что посмотреть в горном дагестане
Что посмотреть в Дагестане — 17 лучших мест
Посетите Дагестан, пока это не стало мэйнстримом! Незабываемые места совершенно безлюдны и бесплатны. Советуем, что посмотреть в Дагестане и как добраться до достопримечательностей. Фото с названиями и описанием.
За неделю путешествий по Дагестану в рамках автомобильной экспедиции #НашКавказ мы проехали почти всю республику и посмотрели несколько десятков достопримечательностей — и популярных, и совершенно неизвестных. Дагестан нас поразил и влюбил! Здесь невероятной красоты пейзажи, самые гостеприимные люди, много диковин и очень интересные культура и быт местных жителей. Мы решили точно — в Дагестан мы обязательно вернемся: в этом краю осталось еще много мест, которые стоит увидеть.
Здесь мы расскажем о лучших достопримечательностях Дагестана, которые может посмотреть любой турист на машине. До большинства мест можно доехать на любом автомобиле. Достопримечательности расположили в том порядке, в котором посещали их мы.
Содержание:
Озеро Кезеной-Ам и дорога к нему
Озеро и пейзажи неземной красоты — здесь можно снимать фильмы о других планетах. Плюшевые холмы, лазурная вода, зеркальная гладь и полная тишина навевают безмятежность. Озеро поделено между Дагестаном и Чечней. Купаться запрещено. Дорога, ведущая к нему и дальше, в Дагестан — необычайно живописная. Каждый поворот требует: «Остановись, любуйся, фотографируй!».
Где жить. На берегу, принадлежащем Чечне, есть отель и база отдыха. «Кезеной-Ам» — самая известная. Цены — от 2500 рублей за номер на двоих.
Как добраться. Мы ехали из Грозного по асфальтированному серпантину. На территории Дагестана — пыльная, но укатанная грунтовка. С озера лучше начинать путешествие по Дагестану либо заканчивать им, потому что жилья поблизости, кроме как на озере, нет, а поездка займет целый день.
Вам будет интересно узнать:
Хунзах: крепость, плато и водопад Тобот
В Хунзахе есть плато, с которого срывается стройный и изящный водопад Тобот. Мы не думали, что будет так красиво: приехали на закате, когда обрывы залило золотым светом. В крепость не ходили.
Где жить. Отелей в Хунзахе и окрестностях нет. Можно съездить из Махачкалы или Гуниба.
Как добраться. Мы посещали место по пути с озера Кезеной-Ам в Гуниб. С дороги нужно съехать к смотровой площадке — она отмечена на картах MAPS.ME. Узнайте также про другие полезные приложения для туристов.
Плато Хунзах. 
Водопад Тобот. 
Скалы на плато Хунзах.
Гуниб
Этот поселок на Гунибском плато красуется на картине Айвазовского. Плато со стороны похоже на усеченный конус. Село делится на Нижний Гуниб, где кипит жизнь, и Верхний. Там был пленен Шамиль. Сейчас Верхний Гуниб — природный парк с крепостью и детскими санаториями. Советуем посетить парк и съездить к горе Маяк (только на внедорожнике!), откуда открываются виды на Внутренний Дагестан. Местные рекомендуют встречать рассвет или закат на горе.
Где жить. Отличная гостиница в селе — «Белые журавли». Проживание стоит от 1000 рублей в сутки с человека, хороший завтрак включен. Если остановитесь дольше, чем на ночь, можно попросить скидку.
Как добраться. К селу ведет крутой серпантин, поэтому приезжайте засветло. К Верхнему Гунибу тоже нужно ехать по серпантину. Проехать можно на любой машине, дорога заасфальтирована.
Это нужно знать:
Карадахская теснина
Это «Затерянный мир» Конан-Дойля: кажется, вот сейчас вылетит птеродактиль, а за тем поворотом притаился динозавр. Полнейшая тишина, за исключением редкого щебетания птиц, шорохов в кустах и тихого журчания воды. Узкий проход между строгими скалами, таинственный свет и прохлада — и все это прячется в каком-то километре от дороги.
Где жить. Лучше остановиться в Гунибе или в гостевом доме в Салте.
Как добраться. Из Гуниба сначала по асфальту до ГЭС, у нее повернуть налево. Затем — по грунтовому серпантину около 20 км. Рядом с мостом, слева от дороги, будет указатель на вход в теснину. Проехать можно на любой машине, но лучше с высоким просветом (много ям). Также вы можете взять экскурсию из Махачкалы.
Карадахская теснина. 
Карадахская теснина.
Салтинский подземный водопад
Вход в пещеру, где находится водопад, отдаленно напоминает Карадахскую теснину: тот же таинственный свет, прохлада, тишина, журчание воды, отрыв от цивилизации и одиночество. Только вот нет той величественности — зато есть камерность: чувствуешь себя не подавленным скалами человечком, а первооткрывателем.
Где жить. В Гунибе или Салте.
Как добраться. Мы ехали из Гуниба: сначала по асфальту, затем после ГЭС направо на грунтовку — около 5 км до Салты. Проехать можно на любой машине. В поселке возьмите правее, и вы упретесь в русло реки. Там и есть вход — нужно идти по руслу. В октябре река и водопад пересыхают, поэтому дойти можно без проблем. А вот летом понадобится непромокаемая обувь. Осенью водопад скудный, но не менее интересный. Кстати, летом за вход берут символическую плату.
Также сюда можно съездить с комбо-экскурсией из Махачкалы, включающей посещение Гамсутля.
Салтинский подземный водопад. 
Салтинский подземный водопад.
Чох и Гамсутль
Чох — старинный высокогорный аул с аутентичными домами-террасами, где крыша одного дома примыкает к основанию другого. Почти на каждом доме есть дата постройки. Узкие улицы, красивые двери, живописная бедность. Проехать можно на любой машине.
Гамсутль — заброшенное село-призрак. Оно сливается с горой, и его не так-то просто увидеть с дороги. Мы не поднимались к аулу, потому что задержались в Чохе и приехали на закате. Совет: если живете в Гунибе, выезжайте пораньше, потому что подъем к Гамсутлю займет 1-1,5 часа.
Где жить. В Гунибе или Чохе — там есть этно-дом за 2000 рублей в сутки.
Как добраться. Из Гуниба до Чоха — около 10 км грунтовки и асфальта вперемешку. Из Чоха поезжайте в сторону Согратля, по пути справа будет отворот на Гамсутль. Примерно еще 2 км можно проехать на машине (только внедорожник), дальше — пешком в крутую гору.
Аул Чох. 
Дома в селе Чох.
Датунский храм
Крошечная заброшенная православная церковь X века, спрятанная в Воскресном ущелье недалеко от дороги. Тропинка к нему еле заметная и ведет мимо полуразвалившейся арки каменного моста.
Как добраться. Удобнее всего из Гуниба по хорошей асфальтированной дороге.
Датунский храм. 
Внутри Датунского храма.
Гоор и Кахиб
В Старом Гооре и Кахибе сохранились заброшенные комплексы с домами и родовыми башнями. Есть что-то мистическое в оставленных домах — еще недавно тут жили люди, а теперь ходят только пастухи с овцами да коровами. В Гооре дойдите до Девичьей скалы, откуда открывается красивый вид.
Как добраться. Из Гуниба по короткой дороге мимо Карадахской теснины ехать 70 км в одну сторону: часть дороги — асфальт, часть — грунтовка. От основной трассы до Гоора и Кахиба серпантин через жилые части поселков к комплексам. Машину лучше оставить на окраине села, а затем подниматься пешком. Аулы можно посетить за одну поездку — они находятся рядом. Дорога плохая, лучше ехать на машине с высоким просветом.
Заброшенные дома в Старом Гооре. 
Девичья скала в Старом Гооре. 
Гоор на закате.
Дербент
Старый город Дербента — это как открытка времен СССР: потертая, обшарпанная, но такая теплая. Как письмо из прошлого, случайно найденное в коробке. Он сильно напоминает Баку: так же сушится белье, бегают мальчишки, вкусно пахнет выпечкой. Обязательно посетите мечеть Джума и Старый город. Крепость Нарын-Кала не впечатлила.
Где жить. Мы остановились в отеле «Арбат» — 1500 рублей за номер. У отеля удобное расположение. Вариантов в Дербенте много — ищите на Hotellook.com.
Как добраться. Из Гуниба в Дербент можно поехать через высокогорные живописные аулы: Кубачи, Танты, Ургани (200 км). Однако дорога очень плохая, к тому же серпантины. Гораздо легче и быстрее ехать через Леваши (170 км).
Улица в Старом Дербенте. 
Двор Джума-мечети. 
Крепость Нарын-Кала в Дербенте. 
Любуюсь видом на Дербент со стен крепость Нарын-Кала.
Самурский лиановый лес
Реликтовый, уникальный, таинственный. Там действительно красиво, а тропинки манят все дальше и дальше. Сверху пробивается рассеянный свет, вкусно пахнет опавшей листвой и грибами, кое-где лианы так обвивают деревья, что свет не проникает вообще. Считается, что это единственный лиановый лес в России, но почти такие же лианы есть в лесах близ Архипо-Осиповки. Может, там не такая плотная стена, но тоже впечатляет.
Где жить. Гостевые дома и отели есть в поселке Приморский.
Как добраться. Сначала из Дербента по трассе «Кавказ», затем через поселки до с. Самур. Мы же были в лесу в поселке Приморский. Дорога туда ужасная — страшная терка.
Откройте для себя мир Северного Кавказа:
Сулакский каньон
Возможно, мы к концу путешествия были так пресыщены, что совершенно не впечатлились каньоном. Бирюзовая речка внизу, красивые скалы, танец орлов над каньоном. Он и правда лучше, чем Большой каньон в США? Некоторые так утверждают.
Где жить. Отелей на карте и в системах бронирования в этих местах нет. Удобно добираться из Махачкалы, дорога — асфальт.
Как добраться. Отправляйтесь в поселок Дубки — к нескольким смотровым площадкам. Можно посмотреть каньон снизу — из поселка Зубутли, что на противоположном берегу реки.
Вид на Сулакский каньон. 
Вид на Сулакский каньон.
Бархан Сары-Кум
Откуда бархан посреди степей? Почему он неподвижен? Загадка. Сары-Кум высокий и большой, у него 4 вершины, которые могут меняться под воздействием ветра. А вот основание — никогда. Подняться на него можно по лестнице, наверху — немного побродить по песку. На гребень взбираться не разрешают.
Где жить. Рядом есть гостиница «Сарыкум бизнес отель и спа» (от 3500 рублей), но дешевле остановиться в Махачкале.
Как добраться. С трассы «Кавказ» ведет указатель к бархану. Вход — 100 рублей. Проехать можно на любом автомобиле. Также вы можете съездить к бархану и Сулакскому каньону с этой отличной экскурсией из Махачкалы.
Узнайте и про другие красоты России:
«Хочется плакать от красоты»: 10 вещей, которые удивляют туристов в Дагестане
Дагестан — не самый популярный регион среди российских туристов.
Сравните хотя бы с Алтайским краем: в 2019 году его посетило более 2 миллионов путешественников, а Дагестан — около 850 тысяч. Вокруг кавказских республик сформировано много стереотипов: например, о том, что по дорогам ездят одни заниженные Приоры, а все женщины ходят в хиджабе. Все это правда, но это просто часть культуры республики. Я хочу рассказать о фактах, достопримечательностях и необычных особенностях Дагестана, которые могут вдохновить туристов на путешествие.
Мини-путешествие длилось всего три дня, но получилось очень насыщенным. Самым ярким был первый день: мы прилетели в 3 ночи и уже в 7 утра поехали на экскурсию, программа которой включала в себя посещение бархана, Сулакского каньона, форелевого хозяйства, джипинг и катание на лодке. Второй день мы посвятили поездке в Дербент, а третий отвели на изучение Махачкалы и Каспийска: нам хотелось просто полежать на пляже.
Расскажу, что меня удивило в Дагестане.
Повсюду молельные комнаты
Быстрее всего попасть в Дагестан можно на самолете через Махачкалу: из Москвы лететь 2 часа. Вероятно, первым, что вы увидите в республике после того, как спуститесь с трапа, будет молельная комната. В Дагестане около 96% населения исповедуют ислам. Верующим необходимо 5 раз в день совершать намаз, то есть молиться. Для этого практически в каждом месте, куда бы вы ни пришли, есть молельные комнаты. В том числе в аэропорту, на заправках и в ресторанах. Разумеется, комнаты раздельные для мужчин и женщин.
Нет федеральных продуктовых сетей и АЗС
В Дагестане не встретишь привычных продуктовых сетей вроде «Магнита» и «Пятерочки», которые захватили остальную Россию. В регионе популярны небольшие локальные магазины с ограниченным ассортиментом и местные продуктовые сети, например «Зеленое яблоко». Цены в супермаркетах выше, чем в Москве, но точные примеры привести не могу: уже не помню.
Под Махачкалой расположен самый большой бархан в Евразии
Дагестан в первую очередь известен как горный регион, но в республике очень разнообразная природа. Популярные туристические места — Хунзахский водопад, Гимринское ущелье, Ирганайское водохранилище, Сулакский каньон. В республике даже есть бархан — песчаный холм, который образуется в пустынях. Каким-то образом он появился в 20 километрах от Махачкалы, его окружают горы. Бархан Сарыкум — самый большой в Евразии: его высота — 262 метра. Ученые до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос о его происхождении.
Гиды знают о появлении бархана куда больше: экскурсоводы в один голос рассказывают легенду о том, что Сарыкум — следствие любви дагестанских юноши и девушки. По преданию, отец невесты согласился выдать свою дочь лишь при условии, что юноша принесет с моря столько песка, чтобы, взобравшись на него, можно было увидеть саклю, где они живут. Есть и другие легенды. Кто знает — может, одна из них правдива.
Бархан находится на территории Дагестанского заповедника. На него ведет удобная лестница, она же — экотропа «Путь мудрой черепахи». В песках можно увидеть неядовитых змей, ящериц, а если повезет — даже черепах. Здесь нежный и прохладный песок, по которому приятно ходить, а с высоты открывается красивый вид на горы. Такое мало где еще можно увидеть, разве что в Сахаре. Именно в этом месте снимали кадры фильма «Белое солнце пустыни».
Если вы не готовы к длительным поездкам по Дагестану, то бархан — лучший вариант для короткой вылазки. Но нужно учесть, что подъем на него не из легких. Сентябрьским утром была комфортная температура на уровне +20 °C, а летом воздух на бархане может прогреваться до +60 °C. Добраться туда можно даже на «Яндекс-такси». Получасовая поездка обойдется в 500—600 Р в одну сторону.
Сулакский каньон в Дагестане глубже, чем Гранд-Каньон в Америке
Главная природная достопримечательность Дагестана — Сулакский каньон. Он поражает своими масштабами и бирюзовым цветом воды. Местные жители не упустят момент похвастаться фактом, что Сулакский каньон — глубочайший в Европе: его глубина — 1920 метров. По этому показателю он на целых 60 метров обошел знаменитый Гранд-Каньон.
Для поездки на Сулакский каньон можно арендовать автомобиль: в Махачкале цены стартуют от 1700 Р за сутки. Но я советую брать машину, только если вы очень уверенный в себе водитель, привыкший к серпантинам.
К каньону нет прямого спуска. Придется добираться до села Зубутли, которое расположено на второй ступени главного Сулакского каньона. В 1970 году землетрясение полностью разрушило село. Сейчас, вместе с развитием туризма, его восстанавливают. В селе нас пересадили с микроавтобуса в переделанный уазик: только на нем можно спуститься к воде. По дороге об голову бились ветки с айвой.
Каньон непременно стоит посетить, но учтите, что путь до него может пощекотать нервы: маршрут проходит по горной дороге, которая не имеет ограждений, а прямо под ней — пропасть глубиной более километра. Гиды успокаивают: с обрыва еще не падал ни один автомобиль.
В погоне за красивыми фотографиями многие рискуют и подходят к самому краю обрыва. Лучше этого не делать: бывали и несчастные случаи
Дербент — один из самых старых городов мира
Переходим к другим рекордам республики: именно здесь находится, возможно, старейший город России — Дербент. Информация неточная: дагестанцы путаются в показаниях. Где-то висят плакаты «Поздравляем Дербент с 5000-летием!», но в то же время в сувенирном магазине стоит кружка с надписью «Дербенту 3000 лет». В сентябре 2015 года в городе официально праздновали двухтысячный юбилей. Ученые тоже ведут споры, но известно, что впервые город документально упомянул Гекатей Милетский в 6 веке до нашей эры.
Звание Дербента как самого старого города России после присоединения Крыма взяла на себя Керчь: в 2000 году она отметила 2600-летний юбилей, но ее доподлинный возраст неизвестен. Спорить о таких древних вещах довольно сложно.
В Дербенте хранится единственный в мире ракетный экраноплан
Летом 2020 года в Дербент привезли единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» — это что-то среднее между кораблем и самолетом. Чудо инженерной мысли, так и не опробованное на деле из-за распада Союза, сейчас стоит заброшенным и служит местной достопримечательностью. На него нужно посмотреть, потому что неясно, какая у экраноплана судьба: власти говорили, что собираются сделать его экспонатом будущего парка «Патриот», но пока он разрушается на берегу моря. Может быть, скоро его совсем уберут с глаз.
Экраноплан покоится под Дербентом, точное местоположение есть на гугл-карте. Добираться туда лучше своим ходом из Дербента.
В Дагестане есть море
Еще один не самый очевидный для многих моих знакомых туристов факт о дагестанской природе: в республике есть море. Искупаться в Каспии можно прямо в Махачкале. Но городской пляж грязный и необустроенный, к тому же прямо возле него проходит железная дорога.
Лучше отправиться в Каспийск, который находится в 20 минутах езды от Махачкалы. Там пляжи с чистым песком и пологим заходом в воду. В конце сентября почти никто не купается, исключение — дикие туристы вроде меня и кайтсерферы, но они в гидрокостюме, а я — в купальнике. Температура воды в это время года не превышает +20 °C. Комфортнее всего купаться летом и в начале сентября. Осенью инфраструктура на Каспийском пляже напрочь отсутствовала: никаких тебе лежаков и палаток с едой, только кабинки для переодевания — и на том спасибо.
Найти благоустроенные пляжи можно на базах отдыха. Ближайшие к Махачкале — «Джами» и «Малибу». В сезон цена за номер на двоих доходит до 7000 Р в сутки.
В Дагестане расположены одни из крупнейших в стране заводы коньяка и шампанского
Учитывая, что почти все население Дагестана исповедует ислам, а Коран запрещает употреблять алкоголь, никак не ожидаешь узнать, что регион известен как производитель шампанского и коньяка.
В Кизляре расположен один из крупнейших в России коньячных заводов полного цикла. Это значит, что тут занимаются всем — от выращивания винограда и его переработки до розлива готового напитка. Кизлярский коньяк и бренди есть на витринах «Ароматного мира» по цене от 500 Р за 0,5 л.
Из-за строгого отношения к выпивке в большинстве кафе нет алкоголя, но я знаю людей, которые все равно умудрялись найти его в продаже. Некоторые местные жители признавались мне, что могут выпить, но потом окупают свой грех благими делами.
В Дагестане восхитительная еда
Кавказская кухня часто ассоциируется лишь с шашлыком из баранины. На деле же Дагестан — идеальное место, чтобы попробовать что-то новое. Самая популярная еда в Дагестане — хинкал. Не путайте с хинкали: хинкал — это отварная баранина, которую подают вместе с кусочками сваренного в мясном бульоне теста. Есть много разновидностей хинкала — аварский, кумыкский, даргинский, лакский и другие. Основное отличие — в форме и толщине теста: например, для аварского его нарезают ромбами, для лакского — кубиками, а к даргинскому подают тесто, по форме напоминающее синнабон.
В Дагестане более 60 народностей
Даргинцы, лакцы, лезгины, кумыки, аварцы, азербайджанцы, агулы — это лишь несколько народов, которые живут на территории республики. У каждой народности свой язык, поэтому жители Дагестана могут не понимать друг друга. В этом случае связующим языком становится русский.
Дагестанцы очень добродушно относятся к приезжим: они всегда рады помочь, подвезти и даже накормить. Больше всего нам удалось пообщаться с таксистами и местными, которые нас подвозили. От одного нашего попутчика мы узнали про его необычную деятельность: он предприниматель и продает симкарты с красивыми номерами. В Дагестане это популярная услуга. Цены за один номер могут доходить до миллиона рублей.
Он же посоветовал нам, пока мы в Дагестане, обязательно сходить на хиджаму — кровопускание. На Кавказе эта процедура пользуется спросом: якобы она лечит от всех болезней. Чтобы убедить нас, водитель показал видео, где хиджаму якобы пропагандирует кое-какой президент. Мы не решились. Потом он показал ролик о том, как вредно есть свинину, ну а напоследок пожелал нам прийти к исламу.
Таксисты в Махачкале очень радовались, что мы доехали до Дагестана, но признавались, что ждут не дождутся, когда кончится пандемия коронавируса и они смогут вернуться в Москву: в их родном городе мало платят, поэтому они вынуждены уезжать туда на заработки.
Семейное путешествие в горы Дагестана. Маршрут, особенности, бюджет
Дагестан — удивительная страна высоких гор, и замечательных людей. Без низких «приор», конечно, тоже не обошлось — люди живут тут скромно, и автопарк по большей части представлен автомобилями российского производства.
Но не это главное. Главное, что хотя туристический поток в Дагестане в настоящий момент достигает рекордных значений, этот регион еще не испорчен туристами и цивилизацией. Настоящая жизнь, как она есть — в окружении невероятной красоты пейзажей.
Скажу сразу — без автомобиля в Дагестане делать нечего. Площадь республики — 50 300 км², что больше чем у многих европейских стран — например, Словакии, Эстонии, Дании, Нидерландов Бельгии, Швейцарии. Это важная причина, по которой объехать весь Дагестан за неделю — это галопом по Европам. На сколь либо внятное знакомство с основными достопримечательностями нужна пара недель, и это при том, что вы будете проводить за рулем минимум по 4-5 часов в день. Поскольку мы путешествовали с детьми без малого 2 и 6 лет, и в запасе была всего неделя, нам такой вариант не подходил, основным вариантом активности планировался трекинг к достопримечательностям, так что мы ограничили ареал дневных выездов несколькими десятками километров. Меньше ездить, больше ходить!
Как правильно путешествовать с детьми
Ехать с маленькими детьми на большие расстояния — целая наука. Чтобы дети не скучали, их нужно заранее обеспечить едой, развлечениями (и я не про телефоны с планшетами). Книжки, рисовалки, конструкторы из не слишком мелких деталей и так далее. Остановки для получасовой детской прогулки должны быть не реже, чем каждые три часа — дольше идеть в креслах детям не полезно, как и питание всухомятку, что подразумевает нормальный обед и ужин. Дневной пробег даже на перегонах не должен превышать 750 км (на крайний случай 1000 км), ночная езда исключается — во-первых, детям вредно спать в креслах, во-вторых, ночное движение небезопасно и это неоднократно доказанный факт.
Дорога туда: Москва-Миллерово (870 км) и Миллерово-Кизляр (920 км)
В итоге, маршрут получился следующим. Выехали из Москвы по М4, по пути — ничего примечательного, кроме того, что из-за бокса на крыше мой Peugeot Traveller на всех пунктах оплаты тарифицировался по второй категории вместо первой, из-за чего пришлось пополнять счет в режиме онлайн. Но это не страшно — уже на следущий день все деньги вернулись на счет.
На обед остановились в одном из «Помпончиков», но рекомендовать эту сеть не буду — качество еды в ресторанах сети за последнее время сильно снизилось. Супы откровенно никакие, чебуреки несъедобные, пельмени — условно съедобные. Пончики не пробовали.
Заночевали в Миллерово, в интересном новом отеле — «Резиденция Амилко». Когда-то тут была конфетная фабрика. Ее забросили еще в восьмидесятых. Казалось, что будущего у локации нет, не было денег даже на снос. Но 5 лет назад полуразрушенное здание выкупил местный агропромышленный холдинг, и превратил его в жилой комплекс для топ-менеджмента с рестораном и небольшим отелем.
Вывески на огромных чугунных воротах нет, но заночевать тут элементарно — через Букинг. Цена за шикарный номер — точно такая же, как за комнатушку в обычном придорожном мотеле на трассе М4, то есть около 5000 рублей. Ресторан был закрыт на банкет, но за 20 минут нам привезли шикарный ужин из другого ресторана компании (он называется «Гости»). Такую классную пиццу не встречал и в Москве, и тем более было удивительно отведать ее в… Миллерово. Супы тоже были отличные. Кстати, это удивительно, но вокруг здания до сих пор пахнет конфетами. Если в Амилко нет мест, то заночевать в Миллерово можно в отеле «Гости» (тот, где ресторан) или есть более бюджетный вариант, максимально близко к трассе, называется «Надежда».
Перегон второго дня получился вынужденно длинный: дело в том, что путь пролегает в основном через безлюдные степи Калмыкии, так что фактически никаких вариантов ночевки от Элисты до Кизляра нет. Так что, как говорится, «таков путь». Дороги — откровенно неидеальные. Волнистые, с ямами, к счастью, подвеска у Traveller мощная и способна сделать быструю езду комфортной даже в таких условиях.
Даже глубокие ямы не вызывают пробоя, особенно в сочетании с шинами BF Goodrich T/A K02. Если на скоростной трассе они были шумнее обычных, то тут дали возможность просто валить по ямам и надолбам на высокой скорости. В итоге средняя скорость по Калмыкии получилась точно такой же, как днем ранее на М4 (почти 110 км/ч). Остановиться на обед стоит в кафе «Салатавия» под Элистой (46.316286, 44.345357) — готовят быстро, добротно, вкусно, сравнительно недорого. Главное, не набирать лишних блюд — порции громадные.
Бескрайние степи Калмыкии — это красота тюльпанов и солончаков. Жаль, не все туристы или местные жители догадываются, что обрывать тюльпаны не стоит.
В Кизляре заночевали в гостинице «Империя» (43.848122, 46.707405) — двухкомнатный люкс обошелся в 2500 рублей. Сама идея ночевать в Кизляре была основана на том, чтобы живописные места в горах посещать с утра.
Кизляр — Гуниб
На следующий день у нас было запланирован обед в шикарном ресторане «Главрыба» рядом Миатли (43.075314, 46.835409), посещение поселка Дубки, различных смотровых точек на Сулакский каньон (43.02087, 46.82563 и 43.016968, 46.832305), заброшенной станции испытаний ветроустановок (43.03618, 46.83355), плотины Чиркейской ГЭС и точек с видом на водохранилище (42.959013, 46.872972) и плотину (заезд 43.002969, 46.852599), культурно-исторического комплекса Ахульго (42.774890, 46.739138) — но жизнь внесла свои коррективы. Одного из детей стало сильно укачивать, и мы в медленном режиме с трудом добрались до Гуниба, проехав через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303 м!).
Затем сделали остановку на Ирганайском водохранилище в видовой точке (42.674440, 46.884358).
А еще через час нас ждал Гуниб.
Село Гуниб расположено на горном плато на высоте 1234 м над уровнем моря. Можно сказать, это главный туристический центр региона.
Тут относительно много разнообразного жилья, отсюда удобно выбираться на различные пешие и автомобильные радиалки в другие, не менее впечатляющие локации. Минимальная необходимая для туристов инфраструктура присутствует — есть множество вариантов жилья, несколько кафе, магазины. Уютная квартирка, которую мы арендовали в нижней части села Гуниб у гостеприимных Аминат (вот ссылка на инстаграм нашего домика, будете писать, скажите что от меня) и Абдурсамада. Просторная квартира с четырьмя кроватями, кухней, просторной гостиной обошлась в 2500 рублей/сутки. Далее — краткие анонсы рассказов про достопримечательности, которые мы посетили.
Самое «цивильное» место питания — кафе Адат (42.387544, 46.965646), расположенное на центральной площади за зданием местной администрации.
Гунибская крепость
Неприступная Гунибская крепость, расположенная на самой вершине горы над Гунибом (42.393207, 46.955091) — свидетель фактического окончания Кавказской войны.
Именно здесь в 1859 году имам Шамиль и генерал Барятинский подписали мирное соглашение. Трехкилометровая стена стоит и по сей день, напоминая о том, как высока цена мира, независимо от времени, о котором мы говорим — прошлое, настоящее или будущее.
Гора Маяк
Вершина Маяк — высшая точка Гунибского плато. Высота — 2352 метра. Еще недавно туда можно было добраться на автомобиле, сейчас дорогу перекопали в самом начале, и, думаю, все правильно сделали — наслаждаться красотой и тишиной древнего хвойного леса (еще тут растет эндемичная береза Радде) лучше пешком. Начало трека тут: 42.406074, 46.912914.
К сожалению, мы с детьми в этот раз до вершины не добрались, но отлично прогулялись. К началу трека можно подъехать на внедорожнике или кроссовере (на Traveller 4×4 тоже можно), но лучше оставить машину внизу, у детского санатория, чтобы удлинить прогулку (она займет около пяти-шести часов, если с остановками).
Императорский тоннель
Еще одна важная достопримечательность Гунибского плато — так называемый царский тоннель (42.413478, 46.925855).
Говорят, что его пробили чуть ли не за три дня, к визиту российского императора в Гуниб в 1871 году, но это, конечно же, не так: дорогу и тоннель, ведущий из этого ущелья в соседнее, строили два года, с 1866 по 1888, прежде всего, для доставки из Карадахского ущелья горючего сланца, используемого в качестве топлива для обогрева. Отсюда, кстати, можно пройти вниз по живописной тропе еще 15 км, и попасть в следующую нашу локацию.
Карадахская теснина
Мы предпочли попасть сюда на автомобиле — благо по асфальту, а потом достаточно ровному грунтовому серпантину сюда из Гуниба можно добраться всего за полчаса. Карадахская теснина — уникальное природное образование, визуальное отображение того, на что способен через призму времени водный поток.
400-метровая теснина состоит из трех слоев известняка, который чередуется с пластами глинистых сланцев, по ним пластам идет активная эрозия. Ширина теснины в самом узком месте — немногим более двух метров, высота стен — до 170 метров. Начало маршрута от дороги тут: 42.463862, 46.887849
Расположенный в котловане Андалалской долины аул Чох был важным пунктом на великом Шелковом пути; до сих пор жизнь тут практически не изменилась, чем и пользуются туристы.
Например, тут можно пожить в старинном 140-летнем дагестанском доме, в условиях, максимально близких к тем временам, но, разумеется, с дополнительными современными удобствами. В доме есть музей, место так и называется — «Этно-Дом».
Недалеко от Чоха расположен знаменитый аул-призрак Гамсутль, фактически, одна из «визитных карточек» Дагестана.
Двухкилометровый подъем к селу — только пешком (несложно), или на лошадях (1000 рублей с человека, ребенка посадят с вами без доплаты). К верхней парковке (42.306863, 47.003599) ведет грунтовый серпантин, преодолимый для кроссовера при наличии навыков. Если не уверены в себе, лучше оставить машину на нижней парковке (42.303485, 47.009673).
Считается, что Гамсутль опустел совсем недавно, сюда можно было доехать на машине, работали магазины, была даже больница с родильным отделением. Но сейчас он выглядит, как исключительно живописные средневековые развалины.
Старая часть аула Гоор (42.429508, 46.565724) — некогда мощный оборонительный комплекс из семи башен, расположенный на вершине горы на самом краю отвесной пропасти.
Из башен уцелели лишь три. Мы доехали сюда на машине, как посоветовали нам местные жители, но быстро поняли свою ошибку. Дорога нормальная, но дело не в этом — нарушать гармонию и тишину исторического места, превращая его в парковку, не очень правильно, на мой взгляд, хотя многие и туристы, и местные, загоняли свои «крузаки» непосредственно к самим башням. На мой взгляд, это уже лишнее.
Расположенное по соседству село Кахиб очень живописно — прошлое и настоящее наслаивается тут друг на друга максимально естественно. А еще, перейдя реку по мосту, можно попасть в старый Кахиб (42.431502, 46.601665) расположенный на той стороне ущелья.
Эта часть села ныне заброшена, но побродить там — настоящее удовольствие, хотя бы и потому, что сюда нельзя доехать на автомобиле.
По тому же направлению, что Гоор и Кахиб, находятся и другие интересные достопримечательности. Например, прямо у дороги стоит тысячелетний Датунский христианский храм. Свернув с трассы в сторону села Заиб, вскоре можно оказаться на супер-живописном грунтовом серпантине, ведущем в Хунзах. Виды (например, с точки 42.504900, 46.717300) открываются невероятные.
Но вообще, Хунзахский район сам по себе требует более детального изучение, отложили его на следующий раз.
Финальной точкой ночевки в Дагестане стало село Гонода (через один параграф станет ясно, почему). Тут туристы бывают очень редко, поэтому мы были в центре внимания — все встреченные горцы настойчиво звали нас в гости.
Из села можно замечательно прогуляться пешком по сосновому лесу, он находится на тыльной стороне возвышающегося над селом скального гребня.
Как показал себя Peugeot Traveller 4х4 в длинном путешествии
Если честно, я изначально брал Traveller именно для таких путешествий, но случилось оно не сразу. Но автомобиль в итоге оказался максимально подходящим для поездки с семьей в горы.
С точки зрения водителя — отличный обзор, комфортное кресло, хорошая динамика и управляемость. Можно спокойно держать 150+ без напряжения.
Особо отмечу всеядную подвеску, которая способна глотать любые ямы. Вне асфальта сильные стороны полноприводной модификации становятся хорошо заметны. Клиренс в 20 см, надежный полный привод, крепкие шины и толстые штатные защиты агрегатов позволяли заезжать везде, где хотелось. На кроссоверах далеко не все водители решались это повторить.
И на асфальте, и на грунте Traveller показал себя очень хорошо. Предел проходимости ограничен, по сути, только геометрической проходимостью, и отсутствием понижающей передачи. По факту, Traveller 4х4 хотя и не внедорожник, но проходимее, чем многие кроссоверы.
С точки зрения пассажиров тоже все хорошо. Есть собственная настройка климата.
На втором ряду между двумя детскими креслами отлично помещается взрослый человек, есть лампочки, столики, шторки, ехать очень комфортно (хотя с “гудричами” я бы хотел улучшить шумоизоляцию).
Грузовые возможности — замечательные, хотя как всегда забил машину почти до предела. Оставил в гараже третий ряд сидений, и открутил крепление запаски (на полноприводных машинах оно занимает значимую часть багажника).
В огромный багажный отсек влезли три горных велосипеда (их брали для следующей после Дагестана локации), SUP, различная снаряга для кемпинга и трекинга, личные вещи на четверых, продукты, и так далее. Для удобства штабелирования, для продуктов и обуви использовал пластиковые контейнеры 60х40х35 см.
В боксе на крыше разместились колеса от велосипедов, семь велошлемов, гидрокостюмы, спасательные жилеты, защита для фрирайда.
Что важно знать, планируя поездку в Дагестан
Существует несколько нюансов, которые следует учитывать при планировании поездки. Вот основные из них:
— жилье в горах нужно бронировать заранее — спрос сейчас очевидно превышает предложение.
— запаситесь наличными деньгами. в горах не принимают к оплате карты, вся жизнь тут за налик (на худой конец, перевод на Сбер).
— уважайте местные традиции. В основном, местные жители — мусульмане, поэтому не стоит ходить в вызывающем виде или открыто употреблять алкоголь. Женщинам лучше ходить с прикрытыми ногами и головой. Если вы не будете следовать местным правилам, это не означает, что вас побьют камнями, или будут как-то высказывать неприязнь (люди в Дагестане максимально уважительны к гостям), но лично я всегда за взаимное уважение местных традиций.
— в горах выбор продуктов в магазинах сильно ограничен, так что если предпочитаете какие-то конкретные продукты, лучше купить их заранее, и привезти в автомобильном холодильнике. Это касается и алкоголя, который тут также не продается и не подается в кафе.
— на интересных маршрутах большинство дорог — грунтовые, каменистые. Есть есть возможность, лучше поставить прочные АТ-шины.
— в Дагестане — самые честные в мире автомойки. Помыть автомобиль на самомойке с пылесосом дороже чем на 150 рублей надо постараться, даже если это автобус. Пена из пистолета идет толстым потоком. Мойки есть почти в каждом селе, вот почему на моих снимках автомобиль почти везде чистый, хотя мы много ездили по грунту.
Где заправляться в Дагестане
Для тех, кто не знаком с местными реалиями, этот вопрос может показаться странным, но, увы, это не так — в Дагестане очень много заправок, но среди них нет известных сетевых, вдобавок, открыто продается топливо, не соответствующее каким-либо нормам; Заправив такое топливо в современный автомобиль, неважно, с бензиновым или дизельным мотором, вы можете получить кучу проблем.
Оставим в стороне радикальный совет — везти все топливо с собой; канистры в салоне — сомнительное удовольствие. Просто имеет смысл заправиться перед границей с Дагестаном до полного бака (на одном 68-литровом баке Traveller проезжает более 900 км по трассе или 400 км по горам), или же далее заправляться по рекомендациям местных жителей, выбирая самые дорогие варианты топлива из предложенных на АЗС. Мне порекомендовали АЗС сетей Fuel 1 и ASKO. Заливал на каждой АЗС по 20 л солярки, никаких проблем не было.
Сколько стоит поехать в Дагестан
Стоимость поездки в Дагестан не выше, чем в любой нетуристический регион России.
Значимую часть затрат составило топливо. Дорога в одну сторону и поездки по горам (примерно 2300 км) скушала около 12000 рублей. Средний расход солярки составил 10.5 л на 100 км, что я считаю отличным, для быстрой езды, гор и груженого полноприводного автобуса с боксом на крыше. Обратно мы поехали не домой, а в Геленджик, и лишь оттуда в Москву — расход на обратном пути снизился до 9.2 л. Проживание в Дагестане стоило 2500 рублей в сутки за всю семью, продукты — около 600 рублей в сутки, питание в кафе (один раз в сутки) — 1200-1500 рублей. То есть все было максимально бюджетно. Плюс нас еще постоянно кормили бесплатно, как гостей, об этом — дальше.
Дагестанское гостеприимство
Дагестанское гостеприимство поражает — это не миф. Тут реально вас могут пригласить на чай случайные знакомые, и когда вы придете с коробкой «чокопая», окажется, что речь идет не только о чае, уже накрыт стол, и вас ждет вкуснейший ужин и весь вечер интересного общения.
В день приезда, хозяева приготовили нам на ужин какое-то бесчисленное количество лепешек чуду, мы ели их еще четыре дня.
Затем мы ужинали в семье, рядом с домом которой парковали автобус. При нас жена Шамиля, Гульнара, приготовила вкуснейший хинкал.
Далее, еще до поездки я замучал бесчисленными вопросами гида, с которым познакомился несколько недель назад в рамках тест-драйва. В условиях полного отсутствия мест в регионе до конца майских, Муртазали нашел нам шикарное и недорогое жилье в Гунибе у радушных хозяев, позже привез мне качественную солярку когда я так в ней нуждался (с дизелем в Дагестане проблемы), и вообще решал все возможные вопросы, которые у меня возникали.
В конце поездки мы переехали в родовое село Муртазали, Гонода, в дом его сестры. Фраза «Позвоните от поворота к селу» меня насторожила, но не очень сильно. Разумеется, в итоге нас ждал накрытый ужин (на фото), который абсолютно невозможно съесть двум взрослым и двум малышам.
Не успели мы опомнится, принесли еще плов. А утром завтрак. От обеда еле отказались)) Для проживания нам выделили целый этаж, с кухней, ванной, тремя комнатами и огромной столовой-гостиной.
Но и это еще не все. По пути встретился со своим давним местным подписчиком, Магомедом ooev из Хунзаха.
Он подсказал мне множество нюансов по интересным локациям и нашел мне жилье дальше по маршруту через Дагестан. Желание помочь, похоже, у местных в крови — мы часто останавливались в самых неожиданных местах, и люди притормаживали, чтобы искренне поинтересоваться, не нужна ли помощь. Все это производит сильное впечатление.
Именно люди — пожалуй, главная причина, по которой надо ехать в Дагестан, помимо природных красот.
В следующих постах постараюсь рассказать вам про наше путешествие и локации более подробно. Если материал вам понравился, буду рад вам за репосты, вопросы, дополнения и прочие комментарии!
Читайте все мои материалы из путешествия по Дагестану: