что посмотреть в сербии осенью
Неделя в Сербии в сентябре
Итак, столица Сербии — Белград. Из аэропорта до города можно добраться на автобусе А1, ходит каждые 20 минут, стоимость проезда у водителя 300 динар. Прибывает на площадь Славии.
В пяти минутах ходьбы от площади находится храм св. Савы, самый большой православный храм на Балканах. Строительство началось в 1935 году. Храм окружает небольшой парк, в котором отдыхают и гуляют Белградцы.
Внутренние работы в храме выполнены частично и продолжаются до сих пор.
Если двигаться от пл. Славии по Белградской улице, то попадаешь в парк Ташмайдан, где расположена церковь св. Марка. Здесь хранятся мощи сербского царя Душана.
Рядом русская церковь Св. Троицы, в которой похоронен генерал Врангель.
Пройдя вперед по бульвару Короля Александра, выходим на площадь, на которой расположены здания Народной скупщины Сербии (национальное собрание) и почты.
Напротив Старый и Новый дворцы. В первом расположена мэрия Белграда,
во втором — резиденция президента Сербии. За дворцами, на улице Теразие, находится небольшой Девичий парк, в котором в 2014 г. к 100-летию начала Первой мировой войны, был установлен памятник Николаю II.
Улица Скадарлия, т.н. богемный квартал. Пешеходная улица с многочисленными старыми домами, в которых находятся кафе и рестораны. Особого впечатления не произвела.
Улица князя Михаила — главная пешеходная улица Белграда. Расположена рядом с пл. Республики.
Двигаясь по улице в сторону крепости, можно повернуть в районе дома № 47 налево и таким образом выйти к собороной церкви Св. Архангела Михаила. Храм был спостроен в 1837—1840 гг. Здесь похоронены князья Обреновичи. Напротив церкви расположена старейшая кафана «Знак вопроса». Была открыта в 1823 под названием «У пастыря», позже ее переименовали «У соборной церкви». Т.к прихожанам название не понравилось, решили повестить временную табличку со знаком вопроса. Но, нет ничего более постоянного, чем временное, ресторан до сих пор называется «?». К сожалению, цены здесь не совсем демократичные, но есть меню на русском языке (что большая редкость для Белграда).
Рядом находятся Сербская патриархия и через дорогу дворец княгини Любицы.
Крепость Калемегдан и одноименный парк — главная достопримечательность Белграда. Когда-то с нее началась история всего города. На ее территории сохранились памятники времен Османской и Австро-Венгерской империй.
Крепость состояит из двух частей, Нижнего и Верхнего городов. В Верхнем городе находятся памятник деспоту Стефану Лазаревичу, мавзолей Дамад Али-паши,
Сахат-ворота с Сахат-башней,
римский колодец и главный символ крепости и всего города — памятник Победителю.
От памятника открываются потрясающие виды на слияние рек Савы и Дуная, город. Любоваться можно часами.
В Нижнем городе расположены церковь Рожества Пресвятой Богородицы, церковь Св. Параскевы Пятницы, ворота Карла VI, большой пороховой склад.
На территории крепости находится музей военной техники.
Двигаемся в другую часть города.
Земун — городской район Белграда, т.н. «кусочек Австро-Венгрии». До 30-х гг. прошлого века он был самостоятельным городом и длительное время находился под властью Габсбургских монархов. Это видно на его архитектуре.
Главный символ Земуна — башня Миллениум. Была построена в 1896 году к 1000-летию пребывания венгров на Среднедунайской низменности. С башни открывается потрясающий вид на Земун, Дунай.
В Земуне есть католические и православные церкви: церковь Св. Отца Николая, церковь Вознесения Девы Марии, храм Рождества Пресвятой Богородицы.
От Земуна можно пройтись не спеша вдоль Дуная обратно в центральную часть Белграда. Если силы иссякли, остановитесь в одном из многочисленных ресторанов на берегу реки.
Что не понравилось. В городе довольно таки грязно, практически все стены домов разрисованы. В центре полно «убитых» зданий. Очень много курят, причем это разрешено.
Сбербанк. Во всех крупных городах на центральных улицах присутствует данный российский банк, плюс банкоматы, НО расплачиваться картами и снимать наличные, как показала практика, не выгодно. Только евро.
К сожалению, в Белграде не получилось посмотреть речной остров Ада Цигалия, район Дединье… осталось на следующий раз. Музеи также остались без внимания (((
Воеводина.
Начиная с 17 века, часть территории Сербии перешла от Османской империи под власть Габсбургской монархии. Больше всего следов влияния Австро-Венгрии на города современной Сербии сохранилось на территории автономного края Воеводина.
Итак, Нови Сад — главный город края и второй по величине в Сербии. Впечатление произвел большее, чем столица.
Центральная площадь города — площадь Свободы.
На ней расположены городская ратуша, в которой работает городская администрация, католическая церковь Св. Марии, памятник Светозару Милетичу. Последний был видным политическим деятелем Нови Сада в 19 веке.
От площади начинается пешеходная улица Змай-Йовина. На ней находятся огромное количество кафе, ресторанов, магазинов, банков. В конце улице находится дворец Владыки Бачской епархии, памятник Йовану Йовановичу, Соборная церковь св. Георгия. Во дворе церкви есть Заветный крест, он считается самым старым из сохранившихся памятников города.
Если двигаться в сторону Дуная, то выходим к Дунайскому парку. В нем установлены памятники сербским поэтам Бранко Радичевичу, Мирославу Античу, Джуре Якшичу. Есть и подарок от Москвы — памятник Преподобному Сергию Радонежскому.
На противоположном берегу Дуная расположена главная достопримечательность города — Петроварадинская крепость с так называемым предместьем. Раньше оно считалось административным центром крепости.
С самой крепости открываются потрясающие виды на город и Дунай.
Забегая наперед, скажу, что планируя посещения городов Воеводины, лучше остановится на несколько дней в Нови Сад и уже из него на автобусе или машине более досконально изучать край. В обоих городах полно велосипедных дорожек.
Суботица. Находится недалеко от границы с Венгрией. Указатели улиц написаны в трех вариантах: на кириллице, латинице и венгерском языке. Одна из главных достопримечательностей города — Ратуша, которая расположена на площади Республики.
Здесь же установлен и памятник Йовану Ненаду. Известен тем, что в 16 веке организовал восстание против турок. От площади начинается главная пешеходная улица города — ул. Корзо, которая ведет к парку Ференца Райхеля. В 19 веке здесь строили свои виллы богатые жители города. Самое неординарное здание — дворец Ференца Райхеля.
В городе так же есть православная церковь, Францисканский монастырь, кафедральная церковь Св. Терезы Авильской. Последняя, правда, на сентябрь 2018 г. находилась на реставрации из-за трещины на главном фасаде.
В нескольких километрах от города находится еще одна достопримечательность — озеро Палич. К сожалению, посетить его не получилось.
Альбомы с краткими аннотациями о посещении крепостей и монастыря:
Что осталось на следующий раз. Город Ниш, национальные парки, термальные источники. Очень хотелось посетить монастыри Фрушка-Гора. Туда можно добраться либо самостоятельно на автомобиле, либо в составе экскурсионной группы. Хотел остановиться на последнем варианте, но со слов местного гида, турпоток россиян в страну очень маленький и сложно набрать группу. Не получилось, а очень жаль.
В целом страна оставила положительные эмоции и желание вернуться еще раз.
То je то: все явки и пароли в Сербии
«Нас с русскими — 300 миллионов, а без русских— полгрузовика» — любят хохмить сербские товарищи, неспешно потягивая кафу или ракию в уютном уличном кафе в центре Белграда. Они говорят об этом открыто и искренне, добродушно улыбаясь, широко размахивая руками. На полном серьёзе. Честно говоря, сложно припомнить ещё одну страну вне бывшего СССР, где так сильно и самозабвенно любят людей, говорящих по-русски: таксисты выдают разом все знакомые слова, в баре могут угостить кружечкой «от заведения», у хозяев апартаментов обязательно найдутся родственники, которые были в Москве или Петербурге.
Россиянам для посещения Сербии виза не нужна, если срок пребывания не переваливает за 30 дней. Если хочется остаться подольше, то можно заранее податься на визу, а можно сгонять в любую соседнюю страну, чтобы «обнулиться». Да, это вполне законно. Валюта в стране — динар (1 евро — 118 динаров), обменники поджидают туристов на каждом углу, выгоднее везти евро. Внимание: в выходные «менячницы» могут быть закрыты, лучше уточнять этот момент заранее.
Навигация
Как добраться
Если стартуете из Европы, бюджетнее вылететь в Ниш, что находится в 240 километрах от столицы (Wizz Air с нами), а дальше уже выдвигаться в центр страны. Если планируете прямой перелёт из Москвы с багажом в 20 кг, то на ценовую гуманность можно не рассчитывать: стоимость билетов будет начинаться от 11 000 в несезон за три часа полёта. Несколько тысяч помогут сэкономить стыковки в Минске или Тивате. Если вы — птичка с одним рюкзаком и шенгеном, то задача несколько упрощается: можно полететь через Афины.
Вариант для сильных духом — приземлиться в Будапеште (можно найти билеты за 2 с небольшим тысячи без багажа, Wizz Air снова на арене), а оттуда рвануть на автобусе. Время в пути — 6 часов, цена — 25 евро. Как вариант — перелёт в Тиват, автобус до Подгорицы (8 евро), пересадка на культовый поезд Подгорица — Белград (10—15 евро) с потрясающими видами из окна. Всё зависит от степени авантюризма, наличия времени, готовности стойко переносить тяготы и лишения балканских дорог.
Белград
Когда я впервые приземлилась в сербской столице, на выходе из аэропорта наяривал оркестр. Штирлиц понял, что Кустурица где-то рядом. Бравые мужчины с дудками играли задорные мелодии в духе Бреговича, покачивались в такт, весело пританцовывали. Вот это, думаю, встреча. Ясное дело, что этот концерт был посвящён какой-то заморской делегации / лихой балканской свадьбе, но тон путешествию был задан на первых порах.
Первый идёт со всеми многочисленными остановками, стоит 150 динаров (
100 рублей), второй летит стрелой, цена — 300 динаров. Билеты— у водителя, немного денег можно поменять в здании аэропорта. Проблем с такси тоже нет: куча контор организует трансфер / можно обратиться на специальную стойку в аэропорту / всегда есть вариант рискнуть на «такси, такси». Если боитесь нарваться на языковой барьер, то есть опция вызвать машину через приложение Yandex, которое отлично функционирует (но не всегда принимает привязанные карты), до центра — 1800 динаров. В этой стране надписи встречаются и на кириллице, и на латинице. Главное запомнить, что «j» на нашем —«й».
Если вы едете на автобусе из другого города, то в конечном итоге окажетесь на Центральном автовокзале Белграда, соседствующим с ж/д, который закрыт на реконструкцию (и поэтому, кстати, удобные поезда из Будапешта сейчас недоступны). В здании есть банкоматы и пункт обмена валюты, кафе, мелкие ларьки с едой-водой. До центра минут 30 ходьбы, соединённой с лёгкими ругательствами, потому что чемодан придётся везти по ребристой плитке.
Едете из Подгорицы на поезде? Финальная точка — вокзал Топчидер (Topčider), который находится в 15 минутах езды от центра. И вот тут, ребята, готовьтесь к квесту, потому что банкомата там нет, а в Черногории евро. Можно попросить таксиста остановиться у точки выдачи наличных, можно на свой страх и риск запрыгнуть в трамвай, а там попытаться оплатить проезд банковской картой при помощи терминалов, расположенных в салоне (у меня ни разу не получилось). До площади Славия (Nemanjna) — трамвай под номером 3L1, остановка расположена через дорогу от входа в ж/д вокзал.
Кстати, именно там я встретила испуганных русских ребят, которым сербы пытались объяснить, что нет смысла бояться, их обязательно довезёт трамвай, даже без денег, нет проблем. Лайфхак: местную симку МТС можно купить в любом газетном киоске за 300 динаров. Без паспорта. На ней — 10 ГБ интернета на 7 дней (бонус «добро пожаловать» — «dobrodošli»), работает сразу же. Пополнить её можно будет в любом салоне связи.
«Если вам повезло проснуться в Белграде, требовать у судьбы большего — наглость», — писал Душко Радович. Спорить с ним нет никакого смысла. Белград — удивительный микс из величественности и милой провинциальности, «европейскость» и самость в одной бочке, щедрость и простота, соединённая с хитринкой. Он — открытый, горделивый, немного обиженный на тот факт, что многие туристы не воспринимают его всерьёз, — одевается ярко, чтобы не было видно шрамов от развала Югославии. День здесь начинается рано, вечер переползает в утро, столики сдвигаются по мере того, сколько знакомых и не очень людей вдруг собирается в одном пространстве.
В Белграде этого добра очень много, всё не ограничивается на напитке «по-домашнему», из турки. Aviator Coffe Explorer предложит массу кофейных напитков, Koffein удивит крепким кенийским эспрессо. Ну и про кофеёк, льющийся рекой в простых уличных кафанах, тоже не стоит забывать: с восьми утра туда подтягиваются студенты, фрилансеры, пожилые пары, вооружённые свежими газетами, серьёзные мужчины в костюмах. При движении от автовокзала вас поприветствуют и разрушенные дома, сохранённые в память о бомбёжках, и фонтан, и многочисленные рекламные баннеры.
Центр города, утопающий в подсветках, очень компактен, уютен, обходится за день. Мой совет: селиться лучше в районах, находящихся в пешей доступности от точек на карте, которые вы запланировали увидеть (спасибо, кэп). Но дело в том, что здесь это действительно не очень дорого: места в хостелах около Старого города начинаются от 5 евро, апартаменты летом — 20—25 евро. В сентябре мои хорошие знакомые сняли двухкомнатные апарты за 13 (!) евро в сутки. Со стиральной машиной, всем необходимым, магазином в доме. И в десяти минутах ходьбы от Калемегдана (Kalemegdan).
Если к этому самому Калемегдану вы выдвинетесь от Славии, то пойдёте по улице Краля Милана (Краља Милана), которая в один прекрасный момент выведет на площадь Республики (Трг Републике), а та — на улицу Князя Михаила (Кнез Михаилова) — местный Арбат. Это самое оживлённое место в городе в любое время года: книжные лавки заманивают к себе, уличные музыканты демонстрируют умения, вокруг пестрят кафе на любой кошелёк. Справа останется огромный Национальный музей Сербии (Народни музеј) с многочисленными археологическими находками, параллельно — улица Царя Лазаря (Цара Лазара) с барчиками и едальнями.
Кстати, в этих краях есть два абсолютно культовых для города места: «Знак питания» («Знак питања») и «Весна» («Пролеће»). «Знак. » — старейший ресторан, открытый в 1823 году. Своим внутренним видом он больше напоминает трактир из прошлого, где низенькие деревянные столы, приглушённое освещение, барная стойка. Цены чуть выше средних по городу, но сытно поужинать вдвоём запросто можно на 2500 динаров. На вывеске нарисован вопросительный знак — существует легенда, что хозяева долгое время не могли определиться с названием. «Пролеће» — своеобразная югославская столовая: клетчатые клеёнки, фактурные пожилые официанты, которые будто бы застряли в том времени, скорость и вкуснота. Белград не был бы Белградом без этого места.
В самом конце Князя Михаила — Калемегдан — старейший парк Европы и крепость, что изображена на обложках путеводителей по Сербии. Расположена эта красота на холме, с которого открывается отличный вид на город, мосты, Дунай и Саву. Многочисленные ворота открыты круглосуточно, башни напоминают о боях за территорию, тёплые камни стен так и манят встретить на них закат с бутылочкой вина.
Районы, находящиеся рядом с Калемегданом, — отдельная песня. По ним приятно слоняться без дела, фланируя от заведения к заведению, в тенистых улочках хочется теряться, неспешно собирая кейс из достопримечательностей всех мастей. Ну и тискать котов, разумеется, приманив их сосиской. Врачар (Vračar) — смесь Хельсинки и Будапешта. Здесь расположены и храм Святого Саввы (Храм светог Саве) — величественный красавец, являющийся одним из самых крупных православных храмов в мире (кстати, женщины запросто могут заходить внутрь с непокрытой головой); и крошечный музей Николы Теслы (скучный, но потом можно будет всем говорить, что ты был здесь); и уютные небольшие парки. Или Палилула (Palilula) и Вуков Споменик (Vukov Spomenik), где монументальная церковь Святого Марка (Crkva svetog Marka), Новое кладбище (Novo groblje), на котором покоится писатель Иво Андрич, мемориальный парк, посвящённый освобождению Белграда от фашистских захватчиков.
Если продвигаться в сторону уже знакомой улицы Краля Милана, то перед глазами вырастет здание Парламента (Народна скупштина) с зеленоватыми куполами. Или вот старейший Дорчол (Дорћол), в котором можно махнуть плескавицы в кафе Walter, посвящённому культовому фильму «Вальтер защищает Сараево» (это целая сеть), залипнуть под местное пиво Jelen на интерьер кафе-бара Блазновац (Blaznovac), где над вами будет нависать слон, сказать за один вечер несколько раз волшебную фразу «То je то».
Если время позволяет, не отказывайте себе в удовольствии отправиться в Земун (Zemun), который мои знакомые назвали Дебреценом и Брно в одном флаконе. Да, он не совсем рядом с центром: 6 км пешком / автобусы 67 и 68 от Zeleni Venac / такси за 700 динаров из центра. Раньше это был отдельный город, долгое время находившийся под господством различных стран, а после Второй мировой Земун навсегда стал районом югославской столицы. С башни Гардош (Gardoš) открывается чудесный вид на город (вход — 200 динаров), на набережной множество рыбацких лодок, на особняках масса умильных деталей из прошлого.
По дороге в этот район можно зарулить в Музей современного искусства (Музеј савремене уметности), где в сентябре открылась ретроспектива работ Марины Абрамович. Если же позволяет не только время, но и погода, то определённо стоит прокатиться до Авалы (Avala) — небольшой горы на юге Белграда (автобус 401 от Birčaninova, недалеко от площади Славия). Медленно прогуливаться по лесу, оккупировать беседочки, подняться на легендарную телевышку, до которой от остановки брести минут 30. Вышку разбомбили в 99-м, восстановили, в 2010-м снова открыли для посетителей. С верхних этажей, куда можно подняться за несколько сот динаров, открывается панорамный (и довольно захватывающий) вид на окрестности.
Ещё одно любопытное (и очень странное) место — Белград на воде (Beograd na vodi) — свеженький элитный район на набережной, где ещё идёт стройка, попытка встроить в город современные дома, бизнес-центры, пафосные заведения. Ясное дело, нельзя не упомянуть Скадарлию (Skadarlija) — «богемный квартал Белграда, воссоздающий атмосферу ХIX века». Сюда, на гастролирующий Монмартр, приведёт любой гид, про времена, когда здесь селились художники и поэты, расскажет каждый местный. Сейчас этот уголок крепко заточен под туристов: и с точки зрения цен, и с точки зрения атмосферы. Однако в пару мест здесь жители Белграда ходят стабильно: «Три шляпы» («Три шешира») и «Два оленя» («Два Jelena»). Музыканты от души споют песен «для этого столика», чек будет приличным, но куда более приятным, чем в Европе, фактурные официанты удивят обходительностью, ловкостью и жизнерадостностью. Главное, помнить, что желудок у вас только один, а хочется всё и сразу. И вон тот шопский салатик тоже.
Нови-Сад
Нови-Сад — второй по величине город в стране, который, кажется, так и шепчет: «Приедь в меня на один день из Белграда, я тебе кое-что покажу». Например, европейский лоск по-сербски: аккуратные двух-трёхэтажные домики пастельных цветов, парк, где пруд с уточками, площадь Свободы (Trg Slobode), на которой смотрит на всех свысока католический собор Девы Марии.
Этот город будто бы создан для неспешных прогулок, внезапных остановок, благостного вдыхания воздуха с прикрытыми глазами. Население здесь многонационально (сербы, венгры, словаки, немцы), городу досталось и во время революции, и в горячие 90-е. Сейчас за одну прогулку по пешеходным улочкам можно запросто успеть поговорить на нескольких языках, поразглядывать арки, двери, церкви различных конфессий, удивиться спокойствию. И залипнуть на Дунай со стен Петроварадинской крепости (Петроварадинска тврђава). Если повезёт попасть туда за несколько минут до дождя, то можно рассчитывать на завораживающее шоу облаков над гладью реки. Дело идёт к вечеру — «барная» улица Лазе Телечког (Laze Telečkog) всегда нальёт бокальчик. Обратите внимание, что от автовокзала до центра нужно будет топать где-то 25 минут, автобусы из Белграда (и в него) отправляются каждый час, время в пути — 70—90 минут, цена — 500—600 динаров. Никогда не забуду тот факт, что в этом городе я обедала в ресторанчике. узбекской кухни.
Сремски-Карловци
Один мой знакомый окрестил этот городок, расположенный в 8 км от Нови-Сад, идеальным местом для побега. Только представьте: автобус останавливается на трассе (остановка есть, не волнуйтесь), город остаётся чуть в стороне. Когда вы сворачиваете на его изогнутые улочки, то там не просто мало людей. Их там практически нет. В центре копошится комочек туристов, а дальше.
Тишина провинциального городка, пустынность, кукольные домики с изящной обшарпанностью. Кажется, фонтан «Четыре льва» (чесма «Четыри лава»), церковь Святых Петра и Павла (Српска православна црква Светих апостола Петра и Павла), древний платан, Дунай, который обязательно стоит увидеть со смотровой площадки, принадлежат только тебе. Местные смеются, что им комфортно у себя дома, в садах со столиками, зонтиками, цветочками. Кстати, в паре десятков километров отсюда расположен национальный парк Фрушка-Гора, где пастбища, виноградники, зверята, леса. Это на тот случай, если одиночество захочется продлить.
Любой город, в названии которого фигурирует слово «баня»
Врнячка Баня, Соко Баня, Врдник Баня, Буковичка Баня, Атомска Баня. Нет, там не только одна большая парилка с вениками. Бани здесь — курорты, здравницы, санатории на лечебных источниках, которых очень много по всей стране. Эти места всегда окружены природной красотой, спокойствием и благостью. Врнячка притаилась среди монастырей и средневековых домов, находящихся под охраной ЮНЕСКО, Соко — уголок покоя в горах, Нишка — пригород города Ниш. Ценник в лечебницах начинается от 2000 динаров в сутки, частный сектор — от 1000. Добраться из Белграда без проблем можно прямыми автобусами. Выбор зависит от потребностей, состояния здоровья и показания врачей.
Да, именно здесь родился император Константин, принёсший римлянам христианство. Если честно, то это одно из самых нетуристических мест, где мне доводилось быть.
Ниш — этакий брат боснийской Тузлы: весь в граффити, дырках на дорогах, трещинах. И сюда, как и в Тузлу, прилетают локоустеры из Европы, очень часто повергая туристов в шок (не поддавайтесь на уговоры таксистов довести вас в центр за 1000 динаров, 500 — потолок). Представить, что сюда вы поедете специально, довольно сложно. Хотя среди моих знакомых немало людей, которые в восторге от этой заурядной простоты, помноженной на невероятное гостеприимство (как и везде в Сербии).
Давайте предположим, что до автобуса в Белград ещё несколько часов, а сидеть на месте — не наш метод работы. Самый знаменитый памятник — Челе Кула (Ћеле-кула). Турецкие воины в начале ХIХ века соорудили эту башню, разгромив сербское войско, а потом вмуровали в стены несколько сот человеческих черепов. Сейчас часть изъята, а часть смотрит на посетителей пустыми глазницами. Вход — 200 динаров, доехать можно на автобусе номер 3 от автовокзала, пешком от центра — 40 минут. Не веселее в парке Бубань — мемориальном комплексе, посвящённом жертвам фашизма и расположенном в паре километров от бывшего концлагеря «Красный крест».
Сбросить тягостное ощущение поможет ракия (шутка). Для закрепления эффекта стоит отправиться в сторону древней Нишской крепости, чтобы посмотреть на ворота и развалины. Будьте готовы к ощущению запущенности и неухоженности. До Белграда — 230 километров и 1000 динаров на комфортабельных автобусах (иногда двухэтажных). А! Ещё отсюда можно бюджетно и довольно быстро доехать до Скопье. Три часа — вжух — вы уже в Македонии. За 1300 динаров.
Национальный парк Джердап
Впереди маячила крепость Голубац (Golubački grad) — твердыня, построенная в XIV веке. Находится она между городами Голубац и Кладово, сейчас закрыта на реконструкцию, но созерцание со стороны никто не отменял. За Голубацким бастионом — извилистая дорога с чередой невероятно красивых видов Дунайского (Джердапского) ущелья. Лучи солнца отражаются в глади воды, птицы поют на множество голосов, мощь природы проявляется без перебоев. Останавливаться хотелось каждую минуту. А лучше вообще не двигаться. Фотогенично буквально всё. В какой-то момент мне и вправду начало казаться, что горы вот-вот сойдутся (ширина Дуная на определённых отрезках — меньше 200 метров).
По дороге было запримечено несколько отельчиков и кафе. Сразу скажу, что добираться в эти края самостоятельно довольно проблематично, потому что автобусы идут только до этих двух городов (см. выше). Разумнее или покупать экскурсию, или брать авто на прокат, или прыгать на хвост к тем, кто на машине. Хотя. если вас не страшит идти сколько-то километров вдоль трассы, то почему бы не рискнуть на сольный поход? Важно помнить только одно: протяжённость национального парка — 100 километров. Не забудьте про самолёт на Родину.
Мечавник, он же Дрвенград
Он же Жора, он же Гоша, он же Кустендорф, он же деревня Эмира Кустурицы, расположенная в местечке Мокра Гора, что недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. Началось всё в начале 00-х, когда режиссёр снимал в этих краях «Жизнь как чудо» (кстати, до станции Голубичи (Golubiči), которая появляется в фильме, можно запросто добраться), потом часть декораций решено было не разбирать. Со временем всё это дело разрослось до города в миниатюре: здесь есть множество домиков, часовня, ресторан, бар, кофейня, кинотеатр, бассейн, теннисный корт, лавки с сербскими дарами, вертолётная площадка.
И отношение к ней, мягко говоря, неоднозначное. Одни заливаются соловьём, что это обитель сказки, мечта, фантастика, другие называют место верхом лубка. На окнах цветные наличники, улицы названы в честь людей, которыми восхищается сам Кустурица (Михалков, Джармуш, Марадона), играет ненавязчивая музыка. На территории стоят автомобили из фильмов, бегают коты, продаются сувениры. Можно пообедать, можно выпить, можно просто залипать. Летом всё утопает в зелени, зимой — в снегах. Проводятся фестивали кино и музыки. Вход — 250 динаров, оплата только наличными. И пахнет шпалами, вернее, пропиткой (посмотрите под ноги).
Но вообще, конечно, устраивать бои в этом случае бессмысленно: если ленты и атмосфера по душе, то и место отзовётся, если нет — нет. В этом есть какое-то ребячество, но назвать Кустурицу режиссёром с серьёзным лицом язык не повернётся. Добраться сюда из Белграда можно несколькими способами: фирмы возят экскурсии, автомобиль никогда не подведёт. Если хотите затестить опцию самостоятельного путешествия, то выбирайте автобус, направляющийся в Сараево или Вышеград, но предупредите водителя заранее о намерении выйти — они останавливаются у поворота, где есть табличка «Мечавник». Дальше метров 300 нужно будет топать в гору (это на случай наличия чемодана). Такие автобусы отправляются рано утром, после обеда же придётся добираться разве что до Ужице (
800), а там уже брать такси (1500—2000). Или ловить попутку.
Сейчас Мечавник — полноценный гостиничный комплекс. Здесь можно снять апартаменты, целый домик, номер. Одноместный с завтраком — 4500 динаров. Бонусом идёт посещение бассейна, кинотеатра, сауны. Ну и вид на горы в тумане ранним утром (он и правда завораживает). Хочется, но колется? Снимаем комнаты/апарты внизу, вне Дрвенграда, в самом местечке Мокра Гора (от 1000 динаров за отдельную комнату). Там же есть пара магазинов, банкомат, в пешей доступности храм и источник «Белая вода» («Беле Воде»). И, конечно, именно там находится Шарганская восьмёрка (Шарганска осмица) — узкоколейка из фильма «Жизнь как чудо», которая была открыта ещё в 1925 году.
Ориентируйтесь на экскурсионные автобусы на стоянке. За 2 часа и 900 динаров (касса на перроне) лихой паровозик с милыми проводниками прокатит по красотам и тоннелям. Домчит в Голубичи, заставит по-детски хохотать, высовываясь из окон. Самое впечатляющее — езда сквозь горы. Состав врывается бешено, неистово, без предупреждения. И весь поезд начинает верещать. Мужчины, женщины, дети. Внезапно все превращаются в мальчишек и девчонок. Таких милых и беззащитных. От этой железнодорожной станции до Мечавника где-то 15—20 минут (внимание! Вечером трасса не освещается), там же есть гостиница, двери которой выводят прямиком на платформу. Но тогда шансы увидеть Кустурицу, выпивающего вечером ракию в компании друзей, намного меньше. Да, он там живёт. Не всегда. Но вдруг.
Дружеский совет: если позволяют время и погода, то поднимитесь от Мечавника пару-тройку километров. Вот вышли из деревянных ворот, потопали не вниз, а вверх, в сторону частных домиков. Людей почти нет, но в ассортименте тишина, спокойствие и горы.
Заметки на полях
Автор текста: Катя Нечитайло