что посмотреть в беломорске достопримечательности
Карелия. Часть 8. Калевала, Беломорск, Повенец и Челмужи
Сегодня прощаемся с уютным домиком на берегу озера и начинаем потихоньку двигаться в сторону дома. Вещи собраны, машина загружена – сдаем дом хозяевам и в путь.
Сюда мы ехали через Костомукшу, обратно решили воспользоваться дорогой через Калевалу. Новые места поглядеть и, заодно, сравнить эти дороги.
Ну, что я могу сказать? Дорога здесь оказалась на порядок хуже, чем через Костомукшу. Убитый асфальт, приличные ямы, периодически трясло нещадно.
Не могли проехать мимо памятного места «Кис-Кис» — рубежа обороны 1941-1944 гг., где были остановлены немецко-фашистские войска на Ухтинском направлении. Поднялись наверх, где расположены памятник солдату и пушка на постаменте.
Доезжаем до Калевалы. Город стоит на берегу озера Среднее Куйто. Озеро очень большое, намного больше, чем Верхнее Куйто, на котором мы отдыхали последние 5 дней.
Конечно, посмотрели известную местную достопримечательность – сосну Леннрота. Считается, что именно под ней в 1834-1836 гг. Леннрот записывал руны карельских рунопевцев.
Пообедали в местной столовой и поехали дальше. Следующие 150 км до трассы «Кола» тянулись очень долго, жалел машину и сильно не гнал. Наконец, впереди большая развилка. Налево Мурманск, направо Санкт-Петербург. Поворачиваем направо, наконец-то нормальный асфальт!
Через 65 км указатель на Беломорск. Там у нас забронирован номер в отеле. Сворачиваем и понимаем, что калевальская дорога была не такая уж плохая. Плохая дорога началась здесь. Этот 36 км отрезок даже дорогой назвать язык не поворачивается. Да и в самом городе ситуация не лучше.
В город попали уже ближе к вечеру и сразу поехали на берег Белого моря. Подъехали практически к самому морю в районе заброшенного рыбного порта.
Несколько лет назад мы уже были на Белом море. Но было это зимой и совсем с другой стороны, в Северодвинске.
В вечерних сумерках спокойное море показалось нам угрюмым и величавым – как и положено быть северному морю.
Сильно задерживаться не стали и, пока ещё не совсем стемнело, отправились к последнему, 19-му шлюзу Беломорканала. Слышали, что охрана не разрешает близко приближаться к нему и фотографировать, поэтому подъехали к нему чуть с другой стороны, чтобы спокойно всё рассмотреть.
1-й шлюз находится в поселке Повенец, куда мы поедем завтра.
У нас был забронирован номер в плавучем отеле «Выг» на въезде в город, так что снова трясемся по ухабам через весь город и уже в темноте находим отель. Очень необычный вариант, он мне сразу приглянулся на Букинге.
Следующее утро встретило нас низкой облачностью. Сегодня нам нужно добраться до города Пудож, а это свыше 400 км.
Будучи в Беломорске, куда первым делом едет большинство туристов-путешественников? Конечно, смотреть петроглифы. Накануне мы долго обсуждали с семьей, ехать туда или нет. Готовясь к этому путешествию, ещё дома я даже записал телефон местного экскурсовода. Но супруга не выразила особого желания смотреть на древние наскальные рисунки. Дочери тем более это было не интересно. Жаль, но пришлось смириться с решением большинства. Причем, это уже второй случай, когда я не доехал до петроглифов. Когда мы были в Норвегии, такой же выбор стоял перед нами возле города Альта. И тогда мы тоже проехали мимо. Ну не любят мои девчонки древнее искусство, ну что делать?
Снова возвращаемся в город, вчера мы видели там несколько мастерских.
Приезжаем, спрашиваю у мастера про ремонт колеса. На что он честно заявляет, что нужно ставить мощную внутреннюю заплатку и мне лучше обратиться в грузовой шиномонтаж в Пушном. Только зря снова сюда тащились. Делать нечего, потихоньку едем в сторону трассы. Опять эта ужасающая дорога. Стараюсь сильно в ямы не попадать, чтобы колесо не взорвалось. Заезжаем на шиномонтаж, здесь очередь из грузовых машин. Обещают помочь, так что ждем. С колесом колдовали достаточно долго, в итоге заверили нас, что теперь мы можем без боязни не только до дома доехать, а докатать весь сезон до конца.
Из-за этого форс-мажора потеряли довольно много времени, выезжаем в сторону дома уже ближе к обеду.
В районе Медвежьегорска покидаем трассу «Кола», будем огибать Онежское озеро с другой стороны. Въезжаем в город. Ещё при составлении маршрута, была мысль посетить в Медвежьегорске место, где снимали один из моих любимейших советских фильмов «Любовь и голуби». Но, подумав, решили всё же не заезжать – того дома уже нет, там всё изменилось до неузнаваемости, а приехать типа «где-то здесь снимали кино» было бы глупо.
Через полчаса оказываемся в поселке Повенец. Здесь находится первый шлюз Беломорканала. Последний 19-й мы уже видели в Беломорске, сейчас едем смотреть на первый. В отличие от шлюза в Беломорске, здесь никаких ограничений к просмотру нет. Удалось понаблюдать, как баржа с лесом проходит шлюз. Очень интересное зрелище.
Рядом со шлюзом расположена церковь Николая Чудотворца 2003 года постройки. Очень необычная церковь – она наполовину деревянная, наполовину бетонная. Звонница больше похожа на вышку в лагере, но, как оказалось, в этой схожести и была задумка автора, учитывая историю создания Беломорканала. Вокруг ещё продолжаются строительные работы.
Продолжаем двигаться вдоль Онежского озера. Следующая цель на сегодня – деревянная церковь в деревне Челмужи. Проезжаем деревню насквозь и в самом конце, на берегу озера стоит эта замечательная старая церковь.
Богоявленская церковь была построена ещё в 1605 году и является старейшей церковью Заонежья. Храм окружает кладбище, что немного портит общее впечатление.
Возвращаемся на трассу, продолжаем двигаться на юг. У меня, как, наверное у многих водителей, есть привычка отмечать про себя регионы на номерах встречных и попутных машин. Так вот, большинство машин были не карельские, а мурманские. Хотя до мурманской области отсюда более 500 км.
Вечером прибываем в Пудож. Здесь у нас забронирован отдельный домик-сруб в гостиничном комплексе. Завтра будет очень насыщенный день, так что готовим ужин и ложимся пораньше спать.
Прогулка по Беломорску.
В Беломорск мы прибыли на ночном поезде из Петрозаводска.От Петрозаводска до Беломорска всего 6,5 часов на поезде, а билет на плацкарт стоит 1 250 рубчиков!Беломорск является крупным железнодорожным узлом (имеются направления на Мурманск, Петербург и Вологду).
Город известен с XII века как село Сороки в устье реки Выг, при её впадении в Белое море.
Название по одному из рукавов Выга, который карелы называли Соарийоки — «островная река» (карельское soari — «остров», joki — «река»).Объяснения топонима «Сороки» из «сорок островов» или в связи с обитанием птицы сорока относятся к народной энтимологии.В 1938 году село Сороки переименовано в город Беломорск.
Первые письменные упоминания о поселении на реке Сорока относятся к 1419 году.
Именно отсюда в 1429 году отправились на Соловки основатели знаменитого монастыря — старцы Герман и Савватий.
С 1551 года приморская деревня Сороцкая по указу Ивана Грозного стала вотчиной Соловецкого монастыря.
В 1869 году на окраине села Сорока лесопромышленником Беловым был построен крупный паровой лесозавод. К 1912 году действовало уже три подобных завода.
В декабре 1915 года была открыта узловая станция Сорокская Мурманской железной дороги.
Ввод в 1933 году в эксплуатацию Беломоро-Балтийского канала (ББК) дал дополнительный толчок в развитии промышленности в поселениях, вошедших позднее в состав Беломорска.
Мы наблюдаем работу шлюзов канала.
Я уже видел как работает Волго-Донский канал.Мосты разводятся здесь не как в Питере (поднимаются вверх), а крутятся вокруг оси в горизонтальной плоскости.
Мост занял положение чтобы мы могли перейти на другую сторону канала и машины проехали соответственно.
В таком положении моста суда не могут идти по каналу.Я уже год назад был в Дмитрове где начинается Беломоро-Балтийский канал, а здесь в Беломорске он финиширует.
При строительстве ББК здесь были размещены режимные объекты БелБалтЛага, образовавшие посёлок Водников ББК.
Здесь на шлюзах купаются местные, но вода нам показалась прохладновата и мы уклонились от водных процедур.
Беломорский морской порт создан в 1934 году для перевалки грузов и обслуживания судов следующих по Беломоро-Балтийскому каналу.
В настоящее время существует пассажирское сообщение до Соловецких островов.
Но сейчас сообщение с Соловками из Беломорска закрыто из-за коронавируса и нам пришлось ехать дальше в порт Рабочеостровска.
Но я забегаю вперёд…
Указом Президиума ВС РСФСР от 11 сентября 1938 года село Сорока, посёлок лесопильщиков имени В. П. Солунина на правом берегу реки Выг, посёлок Водников ББК и посёлок железнодорожной станции Сорокская были объединены и получили статус города и название Беломорск.
Церковь преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
В годы Советско — финской войны 1941 — 1944 г.г. Беломорск являлся временной столицей Карело — Финской ССР.
Любопытно что здесь работал будущий ген. секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов.
В июне 1940 года Юрий Андропов был направлен на комсомольскую работу в образованную 31 марта 1940 года Карело — Финскую ССР (в её состав вошла часть территории Финляндии, отошедшая к СССР по мирному договору 1940 г.).
С учётом опыта советско-финской войны Юрий Владимирович стал развивать лыжный спорт, в котором комсомольцы Карело-Финской ССР стали занимать первые места в СССР. Он также в 1940 году организовал шефство комсомола над Северным флотом.
В 1940 году Андропов познакомился в Петрозаводске с Татьяной Филипповной Лебедевой, на которой женился в начале войны. В августе 1941 года родился сын Игорь.
«Юрий Владимирович сам не просился послать его на войну, в подполье или партизаны, как настойчиво просились многие работники старше его по возрасту. Больше того, он часто жаловался на больные почки. И вообще на слабое здоровье. Был у него и ещё один довод для отказа отправить его в подполье или в партизанский отряд: в Беломорске у него жила жена, она только что родила ребёнка. А его первая жена, жившая в Ярославле, забрасывала нас письмами с жалобой на то, что он мало помогает их детям, что они голодают и ходят без обуви, оборвались (и мы заставили Юрия Владимировича помогать своим детям от первой жены). …Всё это, вместе взятое, не давало мне морального права… послать Ю. В. Андропова в партизаны, руководствуясь партийной дисциплиной. Как-то неудобно было сказать: „Не хочешь ли повоевать?“ Человек прячется за свою номенклатурную бронь, за свою болезнь, за жену и ребёнка» (из неопубликованной рукописи Г. Н. Куприянова «Партизанская война на Севере»).
В 1943 году Ю. В. Андропова должны были направить на повышение в Москву — заведующим отделом рабочей молодёжи ЦК ВЛКСМ, но в итоге, по ходатайству Г. Н. Куприянова, оставили в Карелии для руководства партизанским движением.
Будучи освобождённым от призыва, Андропов фотографировался в сапогах и в военной шинели, когда находился в прифронтовом городе Сегежа, где руководил отбором в партизаны и их подготовкой.
В сентябре 1944 года Ю. Андропов был утверждён вторым секретарём Петрозаводского горкома ВКП(б), так как первым секретарём был занятый делами всей республики Г. Н. Куприянов, фактически руководил восстановлением и экономикой Петрозаводска, 10 января 1947 года — вторым секретарём ЦК КП (б) КФССР:
15 марта 1950 года начальник Андропова Куприянов был арестован и этапирован в Москву, через два дня заключён в Лефортово, где подвергался допросам, избиениям и пыткам (следователи — полковник Герасимов, майор Мотовкин). Среди выбитых у подследственного Куприянова зубов были, как простые, так и с золотыми коронками. На последние Куприянову выдали квитанцию, что «взяты на хранение». Но чуть позже следователи спохватились и квитанцию отобрали.
Жена Вера Васильевна Куприянова была осуждена за недоносительство органам о вредительстве мужа. Старшие дети Виктор и Роза были сосланы в Джамбул. Младшая дочь Галя была помещена в колонию для детей врагов народа. Весной 1953 года, после смерти Сталина, семье разрешили вернуться в Ленинград.
Реабилитирован 31 июля 1957 года, восстановлен в КПСС и в звании генерал-майора, ему были возвращены награды (и видимо выбитые на следствии «взятые на хранение» золотые зубы) и назначена персональная пенсия союзного значения.
Однако в отличие от своего бывшего подчиненного Андропова Куприянова на руководящие должности больше не назначали.
В 1957–1959 годах работал директором дворцов и парков в Пушкине, в 1960–1965 годах работал директором ломбарда в Петроградском районе Ленинграда.
21 ноября 2005 года к 100-летию со дня рождения Геннадия Куприянова в Петрозаводске на стене дома № 2 по улице Красной (или № 39 по улице Дзержинского) была установлена мемориальная доска с текстом: «В этом доме до 1950 года жил видный государственный деятель Карело-Финской ССР Куприянов Геннадий Николаевич». Спустя два года мемориальную доску демонтировали по решению прокуратуры.
Уважаемые читатели, поймите меня правильно.
Я просто скопировал воспоминания Куприянова о деятельности своего подчинённого Ю. Андропова в Карелии из Википедии.
Но ведь это только мнение одного Куприянова!
И ему было за что недолюбливать своего заместителя.
Как и Андропову было за что не любить своего непосредственного начальника. Да хоть и за то что Андропов из-за Куприянова не был отправлен в Москву в 1943 году на повышение!
Так что нельзя судить о деятельности Андропова только по воспоминаниям одного, возможно предвзятого человека.
В детстве Андропов ходил матросом по Волге и впоследствии часто повторял слова своего боцмана:
«Жизнь, Юра, это мокрая палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша. И обязательно каждый раз выбирай место, куда поставить ногу!»
Лично я уважаю Юрия Владимировича больше всех бывших и сегодняшних руководителей нашей страны («ген. секов» и президентов).
За своё недолгое 15-тимесячное правление с ноября 1982 г. по февраль 1984 г. Юрий Владимирович встряхнул спящую страну и реально пытался провести в ней необходимые и назревшие реформы.
Причём на деле, а не словах как словоблуд перестроечник Горбачев.
Как знать, если бы не безвременная кончина Андропова в феврале 1984 г. от многочисленных болезней, то возможно наша страна не развалилась бы как карточный домик в 1991 году и пошла по китайскому пути реформ.
И уж точно бы не оказалась в хвосте экономического развития в котором сейчас находится Россия и другие бывшие союзные республики.
Уж такого «прихватизаторского» бардака как были у нас в 90-е Андропов бы точно не допустил.
Андропов предпринял ряд мер, направленных на устранение коррупции партийно-государственного аппарата, на повышение экономической эффективности социалистической системы.
Против ряда руководителей коммунистической партии были возбуждены уголовные дела, началось расследование.
Под лозунгом: «Рабочее время — работе!» — началась борьба с прогулами, иногда принимавшая анекдотические формы, вплоть до опроса зрителей в кинотеатрах о месте и времени работы.
Ю. В. Андропов приобрел хронические болезни именно здесь в Беломорске на тяжелой работе по подготовке партизан Карелии!
Сохранилось свидетельство о том, как сам Андропов спустя годы вспоминал о своей связи с «Ленинградским делом»:
«что, когда он пришёл в КГБ, ему самому было неудобно брать его из архива. Попросил помощника. По словам Ю. Андропова, в деле имелись материалы и на него, но была резолюция выделить их в отдельное производство, то есть по основному „Ленинградскому делу“ он не проходил».
За большую организаторскую работу по мобилизации молодёжи республики в годы войны и по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, участие в организации партизанского движенния в Карелии Юрий Андропов был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалью «партизану Отечественной войны» I степени.
Поскольку Отто Куусинен — Председатель Верховного совета Карело — Финской ССР — на самом деле, жил в Москве и приезжал только открывать сессии Верховного Совета, Андропов посредником между руководством Карело-Финской ССР, её ЦК Коммунистической партии и «хозяином» Куусиненом.
Овладел очень сложным финским языком.
Впоследствии это помогло Андропову освоить ещё более сложный, но родственный финскому венгерский язык.
Во время войны популяризировал подвиги партизан и разведчиков финнов, карел, вепсов.
Хотя после Второй мировой войны из-за неудачи планов присоединения к Карело-Финской ССР «всех земель Калевалы» — Финляндии, Швеции и Норвегии — как коренных земель финнов было принято решение выселить представителей всех финно-угорских народов и из Ленинградской области, и из Карело-финской ССР как якобы «местных крымских татар», и оно даже было оформлено решением Правительства Карело-Финской ССР, стараниями и Г. Н. Куприянова, и Андропова тайное решение было тайно же и отменено.
Более того, из Ленинградской области тоже вывезли в Сибирь не всех представителей финно-угорских народов и русских финно-угорского происхождения, а только ингерманландских финнов, причём им было разрешено выехать из Сибири в Карело-Финскую ССР для увеличения там числа финнов и развития экономики.
Даже после официальной отмены этого решения всем приезжающим в Карелию ингерманландским финнам давали возможность там поселиться.
18 июля 1953 года Андропов был направлен в Венгрию, где он стал советником-посланником посольства СССР.
С 6 июля 1954 года по 21 февраля 1957 года являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Венгрии.
Во время антисоветского венгерского восстания 1956 г. жена и сын Андропова стали свидетелями жестоких казней восставшими коммунистов и сотрудников спецслужб, которых в устрашение сотрудников советского посольства вешали напротив его здания на фонарных столбах и деревьях вниз головой.
Андропов вместе с военным атташе и водителем уцелели, но пешком два часа по ночному городу пробирались в посольство.
Есть версия, что сын Андропова Игорь был похищен повстанцами и был освобождён бойцами советского спецназа под командованием Гейдара Алиева.
Аскет, председатель КГБ Юрий Владимирович нещадно боролся с коррупцией и конкурировал с всесильным МВД взяточником и любящим роскошь Щелоковым.
Помните «Убийство на Ждановской?»
То же мнение фактически высказал и преемник Дэна Сяопина Цзян Цземинь, заявлявший в своих интервью, что реальные реформы, соответствующие современному курсу Китая, были запущены не сразу же после прихода к власти Дэна Сяопина, а под влиянием курса соперничавшего с КНР Андропова. Цзян Цзэминь подчёркивал, что КНР в своём экономическом развитии пошла по «андроповскому пути» и благодаря этому избежала краха и распада — в отличие от Советского Союза.
Слоистый берег Белого моря, Беломорские петроглифы, Сандармох
Одиннадцатый день нашего Большого карельского путешествия. Сегодня никаких пространственных размышлений о жизни, а только природные красоты и культурное наследие Карелии: я покажу вам необычные слоёные берега Белого моря, доисторические петроглифы в низовьях реки Выг, а так же мемориал Сандармох — старое лесное урочище, ставшее могилой для многих тысяч жертв сталинских репрессий. Вперёд!
Ранним утром мы выписались из беломорской гостиницы и поехали смотреть на Белое море. Погода поменялась, после нескольких пасмурных дней стало снова солнечно. Правда, вместе с хорошей погодой пришло и резкое похолодание — ночью столбик термометра опускался ниже нуля градусов, в результате чего мы накануне решили отказаться от ночёвки в палатках, отдав предпочтение гостинице. Утром, с восходом солнца, стало теплее, но ненамного. Вот тебе и северное лето!
Слоистый берег Белого моря
В нескольких километрах от Беломорска, на берегу моря, расположено одно очень интересное место, про которое практически никто не знает.
Скальные породы, выходящие здесь на поверхность из под прибрежного песка, имеют очень интересную слоистую структуру.
Небольшое лирическо-геологическое отступление. Западная часть Белого моря расположена на Балтийском (Фенноскандинавском) кристаллическом щите. Восточная — на Русской плите. Помимо Белого моря схожее расположение на геологической карте нашей планеты занимают Ладожское и Онежское озёра, а так же Балтийское море. Все эти водоёмы находятся примерно на одной линии и имеют примерно одинаковое происхождение. Соответственно и ландшафтные характеристики у них тоже очень похожи. Например, северо-западные берега Ладожского и Онежского озёр заметно отличаются от юго-восточных. На первых преобладают скалистые пейзажи, на вторых — равнинные. Рельеф дна тоже отличается — самые глубокие места обоих озёр находятся в их северо-западных частях, в то время как их юго-восточные части имеют меньшие глубины и более пологое дно. На Белом море — всё примерно так же. За тем исключением, что в отличие от перечисленных выше озёр, здесь линия раздела между Балтийским щитом и Русской плитой проходит не с северо-востока на юго-запад, а чётко с севера на юг.
Ну и, соответственно, неудивительно, что западный берег Белого моря, а как раз там мы и были, очень похож на северное побережье Ладожского озера. Там всё почти так же, только с поправкой на более южное расположение.
Ох, как же я люблю эти каменистые северные берега.
Смотрите, какая красота! Прямо торт «Наполеон» в камне!
Где-нибудь в Европе этот участок берега давно бы объявили особо охраняемой природной территорией, благоустроили бы окрестности и принимали бы толпы заинтересованных туристов.
Но у нас свой путь. Поэтому про эти места, за исключением редких любителей геокэшинга, никто не знает.
Зато здесь чисто. Конечно, есть несколько профессионально засраных туристических стоянок, но все они расположены на удалении от берега. А вот рядом с водой — ни соринки.
Пока мы гуляли по берегу, стало заметно теплее. Стрелки часов упрямо бежали вперёд, поэтому пришлось отправиться дальше по маршруту. Для начала мы решили немного прогуляться по Беломорску — вечером накануне до знакомства с городом дело так и не дошло, мы лишь нашли гостиницу да поужинали. Так что нам нужно было срочно исправить этот пробел.
Удалось не очень. Оказалось, что Беломорск, сам по себе, как-то особо ничем не примечателен. Город стоит в устье реки Выг, там где она превращается в несколько небольших порожистых рукавов. История появления города проста до безумия. Ранее на его месте располагалось несколько разрозненных посёлков. В 1938 году они были объединены в город. Так появился Беломорск.
Обычный городской пейзаж: некоторое количество типовых советских кирпичных пятиэтажок, некоторое количество типовых советских деревянных бараков, некоторое количество двухэтажных каменных многоквартирных домов, некоторое количество деревянных сараев, некоторое количество вышек мобильной связи. Встряхнуть, но не смешивать. Беломорск готов!
От безысходности зашли в местный краеведческий музей. Единственный интересный факт, который я оттуда вынес, — так это то, что в строительстве Мурманской железной дороги в 1915—1916 годах крайне активное участие принимали китайские рабочие.
Рассказ про Беломорск невозможен без упоминания Беломорканала — именно здесь находится его последний шлюз. Вообще, идея соединить Белое море с Онежским озером уходит корнями ешё во времена Петра I. Но реализовать этот проект удалось лишь в XX веке. Решение о строительстве было принято в 1930 году. В конце 1931 года началось строительство. Второго августа 1933 года Беломорканал был торжественно открыт.
Паровоз сталинских репрессий как раз набирал свою скорость, поэтому для строительства и дальнейшего обслуживания канала в системе ГУЛаг был создан отдельный исправительно-трудовой лагерь — Белбалтлаг. Лагерь просуществовал до 1941 года, за десять лет через его жернова прошло более 250 тысяч человек.
Дорога в Беломорск идёт по насыпной плотине Выгоостровской ГЭС, это — одна из пяти станций, входящих в состав сооружений Беломорканала. Сама ГЭС была построена значительно позже — в 1961 году.
Строительство Беломорканала навсегда изменило облик этих мест. Так выглядит сегодня старое пересушенное русло реки Выг. Ну а что, по-моему — очень даже живописно!
Беломорские петроглифы
Берега Выга с глубокой древности привлекали к себе людей, история заселения этих мест насчитывает несколько тысяч лет. Например, в окрестностях Беломорска, на данный момент, известно более 30 древних стоянок. Поэтому неудивительно, что именно на берегах Выга находится одно из крупнейших в России скоплений наскальных рисунков каменного века — петроглифов. Всего, на сегодняшний день, открыто более двух с половиной тысяч отдельных изображений. Самые древние из них были созданы в шестом тысячелетии до нашей эры.
Беломорские петроглифы разделены на несколько групп, которые находятся относительно недалеко друг от друга — на расстоянии пары километров.
Первые изображения были открыты в 1926 году. Часть из них сегодня скрыта под плотиной Выгоостровской ГЭС — тогда даже о человеческих жизнях не особо думали, чего уж говорить о доисторических рисунках. Другая часть сохранилась — она находится рядом с плотиной и носит название «Бесовы следки».
В 1960-х годах для их сохранения был построен бетонный павильон. Сегодня он находится в аварийном состоянии, поэтому с 1999 года доступ в него закрыт. Судя по имеющейся у меня информации, самые интересные петроглифы находятся как раз здесь.
Ещё несколько собраний петроглифов — «Ерпин Пудас», «Золотец-I», а так же несколько безымянных островных групп — находятся к северу от «Бесовых следков». Сохранность всех этих скоплений — очень низкая, а учитывая тот факт, что разглядеть в солнечный день даже хорошо сохранившиеся петроглифы — не такая уж тривиальная задача, мы решили не тратить время на их поиски. Всё-равно мы вряд ли нашли бы что-нибудь интересное, а времени потеряли бы изрядно.
Самой доступной в окрестностях Беломорска является наиболее северная группа петроглифов — «Залавруга» (ударение на второй слог).
Территория «Залавруги» постепенно благоустраивается энтузиастами. Над петроглифами возводятся деревянные мостки. Рядом торгуют сувенирами.
Худшее время, которое можно придумать для изучения петроглифов, — солнечный день. Особенно те часы, когда солнце находится высоко над горизонтом. При таком освещении разглядеть что-либо на покрытых шрамами древних камнях практически невозможно. Например, на следующей фотографии расположено несколько десятков изображений. Если искать очень-очень долго — можно различить несколько оленей.
Очень изящно решили проблему просмотра петроглифов в норвежском городе Алта — там все изображения подкрашены яркой краской. Для скептически настроенных туристов, мол зачем портить своими подкрашиваниями древние творения, в местном музее придумали красивую легенду — что с большой степенью вероятности в древности все петроглифы были точно так же выделены цветом. Подтвердить эту теорию, так же как и опровергнуть её, — невозможно.
Но вернемся в «Залавругу». Это — не куча мусора, стыдливо прикрытая от чужих глаз старым куском полиэтилена. Это — экскурсия, проводимая местными гидами. Так петроглифы видно лучше.
Мы же решили, что мы — самые умные, поэтом обойдемся без гидов. Вместо этого была куплена толстая книжка, с помощью которой мы и отправились на поиски. Чтобы понять, какой это увлекательный процесс, — попробуйте сами.
Вот — скала, на которой расположена одна из групп петроглифов.
А вот — изображение этой группы из книжки. Теперь найдите все эти фигуры на предыдущем фото. Подсказка: проще всего для начала искать две длинных параллельных линии, это — лыжня. Ну а потом уже можно попытаться разглядеть всё остальное.
Некоторые советуют смачивать изображения водой — типа их так лучше видно. Мы проверили: на солнце этот метод ни фига не работает. На фотографии: охота на кита.
Одно из самых известных изображений «Залавруги» — мёртвый лучник. Почему мёртвый? Потому что в спине у него стрела. Рядом с ним — мёртвый лось, насаженный на копьё охотника. Местные гиды рассказывают, что это — первый в мире уголовный кодекс. Типа предостережение — не охоться на чужой территории, иначе — будешь жестоко наказан.
Герой следующего сюжета явно танцует. Местные называют его шаманом. Это — единственное в «Залавруге» изображение человека в фас.
Три фигуры охотников — вероятно, в процессе ритуального танца. А может быть и в процессе охоты. Или войны. Справа от них — ещё один охотник с двумя стрелами в спине. Возможно, что здесь воспроизведён сюжет о похищении чего-то и о наказании преступника?
Гадать можно долго. Вообще, толкование петроглифов — занятие очень занимательное. Можете сами попробовать посмотреть на следующую фотографию и придумать для всех найденных изображений свои легенды.
Самое интересное, что чего бы вы там не нафатназировали — опровергнуть любые ваши выдумки будет практически невозможно. Все петроглифы были созданы в доисторические времена, и никаких письменных свидетельств о том времени, о народах, населявших эти земли, об их обычаях и ритуалах — нет и быть не может.
В Медвежьегорске едем в местный районный музей — говорят, что там очень интересная экспозиция, посвящённая Беломорканалу. Музей, конечно же, закрыт на ремонт до конца лета. Тоже мне, нашли время!
Сандармох
В годы Большого террора сотрудники НКВД расстреляли в этом лесу около десяти тысяч человек. Расстрелы проводились с августа 1937 года по декабрь 1938. Большинство жертв — узники Белбалтлага и Соловков, а так же жители окрестных деревень.
Первые братские могилы были найдены в 1996 году практически случайно — в заброшенном карьере. Летом 1997 года была организована поисковая экспедиция, результаты которой не оставили сомнений: здесь погребены люди, много людей, очень много.
Сегодня на месте захоронений устроен мемориал.
Вокруг — ужасающая тишина. Согласно легенде, в этом лесу даже птицы не поют.
Люди, не убивайте друг друга!
В следующей серии — Заонежье.
Я — Владимир Кезлинг, автор этого сайта, и мне важно ваше мнение!
Было интересно? Есть что дополнить? Можете рассказать свою историю и поделиться своими фотографиями? Оставьте комментарий внизу этой страницы!
Хотите узнать обо мне либо отправить сообщение частного характера — посетите мою страницу. Давайте знакомиться!