Gmb gun 45 на какие машины ставили эти крестовины
Каталог крестовин с размерами (на основе официальных каталогов производителей GMB и Löbro.)
Добрый день дорогие друзья! Вот на просторах необъятного нашел замечательную табличку с каталожными номерами и размерами крестовин. Думаю эта информация будет очень полезна нам всем.
Источник: samurai-ufa.ru/nomenklatu…restovin_s_razmerami.html
Каталог создан на основе официальных каталогов производителей GMB и Löbro. Информация отмеченная звёздочкой (*) не проверена нами, но взята из очень уважаемых источников.
В таблице отображены размеры крестовин и другие параметры
Типоразмер: Размер крестовины кардана для быстрого поиска
Номер по каталогу: Кат. номера производителей крестовин GMB (Япония) и Löbro (Германия).
Тип крестовины: Конструкционные особенности крестовины, наличие и расположение стопоров.
Диаметр: Диаметр чашки крестовины.
Длина L: Общая длина крестовины по краю чашек.
Длина F1: Длина между внутренними гранями канавки стопорного кольца.
Длина F2: Длина между наружными гранями канавки стопорного кольца.
Масленка: Наличие и расположение пресс-масленки (тавотницы) крестовины.
Стопорное кольцо: Тип стопорного кольца, его диаметр и толщина.
Аналоги: Аналогичная деталь другого производителя
Запись 6. Крестовины GMB (по заявкам трудящихся)
У Бигошки на одной из крестовин заднего кардана наличествует маленький люфтец. В принципе — не криминальный, но готовиться надо.
По каталогу производителя крестовины отдельно не поставляются, есть только кардан в сборе по невменяемой цене, хотя крестовины съемные…
На профильном форуме по териосам, человек решил проблему с подбором крестовин и внятно описал что именно надо сделать
Поэтому речь пойдет не об этом, а конкретно о крестовинах GMB, т.к. с завидной регулярностью возникают слухи, что «даже настоящие GMB», при хороших нагрузках через пару-тройку месяцев начинают болтаться в своих обоймах…
Сразу отсеем контрафактную продукцию — с нею все понятно и разбираться с этим мы не будем. Но я не зря подчеркнул, что вылетают и настоящие GMB — из нормального металла и с нормальными иглами в обоймах…
Дело в том, что существует вот такая вот электронная бумажка GMB Universal Joint General Data
А применительно к нашей теме, нас интересует в ней только один абзац:
Смысл этого абзаца таков:
В соответствие с этим вынимаем нашу новую крестовину GMB GUN-27 из упаковки, снимаем с нее одну обойму, а с обоймы сальник:
Смотрим унутрь, и видим эту самую пресловутую консервационную смазку.
Заодно убеждаемся, что крестовина, похоже, что настоящая — иглы мелкие и лежат плотно, без зазоров, а на сальниках имеется выдавленная надпись «GMB»
1. Аккуратно вынимаем из обоймы иглы и на всякий случай пересчитываем — у нас их 26
* пересчет нам поможет, в том случае, если вдруг одна из игл потеряется — при «зарядке» обоймы мелкими иглами смазка выбирает зазоры между ними и сгоряча можно не заметить, что одной не хватает
2. Удаляем смазку с игл и из обоймы, спрыскиваем «вэдешкой» и протираем насухо, не оставляя в обойме ниток и ворсинок
3. Далее берем обойму и наносим на внутреннюю поверхность рабочую смазку.
* Я использовал «Reагент-2000» — плакирующую смазку с модификаторами скольжения. Это позволит в какой-то степени нивелировать шероховатости поверхностей трения-качения, к сожалению на дубликатах часто даже нешлифованных…
4. Набиваем иглами обойму, погружая их в смазку, впритирку друг к другу и постепенно заполняя внутреннюю поверхность. Не забываем считать иглы!
5. Когда обойма набита, проверим, чтобы иглы сидели ровно и впритирку к поверхности обоймы, смажем рабочей смазкой внутреннюю поверхность сальника и на этом подготовка обоймы закончена
Теперь, постольку, поскольку у нас крестовина с тавотницей, нам надо удалить консервационную смазку из смазочного канала, заменив ее рабочей.
Для этого:
6. Протираем начисто хвостовик крестовины, смазываем его и наносим шматок смазки на его торец.
7. Затем снимаем с крестовины противоположную обойму и кладем ее в сторонку.
8. Аккуратно надеваем на намазанный хвостовик нашу готовую обойму, затыкаем пальцем дырку для тавотницы и плавно давим на обойму, придерживая обе «поперечные» обоймы, чтобы их не выдавило смазкой — с обратной стороны из канала у нас выдавливается колбаса из консервационной смазки. Нам нужно выдавить ее всю.
* Если с первого раза рабочей смазки не хватило, для того, чтобы полностью вытеснить консервацию — аккуратно снимаем нашу обойму, снова наносим смазку на торец хвостовика и повторяем операцию — до тех пор, пока из канала не полезет рабочая смазка.
—
Потом тем же способом перебираете еще три обоймы, не забыв выдавить консервацию из поперечного смазочного канала и имеете обслуженную, готовую к установке крестовину GMB 🙂
Ну вот собственно и все. Ничего сложного. Всем успехов на ниве ремонта :))
Запчасти
Daihatsu Bego 2006, 105 л. с. — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 82
Я поделился в своем посте на вашу запись, спасибо за работу, весьма познавательно, вроде мелочь, а приятно. На некоторых СТО до сих пор втирают что смазки заложено сколько надо и нужной…ну прям как при совке…
Насчёт крестовин Тойоты. Я не исключаю, что технологичные японцы достигли такого уровня, что у них всё ровно, хотя это дорогое удовольствие, да и смысла особого нет.
Но у всех остальных, у кого идут крестовины в сборе, не надо менять местами стаканы и иголки. Зачем ставить эксперименты на собственной машине?
Вообще, декларируемое предназначение BLACK REAPL, это как раз ударные и вибрационные нагрузки, роликовые и игольчатые подшипники, радиальные подшипники качения и скольжения.
Так что ей самое место в крестовине. Но только не на севере, у неё рабочая температура до «-20». На севере лучше Mobilgrease, только не 222, а 222 Special, она серого цвета, а не синего и содержит дисульфид молибдена. А рабочая температура у неё до «-30».
Если ещё холоднее, то надо смотреть уже что-то вязкостью NLGI1.
Дисульфид молибдена для потшипников скольжения а не качения, по этому с молибденом подходит только в шлицевую. Тоже самое написано в мануале Тоyota. В кресты только NLGI 2, в шлицевую NLGI 2 или Молибденовую еще лучше
Простите, не понял: …»в шлицевую NLGI 2 или Молибденовую еще лучше». Что это было?
NLGI — это класс вязкости, использование той или иной вязкости зависит от типа узла и условий его эксплуатации, включая температурные.
«Молибденовая» — это устоявшаяся в обиходе характеристика смазки, имеющей в своём составе противозадирную добавку — диоксид молибдена.
Что Вы имели в виду? Как это одна лучше, другая хуже? В смысле одна жёлтая, другая налево?
Из datasheet на смазку:
«Типичные виды промышленного применения:
— Пресса
— Подшипники качения
— Подшипники с низкой и высокой скоростью вращения
— Роликовые и игольчатые подшипники
— Шариковые подшипники качалки или классификатора
— Конвейеры и выпускные валки
— Подшипники электродвигателя (особенно цилиндрические)
роликовые подшипники)
— Подшипники вытяжного вентилятора
— Подшипники дробилки
— Подшипники насоса»
«Типичные автомобильные применения:
— Точки шасси, включая шаровые шарниры и универсальные
стыки
— Подшипники колеса
— Водяные насосы
— седельно-сцепные устройства
— Подшипники системы рулевого управления
— Шкворни».
Нет ни малейшего основания не доверять рекомендациям производителя. Тем более, если это Chevron.
О вязкости.Пластичные смазки класса 1 по NLGI предназначены для таких применений, где ключевым требованием является прокачиваемость, а NLGI2 — для тех случаев, когда требуется повышенная стойкость к вымыванию водой.
Поскольку речь идёт о применении в условиях очень низких температур, о проблеме вымываемости можно вообще не думать. Тем более, что поДшипники крестовин имеют корпус колпачкового типа и манжету на шипе с противоположной стороны, т.е. они герметичны.
На Волге, например, вплоть до ГАЗ-3110 подшипники крестовин смазывались трансмиссионным маслом.
Известная LIQUI MOLY MEHRZWECKFETT, пластичная смазка, специально предназначенная для карданных крестовин, которую обычный автолюбитель и покупать-то не станет — дорого, имеет класс NLGI2 и температуру застывания «-24». А дальше что? Всухую ездить?
Дисульфид молибдена для потшипников скольжения а не качения, по этому с молибденом подходит только в шлицевую. Тоже самое написано в мануале Тоyota. В кресты только NLGI 2, в шлицевую NLGI 2 или Молибденовую еще лучше
Это некоторая часть смазок, «прописанная» в моём гараже и используемая в повседневной практике.Я как бэ-э… не «диванный эксперт». И смазками не торгую, а применяю их. Ручками, так сказать. И результаты применения наблюдаю, иногда через годы.
Да, насчёт шлицевых соединений карданной передачи.Если не слишком холодно и если есть, то туда вообще NLGI3 лучше. Там же в качестве уплотнения чаще всего фетровые кольца. Водостойкость нужна повышенная.
Дублирую для тех кто в танке! Дисульфид молибдена для потшипников скольжения, а не качения.
зы мне пох на гуталин которым вы пользуетесь
Armotura. Я не для Вас писал, а для тех, у кого в машине подшипники. Т.е.механизмы, установленные ПОД ШИП вала. Исповедующему воинственную безграмотность объяснять что-либо бесполезно. Если человек не в состоянии родной язык освоить, ожидать от него компетентности в более сложных вопросах не стоит.
Можете продолжить матом, это не изменит ровно ничего.Уровень познаний в данном вопросе — Ваших и моих, — надеюсь, ясен всем читающим.
На этом полемику с Вами завершаю, извините. Есть более продуктивные занятия.
Кстати. о танках. Я, когда был примерно, полагаю, в Вашем нежном возрасте, в танках поездил немало. И даже на фугасе как-то подорвался в одной не вполне дружественной республике. А вы с дивана достаточно хорошо в телевизоре танк разглядели, чтобы с таким апломбом судить, кто в нём, а кто на броне?
Если ты мне хочешь что то предъявить приезжай пообщаемся, если есть что мне в глаза сказать, а если нет то окстись и думай перед тем что пишешь
Это некоторая часть смазок, «прописанная» в моём гараже и используемая в повседневной практике.Я как бэ-э… не «диванный эксперт». И смазками не торгую, а применяю их. Ручками, так сказать. И результаты применения наблюдаю, иногда через годы.
Да, насчёт шлицевых соединений карданной передачи.Если не слишком холодно и если есть, то туда вообще NLGI3 лучше. Там же в качестве уплотнения чаще всего фетровые кольца. Водостойкость нужна повышенная.
Попытка #№ 3
Из вашего текста — На севере лучше Mobilgrease, только не 222, а 222 Special, она серого цвета, а не синего и содержит дисульфид молибдена.
В книге по обслуживанию автомобилей тоетата написанно что в крестовинах не используются смазки с молибденом, с молибденом используются в шлицах кардана, но не в крестовинах.
Нужно поменять обе крестовины кардана
Honda CR-V 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 25
крестовины :
GMB GUN45 20х52.8мм
TORQUE MIJ06 20х52.8мм
FEBEST ASH-52 20х52.8мм
NIPPARTS J2921004
TOYO TN145
GKN U988
LOBRO U988
Форумы сервантовские никто читать не хочет.
Ладно.
Выбор крестовин не так уж и велик. Я ставил GMB номер ее GUN-45. При установке обязательно замени в ней смазку, поскольку там лишь консервационная.
Пыльник подходит от задних гранат. Одни из лучших пыльников это «1-56», Maruichi, номер 71-424
Дак вот вроде поиском начал пользоваться, нашел только процесс замены и как на что поменять, а ссылок на детали нигде не увидел. Спасибо
Форумы сервантовские никто читать не хочет.
Ладно.
Выбор крестовин не так уж и велик. Я ставил GMB номер ее GUN-45. При установке обязательно замени в ней смазку, поскольку там лишь консервационная.
Пыльник подходит от задних гранат. Одни из лучших пыльников это «1-56», Maruichi, номер 71-424
А еще вопрос, мне нужно обе крестовины менять, просто купить 2 одинаковых?
Да, вроде парами меняют
меня интересует одинаковые крестовины спереди и с зади?
Ок, ВСЕМ спасибо… очередная порция запчастей заказана. Будем делать полный привод 🙂
А еще вопрос, мне нужно обе крестовины менять, просто купить 2 одинаковых?
Ну я думаю сначала попробуем сами разобраться с карданом. У меня он на данный момент снят и на складе загорает 🙂 Хочу спилить болгаркой навесной подшипник и срезать за вальцованный край для установки нового наружного пыльника
Спасибо, как раз уже его читал.
Форумы сервантовские никто читать не хочет.
Ладно.
Выбор крестовин не так уж и велик. Я ставил GMB номер ее GUN-45. При установке обязательно замени в ней смазку, поскольку там лишь консервационная.
Пыльник подходит от задних гранат. Одни из лучших пыльников это «1-56», Maruichi, номер 71-424
На сколько хватит этой смазки? Я упустил этот момент, когда менял переднюю крестовину
У меня 50 тыс отходили gun45. Смазка была та, что с завода. После 50 тыс был небольшой люфт именно в самой проушине, так как сваркой не прихватывал. Раз уж туда полез снова, решил заказать новые крестовины ( взял такие же gun45). После разборки старых крестовин, выяснилось, что они были в отличном состоянии и даже присутствовала смазка:) На этот раз все смазал и прихватил сваркой:)
А какой смазкой нужно смазывать? Ну и вопрос про пыльник какой смазкой набивать?
В пыльник есть ШРУС Триподный в тюбиках, в крестовины смазка для игольчатых подшипников, я синего цвета какую-то брал
А какой смазкой нужно смазывать? Ну и вопрос про пыльник какой смазкой набивать?
Я мобиловской для крестовин смазывал. Без дисульфида молибдена. (Как и во внутренние шрусы). Пыльник от задних приводов маручи 1-56 на пример. Крестовины одинаковые, главное фебест не бери, у них шейки тоньше. GUN45 проверенные:) удачи! Ах да, если подвесной менять будешь, а как я понял — это будет скорее всего фебаст, ты оставь корпус фебаста, а подшипник поставь туда нормальный.
А какой в подвесной подшипник лучше поставить? а то я уже купил Фебест 🙂 Ты прям как в воду глядел…
И что плохого в подшипнике фебеста?
Фебаст плох тем, что очень скоро он загудит и будешь переделывать все по новой. Koyo 6005ZZ ставь. У фебаста более менее ходят подушки. Остальные запчасти полное говно.
Спасибо за совет! Подшипник заказал Koyo, стоит щас 384 рубля. Идти будет только 12 дней, но нечего страшного, подождем 🙂 Лучше уж сделать все капитально и надолго чем переделывать и платить дважды 🙂
Снова полетела крестовина кардана!
Полтора месяца назад заметил появившийся люфт на передней крестовине кардана моей любимой машинки. Договорился о замене крестовины, так как контракт что-то не хочется, неизвестно сколько проходит, а новый кардан стоит как пол машины. Купил крестовину «фебест» полнейшее г…, что мне сказали после покупки. Ну относить в магазин не стал, так как другой фирмы там не было. В итоге как и ожидалось эта крестовина проходила ровно полтора месяца бережной эксплуатации. Сегодня приобрел крестовину второй фирмы из 2-х существующих GMB gun 45. По вижу она выглядит внушительнее, качественнее, чем поганый фебест Посмотрим как она себя поведет.
Запчасти
Honda CR-V 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 37
Крестовины надо брать GKN они же Loebro
Это основные поставщики на конвеер ШРУСов и крестовин …
Loebro U 988 — Вот Ваша 😉
Loebro U 988 — Вот Ваша 😉
только мне ее негде купить
нет, можно найти только фебест и гмб
Loebro U 988 — Вот Ваша 😉
Крестовины надо брать GKN они же Loebro
а подвесной подшипник кардана дастера какой взять получше и подешевле? а то оригинал 20 ломят ((((
Тут лучше у Дастероводов осведомиться 🙂
Крестовины надо брать GKN они же Loebro
Вот кстати да. Очень хороший производитель. Раньше почему-то нигде не встречалось упоминаний о таком варианте.
Размеры у них у всех в диапазонах примерно 20,05-20,07 на 52,0-53,0 мм.
Блин, похоже, что ошибка тут у меня. 20.70 на 52.0-53.0 мм. А отредактировать уже не могу. В общем, этот момент надо бы взять и точно промерить.
Ещё момент. Примерно как со ступичниками. Менять лучше обе крестовины сразу. Всё равно, если передняя попросилась на замену — значит, задняя на подходе =)
Вариантов дубликатных крестовин, на самом деле, с десяток =) Три перечисленные — просто самые ходовые, отработанные, так сказать. Оптимальным, вроде как, считается GMB GUN-45.
Размеры у них у всех в диапазонах примерно 20,05-20,07 на 52,0-53,0 мм. Крепление разное. Тавотницы, если есть, тоже разные, но это, кмк, лишнее, уж очень мелкая крестовина для своей нагрузки.
Расписал от и до. Надеюсь, осилишь чтиво )) Ну и, всяко разно, ещё кому-то пригодится.
Итак. Есть много возможных причин преждевременного выхода крестовин из строя:
Первая — более низкая прочность ремонтных крестовин. Насколько я помню, крестовины Toyo TN-145 и Febest ASH-52 тоньше, из-за наличия канавок под внешние стопорные кольца снаружи чашек игольчатых подшипников. И игольчатые подшипники у них мельче, по той же причине. Но, кстати, по отзывам, они ходят, при правильной установке (см. ниже) если с места с буксом не срываться с каждого светофора =)
Вторая — смазка в игольчатых подшипниках ремонтных крестовин. Не знаю, как у Toyo и Febest, а у крестовин GMB GUN-45 на упаковке английским по белому написано. Смазка консервационная. Перед установкой заменить на нормальную.Там жы ж 4 игольчатых подшипника унутре. Я свои перед установкой вычищал и набивал банальнейшей Castrol LMX (дешманская, типа Литола-24, из той же группы смазок, но, по идее, покачественней). Что лишнего набил — выдавилось при установке же. И вот два года ужо, пока бегают.
Третья — точность изготовления ремонтных крестовин. Не знаю, как у Toyo и Febest, а у GMB гуляют внешние диаметры чашек, на несколько соток (по уму там должно быть 20.06 мм, ± 0.01). Какчество, мля. Иппонское, ага. Только дубликатное. Если чашка крестовины заходит в ухо вилки кардана слишком легко, натяга нет — нужно взять другую (берем микрометр и идём в магазин), либо, на самый крайний случай, фиксатор резьбы в роли уплотнения. Иначе люфт, вибрация и узел вразнос.
Четвертая — могло разбить посадочные места в вилках кардана, если слишком поздно заметил, что с карданом что-то не так. А при замене на сервисе на это могли положить большой и толстый болт и воткнуть твои Febest как есть. На выходе — люфт и снова здорОво, только посадочные отверстия в вилках теперь стали ещё больше и уже совсем не круглые :)))
Тут лечение — переваривать кардан на Нивовские вилки. Там, кстати, крестовины штатно заменяемые (у нас кардан с завода по уму-то неразборный по крестовинам), на стопорных кольцах, и, вроде бы, даже шрицуются, да и размер у них ого-го. У этих вилок (не знаю, у всех или нет) фланец крепления к раздатке / заднему мосту к нам без переделок подойдет. После чего балансируем кардан в сборе. Один раз.
Пятая — нарушение балансировки кардана при замене крестовин. Карданы наши, двухсекционные, так их тудыть, на заводе балансируются в сборе. Причем, смещение центров установленных на заводе крестовин, относительно оси кардана, может достигать 1-1,5 миллиметров. Но, за счет последующей балансировки в сборе, оно безо всяких проблем ходит, обычно по 150-300 тысяч километров. Когда ставишь ремонтную крестовину — её надо в вилке кардана поставить не строго по центру оси кардана, и заглубить её чашки не на строго определенную глубину в вилки. Нет, нет и нет. Это детали. Главное — выставить в вилке кардана ЦЕНТР новой крестовины ровно с таким же смещением, да хоть полтора миллиметра, не важно, но — обязательно в ТУ ЖЕ точку, где был центр старой крестовины. Иначе теряем балансировку кардана и крестовинам быстро приходит пушной песец. Если, в твоем случае, первый раз на сервисе на это забили — то есть, где были центры штатных заводских крестовин — ты уже не узнаешь — при следующей замене крестовин от балансировки кардана в сборе никак не отвертеться.
Учитывая, что у ремонтных крестовин длина от торца одной чашки до торца противоположной чашки (52.8 мм у GUN-45) отличается от размера штатных (там чуть больше) — а точность установки нужна порядка десятых долей мм — ПЕРЕД демонтажом штатной ЗАВОДСКОЙ крестовины надо ПРОМЕРИТЬ глубину посадки её чашек в вилке. Потом ПРОМЕРИТЬ длину снятой (или не снятой, если инструмент позволяет) штатной заводской крестовины в сборе. Потом, с поправкой на другую длину неродной крестовины (они чуть короче), ПЕРЕСЧИТАТЬ глубину посадки чашек неродной крестовины в каждом ухе вилок кардана, относительно того, как там сидела штатная крестовина. До десятых долей миллиметра. Чтобы центр ремонтной крестовины совпал с центром снятой перед этим штатной.
Иначе, повторюсь, дисбаланс. А это вибрации. Причем, они могут быть достаточно мелкие, нерезонансные на большинстве скоростей, так, что сразу и не заметишь. Но в итоге ремонтные крестовины всё равно достаточно быстро идут вразнос. Вот именно поэтому я не купил в своё время ни Febest ASH-52, ни Toyo TN-145. Их крепление ТАК сделать не позволяет. Есть, повторюсь, обходной вариант — установить крестовины более-менее по центру, а потом отбалансировать кардан в сборе.
Шестая — крепление крестовин в ушах вилок кардана. С завода там идёт кернение. Которое надо срезать. А потом, поставив ремонтную крестовину (в случае с GMB GUN-45), снова закернить. С риском сдвинуть всё это хозяйство неосторожным ударом молотка. И тогда — снова здравствуй, балансировка кардана в сборе. Либо — можно закернить хреново, или посадить чашки крестовин недостаточно плотно — всё это будет гулять, давать люфт — результат (внезапно) — опять же преждевременный выход узла из строя. Чтобы не балансировать кардан, в сборе, ля, при КАЖДОЙ замене крестовин, и/или не епстись КАЖДЫЙ раз с промером глубины установки чашек ремонтных крестовин — можно попутно проточить уши вилок кардана под стопорные кольца, по месту, на установленных ремонтных крестовинах GUN-45. Что (А) автоматически сделает установку следующих (но только точно таких же) ремонтных крестовин в разы проще (снял-воткнул-застопорил), и (Б) — крестовина встанет ровно в то же положение, без всякой трахотни (иначе стопорные кольца просто не влезут на место). Но тут нужен человек с древним координатно-расточным станком с ручным управлением и заточенными под это дело руками. У меня было сделано как раз именно так.
Либо, как вариант, ставим Toyo TN-145 — и ничего не точим — у неё стопорные кольца снаружи — просто ОДИН раз, при первом переходе на ИМЕННО ЭТИ крестовины — перебалансируем кардан в сборе. Под то положение крестовин, в которое встают именно на ваш конкретный кардан именно эти самые TN-145, учитывая их хитрожопое крепление. Следующие ТАКИЕ ЖЕ крестовины (TN-145) встанут именно на этот кардан именно в такое же положение — замена становится простой. Но — потом каждый раз, вдавливая тапку в пол со светофора — а все это делают время от времени — внутренне сжимаемся в ожидании, когда же она, более тонкая, чем штатная, лопнет. Особенно это касается машин с МКПП — нагрузки на трансмиссию при переключениях передач более ударные.
Седьмая — нарушение балансировки кардана при сборке-разборке. Если кардан от праворульки (разборный на две части по длине) — его, при рассоединении половин, к примеру, для удобства в ремонте или транспортировке — из-за того, что кардан изначально на заводе балансировался в сборе — собирать обратно надо ровно так, как он был собран изначально, поворачивать половины кардана по продольной оси друг относительно друга нельзя.
Как думаешь, в сервисе заморачивались на все эти нюансы, когда прошлый раз меняли тебе крестовины? Бугага =) Дай бог, один из пятидесяти «автослесарей» хотя бы просто ЗНАЕТ в подробностях вышеперечисленные нюансы таких, ТИПОВЫХ кстати, неразборных (по крестовинам) карданов. А какой процент из знающих будет заморачиваться и делать — для клиента, как для себя? Вопрос =)
Ещё варианты решения проблемы, кроме ремонта — заменить кардан.
А — На новый оригинальный. Проблема одна. Дорого.
В Москве вроде есть предложения по 40-60 тысяч, для моего региона 70-100 тысяч рублёв.
Номера:
40100-S10-A01 — неразборный (без кувалды и чьей-то матери) на две части вариант (все, кроме японок-прулек).
40100-S10-010 — разборный на две части вариант (японки прульки) подвесной значительно проще менять.
Они взаимозаменяемы.
Б — На новый дубликатный. Ценник кардана в сборе, с установленным подвесным подшипником — порядка 20 тысяч рублёв. Оптимально.
Б1 — Ростсельмаш их делает (или делал — ссылок в инете почему-то не нашел) — на трех нивовских крестовинах и одном шлицевом соединении (средняя крестовина плюс шлицевое идут вместо штатного трипоида) — ходят они нормально. Подвесной подходит оригинальный.
Б2 — Сонда их делает — конструкция как у оригинала, две крестовины и трипоид, крестовины с вилками тоже нивовские. Какой там подвесной — я не знаю. Как они ходят, я тоже не знаю.
Вот ссылка, для примера: www.avto-site.ru/product/?id=12616
Б3 — вот такой мутноватый вариант ещё попался greenparts.ru/carparts/view?id=1347189108
В — На контрактный оригинальный кардан. Цена 5-15 тысяч рублёв, от состояния. Геморно.
Возможные проблемы: 1 — крестовины могут быть изношены, но, хотя бы, стоящие на своем месте штатные заводские крестовины позволят его нормально починить без необходимости балансировки. 2 — трипоид в середине кардана — на что и как менять его пыльник и смазку — вариантов полно, но ресурс самого трипоида тоже не бесконечный. А на что его менять — неизвестно. Карданбаланс московский предлагал услугу по замене трипоида на наших карданах. Как вариант, можно позвонить у них спросить, что они ставят. Может, скажут =) Но по Карданбалансу информация с давностью в три года примерно.
Тут уже решать тебе, что проще/дешевле. Ездить со снятым карданом, только на переднем приводе, какое-то время можно. Без проблем. Я, пока ждал свой кардан из ремонта, отъездил два месяца, без последствий. Единственный нюанс — забиваются грязью глухие резьбовые отверстия крепления кардана к фланцам раздатки КПП и редуктора заднего моста. Болты туда вкрутить нужно, чотбы этого избежать.