что посмотреть в дагестане туристу летом 2021
Дагестан: 5-дневный маршрут по стране гор и солнца
Не слишком известное у среднестатического путешественника, но при этом страшно популярное направление для отпуска, республика Дагестан успела обзавестись кучей штампов, стереотипов и спорных суждений. Немудрено: история, культура и смесь традиций и народностей тут колоссальные.
Они переплелись из величественных пиков Большого Кавказа, ароматных рыночных деликатесов, узоров ковров, смешались с лепешками-чуду с тягучим сыром, Сулакским каньоном, городом из списка ЮНЕСКО, которому 5000 лет, и многим, многим другим. Доподлинно узнать Дагестан за одно путешествие не получится, а вот пройти по краю его культуры, как по кромке Каспийского моря — вполне.
День первый. Махачкала — море, музеи и урбеч
Единственный аэропорт республики расположен в Махачкале. Потому вам будет сложно избежать встречи с городом — сложно и не нужно. Столичная Махачкала, яркая, шумная и многоголосая, пестрая как тот самый дагестанский ковер, понравится не всякому путешественнику. Главное — знать как с ней правильно знакомиться. Красавица небрежности не потерпит.
Ваш маршрут может выглядеть так: центр города, площадь Ленина со свежими блестящими мозаиками, исторические кварталы — проспекты Гамзатова и Даниялова, пешеходные дорожки Буйнакского, цветущий Родопский бульвар и разумеется пляж.
Марш-бросок по Дагестанским достопримечательностям. Или как мы за 4 дня посетили все топовые места соседней Республики. Июнь 2021
Последние пару лет Республика Дагестан стала популярным туристическим направлением, а с учетом текущей эпидемиологической ситуации только ленивый не был в этих краях.
Идея пришла довольно быстро, учитывая, что мы с супругой живем в Астрахани, в 500-ах километрах от Республики Дагестан и все еще не посетили её. В нашем городе у операторов популярны туры выходного дня на Сулакский каньон. Но зачем ограничивать себя одним местом, если можно посмотреть почти всё и сразу? Решено было ехать на личном автомобиле, тем более опыт недельного путешествия по Грузии и прочим горным серпантинам уже имелся. Ведь путешествие на автомобиле – особый вид удовольствия и полная свобода, в которой не регламентированы время и место пребывания.
Несмотря на отсутствие временных ограничений, я все же заранее забронировал жилье на букинге в соответствии с маршрутом, чтобы между ночевками последовательно посещать близлежащие локации.
Ранним субботним утром мы выехали из Астрахани. Выстроив маршрут по новой трассе федерального значения (P-215), на которой этой зимой был торжественно открыт последний участок, мы в боевом настроении выдвинулись в путь.
Как известно, в Дагестане нет сетевых заправок (Лукойл, Газпром, Роснефть и т.п.), поэтому я немного переживали и заранее с помощью интернет отзывов и рекомендаций друзей я выяснил наиболее безопасные заправки с удовлетворительным качеством бензина.
На всякий случай, я взял с собой две 20-ти литровые канистры бензина. Их я припас для отдаленных горных уголков, в которых нет даже дагестанских сетевых заправок. Как оказалось, можно было ограничится и одной канистрой. В пос. Лиман находится ближайшая к южной границе нашей области сетевая АЗС, где мы залили полный бак и взяв по стаканчику кофе отправились в путь.
День 1. Бархан Сарыкум
Первая локация, до которой мы доехали – бархан «Сарыкум». Это крупнейший песчаный бархан в Европе. Дюна находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника, который был создан в 1987 году. В этом месте проходили съемки фильма “Белое солнце пустыни”.
К бархану мы подъехали к 16.00. Солнце уже не пекло беспощадно, поэтому можно было насладиться теплым песком. Мы знали, что не стоит обувать кроссовки, которые быстро наполнятся песком; мы были в сандалиях на липучках. На полпути к вершине бархана мы разулись и кайфовали, утопая в песке.
Наверху присутствует беседка с дощатым полом и лавками. Вокруг нее множество табличек, свидетельствующих о том, что за пределы площадки нельзя выходить и тем более взбираться на гребень бархана. Но, как вы догадались, это никого не останавливает.
Часа 2 мы наслаждались барханом и далее двинули в Махачкалу на ночлег. Мы заселились в отеле «Lord» (все хорошо, только с интернетом проблемы были). Изначально мы хотели поужинать в ресторане-музее “На Лермонтова”, но в связи с тем, что в этот вечер у них проходил банкет, мест не оказалось. Не долго думая, я открыл топ ресторанов Махачкалы и выбор пал на ресторан «Казан-Мангал» (очень колоритное место, вкусная еда, средний ценник). Кстати, во многих заведениях нет алкоголя. В ресторан и обратно мы поехали на такси и тут цены приятно удивили. Стоимость поездки была в районе 100 рублей, несмотря на то, что это был субботний вечер. О лихачестве местных водителей можно много писать, но ограничусь тем, что про поворотник там мало кто знает, сигналят по делу, но в основном просто так, от нетерпения, подрезают и т.д. Возле нашего отеля располагалось сетевое кафе «Сыроварня»( филиалы в Москве и Махачкале), в которое мы и забежали по возвращению домой из первого ресторана. У ребят открытая кухня – очень интересно наблюдать за работой поваров, но нам взгляд в такой европеезированный подход лишает место аутентичности. Мест не было, поэтому мы взяли с собой десерты (кусочек чизкейка – 360 руб., шоколадный брауни – 300 руб., вполне себе столичный ценник) и пошли в номер.
День 2. Сулакский каньон.
Завтрак был включен в стоимость, поэтому на утро нас ждал шведский стол. Весь день мы посвятили Сулакскому каньону. Так как различные смотровые площадки были заранее нанесены на карту, мы передвигались по ним, не теряя времени. Проезжая до поселка Дубки, где открывается отличный вид сверху по дороге мы заметили широко распространенные во многих местах Республики качели, расположенные близко к обрыву.
Кстати, в самом каньоне, в поселке Зубутли тоже есть качели и расположены они намного интереснее.
Покатавшись и сделав пару фотографий мы отправились дальше. По пути останавливались и интересовались ценами на сплав по каньону, так как ГЭС закрыта для лиц без прописки в данном регионе, соответственно самостоятельно через гидростанцию спуститься нельзя, но существует маршрут в объезд по горам и еще один якобы пеший. Цены на сплав, конечно, варьировались в зависимости от количества людей. Можно было снять машину на двоих, но это стоило бы нам 5500 рублей, был и другой вариант – найти попутчиков. Взяв номер у Магомеда, одного из предлагающих услуги, мы отправились дальше.
В поселке Дубки есть несколько мест с красивым видом на каньон, но официально открытая лишь одна. Остальные места огорожены забором и всевозможными табличками, которые уведомляют вас, что вход запрещен. Естественно с этих площадок и открывается лучший вид. Недолго думая мы пролезли в одну аккуратно проделанную до нас дыру в сетке забора и пошли любоваться каньоном.
Ярко бирюзово-голубая вода реки Сулак стелется по всему каньону завершая свой путь в Чиркейском водохранилище, берега которого мы не успели посетить. Еще над каньоном были замечены три вольно парящих орла.
Во время обхода площадок, мы познакомить с ребятами из Нижнего Новгорода и договорились сплавиться по каньону вместе. Связавшись с Магомедом мы поехали обратно, проезжаю мимо качелей, мы решили еще раз остановиться, поскольку разговорами о них заинтересовали ребят. К нашему удивлению, около качелей находилась группа людей, которые собирали по 100 рублей за этот аттракцион, хотя час назад здесь никого не было. Видимо местные бизнесмены к тому времени еще не проснулись. Ну как говорится, “кто рано встает, тому и тапки”.
Как оказалось, на 5-ых экскурсия стоила уже не 5 с половиной тысяч, а 8 тысяч рублей, хотя изначально, как мы поняли, речь шла о цене за машину. Сторговавшись до 7 тысяч мы оставили наши авто на площадке недалеко от КПП ГЭС, и пересели в УАЗ Патриот местного водителя, который продолжил нашу экскурсию по цепочке от Магомеда. Около 40 мин мы спускались к каньону по узкой грунтовой серпантинной дороге, на которой двум автомобилям очень сложно разъехаться. Спустившись вниз, мы подождали свой катер и погнали рассекать волны. По каньону мы катались минут 35-40 мин, притормаживали у самых красивых мест, делали фото, видео. Вид, конечно, неописуемый. На склонах встречаются небольшие водопады с красивой зеленой растительностью.
После такой водной прогулки нам предложили чай со сладостями и далее обратным путем мы поехали наверх. Наши новые знакомые остались на ужин в замечательном месте для отдыха “Главрыба”, где расположено много кафе и прочих развлекательных услуг. К сожалению, наш график был расписан поминутно и мы не смогли остаться с ними. Простившись с ребятами нас отвезли обратно к нашим автомобилям и мы продолжили свой путь. Уже по дороге купили слоеное чуду и перекусили на ходу.
Сопровождаемые проливным дождем, мы направлялись в село Хебда, где сняли гостевой дом. На удивление к селу было проложено хорошее асфальтированное шоссе, хотя были и короткие пути с официальными указателями, но от одного вида таких дорог становилось страшно. Встретил нас, сын хозяина дома, скромный мальчишка – Саид.
День 3. Старый Гоор, водопад Тобот, Карадахская теснина, аул-призрак Гамсутль.
Проснувшись в 8.00 утра окружении гор и позавтракав остатками лепешки мы расплатились за ночлег и погнали дальше. Первая локация этого дня – Старый Гоор – была совсем рядом.
Опять серпантин, грунтовка. Эти 9 км подъема мы ползли около 50 мин, дорога оставляла желать лучшего. Добравшись до «нового» Гоора и проехав по узким улочкам, по одной из которых из-за прошедшего дождя я смог взобраться лишь с 3-ей попытки, мы наконец добрались до подножия холма Старого Гоора. К самим башням мы побоялись подниматься на машине, т.к. уже не хотели каких-либо приключений. Поднимаясь пешком мы поняли, что без труда бы взобрались и на машине.
По свидетельствам некоторых информаторов в старину в Гооре насчитывалось семь башен, к ним примыкали жилые двухэтажные дома. Массивные и высокие стены этих домов связывали башни в единый оборонительный комплекс. Архитектура башен и остатков жилых домов старинного Гоора величественна и сурова. Башни строились с соблюдением зеркальной симметрии и пропорциональности всех частей постройки, в удивительной гармонии с окружающим ландшафтом.
Мы поднялись пешком вверх минут за 10-15. Сверху открывался шикарный вид с плато на очередной каньон. Утром там никого не было, стояла идеальная тишина. Мы сделали несколько фото на отступах горы («языках троллей»).
Очень красиво. Стоило бы приобрести дрон только ради этого места.
Старый аул с 3-мя знаменитыми башнями не произвёл на нас особого впечатления, но окрестности и виды с обрыва заворожили.
По плану дальше был водопад Тобот. Достаточно часто в литературе и других источниках водопад носит другое и более сложное название — Хунзахский. Обогнув хребет от предыдущего места мы подъехали к водопаду вплотную. Был и короткий маршрут, но я не рискнул.
Вид на водопад только сверху. Спускается водопад и простилается одноименной горной речкой в Цолотлинский каньон.
Водопад не всегда имеет мощный поток воды и имеет пульсирующий характер, наибольший сток приходится на май-июль, в период таяния снегов и максимальных осадков. В холодное время года водопад замерзает и превращается в огромную ледяную глыбу, причем изнутри водопад остается полым. На просмотр и фотографии ушло около 40 минут.
Следующей локацией была «Карадахская теснина» или Темное ущелье. Ко входу можно подъехать на автомобиле по гравийной дороге, потом пешком. Обувь взяли закрытую, знали, что там мокро, сыро.
Во многих местах пришлось перепрыгивать по камням, чтобы не намочить ноги, поскольку через всю теснину проходит еле заметная горная речка. Чем больше мы продвигались внутрь теснины, тем уже становился проем. Нам понадобилось около 30 минут, чтобы дойти до конца. Ощущение, что ты в волшебном мире и теснина закроется, как только что-то пойдет не так (как в фильме «Бегущий в лабиринте»). После обильного дождя уровень воды может подниматься на 3-4 метра и ее сокрушительный поток подхватывает огромные камни и толкает их. Потом вода отступает и камни остаются там, где их бросила река. На одном из участков теснины сверху нависают огромные валуны, видимо когда-то они упали сверху при образовании разлома.
На территории теснины, расположена мини таверна с беседкой и кухней от местных жителей, где можно заказать что-то попить и перекусить.
Завершающим пунктом этого дня стал заброшенный аул-призрак Гамсутль (российский аналог Мачу-Пикчу). Подъехать можно к подножью горы, припарковаться, а там уже вас будут ждать местные на советских «буханках». В машину набирают по 5-6 чел и в среднем берут по 100 руб. с человека. На «буханке» мы проехали вверх около 2 км., дальше пешком. Метров 500 мы еще прошли по открытой местности, дальше вошли в лес и по тропинке 1,3 км поднимались в гору около часа. Туристы, которые спускались вниз набирали воду из ручья, расположенного недалеко от самой крепости.
Торопились мы вверх еще и потому, что уже было около 18.00-19.00 и солнце почти садилось, а в горной местности оно скрывается быстрее.
Вид сверху стоил того, чтобы бежать в гору. Аул полуразрушен, но признаки недавно присутствовавшей жизни в одном из строений мы обнаружили. В одном из уцелевших домов находилась различная утварь. Говорят, что в 2014 году там проживал последний житель.
Обратно мы тоже шли через лес, так как не знали о второй дороге, ведущей через кладбище. Спустившись к «буханкам» мы хотели на них доехать до стоянки, но так как было поздно, водители сказали, что будут ждать всех оставшихся туристов и только тогда поедут. Мы решили пройти эти 2,5 км. пешком. По итогу примерно в 22.00 мы сели в свой автомобиль. Предстояла длинная дорога в Дербент.
И тут с нами приключилась интересная ситуация. При спуске по гравийке я вдруг услышал громкий свист из под колес. Один в один, как при стертых колодках, только непрерывный.
Проехав еще несколько метров решено было остановиться и осмотреть авто. Колодки и диски я поменял за пару недель до поездки, поэтому оставалось не так много вариантов, скорее всего попал камень между тормозным диском и защитным жестяным кожухом (фартуком) — подумал я. Вооружив жену фонарем и сняв переднее левое колесо я не обнаружил ничего подозрительного и лишнего. Поставив колесо, я проехался назад и вперед. Звук по-прежнему присутствовал, но теперь уже не скрип, а звук, похожий на скрежет по металлу.
Пока мы стояли на аварийке несколько машин проехали мимо, но были те, кто и остановился. Останавливались двое местных и один приезжий турист, но ничего конкретного сказать они не смоги. Один местный посоветовал добраться до ближайшей СТО пока они еще не закрылись. Указав дорогу он поехал по делам, сказав, что на обратном пути проверит нас. Я слегка занервничал и решил еще раз все обдумать.
Вдали показался свет очередных фар, авто которых остановилось около нас, поинтересовавшись ситуацией, местный водитель выслушал мой рассказ и услышав звук слегка задумался. К единому мнению мы так и не пришли. Поскольку до следующего пункта предстояла дальняя дорога, то мы несколько переживали стоит ли продолжать путь в подобной ситуации. Тут к нашему удивлению Адильбек, тот самый остановившийся мужчина с женой и дочкой, предложил переночевать у них, а утром уже поехать на СТО. Немного подумав, мы согласились и в сопровождении его жигулей отправились в путь.
Загнав машину во двор, я предложил ему еще раз скинуть колесо и под ярким светом навесной лампы тщательнее осмотреть внутренности. Самое забавное, что я забыл набор инструментов дома, и в любом случае, в походных условиях не смог бы снять даже колодки. Перебрав колодки — проблема не решилась. И тут при очередном движении по маленькому двору Адильбек заметил, что звук исходит от правого колеса, а не от левого, к которому все это время было приковано наше внимание. Сняв правое колесо, я увидел тот самый камень, плотно сидевший между диском и защитной жестянкой, из-за которого мы потратили около часа. Хозяин дома еще за мной, как говорится — свежей рукой, провел контрольную проверку колесных болтов и мы еще несколько минут с улыбками обсуждали ситуацию.
Супруга Адильбека — Роза к этому времени уже накрыла стол и нас пригласили поужинать. Нас накормили вкуснейшим пловом и напоили чаем со сладостями. Действительно, мы были глубоко тронуты заботой людей, которые нас совсем не знают. И даже после этого они рекомендовали нам остаться с ночевой, потому что уже поздно, а ночью тяжело ехать. Но мы были настроены на Дербент и согласно нашему графику мы не могли остаться там на ночь, иначе не успели бы в Дербент. Вот так в очередной раз подтвердились рассказы о гостеприимстве Дагестанских жителей и прочих народов кавказа.
В Дербент мы прибыли в 2 часа ночи. Как оказалось, администратор, который обещал нам, что можно будет заселиться после полуночи, нас не дождался, соответственно мы остались без номера (соответствующие отзывы я уже оставил на всех площадках). Промониторив круглосуточные гостиницы, мы поехали в ближайшую и заселились. Этот день оказался самым насыщенным.
День 4. Цитадель Нарын-Кала, побережье и экраноплан “Лунь”.
Утром мы увидели, что перед нашей гостиницей простирается море, потому что ночью мы только слышали прибой воды. В море мы не купались, прохладно было, хотя вода была больше 20 градусов.
Завтракали мы в кафе (3ZM&M) комплексные завтраки + напиток очень нам зашли.
Далее была Цитадель Нарын-Кала. Обязательно берите экскурсовода, они рассказывают подробно кто тут жил, какой хан правил, чем занимались, одним словом не пожалейте 500 рублей (цена за двоих) и послушайте историю крепости.
Так как крепость основная достопримечательность города ее частично реконструировали и содержат ее в отличном состоянии. На территории 2 музея. После экскурсии обязательно прогуляйтесь по ним. Один расположен на месте старой канцелярии, второй – на территории крепости (в нем фарфоровая выставка) в него вход отдельно платный.
Мы не успели посетить музей ковров и мечеть, которые нам рекомендовал экскурсовод, но зато мы поехали посмотреть на ракетный корабль-экраноплан «Лунь» и еще раз постоять у моря. «Лунь» был отбуксирован к побережью Дербента в 2020 году и представляет собой некий музейный экспонат. Подробнее о его историческом пути вы можете ознакомиться на википедии.
Перед дорогой домой мы решили плотно пообедать. Выбора пал на ресторан «Родник» на выезде из города – это было 10 из 10, кухня, обслуживание, приятная веранда.
Пробежка по рынку, подарки и дорога домой.
Техническая часть
К поездкам я всегда подхожу основательно, тем более, если они самостоятельные. Этот раз не стал исключением. Предварительно мы изучали материалы, которые были размещены туристами на различных площадках. Тогда мы определили для себя обязательные места для посещения и, исходя из того, что у нас было свободных четыре дня, поставили цель посетить выбранные места за выделенное время.
Передвижение на легковом автомобиле с клиренсом 165 мм, оказалось достаточным для всех намеченных нами мест. Все лишь два раза пришлось прибегнуть к услугам перевозчиков и то по другим причинам.
Отметив все точки в Google картах на ПК я экспортировал их в Osmand для навигации на смартфоне, тем более что “плюс” версия у меня уже давно была куплена. Изначально я хотел впервые воспользоваться Яндекс навигатором, но он оказался максимально неудобным и бесполезным, поскольку в него нельзя экспортировать заранее созданную карту в формате kmz или kml, о чем и пишет техподдержка Яндекс на просторах интернета.
Главный редактор: моя супруга Евгения.
Использованы материалы: Википедия
Дагестан зимой
Считается, что на Кавказ стоит ехать исключительно в тёплое время года. Но это не так: зимний Дагестан не менее красив и разнообразен. Пейзажи зимних гор в это время не уступают по красоте летним, есть много мест, где можно отдохнуть в Дагестане зимой. Здесь каждый найдет, что делать и что посетить: гостеприимные города и аулы, горные курорты, популярные достопримечательности.
Содержание
Дагестан зимой
Считается, что на Кавказ стоит ехать исключительно в тёплое время года. Но это не так: зимний Дагестан не менее красив и разнообразен. Пейзажи зимних гор в это время не уступают по красоте летним, есть много мест, где можно отдохнуть в Дагестане зимой. Здесь каждый найдет, что делать и что посетить: гостеприимные города и аулы, горные курорты, популярные достопримечательности.
Южный климат делает своё дело: даже зимой здесь достаточно тепло: средняя температура +5 – +10 градусов по Цельсию. Поэтому находиться здесь вполне комфортно. Холоднее — только в горах и на горнолыжных склонах. Но обилие активных развлечений не позволят замёрзнуть.
Отдых в Чиндирчеро (Дагестан): горнолыжный курорт
«Чиндирчеро» — горнолыжный комплекс, который располагается в 8 километрах от села Гинта в Акушинском районе. Курорт расположен на склоне одноимённой горы, высота которой составляет 2498 метров. Максимальная длина спусков — 3100-3150 метров. При этом на профессиональных трассах перепад высот достигает 470 метров. Есть и трассы поменьше: минимальная протяжённость — 230-250 метров.
Нижние и средние трассы оснащены подъёмниками. Именно ими пользуется большинство туристов, увлекающихся горнолыжным спортом и сноубордом. Тем же, кто хочет достичь самой верхней точки спуска, предлагается добраться туда на снегоходах или вездеходах. Некоторые спуски освещаются в вечернее время. Так как климат в Дагестане достаточно тёплый, здесь часто не хватает природного снега. Поэтому машины для искусственного оснежения работают каждый день, а некоторые склоны полностью покрыты искусственным снегом.
Помимо лыжных трасс, есть спуски для ватрушек с отдельным подъёмником. Все подъёмники канатные. В некоторых местах придётся пересесть, чтобы подняться выше, но это стоит тех ощущений, которые дарят горнолыжные склоны.
Приехать отдохнуть на курорте «Чиндирчеро» могут не только горнолыжники: здесь много других развлечений в зимнее время:
Кроме того, гости комплекса могут посетить сауну с купелью, кафе, где каждый вечер проводятся дискотеки, а также ресторан, откуда открываются превосходные виды на гору.
Поселиться можно в гостинице (располагает номерным фондом на 52 места) или в отдельном домике (вместимость — 5 человек). Ещё одна небольшая гостиница на 9 человек расположена в посёлке Куркимахи, что в 12 километрах от самих склонов. Иных вариантов нет, так как этот регион слабо развит в туристическом направлении. Добраться сюда можно от Махачкалы или Буйнакска, есть система трансферов.
Природные и архитектурные достопримечательности Дагестана
Нельзя отправиться в Дагестан и не посетить природные достопримечательности. Несмотря на то, что здесь в это время нет знаменитых альпийских лугов, зимний отдых в Дагестане способен подарить массу ярких впечатлений. А насладившись впечатлениями от зимней сказки, которой окутаны горы в это время, стоит посетить знаменитые аулы — места притяжения туристов, желающих окунуться глубже в культуру и быт местного народа.
Сулакский каньон
Это одно из самых знаменитых мест для посещения в Дагестане. Сюда стягиваются туристы и летом, и зимой. Каньон — один из самых глубоких в мире. Высота его варьируется от 1300 до 1900 метров, а протяженность составляет 53 километра. Река Сулак вьётся между горными склонами, и самый завораживающий вид на неё — сверху. Зимние пейзажи не уступают летним: вода сохраняет свой зелёно-голубой оттенок, хотя несколько мельчает. Над глубокой пропастью есть смотровая площадка, с которой открываются прекрасные пейзажи на реку и каньон.
Отправляясь посмотреть на каньон, можно посетить ещё и другие интересные места, которые располагаются неподалёку. Например, Чиркейскую ГЭС — вторую по величине во всей России. Строение выглядит очень внушительно. Остановиться можно в гостевом доме «У каньона».
Бархан Сарыкум
Эту уникальную достопримечательность Дагестана стоит посетить в любое время года. Песчаный бархан, расположенный недалеко от Махачкалы, — единственный в этой местности. В отсутствии пустынь он выглядит удивительно среди полей, дорог и горных вершин. До сих пор доподлинно неизвестно, откуда именно здесь появился песчаный бархан столь внушительных размеров. Но есть наиболее рациональное предположение — что пески в течение многих лет приносили сюда ветра из скалистых гор.
Здесь есть специальные обустроенные дорожки для подъёма на песчаный склон и прогулок вокруг него. Поэтому подниматься по песку не придётся. Особенно приятно посетить это место зимой: летом здесь очень жарко, а тени мало. Поэтому приезжая на зимний отдых в Дагестане, обязательно стоит воспользоваться возможностью посетить Сарыкум.
Карадахская теснина
Это настоящая зимняя сказка. Здесь температура воздуха зимой опускается ниже нуля, поэтому река Квартах замерзает практически полностью. Вход в теснину напоминает портал в другое измерение: узкий, высотой около 10 метров. Пройдя через него, туристы попадают в совершенно другой мир. Это место называют «врата чудес», что очень красочно описывает ту удивительную красоту, что открывается за ними.
Высокие стены-скалы обрамляют узкую реку, которая покрывается идеально ровным льдом (можно было бы прокатиться по нему на коньках). Лишь в некоторых местах скапливается талая вода. Поэтому если решите пойти по замёрзшему руслу, будьте внимательнее, чтобы не промочить ноги. Русло реки обрамляют покрытые снегом берега и скалы. В некоторых местах с большим перепадом высоты установлены лестницы, по которым можно подняться и продолжить путь.
Расстояние в некоторых местах теснины сужается до двух метров, и это выглядит впечатляюще. Кое-где скалы покрыты причудливыми корочками льда. Если вы ещё не знаете, что делать в Дагестане зимой, обязательно посетите это место: останется масса впечатлений и оригинальных фотографий.
Хунзахское плато
Приезжая отдыхать в Дагестан зимой, обязательно стоит посетить это самое широкое плато Дагестана. Здесь каждый найдёт что делать, помимо созерцания невероятно красивых пейзажей окрестных гор. Например, здесь расположена одна из древних крепостей — архитектурный и исторический памятник.
Нельзя не посетить водопад Тобот. Зимой он превращается в замёрзший поток воды и напоминает ледяную колонну — невероятно впечатляющее зрелище. Ледяной столб, полый внутри, напоминает огромный сталагмит. Снега здесь не много, поэтому находиться в зимнее время вполне комфортно.
Село Гоор
Недалеко от Карадахской теснины расположено село Гоор. Сегодня его население составляет около 700 человек. Фактически село разделено на современное и древнее. Второе представляет собой заброшенное поселение из каменных башен, часть которых — сторожевые. До нынешнего времени сохранились остатки жилых домов и мечетей. Стены некоторых строений покрыты петроглифами. Многие наделяют это место сильной энергетикой, почувствовать которую могут даже туристы, оставшись здесь немного дольше.
Хучнинский водопад и средневековая крепость
Ещё один водопад, который стоит посетить зимой в Дагестане. Он не такой высокий, как Тобот, но не менее живописный. Суровой зимой основная масса его потока замерзает, а под толщей льда течёт тонкий ручей воды. Красота этого места притягивает многих любителей необычных фото.
Дербент
В поисках места, где отдохнуть в Дагестане зимой, стоит обратить свой взор на Дербент — один из старейших во всей России. Древние поселения возникли здесь ещё в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Ранее он носил название «Закрытые врата». Сейчас же здесь принимают гостей с радушием и гостеприимством, свойственным кавказскому народу. Городу очень много лет, и здесь сохранена архитектура самых разных эпох его истории. Поэтому часто весь город называют архитектурным памятником. Именно здесь расположена самая старая мечеть во всей России — Джума-мечеть.
Также интересно посетить цитадель Нарын-кала, основанную в 438 году. Это была персидская крепость, от которой к морю спускались крепостные стены из камня. Они надёжно защищали проход между Каспийским морем и горами, а также сам город от набегов врагов. С крепости открывается живописный вид на море. Зимой оно не менее красиво, чем летом, так как полностью свободно ото льда. Замерзает оно крайне редко, так как температура воздуха в этой части Дагестана почти никогда не опускается ниже нуля.
Большой интерес для туристов представляют также Дербентский маяк, бывшие девичьи бани, в здании которых сегодня расположен музей быта. А просто прогуливаясь по зимнему городу, можно получить вполне искреннее приглашение на горячий чай с традиционными угощениями от совершенно незнакомых людей. Что делать в таком случае: принять приглашение или вежливо отказать, решать вам. Но если примете, не пожалеете: окунётесь в истинный быт современного Дагестана, где бережно хранят вековые традиции и культуру, сможете услышать много интересных историй и легенд.
Амузги — аул-призрак
Аул Амузги был заселён ещё в начале XX века. В 1935 году здесь жили 203 человека, всего было 40 дворов. Для сравнения — в конце XIX века их было 250 Сейчас многие бывшие амузгинцы живут в Дербентском районе Дагестана.
Путь к этому месту непрост: аул располагается на трёх горных вершинах. Такое место выбрано не случайно: к нему затруднён проход недругам. Однако нынешние путешественники не пугаются этих сложностей: непростой подъём стоит того, чтобы добраться до старинных построек и увидеть окрестности с высоты 1550 метров. ЗА своё расположение аул и получил такое название: Амузги означает «три холма (возвышения)».
Кубачи
Приезжая на отдых в Дагестан зимой, нельзя не посетить этот аул, славящийся своими ремесленниками. Изделия из серебра и золота, национальные головные уборы и предметы одежды вызывают интерес преимущественно у женщин. Но и мужчинам есть что присмотреть в сувенирных магазинах и у кубачинских мастеров.
В Кубачи едут не только для того, чтобы познакомиться с искусством местных мастеров, но и увидеть здешние красоты. Село находится в живописном месте, окружённом горными склонами. Небольшие домики на фоне могучих скалистых вершин выглядят очень аутентично.
Балхар
В поисках того, что делать в Дагестане зимой, не упустите возможность посетить этот аул, славящийся своими мастерами глиняного искусства. Это старинный центр народного керамического творчества. Здесь можно увидеть множество форм различных глиняных изделий: кувшинов, кружек, пиал, мисок и прочих. Они украшены преимущественно тонкой росписью белого цвета, традиционной для этих мест. Глина добывается неподалёку, у соседнего озера. Также в окрестностях есть месторождения цветной глины. Она используется в основном для росписи глиняных изделий. В декоре также используются древние мотивы, отсылающие к 3 тысячелетию до нашей эры.
Помимо глиняных предметов ремесленного искусства, Балхар славится ткацким искусством. Балхарские паласы знамениты на территории всего Дагестана и за его пределами. Здесь же изготавливают детские игрушки.
Стоит даже просто побывать здесь и посмотреть на старый аул, будто затерявшийся среди зимних заснеженных гор, впитать аутентичный быт и познакомиться с культурой местного народа, столь бережно хранящейся для передачи следующим поколениям.
Гамсутль: аул-призрак
Это один из самых посещаемых заброшенных аулов Северного Кавказа, возраст которого составляет около 1600 лет. Он опустел стремительно из-за оттока молодых людей, стремящихся в большие города, а после смерти стариков, не осталось ни души в этом месте. Аул считают местом силы с сильной энергетикой — от прежних поколений, накопленных ими знаний. Сейчас здесь остались лишь дома с некоторой утварью, словно кто-то уехал надолго и оставил всё как есть. Это придаёт селению ещё больше загадочности. Многие дома почти полностью разрушены, но есть и сохранившиеся: можно зайти внутрь и осмотреться.
Аул Чох
Недалеко от заброшенного села Гамсутль находится аул Чох, в котором по сей день живут люди. Интерес для туристов представляет особая горская система постройки домов. Словно террасы, они спускаются со склона горы один над другим. Примечательно, что крыша нижнего дома служит двором для верхнего, и так — до самой верхней точки посёлка. А ещё отсюда открываются великолепные виды на заснеженные зимние горы.
Гуниб: живописный уголок Дагестана
Что делать в Дагестане зимой? Помимо горнолыжных курортов и самых известных достопримечательностей, стоит посетить ещё и старинные селения. Одно из них — высокогорное аварское село Гуниб, численность населения которого едва превышает 2600 человек. Даже в зимнее время здесь много туристов. Это одно из самых посещаемых мест в Дагестане.
Сам Расул Гамзатов считал это место воплощением всего дагестанского народа, быта и культуры. Его фразу часто произносят гиды:
Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане
Именно здесь возведён памятник-стела, увенчанный косяком журавлей, по мотивам знаменитого произведения поэта «Журавли». Памятник установлен на центральной площади, и до него легко добраться даже без гида или путеводителя: дорогу подскажет любой местный житель.
Здесь же, на площади, расположено популярное среди туристов АРТ-кафе. Заглянув в него, можно не только согреться горячим чаем, но и отведать блюда местной кухни. Например, ботищал или урбеч с кашей из кураги. Владеет кафе, где с особым радушием встречают каждого гостя, жительница села.
Несмотря на то, что Гунибское плато расположено на высоте 1500 метров над уровнем моря, погода здесь зимой достаточно комфортная. 300 дней в году — солнечные, осадков не много. Поэтому ничто не воспрепятствует тому, чтобы осмотреть популярные местные достопримечательности. В их числе — знаменитая русская крепость, оставшаяся со времён Кавказской войны. Крепостная стена длиной в 3 километра сохранилась до сегодняшнего дня. Она проходит от крепости до самого края пропасти.
Нельзя не посетить Ротонду — место пленения Шамиля. Здесь даже сохранён большой валун, на котором начертаны слова о том, что на нём восседал фельдмаршал Барятинский, принимая пленного Шамиля.
Интересно в архитектурном и историческом плане здание краеведческого музея. Оно выполнено в виде креста, а внутри собраны экспозиции, свидетельствующие о самых значимых вехах истории этих мест. В этом доме родилась писательница Ольга Форш.
Помимо архитектурно-исторических памятников, туристов привлекает местная природа. Несмотря на то, что в зимнее время здесь нет зелёных холмов, скалистые горы, покрытые снегом, не менее живописны и создают прекрасный фон для памятных фотографий из путешествия по Кавказу.
В часе езды на автомобиле от Гуниба находится Карадахская теснина. Поэтому многие туристы останавливаются в селе, чтобы посетить ещё и эту знаменитую природную достопримечательность. Везде в округе хорошо ловит сотовая связь, поэтому найти близлежащие места для отдыха и посещения легко даже без гида.