что положить между бревнами сруба
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.
Подходящие варианты, чем заделать щели между бревнами в доме
В качественном бревенчатом доме хорошо удерживается тепло. Но бывают случаи, что серьезные морозы существенно понижают температуру внутри такого надежного жилья.
Тогда хозяева не смотрят на красоту и начинают утеплять помещение не только изнутри, но снаружи. Для этого используются различные натуральные материалы.
Иногда отепления пола и крыши недостаточно из-за влажной зимы, тогда приходится браться за стены. О том, чем заделать щели между бревнами, расскажем далее.
Важность подбора материала, чтобы утеплить бревенчатые конструкции
Бревна сами по себе хорошо сберегают тепло. Этого свойства древесины в теплых широтах достаточно, чтобы в доме было комфортно проживать.
В областях с суровым зимним климатом естественных качеств дерева не хватит. Даже эффективное отопление иногда не помогает. В таком случает бревенчатые стены необходимо утеплить снаружи или изнутри.
Внешний утеплитель переносит на себя точку росы. В итоге толщина стены остается в сухости, не гниет и не поражается грибком. Новому зданию помощь еще не нужна, но со временем дерево под действием внешних неблагоприятных погодных условий начнет рассыхаться, трескаться. Могут деформироваться швы, от усадки возможно образование щелей.
Бревенчатый дом с постоянными жильцами рано или поздно придется утеплить. Лучше сделать это через 3-5 лет после возведения, когда стены уселись.
Специалисты в возведении бревенчатых домов советуют применять наружные утеплители. Внутренние работы забирают много пространства комнат. Внешние утеплители исключают проникновение влаги вглубь древесины.
Важность выбора материала для утепления бревенчатого дома в следующем:
Утепление не должно превратить здание в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому лучше отдать предпочтение природным утеплителям.
Показатели, факторы, параметры стен при выборе утеплителя
Толщина стен влияет на выбор утеплителя. Тонкие стены требуют более объемного материала. Также придется выяснить еще некоторые детали. Очень важно, какая порода древесины применялась при застройке. Знать такой момент обязательно, так как у каждого вида древесины индивидуальные характеристики.
Иногда потеря тепла происходит и по другим причинам. Возможно это не только тонкие стены, но и различные недочеты, которые образовались после застройки: трещины в бревнах, некачественная герметизация стыков.
Заделать незначительные швы внутри можно паклей или герметиком. Снаружи лучше применить мох, монтажную пену.
Описание, плюсы и минусы теплоизоляционных материалов
На сегодняшний день в продаже много приспособлений, с помощью которых можно утеплить любое бревенчатое здание. Для утепления стен подходят не все средства. Бревна «живые», они «дышат», поэтому их нельзя утеплять следующими материалами:
Их использование приведет к тому, что дерево сгниет. Они поспособствуют тому, что помещение превратится в термос. Собственник дома должен учесть все сильные и слабые стороны выбранной теплоизоляции.
Для крепления снаружи
Бревенчатый дом с улицы утепляется способом монтажа вентилируемого фасада и конопачения. В качестве утеплителя подойдут следующие материалы:
Эковата
Для ее изготовления используются волокна целлюлозы, получаемые в результате переработки макулатуры. Это отходы бумажно-картонной промышленности. В качестве антисептика в нее добавляется борная кислота, защищающая от грибков.
Чтобы снизить уровень горючести эковаты, в состав добавляют тетраборат натрия. Это удобный, бесшовный материал без ядовитых и токсических веществ. Он легкий, поэтому для утепления требуется небольшое количество средства.
Из минусов эковаты можно назвать то, что для ее установки специальное оборудование — надувные устройства. Также это достаточно пожароопасное сырье.
Керамзит
Это легкие пористые гранулы, производимые из легкоплавкой глины и сланца. Под воздействием высокой температуры в них образуются поры. Благодаря им керамзит обладает теплоизоляционными свойствами.
Джут (льноватин)
Считается лидером для утепления участков между венцами. Отличается не тканной волокнистой основой текстильного характера. Изготавливается из одноименного растения. Ленты бывают разной длины и ширины. Не боится насекомых и паразитов.
Он бывает разных типов:
Материал является отходом производства. Он дешевый, простой в использовании, химически нейтральный. Показатель теплопроводности приравнивается к монолитному бетону или кирпичу. Утепление производится путем засыпки.
Гранулированные опилки
Их начали производить для ухода за домашними животными, чтобы наполнять лотки для домашних питомцев. Потом они пригодились для утепления. Это самое дешевое сырье, а также экологичное, с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Минвата
Один из самых популярных материалов. Бывает в рулонах или плитах. Изготавливается из расплавленных горных пород с добавлением стекла. Формальдегидные смолы при этом не используются, поэтому минеральная вата экологически чистая и безопасная для человека. Она не горючая, стойкая перед микроорганизмами.
Межвенцовый «Бальзатин» в рулонах
Это базальтовое химволокно. Идеально подходит для наружного утепления, поскольку не горит, не мокнет, не гниет. Эксплуатируется длительное время.
Выбранный материал должен обладать следующими свойствами:
Учитывая все вышеперечисленное, можно приобретать материал для утепления бревенчатого дома.
Изнутри помещения
Утепление помещения из бревен изнутри – рискованное мероприятие, поскольку наружные стены практически не принимают участия в сохранении тепла, а стык теплоизоляции и стен ведет к образованию конденсата.
Но если хозяин все-таки решился на такой шаг, то нужно обратить внимание на несколько показателей, которыми должны обладать утеплители:
Бревенчатые дома можно утеплять не раньше чем через 1-2 года после возведения, чтобы сруб осел. Исключением являются помещения из клееного бруса, которые можно поддавать герметизации практически сразу после постройки.
От качества внутреннего утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье обитателей. Кроме минваты, эковаты, матов из камки можно применить пенополиуретан. Этот материал напыляется на стены специальным оборудованием. В застывшем состоянии он напоминает пористую пену, безопасную для человека. Пенополиуретан обладает высокой устойчивостью перед влагой, отличным сцеплением с поверхностью. Пена может прослужить 25 лет.
Некоторые герметики также подходят для внутреннего утепления. Можно использовать водорастворимые акриловые средства. Эти эластичные замазки, хорошо пристают к пористым поверхностям. Их можно покрывать краской.
Для швов
Для межвенцового утепления можно использовать много материалов. Одним из часто применяемых является пакля. Этот натуральный утеплитель выпускается в рулонах. Для производства используются растительные волокна льна и джута. Пакля также подходит для утепления бань и саун. Ею заполняются все щели между бревнами, даже самые маленькие. Лента такого материала в 15 см шириной и 45 м длиной стоит 550 рублей. Бывает также пакля в тюках.
Из конопли изготавливают натуральный герметик — пеньку. Он подходит для заделывания швов между бревнами. Материал обладает хорошей теплоизоляцией. Пенька предотвращает появление плесени, не пропускает холод и просто монтируется. Выпускается в рулонах.
Издавна на Руси в качестве утеплителя использовался мох. Применяется он и сейчас, только его красный вид или сфагнум. Он отличается хорошими бактерицидными свойствами, способствует быстрому высыханию дерева.
Швы между бревнами часто заделывают герметиками. К ним должны быть следующие требования:
Такой материал должен выдерживать высокие температуры и влажность, поэтому его часто используют для заделывания щелей в бревенчатой бане и сауне. Можно также использовать незаметные герметики для швов, которые подбираются под цвет древесины. Для внешних работ подойдут силиконовые или полиуретановые составы.
Какой лучше выбрать?
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для монтажа фасада лучше приобретать эковату, минвату, базальтовое волокно:
Стоимость в среднем по РФ
Цены на утеплитель в России разные. За один м3 эковаты необходимо заплатить 1800 – 2000 рублей. В среднем для дома понадобится около 120 м3 материала для обшивки снаружи. Керамзит обойдется около 2 500 рублей за м3.
За 25 м джута шириной 15 см нужно заплатить 450-500 рублей. Мешок с 25 кг гранул опилок стоит около 500 рублей. За 1 м2 минваты придется заплатить 250 рублей. Цена 1 м2 составляет около 1000 – 1200 рублей.
Заключение
В итоге стоит акцентировать, что выбор материалов для внешней и внутренней герметизации широк. Все эти приспособления доступны в продаже и помогут сохранить тепло в бревенчатом доме. Важно правильно выбрать и смонтировать утеплитель.
Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:
Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания
Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.
Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.
Конопатка
Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.
Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.
Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.
Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.
Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?
Как считают опытные форумчане, стоит подождать.
Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.
Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.
Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.
Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.
Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.
Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.
Теплый шов
Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.
Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.
Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.
Со старой паклей стоит быть осторожнее.
Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.
Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.
По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.
Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.
В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.
«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.
Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.
После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.
Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.
Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.