что посмотреть в глазго
10 вещей, которые нужно сделать в Глазго
Великобритания
Автор Ксюшка Рудич
Краткий экскурс в историю. Небольшой порт на реке Клайд вырос за счет торговли табаком, хлопком и сахаром с отдаленными колониями Британской империи, но его возвышение связано с угледобычей и машиностроением. Но, как и многие индустриальные города, после расцвета Глазго пережил падение. Великая депрессия и распад империи поистрепали город, который уменьшился не только в численности населения, но и значимости на британской арене.
Подъем города начался лишь в 1980-х годах. Городскими властями велись активные действия не только по развитию экономики и улучшению уровня жизни, но и по росту культурного уровня. Программы увенчались успехи, и к началу XXI века Глазго вновь стал преуспевающим городом и одним из экономических, культурных и научных центров не только Шотландии, но и Великобритании.
Глазго совершенно точно необходимо отметить на своей маршрутной карте всем – этот город очень разнообразен и сможет удивить каждого. В отличие от претенциозного Эдинбурга Глазго проще, но спокойнее и душевнее.
1. Оценить архитектуру Чарльза Ренни Макинтоша.
Родоначальник модерна в Шотландии построил для Глазго более десятка зданий, оценить которые можно как снаружи, так и изнутри. Самые известные из них – Дом-Маяк, Школа искусств Глазго, в которые можно попасть либо забравшись на смотровую площадку в первом случае, либо присоединившись к экскурсии, которую проводят сами студенты во втором. Любителям более уединенного наслаждения архитектурными формами стоит зайти в чайный салон Willow Tea Rooms, в котором успешно сочетаются искусная реконструкция чайного салона конца XIX века и вкус любимых лакомств – имбирных пряников и меренг.
Для особых ценителей архитектуры Макинтоша можно приобрести специальный билет с правом посещения всех зданий «Шотландского Гауди» и бесплатного проезда на транспорте.
2. Окунуться в торговый Глазго.
Merchant city, или Купеческий город, лежащий к востоку от центра был местом торговли и складов еще с XVIII века. Теперь там широкая торговая улица, начинающаяся от вокзала Glasgow Central и тянущаяся до Mercat-Cross – восьмиугольной платформе, увенчанной единорогом. Там в старые времена не только торговались, но и казнили провинившихся. По пути непременно стоит оценить не только разнообразие магазинов, но и ресторанный центр Merchant Square, в котором каждый найдет себе место по душе – от ресторанов высокой кухни, до паба, впрочем, тоже высококлассного.
По выходным чуть дальше от границы торгового города открывается крупнейший блошиный рынок Barras. На нем можно купить все – от ретро-открытки до килта и от шотландского пирога с мясом до свежей рыбы.
3. Посетить собор, где хранятся останки Святого Мунго.
Кафедральный собор Святого Мунго располагается к северу от торгового города и является центром района, который я про себя назвала «Древний Глазго». Кафедральный Собор XIII века, один из немногих уцелевших в Реформацию, с потрясающими башнями и витражами. Поместье Провандс – древнейший дом города, бывший частью епископского госпиталя. Блестящая имитация средневекового дома Музея религии святого Мунго, хранящего множество артефактов их экспедиций Ливингстона, памятник которому находится тут же – на площади перед собором. Венчает все это Некрополь, ставший местом захоронения именитых горожан. Надгробия выполнены уже известным вам Макинтошем и Александром Томпсоном, в центре кладбища – статуя известного реформатора Джона Нокса, а с холма открывается прекрасный вид на город. Для некоторых будет интересно отыскать среди плит одну с именем Джона Ватсона.
4. Перенестись в тропический лес.
На востоке города, в самом начале рабочего района можно посетить Народный дворец – музей истории пролетариата, который вызывает огромный интерес своей богатой и подробной экспозицией, рассказывающей о быте и труде простых горожан. Именно отсюда в XIX веке чаще всего начинались протесты и демонстрации рабочих. Теперь же сюда приходят выпить кружечку кофе в зимнем саду, устроенном при музее. Небольшая, но интересная коллекция экзотических растений на мгновения переносит вас из ветреного Глазго в один из уголков бывшей империи.
5. Сравнить художественные коллекции.
Художественных музеев в Глазго три – галерея Келвингроув в Вест-Энде, галерея современного искусства рядом с Джордж-сквер и коллекция Баррелла на юге города. Разнообразные, но вместе они делают Глазго одним из центров культурной жизни Британии.
В Келвингроув стоит отправиться для того, чтобы встретить знакомые имена – в коллекции есть Боттичелли, Рембрандт, Дали, Макинтош, а кроме того чучело слона по имена Сэр Роджер и истребитель «Спитфайр».
В галерее современного искусства оценить последние достижения шотландских и зарубежных авторов – в залах чаще всего располагаются временные экспозиции, поэтому, если хотите увидеть что-то определенное, стоит узнать о выставках заранее. Кроме того, стоит оценить вечную шутку жителей Глазго – одетый на голову герцога Веллингтона оранжевый дорожный конус.
Для того, чтобы оценить самую прославленную коллекцию города, стоит ехать на юг – в собрании Баррелла искусство от древнего Египта до французских импрессионистов.
6. Прогуляться по набережной Ривер Клайд.
7. Ощутить себя в Хогвартсе.
Университет Глазго располагается в комплексе старинных зданий, а поэтому внутренние дворы с арками и деревьями, винтовые лестницы, ведущие в классы, а также потрясающий вид на город. Для романтиков – в Университете есть часовня, в которой проводят свадьбы. Для любителей живописи – открытый музей, в котором хранится самая большая коллекция картин Джеймса Уистлера. Для любителей природы – потрясающий парк с ручными белочками. Приходить лучше после обеда, когда меньше студентов, хотя в их вечном передвижении между корпусами тоже есть своя прелесть.
8. Послушать музыку.
В королевском театре Глазго практически каждый день дают концерты – если повезет, можно попасть на именитых исполнителей – музыкантов и певцов.
9. Сходить на футбольный матч.
Город знаменит вечным противостоянием «Глазго Рейнджерс» и «Селтик». Вам остается выбрать команду по душе. Футбол можно смотреть на стадионе или в одном из многочисленных пабов. Главное, оказаться в правильной компании. Просмотр футбольных матчей сопровождается несметных количеством пинт пива, ревом болельщиков и обязательной дракой.
10. Уехать из города.
Прелесть Глазго в том, что от него рукой подать до одних из самых живописных мест в Шотландии. Каждое из них не более чем в часе езды на поезде.
От восхитительного вокзала Глазго Централ можно уехать к заливу Ферт-оф-Клайд, который является частью Ирландского моря. Далеких островов с берега почти не видно, поэтому создается полное впечатление моря. Восхитительные таун-хаусы, чистые пляжи, гольф-клубы – все можно найти на побережье. По пути из окна сможете насладиться видами Шотландии – бесконечными холмами, озерами и овцами.
Обязательным для посещения является южный берег Лох-Ломонд – деревушка Баллох. Кроме живописных видов, парка в английском стиле, старого замка и оранжереи, можно увидеть последний колесный пароход Англии «Озерная дева», спустившийся на воду в 1953 году. По озеру вас покатают уже более современные суда, а если вы любите более активный отдых – вокруг озера проложены велосипедные и пешие маршруты разного уровня сложности.
Кроме этих близких пригородов, из Глазго с легкостью можно добраться до островов – для этого можно воспользоваться паромом или услугами многочисленных компаний, предлагающих морские прогулки.
Также Глазго – ключ к северу острова, куда можно уехать через живописнейшую долину Гленко и Форт Уильям к озеру Лох-Несс и дальше на север.
P.S. Несколько мест, которые не вошли в топ-10, но которые будет интересно посетить.
Глазго, город на Клайде. Что посмотреть для первого знакомства
Во время своей поездки в Шотландию и Ирландию я на полдня ездил в Глазго – город, второй в Шотландии по значимости после Эдинбурга.
Немного истории
Город Глазго был основан в 6 веке, по легенде — Cвятым Мунго. Хотя значительные поселения на этом месте существовали уже в каменном веке. Во 2-м веке сюда пришли римляне, которые создали укреплённый вал для защиты своих подданный от набегов воинственных горцев с севера. Остатки вала до сих пор можно видеть на окраине Глазго.
В Средние века Глазго был одним из религиозных центров Шотландии, однако в отличие от аристократичного Эдинбурга, всегда был больше ремесленным и торговым городом. После начала трансатлантической торговли с колониями Глазго стал её центром и начал быстро развиваться. Особенно бурно Глазго развивался в 19 веке. Он стал крупнейшим металлургическим и судостроительным центром Британской империи.
К концу 19 века Глазго стал вторым городом Британской империи после Лондона. Даже метро там было построено, пятое в мире и третье в Европе.
Однако во второй половине века 20-го город сильно сдал. Британская империя приказала долго жить, а тяжёлая промышленность Британии, значительная часть которой была сосредоточена в Глазго, не выдержала конкуренции с новыми промышленными странами. Достаточно сказать, что население Глазго сократилось с 1млн 200 тыс. до 600 тыс. человек.
Но сейчас город снова на подъёме, экономика растёт, население богатеет. На данный момент это 4-й по численности населения город Британии и 3-й по ВВП.
Как попасть
Из Лондона в Глазго
Глазго имеет свой международный аэропорт. Билеты на самолёт могут быть очень дёшевы. Так из Лондона в Глазго бывают билеты за 13 фунтов.
Билеты на поезда обычно дороже, например, билет из Лондона стоит от 45 фунтов. Но возможны варианты.
Автобусом ехать дешевле, чем поездом. Например, цена билета на автобус из того же Лондона от 13 фунтов. Но это значительно дольше, чем на поезде.
Из Эдинбурга в Глазго
От Эдинбурга, где я проживал, до Глазго всего 75 км, и поездка туда на поезде занимает всего 50 минут и стоит 12,90 фунтов.
На автобусе дешевле (около 9 фунтов) и немного дольше, примерно 1 час 20 минут.
Поезд прибывает на станцию Куин-стрит. Нужно иметь в виду, что выйти в город можно только через турникет, вставив туда проездной билет. Так что не выкидывайте билет раньше времени.
Достопримечательности Глазго
Джордж-сквер и здание городских палат
Со станции Куин-стрит сразу попадаешь на самую центровую площадь города – Джордж-сквер.
В центре этой прямоугольной площади стоит высоченная колонна Вальтера Скотта (британцы любят такие колонны, например, в Лондоне колонна Нельсона, в Эдинбурге — Мелвилла), а по периметру установлены памятники другим британским деятелям. Здесь же — Памятник погибшим в 1-й и 2-й мировых войнах. Чтут британцы своих героев, как и в нашей стране.
За Памятником погибшим возвышается величественное здание городских палат, горсовета по-нашему. Здание впечатляет снаружи и интересно внутри.
В отличие от наших горсоветов туда можно войти любому, правда, для посетителей открыт только первый этаж.
Галерея современного искусства
После посещения глазговского горсовета я отправился в Галерею современного искусства. Не потому, что очень люблю таковое. Отнюдь. Но музей этот находится рядом со сквером Георга и бесплатен. Так почему же его не посетить?
И я не пожалел. Не все произведения мне понравились. Так, в одном из залов как бы в беспорядке стояли обычные стулья. И я даже хотел присесть отдохнуть. Да вовремя увидел фотографию, на которой те же стулья в том же порядке стоят в каком-то парке. Значит, это не просто стулья, а инсталляция.
это произведение искусства
а тут не уверен, то-ли произведение, то ли матрасы, чтобы этим искусством любоваться
Есть в этом музее, конечно, и интересные работы. А кроме того, там вы найдете несколько несомненных удобств, как то: бесплатный туалет, буфет и читальный зал, в котором можно передохнуть и запланировать дальнейший маршрут.
Здание галереи, возведенное в 1829 году, выполнено в классическом стиле. Раньше здесь размещалась Королевская биржа, потом библиотека.
Перед музеем стоит конная статуя герцога Веллингтона в знаменитом красном колпаке. Это стало одной из примет Глазго, чуть ли не символом. Для колпака местные жители используют пластиковый дорожный ограничитель. Говорят, полиция регулярно снимает его, но он опять появляется. Думается, Веллингтону это несколько обидно, всё же он сэр, лорд и герцог. Хотя, конечно, англичанин и должен обладать чувством юмора.
А вот у нас я не очень представляю, чтобы памятник Ленину или другому какому деятелю стоял бы с ведром на голове.
Улица Бьюкенен
Дальше я отправился на улицу Бьюкенен, которую про себя поначалу называл Буханан. (Ну, так написано латинским по-белому «Buchanan»).
Улица начала строиться в 1777 года на земле Эндрю Бьюкенена, богатого торговца табаком, по имени которого и названа.
Улица Бьюкенен пешеходная и застроена мощными впечатляющими зданиями викторианской эпохи. На ней множество магазинов самых престижных брендов. Красивая улица, и для шопинга очень хороша.
Рядом находится впечатляющий центральный вокзал Глазго.
Река Клайд
Решил я перейти на другой берег реки Клайд, на которой, собственно, и был основан Глазго. Клайд – река полноводная, а из-за идущих дождей и довольно бурная. Через неё проложено много мостов.
Район вдоль реки и за рекой (получается, северный Глазго) имеет приметы упадка, много запущенных и неремонтируемых домов, хотя видно, что когда-то это были преуспевающие кварталы. Довольно безрадостное зрелище.
Переходя мост, увидел в реке плывущее дерево. Оно колыхалось на мутных волнах и было похоже на живое существо. Не от таких ли полузатопленных деревьев пошли легенды о чудовищах, населяющих шотландское озеро Лох-Несс?
По мосту 1923 года вернулся в центр города.
Дождь, который не переставал с моего прибытия в Глазго, усилился. Хорошо хоть, что погода в Шотландии отличается переменчивостью. Через некоторое время дождь прекратился, и даже показалось солнце.
Западная часть Глазго
В западной части Глазго встретилось мне несколько впечатляющих зданий, например, городская библиотека.
Очень хороши здешние церкви. Они закрыты, а, возможно, и не церкви уже. Видимо, из-за нехватки верующих многие церковные здания в Шотландии переделаны под клубы и спортивные сооружения. Прямо как у нас в советское время.
Дошел до сикхской гурдвары (вот индийские и мусульманские храмы недостатка верующих пока не испытывают) и повернул обратно.
По пути попадалось много красивых старинных и современных зданий.
На улицах Глазго можно видеть бездомных, обитающих прямо на улице. Прямо как в Индии. Только климат в Шотландии не тот
Собор Св. Мунго и некрополь
Главный храм Глазго, кафедральный собор Св. Мунго, находится на востоке города. Он построен в 13-15 веках в готическом стиле, но с включением элементов более древнего романского.
Святой Мунго является покровителем города и всей Шотландии, а тело его покоится под собором. Этот Мунго в 6 веке основал на этом месте монастырь.
Собор принадлежит пресвитерианской Церкви Шотландии. Храм действующий, и вход туда бесплатный. Фотографировать никто не запрещает.
Около собора стоит административное здание, построенное из песчаника, почти чёрное от времени. Оно огромно и даже несколько подавляет сам собор.
Рядом с храмом на холме расположен впечатляющий некрополь или, по-простому, кладбище.
И еще красивое здание недалеко от собора св. Мунго, то ли церковь, то ли музей.
Что ещё посмотреть в Глазго
К сожалению, погода не располагала к прогулкам, и я отправился на автостанцию.
Если бы не дождь, можно было бы подольше походить по улицам, полюбоваться на прекрасные здания.
Кроме того, я не посетил очень достойные объекты, такие как:
Художественная галерея и музей Келлингроув, где выставлены работы Боттичелли, Джорджоне, Рембрандта
Музей людей, где показано, как жила обычная семья в прошлом
Научный центр Глазго
Коллекцию Баррелла, богатейшую частную коллекцию произведений искусства и быта.
На окраине Глазго сохранились остатки вала Антонина, построенного еще римлянами.
Знаменит Глазго и своими футбольными традициями, поэтому болельщики, скорей всего, не преминут посетить стадион Селтик.
Глазго показался мне похожим одновременно:
на Санкт-Петербург — ту часть нашей северной столицы, в которой дореволюционные особняки находятся в плачевном состоянии, но былое великолепие видно
и на Западный Берлин с его суперсовременной архитектурой.
Глазго — город масштабный, имперский, очень интересный, который, безусловно, заслуживает посещения.
Рев трибун, дерби старой фирмы и пабы (свой был даже у Фергюсона). Добро пожаловать в Глазго
В этом блоге мы продолжаем виртуально путешествовать по городам участников текущего розыгрыша Лиги Европы – с этим нам помогает спонсор турнира, производитель шин Hankook. Hankook – ваш надежный помощник на заснеженных и обледенелых дорогах и ответственная компания: на их продукции появились уникальные DMX и QR-коды, которые позволяют отслеживать полный путь логистики заказа. Это технологичная и эко-френдли инициатива, заменившая печатные каталоги.
Глазго – центр шотландской футбольной культуры. Крупный, но в то же время компактный промышленный город. В Глазго достаточно достопримечательностей – какие-то из викторианской эпохи, что-то из эдвардианской, кое-что уцелело даже со Средних веков. Полно музеев и галерей. Но все меркнет на фоне футбола.
Визитка Глазго – матч между «Рейнджерс» и «Селтиком», который делит город на две части: синюю и зеленую. Но даже без этого Глазго пропитан футболом. Взять «Хэмпден Парк», собиравший когда-то 149 415 зрителей. Или местные пабы, наполненные духом футболом.
Знакомимся с Глазго – футбольной столицей Шотландии.
Дерби «Рейнджерс» и «Селтик» – одно из самых горячих в мире. Под ним большой культурный пласт
Матч «Рейнджерс» и «Селтика» – больше, чем просто дерби. Это идеологическая война. Их противостояние еще называют «дерби старой фирмы». Неизвестно, откуда пошло название. По одной из версий, это отсылка к тому, что команды получают огромные доходы от очных матчей.
Впервые команды сыграли между собой еще в XIX веке. «Рейнджерс» появились первыми. Клуб основали четыре молодых шотландца в марте 1872 года. Он родился на общественных полях парка Глазго Грин (старейшего в городе, правда, в XV веке там в основном пасли скот, стирали вещи и сушили рыбацкие сети).
«Селтик» появился в ноябре 1887 года. Его основал ирландский католический священник Эндрю Керинс. Предшествовали этому страшные события. В середине XIX века Глазго наводнили беженцы-ирландцы, спасающиеся от Великого картофельного голода в стране. Картофельные посевы были массово заражены патогенным микроорганизмом, что спровоцировало катастрофу. Во время голода погибло около миллиона человек, примерно столько же эмигрировало.
Поток ирландцев приняли в Глазго без вражды, а беженцы быстро сформировали крупную диаспору. «Селтик» стал воплощением этого. Первый матч команда провела 28 мая 1888 года против «Рейнджерс». Встреча закончилась победой «Селтика» 5:2. А между клубами были дружеские отношения. Но так не могло долго продолжаться, потому что Шотландия была протестантской.
Постепенно – не только в футболе, но и в обществе – росла ненависть между протестантами и католиками, которую подпитывали и национальные противоречия. Шотландцы, а значит и «Рейнджерс», были за единство Великобритании, а ирландцы и «Селтик» – против (лоялизм Ольстера против ирландского республиканизма).
В итоге между клубами и фанатами вспыхнула война. Первая крупная потасовка между болельщиками случилась уже 17 апреля 1909 года в финале Кубка Шотландии. В 1980 году фанаты «Селтика» и «Рейнджерс» вовсе сошлись в рукопашную прямо на поле «Хэмпден Парка» в финале Кубка.
Доходило до крайностей. До 80-х «Рейнджерс» не брали католиков в команду. Правда, со временем вопрос религии отошел на второй план. Сейчас он не такой острый, но вражда сохранилась до сих пор. Фанаты недолюбливают друг друга. В дни дерби полиция Глазго переходит на усиленный контроль, но без драк все равно не обходится.
Кстати, рядом со стадионом «Селтика» находится старое ирландское кладбище.
Гид по Глазго: три стадиона, футбольные музеи, викторианская архитектура
• Главная достопримечательность для футбольного болельщика – стадионы. Их тут аж три (если говорить о самых статусных). Арена сборной – «Хэмпден Парк» – построена в 1903 году местным клубом «Куинз Парк». В 1937-м там установили европейский рекорд посещаемости – 149 415 зрителей на матче сборных Шотландии и Англии.
Еще стадион известен своей акустикой. Есть термин Hampden Roar – «рев «Хэмпдена». С одной стороны, это благодаря форме чаши. С другой, шотландские болельщики – одни из самых громких в Европе. В апреле 2018-го здесь в Кубке Шотландии играли «Селтик» и «Рейнджерс». Организаторы матча замерили уровень шума трибун: пиковые показатели зафиксировали на выходе команд на поле (109 децибел) и на голах «Селтика» (115 децибел). Мировой рекорд – 131 децибел – принадлежит фанатам «Галатасарая».
В 1929 году во время матча Шотландия – Англия форвард Алекс Джексон вывихнул локоть. Его сразу отвезли в больницу в миле от стадиона, но даже там он слышал рев «Хэмпдена».
«Айброкс», арену «Рейнджерс», построили в 1899 году. Его и «Хэмпден» спроектировал легендарный архитектор Арчибальд Литч. Литч родом из Глазго, в конце XIX века он активно строил фабрики и заводы. Но получил предложение спроектировать стадион от любимых «Рейнджерс». Он так обожал клуб, что взялся за работу бесплатно.
Построить огромный стадион в то время – проблема. Никаких компьютерных технологий и опыта других архитекторов, ведь тогда только начинали возводить арены на десятки тысяч человек. «Айброкс» открыли в декабре 1899 года, сначала он вмещал 40 тысяч человек, потом вместимость выросла до 75 тысяч, пока во время матча Шотландия – Англия одна из трибун не рухнула, из-за чего погибло 25 человек. Независимый эксперт постановил, что балки были сделаны из некачественной желтой сосны. Литч избежал наказания и не бросил карьеру. Он, опираясь на ошибки, модернизировал стадион «Рейнджерс», сделав его безопаснее. И дальше получал заказы – он конструировал «Стэмфорд Бридж», «Олд Траффорд», «Энфилд» и другие известные стадионы.
У Литча узнаваемый почерк – обычно у его стадионов доминирующее здание главной трибуны с наклонной крышей, характерный фронтон и перекрестные стальные балюстрады. Индустриальное прошлое архитектора отпечатывалось в красном кирпичном фасаде в викторианском стиле.
Самый старый стадион Глазго из трех – «Селтик Парк», построенный в 1892 году на месте неиспользуемого кирпичного завода напротив старой стихийной арены, откуда съехали из-за существенного повышения платы за аренду.
• Если где и надо посещать футбольные музеи, то в Шотландии. Здесь как нигде чувствуется дух футбола. Обязательны к посещению музеи «Рейнджерс» и «Селтика». Тут можно восхититься величием клубов и больше узнать о причинах их противостояния. А чтобы глубже нырнуть в историю страны, добро пожаловать в Музей шотландского футбола на «Хэмпден Парке» – там 14 залов и около двух с половиной тысяч экспонатов.
• Средневековой архитектуры в Глазго почти нет, кроме кафедрального собора святого Мунго (XII век).
В Глазго мало зданий, построенных ранее XIX века. В основном строения викторианской эпохи (с 1837 по 1901 годы). Доминирующим направлением этого периода в Британии была неоготика. Яркий пример – здание университета Глазго, построенное архитектором Гилбертом Скоттом.
Есть в городе и Венецианский стиль. В нем, например, построены Городские палаты (здесь заседает городской совет Глазго).
• Если любите искусство, то в Глазго много локаций. В городе более 20 музеев и галерей. Самый посещаемый – художественный музей. Здание построено в начале XX столетия в стиле испанского барокко. Здесь есть картины Рембрандта, Боттичелли, Дали и Пикассо.
В Глазго отличные пабы. Их открывали футболисты, свой был даже у Алекса Фергюсона
Глазго не славится изысканной кухней (хотя несколько крутых ресторанов есть). Зато знаменит барами и пабами. Здесь можно пропустить пинту пива или стаканчик виски, а еще – посмотреть футбол в веселой компании. Пабы – это часть культуры Великобритании, и Глазго – не исключение.
Раньше футболисты были ближе к людям и порой в выходные захаживали в пабы. Сейчас игроки из Глазго предпочитают места постатуснее, например, ресторан 29 Private Members Club. Еще одна тенденция прошлого – когда футболисты не просто захаживали в пабы, чтобы расслабиться, а открывали свои.
Один из недавних примеров – испанский футболист Начо Ново, выступавший за «Рейнджерс». После завершения карьеры он открыл бар в Глазго NN10, где собирались фанаты «джерс». Правда, в прошлом году заведение закрылось.
В 70-х популярным был паб экс-игрока «Рейнджерс» Джима Бакстера, названный в его честь. Джим известен тем, что часто напивался в ночь перед матчем, но на его игре это не сказывалось, поэтому тренеры не обращали внимания.
В «Селтике» тоже не уступали. Сайт Old Glasgow Pubs примерно подсчитал, у скольких игроков и тренеров (включая бывших) были свои пабы в Глазго или окрестностях. Исследование охватило даже конец XIX века. Получилось около 40 человек!
Самый известный человек, у которого был свой паб в Глазго – Алекс Фергюсон. В 1978 году Фергюсон – экс-игрок «Рейнджерc», еще не легенда и начинающий тренер – купил паб недалеко от верфи. Как тренер он получал ничтожные деньги, поэтому дополнительный доход не помешал бы. Алекс переименовал заведение в «Ферги», а холл на первом этаже назвал Elbow Room – с отсылкой к манере своей игры (он, будучи форвардом, отмахивался руками от защитников).
Место было заброшенным, но Фергюсон, родившийся в семье рабочего, знал все о городе и простых работягах. Он с энергией нырнул в бизнес, организовывая вечера криббэджа, дартса и домино. Паб «Ферги» наводнили моряки, но повадки его клиентов не менялись. Мужики все равно устраивали драки, а в один вечер пьяный клиент угрожал персоналу дробовиком, из-за чего пришлось вызывать полицию. После очередной заварушки обессиленный Фергюсон вернулся домой и сказал жене Кэти, что его достал паб. Он нырнул в футбол и возглавил «Абердин». Что было дальше, вы уже знаете.
В Глазго и сейчас полно пабов. Главное не перепутать где чей. Bar Bristol, The Louden Tavern, 3 Cheers – пристанище фанатов «Рейнджерс». В The Brazen Head, Bar 67, да и в целом всех ирландских спортбарах зависают фаны «Селтика».
Зимний сезон – стресс для автомобилиста: наледь и снег на дорогах провоцируют пробки, заносы и даже аварийные ситуации. В это время особенно важно пересесть на надежный комплект шин. Hankook предлагает бороться с неприятными погодными условиями при помощи комплекта Winter i*pike X. В новой версии модели улучшены тяга, сцепление и торможение на заснеженных поверхностях за счет усовершенствованной схемы ошиповки и других элементов, про которые можно почитать в каталоге Hankook.