чудеса новоафонского монастыря в абхазии

Страничка паломника. Рассказы о святых местах.

Новый Афон

Есть на свете святые места, которые можно назвать иконами других – великих – святынь. Новый Иерусалим под Москвой, Новый Афон в Абхазии…

Новоафонский мужской монастырь, давший имя окружающей его местности, был устроен в 1875 г. монахами – выходцами из русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Место для обители по поручению афонских старцев выбрал иеромонах Арсений (Минин) – насельник Пантелеимонова монастыря, по послушанию проведший много лет в России, основатель знаменитой до революции Афонской часовни в Москве, погребенный на кладбище Ново-Алексеевского монастыря. Место, на горах которого появилась святая обитель, имеет древнюю историю. Еще до Рождества Христова здесь располагалось селение Псцырха (имя это означает «Пихтовый родник» и заимствовано от протекающей поблизости горной реки). В средние века на горе близ Псцырхи была возведена неприступная крепость Анакопия (данное название происходит от абхазского «анакоп» – выступ), бывшая столицей княжества Абазгия, а затем – Абхазского царства (в Византийских источниках известна также под именем Трахеи).

В первом столетии здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Апостол Андрей ушел продолжать свою проповедь на север, дойдя до Киева, а затем – и до острова Валаам. А св. Симон Кананит остался в Псцырхе, поселившись в каменной пещере недалеко от селения. Многие жители принимали веру во Христа по его слову, но другие, ожесточившись, распяли проповедника на кресте, и он принял мученическую кончину в подражание Возлюбленному Спасителю, ради Которого и трудился. Апостол Симон Кананит – тот самый человек, на свадьбе которого Господь претворил воду в вино. Пораженный этим чудом, а еще более – самой личностью Богочеловека, Симон оставил семейный кров и последовал за Христом, сделавшись одним из двенадцати Его Апостолов. За свою ревность по Бозе он был назван Зилотом, что означает «ревнитель» (имя же Кананит указывает на происхождение из Каны Галилейской). Пещера, где подвизался св. Симон Зилот, находится в ущелье реки Псцырхи (за водопадом и железнодорожной станцией Псцырха). На место мученической кончины апостола указывает каменный крест на берегу реки. Над могилой же святого в VI в. был выстроен прекрасный храм, сохранившийся до наших дней.

В 736–738 гг. заступничеством Пречистой Богоматери православным жителям Анакопии удалось отбить нашествие страшного арабского завоевателя – Мурвана-Кру, имя которого в переводе означает «глухой» – так он был назван за свою беспощадную жестокость к завоеванным народам. Мурван-Кру смертоносным вихрем прошел по Кавказу, покорив и разорив Грузинские земли: Картли, Эгриси. Поэтому в Анакопийской крепости нашли прибежище не только жители ее окрестностей, но и грузинский царь Арчил, и его брат Мир. Защитников крепости было 3 000 человек, нападавших – около 60 000. Оборонительные сооружения крепости состояли из трех рядов мощных, опоясывающих гору на разной высоте, стен с башнями (часть их сохранилась по сей день), источник чистой воды позволял защитникам Анакопии не страдать от жажды. Но главной силой мужественных анакопийцев была истинная – православная – вера. Слезно молились они перед образом Пречистой Богоматери, и Заступница Усердная не презрела молитвы христиан. В стане осаждавших началась эпидемия кровавой холеры, от которой в одну ночь погибло 35 000 человек. После этого анакопийцам удалось наголову разбить по-прежнему превышавшего их числом, непобедимого доселе ни для кого, противника. Образ Анакопийской Божией Матери, по молитве перед которым совершилось это чудо, почитался как чудотворный. Он сохранялся в Новом Афоне до ХХ столетия, а затем скрылся из глаз верующих, унесенный страшным вихрем разоряющего святыни безбожия.

Природа Нового Афона. Фото: Малютина Э.

Так почему же именно Псцырхе было суждено сделаться Новым Афоном? Природа Абхазии весьма схожа с Грецией. Буйная субтропическая растительность, теплый климат, мягкие очертания покрытых непроходимыми лесами гор и суровые скалы, обилие воды… Вместе с безлюдьем и девственной нетронутостью природы все то как нельзя лучше способствовало не только созданию «иконы» Афонского монастыря в Российской империи, но и уединенному жительству отшельников. Анакопия в то время была маленьким, едва заметным поселком. Придя сюда, монашествующие во славу Божию облагородили и преобразили дикую местность. Были осушены болота, разбиты мандариновые сады (именно Ново-Афонским инокам мы обязаны знаменитыми абхазскими манадаринами – до этого цитрусовые на Кавказе не выращивались). Местность украсилась оливковыми рощами, на берегу моря появились пруды, где разводили вкусную рыбу (сегодня они несут лишь декоративную функцию).

Для местных мальчиков при обители открылась школа, для приезжающих паломников – гостиница близ моря (она пережила все лихолетья и действует по сей день, жаль только, не принадлежит монастырю. Сегодня это гостиница «Абхазия». Кстати, в 1888 г. в одном из ее номеров останавливался знаменитый русский писатель А.П. Чехов). Гостиница пристроена к еще более древнему архитектурному памятнику – башне XI века – единственной сохранившейся от старинной береговой линии укреплений. Доминантой местности стали возвышающиеся на фоне покрытой южной зеленью горы здания обители, освященной во имя апостола Симона Кананита. Архитектура их возводит ум к монастырям Афона.

Новоафонский монастырь. Фото: Малютина Э.

Главный храм монастыря посвящен великомученику и целителю Пантелеимону – покровителю Русского Афонского монастыря. Также в обители были устроены храмы во имя апостола Андрея Первозванного, св. Иерона, Вознесения Господня. Внутреннее убранство Пантелеимоновского храма одновременно напоминает Афон и не дает забыть, что находимся мы все же в пределах Российской империи. Вдоль стен стоят резные деревянные стасидии, со сводов же храма на молящихся взирают написанные в Васнецовском стиле лике – расписывали церковь московские художники под руководством Н.В. Молова и А.В. Серебрякова и артель «Волжских богомазов», руководимая братьями Оловянниковыми. Огромный собор обители сегодня редко заполняется молящимися, до революции же в Новоафонском монастыре подвизалось 730 человек братии.

Гора, на которой вознес свои главы к небу монастырь, получила имя Афонской, а соседствующая с ней – та самая, на которой находятся остатки Анакопийской цитадели, названа Иверской – в честь одной из главных святынь Афона. В старинной крепости началось строительство храма и гостиницы для паломников, не успевшее завершиться из-за катастрофы 1917 г. Сохранились и стены храма VII в. Сегодня среди древних руин находится с любовью украшенная часовня, где можно возжечь свечу перед образом Иверской Богоматери и почитать акафист Пречистой. Сохранился и кладезь-источник, почитаемый как святой.

Удивительны технические достижения устроителей Новоафонского монастыря. Так, для удобства подъема на Иверскую гору (ее высота – 344 метра), иноки устроили канатную дорогу, разрушенную затем революционерами. Сегодня на гору можно подняться пешком, путь занимает около часа. К вершине ведет достаточно удобная, асфальтированная до половины дорога-серпантин, начинающаяся от Новоафонской карстовой пещеры (не путать с пещерой св. Симона Кананита!)

Трудясь под руководством специалистов, иноки (в самом начале ХХ столетия!) создали собственную гидроэлектростанцию, для чего выстроили плотину на реке Псцырхе (так появился водопад, по сей день привлекающий гостей Нового Афона). Водопад использовался и как своеобразный холодильник – в закрытую от солнца его холодными струями пещеру закладывали зимой лед, который не таял все лето. Работали кирпичная, часовая, литейная, живописная, переплетная и проч. мастерские. В 1888 г. Новый Афон посетил Государь Император Александр III с Наследником – Цесаревичем Николаем (будущим Царем-Мучеником Николаем Александровичем). Помолившись в обители, посетив пещеру апостола Симона Кананита и осмотрев монастырское хозяйство, Государь с Наследником отплыли на собственной яхте в Новороссийск. При возвращении из этого путешествия на них было совершено покушение, но Господь сохранил Своего Помазанника. В благодарность за избавление от опасности Государь подарил Новоафонскому монастырю паровоз. Он пригодился инокам для выполнения важного послушания: транспортировки древесины ценных пород с высоких гор, окружающих обитель. Для этого монашествующие проложили к вершине Афонской горы узкоколейку. Точность расчета была такова, что груженные лесом вагоны плавно скатывались без дополнительной тяги к побережью, на гору же порожний состав тянул пожалованный Царем паровоз. Этот исторический паровозик и сегодня является одной из достопримечательностей Нового Афона. Дорога, ведущая к нему, начинается от монастыря.

Вид на Иверскую гору. Фото: Малютина Э.

Немалую часть первых насельников Ново-Афонской обители составили монахи, высланные со Старого Афона в результате печально известной Афонской смуты (споров вокруг Имени Божия). Не вдаваясь в анализ дискуссии, скажем лишь, что состав высланных с Афона насельников был отнюдь не однороден. Встречались среди них и горячие защитники имяславия, были и немирные души, вечно стремящиеся спорить, бунтовать и обличать. Но попадались и простые умом, всем сердцем прилепившиеся к молитве Иисусовой монахи, попросту боявшиеся оскорбить Господа, подписав, как того требовали борцы с имяславием, бумагу, отрицающую, что имя Божие есть Бог. (Подробнее об этом можно прочесть в книге архимандрита Рафаила (Карелина) «На пути из времени в вечность», с.с. 303 – 324).

В Ново-Афонском монастыре действовали лучшие духовные традиции Афона, такие, как старческое окормление монашествующих (согласно греческой традиции, старец – это не носитель особых благодатных даров (прозорливости и т.п.), но опытный духовник, ведущий вверившихся в безусловное послушание ему чад по пути духовной жизни). Насельники обители занимались умным деланием – молитвой Иисусовой. В окрестностях монастыря, среди безлюдных гор, подвизались пустынники.

Грянувшая в 1917 г. революция принесла Новоафонскому монастырю разорение и закрытие, а многим из его насельников – мученические венцы. По преданию, безбожники на корабле вывезли иноков в середину Новоафонской бухты и утопили, привязав тяжелые камни на шеи. Рассказывают, что в наши дни водолазы видели стоящие на дне морском нетленные тела мучеников. Колышутся тихим течением монашеские рясы, бороды… Так что, и вода Новоафонской бухты свята – освящена страдальческим подвигом убиенных за веру. Монастырь был закрыт в 1924 году. Неподалеку от него построили одну из многочисленных дач Сталина (сегодня часть ее территории – здания, где жила охрана, – занимает пансионат «У монастыря»). В монастырских помещениях располагались турбаза и историко-краеведческий музей.

Но духовная жизнь в окрестностях Нового Афона не умерла. В безлюдных горах продолжали спасаться пустынники. В годы государственного безбожия число их возросло: при почти полном отсутствии монастырей в Кавказской «пустыне» укрывались чающие молитвенного уединения со всей России – и мужчины, и женщины. В семидесятые годы XX века окормлять пустынников приезжал знаменитый Глинский старец схиархимандрит Серафим (Романцов), поселившийся после закрытия его родной обители в Сухуме. Новый Афон не раз посещал и еще один из подвижников ХХ столетия – схиигумен Савва (Остапенко).

Храм св. Иоанна Златоуста в Команах. Фото: Малютина Э.

Схиигумену Савве принадлежит заслуга нахождения утерянного было места III обретения главы Иоанна Предтечи. Место это – небольшая пещерка близ селения Каман. Именно здесь в IX веке православные скрывали от иконоборцев великую святыню – Честную главу Крестителя Господня. Но не только этим славен Каман. В начале IV столетия здесь пострадал святой мученик Василиск, а сто лет спустя именно в этом селении испустил дух влекомый в ссылку безжалостными воинами великий святитель – Иоанн Златоуст. Измученный тяжкой дорогой, болезнью и жестокостью сопроводителей, не позволявших ему дать отдых измученному телу, святитель накануне кончины узрел в видении святого Василиска. «Завтра будем вместе!» – предрек страдальцу мученик. Со словами «Слава Богу за все!» свт. Иоанн предал душу в руце Божии и был погребен в Камане. Каменный саркофаг его и сегодня с благоговением хранится в Каманском храме, мощи же святителя спустя 30 лет по его отшествии из земной жизни с честью перенес в Константинополь, на место служения свт. Иоанна император Феодосий – сын согрешивших против угодника Божия Евдоксии и Аркадия. Экскурсии в Каман проводятся Новоафонским турбюро, можно воспользоваться и услугами таксиста, но в дождливое время дорога в это святое место затруднена из-за подъема воды в горной реке, через которую приходится переправляться.

В 1994 году началось возрождение Новоафонской обители. Отреставрирована часть зданий, по воскресным и праздничным дням совершаются богослужения. По понедельникам и вторникам, если на эти дни не приходится праздников, монастырь закрыт для посещения. Отрадно, что в обители действуют добрые традиции духовной жизни: приветствуется частое приобщение Святых Таин Христовых, священство призывает прихожан к чтению духовной литературы, молитве Иисусовой. Одна из главных святынь обители – частица мощей вмч. Пантелеимона, находящаяся в иконе этого святого, лежащей обычно на аналое в центре храма.

Приехавшие отдохнуть и помолиться в Новый Афон могут устроиться в одной из гостиниц, в пансионате «У монастыря» (недостатком его можно назвать расположение высоко над уровнем моря и сервис, напоминающий о советских временах при вполне современных ценах, достоинством – непосредственную близость к обители: калитка пансионата выходит прямо на наружный монастырский двор). Богат выбор вариантов размещения в частном секторе: можно снять как комнату в небольшом домике, так и целую квартиру в одной из расположенных на побережье в конце города (в сторону Сухума) пятиэтажек (причем разница в цене не велика).

Несколько практических рекомендаций гостям Нового Афона. Фрукты и молочные продукты лучше всего приобретать на рынке, действующем в конце города (среди пятиэтажек) на ул. Лакоба. Работает рынок всего 2 часа, с 6 утра. К восьми торговцы распродают свой товар и разъезжаются. Продуктовые магазины с адекватными ценами расположены в этой же части города, в туристическом же его центре (близ обители и водопада) можно приобрести лишь фрукты и лакомства по двух- – четырехкратной цене. Туристическое бюро находится на главной площади Нового Афона – площади Свободы.

Внутреннее сообщение в Абхазии совершается с помощью маршрутных такси, автобусов и частных такси. В Новом Афоне автовокзал отсутствует, поэтому транспорт приходится «ловить» на трассе.
Пляж в Новом Афоне галечный, полоса мелководья не широка. Тенты в сезон натягиваются на пляже, принадлежащем пансионату «У монастыря», есть там и лежаки. Курортный сезон в Новом Афоне начинается с середины июня. Вход на пляж свободный. Есть и множество «диких» пляжей.
В городе работает множество кафе, где подают, в частности, весьма вкусную жареную черноморскую рыбку барабульку, шашлык же почему-то имеет привкус копчености.
Близ гостиницы «Абхазия» находится библиотека, которой за небольшую плату могут пользоваться отдыхающие.
Рядом с библиотекой расположен теплый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, службы в котором совершаются, в основном, в холодное время года.
Еще одно интересное место в Новом Афоне – одна из крупнейших и красивейших в мире карстовых пещер. Пещера благоустроена, туда проводятся экскурсии (в июне 2008 г. стоимость билета составляла 300 р.) Постоянная температура воздуха в пещере составляет +12 градусов по шкале Цельсия.

[1]. Абхазия. Путеводитель. Сухум, 2006.
[2]. Архимандрит Рафаил (Карелин). Слава Грузинской Церкви.
[3]. Архимандрит Рафаил (Карелин). На пути из времени в вечность. Воспоминания. Саратов, 2008.
[4]. Письма в Бозе почившего афонского старца иеромонаха Арсения (Минина) к разным лицам, с добавлением мыслей и заметок о разных предметах веры и нравственности. Репринт.
[5]. Иеромонах Дорофей (Дбар). Краткий очерк истории Абхазской Православной Церкви. Новый Афон, 2006.
[6]. Новый Афон. Путеводитель.
[7],[8]. Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых. Январь, Май. Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. 1997.

Источник

Новый Афон

Я рас­ска­жу о том, как полез­но ино­гда идти по доро­ге, не зная, куда она тебя при­ве­дёт. Мой путе­вой очерк — об извест­ных и в то же вре­мя неиз­вест­ных свя­ты­нях Ново­го Афо­на. Буду очень рада, если кто-то прой­дёт моим марш­ру­том и уви­дит сво­и­ми гла­за­ми это уди­ви­тель­ное место, кото­рое дове­лось уви­деть мне.

Ново­а­фон­ское утро. Солн­це еще не пока­за­лось из-за гор, лишь небо посвет­ле­ло. Но пету­хи уже вовсю ста­ра­ют­ся пере­кри­чать друг дру­га. По объ­е­му глот­ки рос­сий­ские пету­хи, оче­вид­но, усту­па­ют абхаз­ским. Эти птич­ки начи­на­ют петь с четы­рех утра, не давая нам выспать­ся. Но бла­го­да­ря им наш день начи­на­ет­ся рань­ше, а, как извест­но, кто рано вста­ет, тому Бог пода­ет. И мы это на себе испы­та­ли еще как.

Сей­час, когда нет еще и семи утра, хозяй­ки в домах уже хло­по­чут на кухне, хозя­е­ва пьют чай на веран­де (навер­ня­ка с инжи­ро­вым варе­ньем — сей­час как раз сезон этих слад­ких фио­ле­то­вых луко­виц). До обе­да, пока нет силь­ной жары, им мно­гое надо успеть: напри­мер, схо­дить на рынок за ово­ща­ми или почи­нить вин­ную боч­ку. Как во всех жар­ких стра­нах, мест­ные жите­ли в полу­ден­ный зной ста­ра­ют­ся не высо­вы­вать нос из тени.

Сбежавший жених

Не так мно­го на зем­ле апо­столь­ских мест, где про­по­ве­до­ва­ли уче­ни­ки Спа­си­те­ля. И Новый Афон – одна из таких точек на карте.
Симон Кана­нит – один из бли­жай­ших уче­ни­ков Иису­са Хри­ста. Это на его сва­дьбе в Кане Гали­лей­ской, в самый раз­гар празд­ни­ка, закон­чи­лось вино. Тогда Иисус Хри­стос сотво­рил Свое пер­вое чудо – пре­тво­рил воду в вино, о чем повест­ву­ют почти все еван­ге­ли­сты. После это­го чуда Симон уве­ру­ет во Хри­ста и отпра­вит­ся вслед за Ним, оста­вив свою невесту.

После соше­ствия Свя­то­го Духа на апо­сто­лов раз­ле­те­лась Бла­гая весть по миру: Фома отпра­вил­ся в Индию, Петр – к рим­ля­нам, Лука – в Гре­цию. А Симон Кана­нит пошёл про­по­ве­до­вать вме­сте с Андре­ем Пер­во­зван­ным в Осе­тию и Абха­зию. После горо­да Сева­ста (нынеш­ний Сухум) пути апо­столь­ские рас­хо­дят­ся: апо­стол Андрей отправ­ля­ет­ся даль­ше, вдоль Чер­но­мор­ско­го побе­ре­жья Кав­ка­за, дохо­дит до Бул­га­рии, а Симон оста­ет­ся здесь, селит­ся в пеще­ре в уще­лье реки Псырт­схи. Здесь и живет он, про­по­ве­дуя языч­ни­кам Еван­ге­лие Христово.

В 1884 году мона­хи Пан­те­лей­мо­нов­ской оби­те­ли обу­стро­и­ли пеще­ру как часов­ню. Теперь к ней ведут камен­ные дорож­ки вдоль ручья, а место это зовет­ся «парк-запо­вед­ник» и вход туда платный.

Самое луч­шее вре­мя посе­ще­ния келии апо­сто­ла – ран­нее утро. Мы при­шли еще до откры­тия тер­ри­то­рии пар­ка. У вхо­да нас встре­тил дедуш­ка-абха­зец, судя по все­му – смот­ри­тель. Раз­го­во­ри­лись. «Палом­ни­ки, что ли?». Тури­сты сюда так рано не заглядывают.

В этот пред­рас­свет­ный час здесь, в пар­ке, по-осо­бо­му тихо и таин­ствен­но. Солн­це еще не про­би­лось сквозь зеле­ный полог дере­вьев, лес­ная све­жесть бод­рит. Еще нет посе­ти­те­лей, экс­кур­со­во­дов, пред­ла­га­ю­щих «заря­дить­ся поло­жи­тель­ной энер­ги­ей от сто­пы апо­сто­ла Симо­на»… Нет нико­го – и зем­ля буд­то вспо­ми­на­ет минув­шие тыся­че­ле­тия. А если не гля­деть под ноги, на всё сотво­рен­ное чело­ве­ком – дорож­ки, мости­ки, урны, таб­лич­ки, — то мож­но пред­ста­вить, как все было 2000 лет назад, когда по этим кам­ням сту­пал уче­ник Христа.

Купола и пальмы

Мона­стырь для посе­ти­те­лей откры­ва­ет­ся в 10.00. Когда мы подо­шли к сте­нам мона­сты­ря, на часах не было и девя­ти. У вхо­да на сту­пе­нях сиде­ло несколь­ко чело­век. Празд­но сло­нять­ся у закры­тых ворот не хоте­лось, и мы реши­ли осмот­реть окрест­но­сти. Обо­гнув мона­стырь, мы вышли к раз­вил­ке двух доро­жек, одна из кото­рых вела вниз, ко хра­му Симо­на Кана­ни­та, а дру­гая ухо­ди­ла вверх, за пово­рот. Мы выбра­ли послед­нюю и, нима­ло не забо­тясь, куда она нас при­ве­дет, заша­га­ли в гору.

Места эти име­ют бога­тей­шую исто­рию и мно­же­ство исто­ри­че­ских наиме­но­ва­ний: Тра­хея, Ана­ко­пия, Псырт­сха (по назва­нию реки), Никоп­сия… “Новым Афо­ном” это место ста­ло назы­вать­ся толь­ко в XIX веке, когда рус­ские мона­хи со свя­той горы Афон при­плы­ли, что­бы осно­вать здесь оби­тель. В то вре­мя поло­же­ние рус­ских на Афоне было неза­вид­ным: гре­че­ское духо­вен­ство при­тес­ня­ло рус­скую бра­тию и даже хоте­ло тай­но вывез­ти их на турец­ком кораб­ле в Малую Азию. Тогда-то игу­мен рус­ско­го Свя­то-Пан­те­лей­мо­нов­ско­го мона­сты­ря архи­манд­рит Мака­рий и обра­тил­ся к рус­ско­му послу в Кон­стан­ти­но­по­ле гра­фу Игна­тье­ву с прось­бой хода­тай­ство­вать перед рос­сий­ски­ми вла­стя­ми об «угол­ке зем­ли на Чер­но­мор­ском побе­ре­жье», что­бы посто­ро­ить там новую обитель.

…Доро­га ведет нас мимо вет­хих домов с зако­ло­чен­ны­ми окна­ми. Чем выше, тем забро­шен­ней ста­но­вит­ся мест­ность. Тиши­на и запу­сте­ние. Пере­спев­ший вино­град, сви­са­ю­щий гроз­дья­ми с изго­ро­дей, уже дав­но никто не соби­ра­ет; инжир опа­да­ет пря­мо в кадуш­ку с водой. Ни души. Толь­ко изред­ка соба­ки встре­ча­ют нас зали­ви­стым лаем.

Дома здесь были когда-то доб­рот­ные, да и сей­час, при почин­ке, мог­ли бы стать вполне снос­ны­ми. Толь­ко вряд ли кто-то возь­мет­ся за них: все пере­би­ра­ют­ся бли­же к морю — в горах делать нече­го. Там, вни­зу, мож­но наде­ять­ся хоть на какой-то зара­бо­ток с курорт­но­го биз­не­са – тор­гов­ли моро­же­ным, шаш­лы­ком и надув­ны­ми кругами.

Обо­ра­чи­ва­ем­ся назад: откры­ва­ет­ся живо­пис­ный вид. Мона­стырь виден как на ладо­ни — и не ска­жешь, что рас­счи­тан на 3000 человек!

Отсю­да он кажет­ся сто­я­щим совсем на бере­гу, меж­ду тем над уров­нем моря он воз­вы­ша­ет­ся на 73 мет­ра. Сей­час мало кто пред­став­ля­ет, сколь­ко тру­дов было поло­же­но на устрой­ство этих мест. Бра­тия под нача­лом иеро­мо­на­ха Иеро­на руби­ли лес, рас­чи­ща­ли непро­хо­ди­мые зарос­ли, сры­ва­ли каме­ни­стые горы, засы­па­ли про­па­сти и уще­лья. Что­бы начать стро­и­тель­ство, преж­де нуж­но было сре­зать несколь­ко десят­ков тонн гор­ной поро­ды. Все это дела­лось, разу­ме­ет­ся, вруч­ную. Были при­гла­ше­ны архи­тек­то­ры, инже­не­ры, худож­ни­ки – мас­шта­бы строй­ки по тем вре­ме­нам были грандиозные.

А если при­смот­реть­ся, еще ниже, почти у само­го бере­га раз­ли­чи­мы очер­та­ния мона­стыр­ских пру­дов с лебе­дя­ми (разу­ме­ет­ся, лебе­дей с такой высо­ты не вид­но, но мы-то зна­ем, что они есть). Пру­ды обса­же­ны пла­ку­чи­ми ива­ми, оле­анд­ра­ми, куста­ми жас­ми­на, фини­ко­вы­ми паль­ма­ми. Тури­сты очень любят этот парк, при­хо­дят туда покор­мить хлеб­ным мяки­шем лебе­дей. Сей­час, конеч­но, все поза­бы­ли, что пру­ды эти тоже при­над­ле­жа­ли когда-то мона­сты­рю и появи­лись они ста­ра­ни­я­ми иеро­мо­на­ха Иеро­на и бра­тии. Сего­дня там рас­по­ло­жи­лись раз­лич­ные кафе и рестораны.

Уди­ви­тель­но, как здесь одна эпо­ха насла­и­ва­ет­ся на дру­гую! Напо­ми­на­ют о совет­ском про­шлом скульп­ту­ры спортс­ме­нок-ком­со­мо­лок, фон­тан­чи­ки и уже позе­ле­не­лые пери­ла. Но где засты­ло вре­мя, так это в сто­ло­вой напро­тив пар­ка, где мож­но плот­но пообе­дать в луч­ших тра­ди­ци­ях обще­пи­та за каких-нибудь 150 рублей.

Сквозь весь этот совок про­гля­ды­ва­ет и дру­гое вре­мя. Кипа­ри­со­вая аллея, веду­щая от хра­ма Симо­на Кана­ни­та к мона­сты­рю, до сих пор зовет­ся «цар­ской». Авгу­стей­шая семья при­сут­ство­ва­ла здесь при заклад­ке Пан­те­ле­и­мо­нов­ско­го хра­ма в июне 1888 года. Об этом собы­тии гово­рит и мемо­ри­аль­ная дос­ка непо­да­ле­ку от водо­па­да, кото­рый, кста­ти, так­же соору­ди­ли иноки.

Поду­мать толь­ко: побе­ре­жье было когда-то забо­ло­чен­ным и порос­шим суб­тро­пи­че­ским лесом, бук­валь­но несколь­ко рыбац­ких хибар и – ниче­го боль­ше. Сей­час мало кто пом­нит архи­манд­ри­та Иеро­на с бра­ти­ей, кото­рые тру­ди­лись не покла­дая рук, воз­де­лы­вая эту дикую территорию.

Дорога к паровозу

…Мы про­дол­жа­ем под­ни­мать­ся вверх — «Куда-нибудь эта доро­га да при­ве­дет». Пово­ра­чи­вать назад не хочет­ся: а вдруг за сле­ду­ю­щим пово­ро­том пока­жет­ся то, ради чего сто­ит попо­теть, караб­ка­ясь в гору?

За пово­ро­том, дей­стви­тель­но, пока­зал­ся пока все­го лишь ука­за­тель: «Доро­га к паро­во­зу. 4 км». “Что за паро­воз? Здесь есть желез­ная доро­га? На горе?”, — закру­ти­лись в уме вопросы.

Забе­гая впе­ред, ска­жу: как поз­же мы выяс­ни­ли, тро­па, по кото­рой мы так уве­рен­но под­ни­ма­лись, ведет на вер­ши­ну горы, где до рево­лю­ции было мона­стыр­ское хозяй­ство. Алек­сандр III пода­рил мона­сты­рю музы­каль­ные куран­ты, кото­рые и сей­час висят на коло­кольне в цен­тре запад­но­го кор­пу­са и паро­воз. В оби­те­ли функ­ци­о­ни­ро­ва­ла своя узко­ко­лей­ная желез­ная доро­га. Паро­воз про­из­вод­ства немец­ко­го заво­да Юнг пред­на­зна­чал­ся для того, что­бы при­во­дить в дви­же­ние канат­ную доро­гу, соеди­няв­шую Ивер­скую гору с мона­сты­рём. По дру­гой вер­сии, в ваго­нет­ках пере­прав­ля­ли наверх стро­и­тель­ные мате­ри­а­лы – там велось стро­и­тель­ство мона­стыр­ско­го хозяй­ства, а свер­ху спус­ка­лись дро­ва для мона­сты­ря. Об осталь­ном – как и поче­му этот паро­во­зик остал­ся сто­ять на горе по сей день, куда делась узко­ко­лей­ка – гугл умал­чи­ва­ет, а мест­ные и вовсе не знают.

Судя по троп­ке, доволь­но нахо­жен­ной, к паро­во­зу все же ходят люди, но мы под­ни­ма­ем­ся уже боль­ше часа и пока не встре­ти­ли ни души. Пано­ра­ма горо­да скры­лась за зеле­ным зана­ве­сом. Тро­пин­ка ста­ла менее кру­той, затем совсем поло­гой. Мы про­хо­дим мимо бам­бу­ко­вой рощи и выхо­дим к дере­вян­ной изго­ро­ди с ворот­ца­ми. Это пасе­ка – за изго­ро­дью ряд­ка­ми гудят ульи.

… Слы­шит­ся моно­тон­ный звон, и по мере того, как мы идём впе­ред, звон уси­ли­ва­ет­ся. Зво­нят буд­то в несколь­ко малень­ких коло­коль­чи­ков. На зали­той солн­цем лужай­ке мир­но пощи­пы­ва­ют трав­ку несколь­ко буре­нок, а чуть даль­ше сто­ит паровоз.

Ближе к небу

Здесь, сре­ди леса, на высо­те пол­ки­ло­мет­ра (530м) над уров­нем моря, уви­деть доре­во­лю­ци­он­ный паро­воз – все рав­но что в пустыне наткнуть­ся на под­вод­ную лод­ку. Для пол­ной кар­ти­ны не хва­та­ет рель­сов и дыма из тру­бы. Имен­но такие паро­во­зи­ки мы виде­ли в дет­ских книж­ках, мульт­филь­мах и — ино­гда — на дет­ских пло­щад­ках. А этот – подой­дя побли­же, мы раз­гля­де­ли, — весь ещё и изре­ше­чен пуля­ми, бедняга.

Мы ски­ну­ли рюк­за­ки с плеч, и, огля­дев­шись, поня­ли, что сто­им в цен­тре забро­шен­ной усадь­бы. Чуть пра­вее беле­ют руи­ны како­го-то зда­ния, уви­тые плю­щом, еще подаль­ше – почти целый камен­ный дом с арка­ми окон и две­рей, а рядом с домом – порос­ший мхом камен­ный коло­дец. По рас­по­ло­же­нию дере­вьев и кустар­ни­ков нетруд­но дога­дать­ся, что рас­са­же­ны они рукой чело­ве­ка в опре­де­лён­ном поряд­ке. Аллея топо­лей-све­чек ведет вглубь усадь­бы, а сле­ва строй­ны­ми ряда­ми рас­тут ябло­ни. По все­му, когда-то это был пре­крас­ный пло­до­вый сад. (И дей­стви­тель­но, кро­ме яблонь мы обна­ру­жи­ли инжи­ро­вые и гру­ше­вые дере­вья, айву и вино­град – прав­да, ещё недозревший).

Но мы были не одни. В воз­ду­хе всё гудел бубен­чи­ко­вый звон. Коро­вы заин­те­ре­со­ва­лись нашим при­сут­стви­ем и поже­ла­ли зна­ко­мить­ся. И если бы не они, навер­ное, от наше­го взгля­да ускольз­ну­ла бы еще одна необыч­ная деталь: это пуле­мет, о кото­рый одна из ста­да коров­ка реши­ла поче­сать шею. К сожа­ле­нию, опре­де­лить, что это за пуле­мет и, хотя бы при­бли­зи­тель­но, како­го вре­ме­ни, мы не смог­ли. Вполне воз­мож­но, что он сто­ит здесь с вой­ны 1992–93 гг. Когда солн­це так радост­но све­тит и зве­нят бубен­чи­ки, совер­шен­но не верит­ся, что вой­на была и здесь, в этом мир­ном уголке.

Как поз­же мы узна­ли, эта поля­на, забро­шен­ный сад, пасе­ка и полу­раз­ру­шен­ные построй­ки, – все это – одно из гор­ных мона­стыр­ских хозяйств. В 1924 году мона­стырь закры­ли за “контр­ре­во­лю­ци­он­ную дея­тель­ность”, а насель­ни­ков рас­стре­ля­ли. Одно из таких мест рас­стре­лов — та самая сол­неч­ная лужай­ка с паро­во­зом — немым сви­де­те­лем муче­ни­че­ской кон­чи­ны монахов.

…Мы не зна­ем, сколь­ко мы про­бы­ли в этом месте. Нам пока­за­лось, что вре­мя изме­ря­ет­ся не мину­та­ми, а как-то ина­че. Здесь… бла­го­дат­но – по-дру­го­му не ска­жешь. Навер­ное, отто­го, что бли­же к небу.

С 2012 года Ново­а­фон­ский мона­стырь нахо­дит­ся в руках раскольников

Источник