покупал ещё давно, выбрал по отзывам фирму Valeo 828 485
Почтив на драйве про замену, нашёл всякие подводные камни которые могут вылезти после снятия коробки. Это могут течь сальники коленвала и первичного вала коробки.
На всякий случай купил и их
Сальник первичного вала 4313437011
Сальник коленвала 214432B010
Вилка сцепления 4143023200
Масло в коробку выбрал Toyota 75W-85, вроде как сказали подойдет)
Есть небольшой нюанс на Рио с механической коробкой (может конечно не у всех, но на тех которых я ездил это есть) — это на скорости от 125км/ч до 135км/ч очень громкий гул коробки порой давящий на уши, которые пропадает если ехать больше или меньше этой скорости, с чем это связано я не знаю, но именно в этом диапазоне он появляется. Думаю с заменой масла ситуация измениться.
Менял все в клубном Альянс Сервисе, позвонил, записался и поехал на замену)
Загнали машину, начали разбирать) Оказалось все не так просто, пришлось многое поснимать навесного, честно думал там все проще будет)
Наконец то сняли коробку и настал самый интересный момент по поводу сальников, если их менять то цена работы увеличилась бы в два раза) С сальником коленвала проблем нет, а вот первичного вала, это с частичным разбором коробки получается)) И цена естественно больше.
Все сальники оказались сухие и ни какого намека на запотевание, следовательно решили туда не лазить без дела.
Что касается самого сцепления: оно было достаточно в неплохом состоянии для пробега в 115 тыс. км, ещё бы походило, но дергание при трогании осталось бы однозначно. Единственное мне сказали, что диск с корзиной были сильно перегреты, немного подгорел и маховик, но не критично и работать он будет) Заводской диск был фирмы Seco
После чего, все почистили и собрали в обратной последовательности.
Залили новое масло в коробку, вошло 1,9 литра и поехал обкатывать новое сцепление, а сальники вернул обратно в магазин.
Что могу сказать после замены сцепления.
Педалька стала просто ватной, очень мягкая, первые тысячи полторы не мог ни как привыкнуть к ней, ехать стала чутка лучше) Самое главное пропали рывки при трогании на нагретой машине, и ещё не мало важное изменение это пропал противный скрежет при езде задним ходом) Вообщем добился, чего и хотел)
Единственное, что не изменилось это четкость включения передач. А именно с высокой передачи на более низкую, да и по утрам на холодную не так четко все включается) Но это уже наверное больше из за пробега и износа самих деталей коробки.
По поводу масла в коробке, разницы особой не заметил, единсвенное стала тише гудеть коробка на скорости, но после первой тысячи все вернулось на свои места)
Ах да, так же был удален клапан сцепления, процедура простая, к сожалению фоток нет, но результат радует)
Теперь все расходники заменены и можно смело ездить ещё как минимум тысяч 100)
Когда менял сцепление и масло в коробке очень хотел попробовать нахваленную присадку фирмы Suprotec, (щас наверное многие начнут говорить, все это лажа и реклама куплена и пользы от неё ни какой) но я люблю эксперементировать и пробовать, что-то новое на своем личном опыте. Но при замене масла заливать его не стал. Ну и для себя так подумал, чтобы понять разницу и работу этой присадки нужно поездить без нее какое то время и с ней) Что в принципе я и сделал)
Проездив примерно тысячи три после замены сцепления, привык к нему, решился я все такие залить его))
Залил его, как написано в инструкции на прогретое до рабочей температуры масло. Для этого пришлось снять корпус воздушного фильтра, чтобы добраться до заливной пробки. Заливал через бутылочное горлышко на конце которой шланг (к сожалению саму конструкция не сфоткал)
После добавления присадки в масло, даем ему притереться в обычном режиме эксплуатации минут 20) И потом просто забываем про это, присадка должна делать свое дело уже сама)
Вот спустя ещё три тысячи после обработки Suprotec-ом могу смело сказать, что он работает!
Я не говорю за всех, говорю чисто про свою ситуацию и какие изменения я получил.
Первое, что я заметил это четкость переключения передач, они стали реально лучше и четче переключаться и это заметно, что не может не радовать.
Второе и наверное последнее это тишина работы коробки на скоростях, особенно про то, что я писал выше, это гул на скорости в районе 130 км/ч. Теперь он пропал и коробка стала работать одинаково на всех диапазонах и скоростях, это пожалуй самый положительный + в этой присадки. Как она это делает так и не понял)
Рекомендовать кому то не хочу, пускай каждый решает для себя сам.
Но в моей ситуации он реально помог, хуже уж точно не стало)
Что попутно заменить при замене сцепления?
Всем добрый день!
Хочу поменять сцепление в сборе, что попутно поменять, что бы не лезть второй раз?
Авто 2010 года, пробег 111 тыс
Комментарии 16
Пыльник цилиндра сцепления возьми, тоже копеечный и скорее всего порван.
опорный подшипник в маховике пальцем пошевели, если есть подозрения тоже замени
Подшипник КВ, сальник КВ задний, сальник КП, и если подш не норм, то и его, первички.
Вилку и опорный болт по необходимости, и то и другое, могут долго не жить.
Вилку сцепления, ее опору(шарик), подшипник в коленвале
Вилку уже поменял, не снимая коробки)))
А вот шарик надо поменять, мало ли
Из проблемных только сальник коленвала )) стоит 50 рублей, а заменить …
Конечно можно сказать Машину).
Предстоит скидывание коробки. Закономерно вопросов куча — нафиг менять подшипник колена? Или это обязательно при 100 тышах пробега? Да и вилка как бы не просится совсем еще с шариком-упором. Сальник поменять то можно, хотя тоже необходимости острой нет, а как себя новый поведет — вопрос.
А вот выжимной поет у меня, суко, уже тыш так 10 точно. Да и родная корзина с родным Валео скорей всего подустала, иногда рывки при троганье есть.
Пробег 150 000.
Нафиг, так и не меняй!
У меня был не стеб, а вопрос. Один фиг все тонкости замены/ремонта познаются только на практике, вот и читаю, дабы избежать подводных коряг.
Если это был именно вопрос а не стеб. То незачем употреблять нафиг!
Все что нужно поменять, я сказал, и на 100т. Км это надо менять! А сальники надо покупать нормальные а не с ларька. Теже кортеко
Брал кортеко сальники клапанов — 10 тыш и машина стала жрать масло. Брал с большом магазине, который уже лет 20 торгует автозапчастями. Так что лотерея есть всегда.
Кортеко маслколпачкаии никогда не славилась.
Воьщес советы я дал, а уже твое их принимать иль нет.
Спасибо, буду все до кучи менять.
Предстоит скидывание коробки. Закономерно вопросов куча — нафиг менять подшипник колена? Или это обязательно при 100 тышах пробега? Да и вилка как бы не просится совсем еще с шариком-упором. Сальник поменять то можно, хотя тоже необходимости острой нет, а как себя новый поведет — вопрос.
А вот выжимной поет у меня, суко, уже тыш так 10 точно. Да и родная корзина с родным Валео скорей всего подустала, иногда рывки при троганье есть.
Пробег 150 000.
менять подшипник желательно. Был случай, когда он рассыпался от старости и заклинило сцепу. Кроилово ведет к попадалову.
Что меняется при замене сцепления
Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.
При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.
Сколько служит сцепление?
Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:
Износ накладок из-за неверной настройки сцепления
Как узнать, что сцепление пора менять?
Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:
Повреждение фрикционных накладок
Признаки неисправности
Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:
Как определить неполадки уже на первом этапе?
Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.
И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.
Какие инструменты нужны для замены сцепления
Для защиты важных узлов системы нужны:
Из инструментов вам понадобятся:
Порядок замены
После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.
Центровка диска проводится с помощью специальной оправки
При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.
В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.
Замена сцепления в сервисе
Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.
Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.