что поверхность должна быть слегка влажная для прочности покрытия добавьте
Faq: типовые ВОПРОСЫ по ЛАКОКРАСОЧНЫМ материалам
Уважаемые участники конференций.
Прежде чем задавать вопрос, просмотрите эту тему. Возможно Вы найдете в ней ответ.
Тема будет постепенно пополняться. Если есть необходимость в обсуждении того или иного ответа, смело создавайте тему с заголовком «faq: обсуждаем вопрос №___».
ВОПРОС №1
КРАСИМ ПОТОЛОК ПРАВИЛЬНО
[right] Дмитрий КАРАСЕВ, Алексей БОБКОВ [/right]
Идеальный потолок – мечта. И вроде бы всё просто – бери краску, крась и потом радуйся. Но вот беда – хороший результат «с наскока» не получить, гораздо чаще после такой «оперативности» приходится думать об устранении недоработок. Некрасивые желтоватые пятна, заметные глазу полосы от валика, темные области на потолке при косом освещении, глянец на отдельных участках. – все это портит общее впечатление.
Причины подобных ошибок разные. Это может быть и плохая подготовка поверхности, и неверный выбор материалов, инструмента и т.д., вплоть до неправильной техники нанесения. Так что приведенные ниже ответы на некоторые вопросы по теме, надеемся, будут в помощь.
Выбрать краску для потолка какой-то конкретной фирмы, пожалуй, лучше всего помогут грамотные продавцы. Дело в том, что выбор в немалой степени зависит от окрашиваемого помещения. Обычно дают рекомендацию красить стандартной матовой краской для потолка. Вот примеры:
ПРОБЛЕМЫ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
— Почему возникает «полосатость» при окраске?
— Почему недавно нанесенная краска вспучивается, отслаивается, обесцвечивается и т.д.?
Обсуждение данного вопроса ведется с теме:
ВОПРОС №2** ОКРАШИВАЕМ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
[right] Дмитрий КАРАСЕВ, Алексей БОБКОВ**[/right]
КОНВЕКТОРЫ
Трубы с оребрением, закрытые кожухом, не красят! Не стоит утруждать себя покраской того, чего не видно. К тому же в погоне за ненужной «красивостью», вы рискуете уменьшить теплосъем конвектора, в особенности у тех приборов, оребрение которых изготовлено из алюминия (в отличие от стальных пластин, алюминиевые расположены очень часто, и их легко «забить» краской). В данном случае выхода два – окрашивать только съемный корпус, что оптимально, или менять прибор полностью, если он уже никак не удовлетворяет вашим потребностям.
ЧУГУННЫЕ ПРИБОРЫ
В обиходе их часто называют «батареями». «История» их использования в отечественных системах отопления успела уже обрасти многочисленными слоями краски. Поскольку многие россияне не имеют возможности заменить их либо по финансовым соображениям, либо по эксплуатационным (на севере нашей страны себя оправдывают лишь чугунные радиаторы), именно на эти приборы у всех «зуб». И именно их хотят в первую очередь облагораживать.
Удалив старую краску, необходимо провести механическую зачистку поверхности наждачной бумагой. Это связанно с тем, что поверхность отечественных чугунных приборов шершавая изначально, а «пупырышки» краска не скрывает. Да, работа трудоемкая, но если для себя, то сделать ее можно (ну, хотя бы зачистить «лицевую» сторону). Однако не переусердствуйте, особенность чугунных отливок в том, что у них именно поверхностный слой наиболее прочный. Немного наждачки ему не повредит, но более серьезная механическая обработка сделает радиатор излишне хрупким.
Если под слоем краски обнаружится ржа, а, скорее всего, так и будет, то совсем не лишним станет применение ингибитора коррозии.
Следующим этапом по плану работ идёт грунтовка. Самая распространённая на отечественном рынке – ГФ-021, и она «ляжет» под все отечественные краски из серии МА или ПФ. Однако, если вы заинтересованы в долговечности покрытия, советуем обратить внимание на материалы импортного производства, например: Rust Stop Primer – торговой марки ACE, Sigmaferro Primer ZP – торговой марки Sigma Coatings, Metal Primer – торговой марки Dulux, а так же ряд других. Помните поговорку: «Скупой платит дважды».
2. Красим по старому покрытию. Если же старая краска держится хорошо, не мучайтесь, достаточно будет как следует промыть поверхность, обезжирить и дать ей высохнуть. (В противном случае новая краска может плохо «прилипнуть» к старой и слезет «чулком».) После чего приступайте к финишной отделке (последующее грунтование, скорее всего, не потребуется).
Внимание! Парадоксально, но масляная краска, нанесенная поверх грунтовки, увеличивает теплоотдачу чугунного радиатора на 3-4%. Два-три слоя краски никак не влияют на тепловую мощность прибора, а вот каждый следующий уже снижает ее примерно на 1%. Металлосодержащие краски (с алюминием и свинцом) также уменьшают теплоотдачу.
ОКРАШИВАНИЕ
Делать это надо при отключенной системе отопления. Составов, которыми производители рекомендуют работать по горячим приборам, практически нет. Причина в том, что на нагретых радиаторах (и трубах) отопления краски сохнут слишком быстро, не успевая нормально растекаться, а значит, идеального покрытия не получится – полоски от кисти, застывшие подтеки. весьма и весьма вероятные изъяны. Нередко нарушенный режим сушки приводит и к таким дефектам, как «сморщивание» пленки.
Если же отключить «батареи» нереально, а отделку проводить необходимо, то хоть как-то минимизировать «потери» можно, нанося краску очень тонким слоем. Но все равно не советуем…
АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ
Здесь, как правило, стоит вопрос либо о смене цвета, либо о скрытии дефекта прибора (царапин, появившихся во время транспортировки или при установке). Такие радиаторы изначально окрашены порошковой краской в промышленных условиях. Достичь такого же гладкого («пластикового») покрытия ручным способом очень сложно.
Конечно, лучше всего заказать радиатор нужного оттенка сразу, в крайнем же случае есть два варианта выхода из ситуации.
1. Покрасить радиатор хорошей алкидной краской или эмалью поверх существующей. Подойдут Dulux High Gloss, Dulux Eggshell Finish, Rust Stop – ACE и др. Предварительно не лишним будет обработать прибор специальной грунтовкой (например, Dulux Ultra Grip Primer или Dulux Super Grip Primer). Причем особое внимание необходимо уделить очистке (обезжириванию и обеспыливанию) основы.
2. Если порошковая краска имеет сильные дефекты (сколы, отслоения), то рекомендуется очистить поверхность до чистого металла. Это достаточно трудоёмкий процесс – без электроинструмента (различные шлифовальные машины) здесь не обойтись. Далее идёт грунтовка, точнее грунт по цветному металлу (например, Dulux Quick Drying Metal Primer). Финишная краска всё та же – алкидная, но можно поэкспериментировать с водоэмульсионной (см. выше).
Обсуждение данного вопроса ведется с теме:
ВОПРОС №3
ЛАТЕКСЫ И ДИСПЕРСИИ
Латексы полимеров, способных при высыхании образовывать пленку (бывают латексы непленкообразующих полимеров), широко применяются как клеевые или лакирующие материалы. Их используют либо в «натуральном виде», либо добавляют к ним облагораживающие, то есть увеличивающие потребительскую ценность ингредиенты. При введении в латексы суспензий твердых наполнителей и пигментов (оптически активных, дающих цвет ингредиентов) получаются краски. Три-четыре десятилетия назад такие краски называли водно-эмульсионными, а затем, после решения ряда споров между специалистами, стали использовать более общий термин – водно-дисперсионные.
Из большого числа полимеров, которые могут быть получены в виде латексов, наибольшее распространение и применение нашли поливинилацетатные, полиакрилатные (их иногда называют, отбрасывая приставку «поли») и бутадиенстирольные. Все эти полимерные материалы являются сополимерами, поскольку в их молекулах содержатся две или более составляющих. При этом для регулирования результирующих свойств соотношение этих составляющих может изменяться в определенных пределах.
Иногда материалы типа латексов получают с размером частиц порядка 0,5-3,0 микрона. Для обозначения таких продуктов используют более общее наименование – дисперсии. Они имеют сравнительно невысокую вязкость (от «сметаны» средней консистенции до густого «меда») и широко используются как клеи (впрочем, и как основа красок для внутренних работ). Чаще всего – это поливинилацетатная дисперсия (ПВАД). В настоящее время из ПВАД делают различные варианты клеев, добавляя к ней другие полимерные водорастворимые продукты и минеральные наполнители. Эти клеи склеивают субстраты хуже, чем сама ПВАД, однако, добавки способствуют их удешевлению.
ВОПРОС №4
ПОДГОТОВКА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ [RIGHT]
Дмитрий КАРАСЕВ, Алексей БОБКОВ [/RIGHT]
СУХАЯ Основы после мытья или протирки влажной тряпкой следует полностью просушить, так как нанесение ЛКМ на влажные основы противопоказано. У различных штукатурок время высыхания колеблется от 3 до 30 дней. После этого, как правило, их не окрашивают, так как они образуют грубый, шероховатый рельеф. Если все же возникла такая потребность, стены сначала обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, чтобы уменьшить расход финишного покрытия.
Шпатлевки в большинстве своем сохнут гораздо быстрее. Некоторые «спринтеры» высыхают аж за 2 часа. Имеет значение и толщина слоя.
ВОПРОС №5
ЛАКИ И КРАСКИ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКРАСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. [RIGHT] » > [/RIGHT]
ОБРАЗОВАНИЕ ПУЗЫРЕЙ Пузыри, которые образуются из-за плохого прилипания краски к поверхности.
Причины:
• Окрашена влажная или мокрая поверхность.
• Если поверхность была плохо подготовлена (например, пыльная), образование пузырей более вероятно, поскольку краска достаточно хорошо не прилипает к поверхности.
• Влага проникает сквозь стены здания изнутри – допущена ошибка в конструкции здания.
Решение: удалите отслаивающуюся краску скребком или наждачной бумагой, устраните причину дефекта, зашпаклюйте поверхность и снова покрасьте той же краской.
СЛИПАНИЕ Слипание двух свежеокрашенных поверхностей (например, при окраске окон, дверей).
Причины:
• Не выдержаны режимы или время сушки ЛКМ.
• Использование глянцевой или полуглянцевой краски низкого качества.
Решение: используйте качественную краску. Краски низкого качества сохнут медленнее и дольше липнут, особенно в прохладном помещении с повышенной влажностью.
Следуйте техническим рекомендациям о времени высыхания краски, приведенным в технических спецификациях. Дайте покрытию достаточно высохнуть перед эксплуатацией.
РАСТРЕСКИВАНИЕ / ОТСЛАИВАНИЕ Растрескивание сухой лакокрасочной пленки сквозь один или несколько слоев (сквозные трещины) из-за старения поверхности, что в итоге приводит лакокрасочную пленку в полную негодность. На ранней стадии это проявляется как образование нитевидных трещин, позднее краска отслаивается хлопьями.
Причины:
• Использование низкокачественной краски с недостаточной эластичностью и прилипанием.
• Краска была слишком сильно разбавлена или поверхность окрашена излишне толстым слоем.
• Плохая подготовка поверхности или окраска незагрунтованной деревянной поверхности.
• Низкое качество ЛКМ, выраженное в излишнем отвердении, в результате чего краска со временем становится хрупкой.
Решение: удалите отслаивающуюся или слабо держащуюся краску скребком либо стальной щеткой, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и зашпаклюйте.
Деревянную поверхность загрунтуйте перед перекрашиванием.
ВСПЕНИВАНИЕ / ОБРАЗОВАНИЕ КРАТЕРОВ Краска пенится, воздушные пузырьки лопаются во время окраски и высыхания краски, и образуются маленькие кратеры.
Причины:
• Слишком интенсивное встряхивание полупустой тары (вызывает вспенивание краски).
• Использование низкокачественной или очень старой краски.
• Слишком быстрое нанесение краски (особенно валиком).
• Использование неправильного типа валика (например, при окраске глянцевой краской использовался валик с длинным ворсом).
• Излишнее растирание краски по поверхности валиком или кистью.
• Нанесение краски на пористую поверхность (воздух проникает сквозь слой краски через поры).
Решение: вспенивание в какой-то мере происходит при нанесении всех типов красок, однако рецептура качественных красок составлена таким образом, что пузыри лопаются еще на жидкой стадии краски, обеспечивая этим хорошую растекаемость краски и достижение качественного результата. Избегайте излишнего растирания краски по поверхности валиком или кистью. Используйте валик с низким ворсом при нанесении глянцевых и полуглянцевых красок. При окраске пористых поверхностей предварительно загрунтуйте поверхность. При окраске пористой поверхности ее следует предварительно загрунтовать. Проблемные поверхности до перекраски следует отшлифовать наждачной бумагой.
ВИДНЫ МЕСТА ПЕРЕХОДА КРАСКИ В местах перехода высохшей и мокрой краски заметна разница в оттенке (тон темнее при более светлой поверхности) или разница в блеске.
Причины:
• Во время окраски не удавалось сохранять «мокрый край».
• Использование низкокачественной краски, с низким содержанием сухого вещества.
Решение: используйте качественные краски и валик, при окраске которыми окрашенная поверхность получается ровной и без заметных мест перехода. Если поверхность очень пористая, такую поверхность следует загрунтовать до окраски, чтобы избежать слишком сильного впитывания и быстрого высыхания краски.
НИЗКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ / ПЛОХАЯ ВЫРАВНИВАЕМОСТЬ Заметные следы кисти или валика на высохшей краске.
Причины :
• Использование низкокачественной краски (слишком быстрое высыхание).
• Разравнивание краски уже на частично высохшей поверхности.
• Излишнее растирание краски по поверхности валиком или кистью, когда краска уже начинает подсыхать.
• Использование неправильного типа валика или использование некачественной кисти.
• Во время окраски тара с краской была открыта, ЛКМ начал схватываться еще до нанесения.
Решение: используйте качественную краску. При окраске кистью выравнивайте поверхность от края к центру, а не наоборот, так как начало мазка кистью всегда заметнее.
Щетина низкокачественных кистей обычно разной длины, жесткая и торчащая в разные стороны, в результате чего на поверхности остаются видны полосы, и поверхность получается неоднородной при окраске любыми красками.
Не оставляйте тару с краской надолго открытой, так как разбавитель краски испаряется и краска высыхает.
НИЗКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ Высохшая краска не покрывает поверхность достаточно хорошо, поверхность, на которую наносилась краска, просвечивает.
Причины:
• Использование низкокачественной краски.
• Краска была слишком сильно разбавлена растворителем.
• Использование неподходящего валика (ворс валика слишком короткий).
• Краска неправильно запигментирована (использована неподходящая пигментная паста или в недостаточном количестве).
• См. раздел «Недостаточная растекаемость / плохая выравниваемость»
• Старый слой краски намного темнее, чем новый.
• Окраска более тонким слоем, чем рекомендовано производителем (определяется через расход краски).
Решение: если цвет старой (перекрашиваемой) краски значительно темнее, чем цвет новой краски, рекомендуется предварительно зашкурить и загрунтовать поверхность. Используйте качественную краску и качественные малярные инструменты. Используйте подходящий для данной краски и поверхности валик. Разбавляйте краску в объеме не большем, чем это указано на упаковке продукта. Если краска не покрывает (окрашено слишком тонким слоем, краска слишком сильно разбавлена), нанесите столько слоев, пока поверхность не будет однородной. При неправильно запигментированной краске обращайтесь за помощью к производителю/ продавцу ЛКМ.
МЯГКАЯ КРАСКА На окрашенной поверхности остаются следы от предметов.
Причины:
• Использование низкокачественной краски.
• Использование неподходящей краски- неправильно выбран тип ЛКМ.
• Поверхность начали эксплуатировать до окончательного высыхания краски.
• Покраска слишком толстым слоем.
Решение: используйте качественную краску. Дайте краске перед эксплуатацией достаточно затвердеть/ высохнуть. На время высыхания краски влияют: влажность и температура воздуха, а также температура окрашиваемой поверхности (в прохладном и влажном помещении краска сохнет дольше).
РАЗНИЦА В БЛЕСКЕ Наблюдаются блестящие или, наоборот, матовые места на поверхности.
Причины:
• Окраска неравномерным слоем (краска нанесена разным по толщине слоем).
• Разница в блеске в местах перехода краски.
• Пористые поверхности не были загрунтованы или разная пористость поверхности.
Решение: при необходимости новые поверхности перед покраской необходимо загрунтовать несколько раз, чтобы ограничить впитывающую способность древесины. Это обеспечит равномерность впитывания материала в поверхность. Если окрашенная поверхность имеет разницу в блеске, этот недостаток обычно можно устранить, еще раз окрасив поверхность.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ Поверхность быстро загрязнилась.
Причины:
• Использование низкокачественной краски.
• Использование неподходящей краски- неправильно выбран тип ЛКМ.
• Краска с неподходящей степенью блеска (матовые краски загрязняются легче).
• Окраска незагрунтованной поверхности.
Решение: низкокачественные краски содержат меньше связующего вещества и загрязняются легче. Поверхности, которые нуждаются в частом мытье, окрашивайте красками с более высокой степенью глянца (полуматовыми, полуглянцевыми). Грунтовочная краска уменьшает пористость поверхности, благодаря чему легче смывается грязь с отделочной краски.
ПОЛОСЫ ОТ ВАЛИКА НА ПОВЕРХНОСТИ Окрашенная поверхность неравномерная, с полосами от валика.
Причины:
• Использован неподходящий тип валика.
• Использование низкокачественной краски.
• Использован некачественный валик, с неравномерным ворсом.
• Применение неправильной техники при покраске (излишнее раскатывание краски по поверхности, мазки валиком в разных направлениях).
• Использование старого, плохо вымытого валика (на валике остался край из высохшей старой краски или куски краски).
Решение: выберите валик, подходящий для данной краски и поверхности. Качественный валик обеспечит равномерный слой краски и однородный узор по всей поверхности. Качественные краски разравниваются лучше. Валик должен быть равномерно покрыт краской (по краям и в середине). Это обеспечит равномерность узора на поверхности. Для этого покатайте смоченный краской валик по рельефной поверхности. Соблюдайте одинаковую технику покраски для всей поверхности. Красьте поверхность в одном направлении. С каждым движением валика узор на поверхности меняется (чем больше раскатывать поверхность, тем малозаметнее становится узор).
РАЗБРЫЗГИВАНИЕ КРАСКИ Краска разбрызгивается при покраске валиком.
Причины:
• Использование низкокачественных красок.
Решение: рецептуры качественных красок составляются таким образом, чтобы уменьшить разбрызгивание краски. Использование качественных валиков, изготовленных из лучших материалов и хорошо удерживающих краску, также снижает разбрызгивание краски. Увеличивают разбрызгивание слишком быстрая техника покраски, а также покраска валиком, слишком обильно смоченным в краске. Чем меньше диаметр валика, тем быстрее крутится валик, и тем сильнее разбрызгивается краска.
СТЕКАНИЕ КРАСКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Стекание краски после окрашивания, в результате чего поверхность получается неоднородной.
Причины:
• Нанесение слишком толстого слоя краски.
• Окраска проводилась в очень влажном и / или прохладном помещении (медленное высыхание).
• Слишком жидкая краска (слишком сильно разбавлена).
• Распыление краски со слишком близкого расстояния.
Решение: если краска еще не высохла, повторно перекрасьте потекшее место кистью или валиком, пока поверхность не станет однородной. Если краска уже высохла, отшлифуйте поверхность и перекрасьте. Краску можно разбавлять в объеме не большем, чем указано в технологической спецификации. Не проводите окраску в холодном и / или влажном помещении. Глянцевые поверхности перед окраской нужно отшлифовать до матового состояния, это улучшит прилипание (адгезию) краски к основе. Не окрашивайте слишком толстым слоем, лучший результат достигается, если поверхность окрашена двойным тонким слоем, чем одним толстым. Горизонтальные поверхности окрашивать легче, так как с них не стекает краска. Если есть возможность, для окраски снимите дверь с петель, а мебель переверните так, чтобы можно было окрашивать горизонтальную поверхность.
СМОРЩИВАНИЕ Морщины, неровности на поверхности.
Причины:
• Окраска слишком толстым слоем.
• Окраска проводилась в очень теплом помещении, что привело к неравномерному высыханию красочной пленки (слишком быстрое высыхание верхнего слоя по сравнению с нижним слоем).
• Излишняя влажность при высыхании краски.
• Нанесение нового слоя краски при недостаточном высыхании предыдущего.
• Окраска грязной поверхности (пыльной, испачканной воском, маслом).
Решение: удалите сморщенный слой краски скребком или наждачной бумагой. Дайте первому слою достаточно высохнуть перед нанесением следующего. Перекрасьте поверхность качественной краской.
ПРОСАЧИВАНИЕ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ
Причины:
Обычно происходят в результате реакции краски с нижележащей поверхностью: старыми стенными покрытиями, битумными поверхностями и т. д., а также в тех случаях, когда на окрашиваемых стенах осталась грязь или жирные пятна.
Решение:
Если данная проблема вызвана особенностями старого стенного покрытия, то его надо полностью удалить. Во всех других случаях перед покраской поверхность следует покрыть изолирующим слоем грунтовки на органической основе.
НЕЗАКРАШЕННЫЕ ПЯТНА
Причины:
Эта проблема возникает при окраске поверхности, загрязненной маслом, жиром, воском. Краска не ложится на поверхность, оставляя незакрашенные участки, обычно в форме маленьких пятен.
Решение:
Высушите поверхность и затем очистите ее с помощью наждачной бумаги и раствора теплой воды с добавлением моющего средства. Тщательно промойте поверхность чистой водой и просушите.
ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН ИЛИ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ КРАСКИ
Причины:
Коричневые пятна, появляющиеся на эмульсионной краске изнутри, могут возникать в результате предыдущей протечки или разрыва водопроводной трубы.
Решение:
Убедитесь, что источник протечки устранен, а поверхность под покраску абсолютно сухая. По возможности удалите краску в тех местах, где обнаружились пятна, затем покройте одним или двумя слоями краски.
Советы по выбору пропитки для бетона
Бетон очень прочный материал. Он отлично справляется с неблагоприятными погодными условиями и высокими нагрузками. Но бетон не способен сопротивляться такому процессу разрушения, как поверхностное истирание, в результате которого на поверхности пола образуется цементная пыль. Для борьбы с этим явлением используют специальные пропиточные составы.
Необходимость применения пропиток для бетона
Бетон – пористый материал. Его прочность зависит во многом от процесса гидратации цемента. В результате этого процесса в порах бетона может содержаться гелевая субстанция цементного раствора, влага и воздух. Все это негативно сказывается на бетоне в ходе эксплуатации.
Наличие микропор обуславливает два основных недостатка этого материала:
Современные технологии позволяют преобразовывать пористую структуру бетона и превращать его в водонепроницаемый камень, что особенно актуально при создании бетонных поверхностей, контактирующих с влагой.
С помощью пропиток для бетона решаются следующие задачи:
Классификация бетонных пропиток
Пропитки для бетона в зависимости от состава делятся на два вида:
Органические пропитки действуют по следующему принципу: связующий элемент этих жидких составов заполняет поры бетона, наделяя поверхность способностью сопротивляться агрессивным средам и отталкивать воду. Кроме того, пропитки этого вида предотвращают пыление бетона и делают его более прочным.
Неорганические пропитки имеют иной принцип действия. Они не заполняют микропоры бетона, а вступают в реакцию с внешними молекулярными соединениями, которые в итоге растворяются и становятся инертными к прочим реакциям. В результате бетонная поверхность перестает пылить и приобретает такие дополнительные качества, как прочность и водоустойчивость.
Наибольшую распространенность на сегодняшний день получили органические пропитки, которые в свою очередь делятся на:
Акриловые составы
Пропитки на основе акрила отличаются невысокой ценой, но при этом демонстрируют неплохое качество. Они очень хорошо защищают бетон от воздействия хлоридов и влаги. Кроме того, они обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, сохраняя свой цвет на всем протяжении эксплуатации.
Акриловые пропитки используются для обеспыливания бетонных полов, испытывающих совершенно незначительные нагрузки. При всех своих положительных качествах эти составы не отличаются долговечностью, поэтому их необходимо периодически обновлять (примерно каждые 2-3 года).
Полиуретановые пропитки
Полиуретановые пропитки являются более эффективными, чем акриловые. Они обеспечивают бетонной поверхности одновременно обеспыливание, устойчивость к химическим реагентам, влагонепроницаемость, высокую прочность. Полиуретановыми пропитками можно покрывать бетон, цементные стяжки марки М350, бетонную и метлахскую плитку, кирпич. Они проникают в слой бетона на глубину до 6 мм и могут использоваться как внутри помещений, так и на открытых площадках, но под навесами. Кроме того, применение пропиток данного типа требует наличия под бетонным основанием гидроизолирующего слоя, ограничивающего доступ капиллярной влаги в структуру бетона.
Бетон после нанесения полиуретановой пропитки получает целый ряд дополнительных свойств:
Популярности полиуретановых пропиток способствуют такие их свойства, как быстрое и простое нанесение состава, невысокая стоимость оборудования, используемого для этого процесса. По обработанной поверхности можно передвигаться пешком уже через день, а на транспорте – через три дня.
Эпоксидные пропитки
Пропитки на эпоксидной основе могут быть и бесцветными, и окрашенными. Их чаще применяют внутри помещений, поскольку под действием ультрафиолета они приобретают желтоватую окраску. Эпоксидные пропитки представляют собой двухкомпонентную смесь, обязательными компонентами которой являются отвердитель и эпоксидная смола. В качестве отвердителя применяются фенолы, третичные амины или их аналоги. Пропорции отвердителя и смолы могут быть самыми разными и зависят от области применения пропитки.
По сравнению с другими пропитками эпоксидные составы имеют такие преимущества, как:
Эпоксидные пропитки при нанесении не выделяют такого резкого запаха, как полиуретановые, но по сравнению с ними они обладают меньшей устойчивостью к химическому и механическому воздействию. Эпоксидные пропитки можно использовать на таких объектах, как медицинские учреждения, цеха пищевой промышленности, бассейны, стены подвалов в зданиях, возведенных на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
Функциональные свойства пропиток
В зависимости от функциональности бетонные пропитки делятся на:
Упрочняющие пропитки
Пропитки этого вида в большинстве случаев изготавливаются на основе неорганических соединений – силикатных грунтовочных составов. Они не образуют на поверхности бетона защитный слой, поскольку проникают вглубь материала и изменяют его структуру. Благодаря такому свойству пропитка не отслаивается и обеспечивает бетонной поверхности высокую износоустойчивость с полным ее обеспыливанием.
Раньше пропитки глубокого проникновения производились на основе натриевых и калиевых силикатов. Теперь на смену им пришли новые составы на основе литиевых силикатов. При использовании литиевых пропиток исключена возможность образования высолов на бетоне. Бетонные полы, обработанные такими пропитками, приобретают высокую устойчивость к механическим истирающим воздействиям и к влаге, а также перестают пылить. Глубокая пропитка увеличивает прочность поверхностного слоя бетона в 2-3 раза.
Водоотталкивающие пропитки
Водоотталкивающие (гидрофобизирующие) пропитки проникают в поры и трещины бетона, защищая его от проникновения влаги и воздействия таких негативных факторов, как:
Водоотталкивающие пропитки повышают морозостойкость бетонных конструкций, эксплуатируемых на улице. Они также предохраняют конструкции внутри помещений от влаги, но не защищают фундамент от проникновения грунтовых вод. Данную проблему решают, используя целый комплекс мер по гидроизоляции бетонной конструкции.
Пропитки этого вида представлены на строительном рынке в очень широком ассортименте. Самыми эффективными и дорогими являются двухкомпонентные составы, используемые для обработки гидротехнических сооружений, например, бассейнов. Этот тип пропиток по сути можно назвать универсальным, но если бетону не нужен такой набор качеств, то лучше приобретать специализированные пропиточные составы, которые и стоят дешевле, и отлично справляются с возложенными задачами.
Обеспыливающие пропитки
Пропитки данного типа широко применяются для открытых бетонных полов, претерпевающих большие нагрузки, а также для защиты уличных площадок. Такая широкая сфера применения обусловлена свойствами пропиток, которые кроме обеспыливания обеспечивают еще и высокую износостойкость и прочность бетонных поверхностей.
Противопыльные составы используют с целью:
Окрашивающие составы
Окрашивание бетона может выполняться обычной краской или специальной цветной пропиткой. Поверхность, окрашенная краской, менее долговечна. При постоянных проездных/проходных нагрузках слой краски растрескивается и шелушится.
Цветные пропитки проникают вглубь бетона до 3-х миллиметров, благодаря чему окраска пола сохраняется длительное время вне зависимости от интенсивности воздействия различных нагрузок. Но бетонную поверхность, обработанную окрашивающим составом, необходимо дополнительно покрыть защитной водоотталкивающей пропиткой.
Обзор пропиток от разных производителей
В настоящее время производители предлагают огромный ассортимент бетонных пропиток разного вида. В этом разделе представлены те, которые завоевали хорошую репутацию у строителей и пользуются большой популярностью.
Упрочняющий грунт для бетонных полов Протектор.
Этот состав укрепляет бетонную поверхность, обеспыливает ее и улучшает устойчивость бетона к воздействию химических реагентов.
Пропитку Протектор используют при обустройстве бетонных поверхностей самого разного назначения: полы, дороги, пешеходные дорожки, взлетно-посадочные полосы. Выпускается состав в емкостях по 20 л. Стоимость 1 литра – 180 рублей.
Упрочняющая пропитка Ретроплейт
Применяется для обеспыливания и упрочнения низкомарочных бетонов (менее М300), а также старых и новых мозаичных полов.
При работе с этой пропиткой необходимо учитывать следующие нюансы:
Выпускается состав в ведрах по 20 л. Цена одного литра – примерно 400 рублей.
Органическая пропитка Протексил
Разработана специально для обработки полов на промышленных объектах. Она отлично защищает бетонный пол от воздействия агрессивных сред, высоких механических и транспортных нагрузок.
Технико-эксплуатационные характеристики Протексил:
Универсальная пропитка Монолит 20-М
Это состав на водной основе, поэтому она экологически чистая и не горючая.
Пропитка действует на бетонный пол следующим образом:
Расход пропитки Монолит 20-М составляет один литр на 3-5 квадратных метров (зависит от пористости и состояния бетона). Цена одного литра – 130 рублей.
Пропитка Аквастоун
Данная пропитка обеспечивает обеспыливание и защиту поверхности бетонных, мозаичных полов и цементно-песчаных стяжек. Она демонстрирует отличное проникновение, обеспечивая высокую прочность и твердость бетонной поверхности. Рекомендуется для использования, как на промышленных, так и на бытовых полах. Ее можно наносить на основания с повышенной влажностью. Цена одного литра – 220 рублей.
Пропитка Аквасол
Пропитка относится к водоотталкивающим составам и применяется для защиты от влаги и прочих вредных атмосферных воздействий любых строительных материалов, изготовленных на основе цемента. Один литр этой пропитки стоит 210 рублей.
Пропитка Эпоксол
Является эпоксидным вододисперсионным составом и применяется для упрочнения, обеспыливания и защиты бетонных и магнезиальных полов, цементных стяжек. Она повышает в 2-3 раза прочность бетона на сжатие и предотвращает образование трещин. Эпоксол можно наносить на влажный бетон. Рекомендуется для упрочнения полов на складах, предприятиях фармацевтической и пищевой промышленности, в общественных и жилых помещениях, медицинских и детских учреждениях. Цена одного литра составляет 380 рублей.
Пропитка Ашфорд Формула
Пропитка представляет собой силикатный полимер на водной основе. Рекомендуется для упрочнения бетонных покрытий внутренних и открытых площадок логистических терминалов, складов, производственных цехов, рынков, торговых центров, гаражей, автостоянок, взлетно-посадочных полос и прочих объектов с повышенной транспортной и пешеходной нагрузкой. Стоимость одного литра составляет примерно 110 рублей.
Советы по выбору пропитки
При выборе пропитки для бетона необходимо учитывать следующее:
При использовании пропиточных составов необходимо учитывать следующие требования: