Холодно в машине зимой что делать
Почему в салоне автомобиля холодно?! Шанс-Авто
Автомобиль в Сибири должен быть теплым. Исправная печка — гарантия комфортной езды с ноября по апрель. Если вы заметили, что в вашем автомобиле стало холодно — это повод проверить печку. Разберем несколько типичных причин, по которым отопительная система вашего автомобиля может утратить былую работоспособность.
Основываясь на многолетней практике ремонта дефектов системы отопления, мастера сервис центра «TRIZOFF» выявили причины поломки отопительной системы.
Итак, на 100% поломок:
• 0,1% — здесь много разных кнопочек, и никто не объяснил, зачем они (бывало и такое).
• 1% — неправильно подобрана концентрация охлаждающей жидкости (ОЖ).
• 1% — пережат (либо забит) патрубок на малый круг системы циркуляции ОЖ.
• 3% — завоздушена система (неправильная замена жидкости).
• 5% — неисправен термостат (заклинен в открытом положении).
• 19,9% — забит салонный фильтр, если его нет, радиатор салонного кондиционера.
• 30% —неисправна помпа двигателя (отсутствие циркуляции на отопитель).
• 40% — радиатор салона (она же печка) забит грязью изнутри.
Разберем эти причины не по порядку:
• Купите руководство по эксплуатации автомобиля и прочитайте его.
• Неправильно подобрано соотношение чистого антифриза к дистиллированной воде. При нарушении этой концентрации вы теряете до 15% тепла!
• Пережатие и закупорка патрубка может возникнуть по разным причинам: заводские дефекты, грязевые отложения, дефект крана открытия-закрытия и т. д.
• Если при замене антифриза система охлаждения была завоздушена, то в системе циркулирует воздушный тромб, вследствие чего печка может дуть то горячим, то холодным воздухом, возможна неисправность помпы на двигателе.
• Если термостат заклинило в открытом положении — в салоне Африки не будет! Если же термостат в закрытой позиции, готовьтесь не только к постоянной жаре, но и к тому, что машина будет постоянно перегреваться и «кипеть», особенно летом.
• Если радиатор салона не дает нужного тепла, или на холостых оборотах вместо горячего ветра дует еле теплый ветерок, возможно, в отопительной системе возникла непроходимость. Печка имеет свои внутренние ходы жидкости, со временем на стенках радиатора может образоваться накипь или грязь. Большинство жидкостей, являющихся антифризом, содержат воду, но важно правильно соблюдать пропорции и чистоту смеси. Некоторые водители, например, заливают концентрат антифриза, разбавленный водой из‑под крана. Водопроводная вода и вызывает появление накипи. И, пожалуй, одна из самых грубых и распространенных ошибок — смешивание антифриза разных цветов и производителей. Этого делать нельзя. В последне время не рекомендую смешивать антифризы разных производителей, даже по цветам, так как в каждом отдельно взятом антифризе есть свои добавки (антипенные, антикоррозийные и другие), которые могу конфликтовать между собой. В большинстве случаев подобный конфликт приводит к выпадению грубых осадков на стенках и дне радиатора, обычно коричневого, черного цвета, реже прозрачного, либо светлые отложения.
Потеря мощности и напора обдува у «печки» указывает на забитый салонный фильтр, который больше не способен пропустить через себя необходимый объем воздуха. Но если конструкция автомобиля не предполагает наличие салонного фильтра, причиной потери мощности воздушного потока печки может быть засор радиатора охладителя кондиционера.
Как решаются проблемы:
• Проверка плотности антифриза, либо цельная замена, либо добавление концентрата или дистиллированной воды.
• Внимательный осмотр подкапотного пространства, проверка правильности подключения патрубков, а также троса привода краника управления отопителя.
• Загнать машину в теплое место, прогреть мотор до рабочей температуры, дождаться открытия термостата, долить недостающий объем жидкости в систему охлаждения.
• Замена термостата на аналогичный, возможно с более высокой температурой открытия — мы ведь в Сибири живем.
• Чистка радиатора салона путем удаления накипи и грязи. Существует два способа. Первый — снятие радиатора с последующей распайкой ванночек. Этот способ не совсем надежен и дорог, т. к. требуется разбор панели приборов. Стоимость подобных работ начинается от 4000 рублей. Второй способ — промывка радиатора. Глубокая промывка осуществляется за счет проходящих под высоким давлением сквозь отопительную систему воды и воздуха. В данном случае давление может достигать от 2 до 5 атм. Этот метод чистки разработан, протестирован и успешно реализован специалистами сервиса «TRIZOFF». Главным преимуществом этого метода чистки радиатора является его доступность, при той же эффективности, что и разбор радиатора. Стоимость такой процедуры варьируется в диапазоне от 1000 до 3000 рублей.
• Замена салонного фильтра. Если автомобиль не оборудован фильтром, предстоит частичная разборка нижней части радиатора и продувка его воздухом с давлением от 8 атм. Возможна также врезка для установки салонных фильтров.
В условиях сибирского климата система отопления является одной из важнейших в вашем автомобиле. Именно она делает машину комфортной, теплой и уютной. Но не стоит забывать, чем старше становится ваш железный «конь», тем тщательнее должна быть его подготовка к зимнему сезону. И так же, как и в случае с человеческим организмом, в нашем случае работает золотое правило — профилактика обходится дешевле болезни. Своевременное проведение профилактических работ обходится гораздо дешевле экстренного капитального ремонта.
Автор статьи:
Дмитрий Владимирович Тризов
Холодно в машине зимой что делать
Наступили холода, а в машине холодно.Включаете печку,а воздух дует слегка теплый.
Очевидно, что-то не так с системой обогрева.Попробуем разобраться с причинами того почему в машине холодно.
1. Причина в фильтре на печке. 
Отопительная система под капотом машины устроена примерно так. При включенной печке специальный вентилятор загоняет подогретый системой охлаждения воздух в салон автомобиля. Но не напрямую — воздушные потоки должны пройти через специальный фильтр. Когда он загрязняется, воздуха в салон попадает меньше. Соответственно, меньше попадает и тепла. В этом случае все просто — надо заменить фильтр, или просто его почистить. Процедуру следует проводить минимум раз в год, а в особо загрязненных районах — в два раза чаще.
2. Причина в термостате системы охлаждения двигателя.
Возможно, термостат заклинило в открытом положении. Если при движении в пробке печка греет хорошо, указатель температуры двигателя колеблется в пределах нормы, но при выезде на трассу температура двигателя начинает падать, а в салоне становится прохладно, значит, причина, скорее всего, в этом. Решение одно — заменить термостат.
3. Причина в «завоздушенности» малого контура циркуляции охлаждающей жидкости (антифриза,тосола).
В этом случае специалисты рекомендуют проверить уровень охлаждающей жидкости на остывшем автомобиле во всех доступных местах — в расширительном бачке, под крышкой радиатора, а для автомобилей с V-образным двигателем — и под пробкой в развале блока. В бачке уровень должен находиться между отметками «min» и «max», и под завязку — под крышкой. Если уровень охлаждающей жидкости понижен — надо искать утечку. Если сомневаетесь в своих силах, отдайте машину специалистам, пусть они поищут, вдруг в изгибах шлангов системы охлаждения где-то встала воздушная пробка и не дает нормально циркулировать жидкости.
4. Причина в загрязненности радиатора отопителя (печки)или загрязнен кран отопителя.
Радиатор отопителя в процессе эксплуатации автомобиля загрязняется. 
Откуда берется грязь? Возможно, вы когда-то проводили ремонт системы отопления при помощи герметика, или однажды сэкономили на качественном антифризе. Лечится по-разному. Самое простое — отсоединить шланги от радиатора отопителя и поменять их местами, говорят некоторые специалисты. По их мнению, отложения в радиаторе напоминают рыбью чешую, и обратный ток жидкости неизбежно смоет некоторую их часть. Впрочем, другие специалисты уверяют, что ток жидкости настолько небольшой, что все останется, как было. Самое же надежное — заменить радиатор на новый.
Обязательно проверьте кран отопителя печки.
Возможно он не пропускает,как нужно, через себя охлаждающею жидкость в радиатор отопителя.
5. Причина конструктивная (нужно утеплять двигатель). 
Современные автомобильные моторы выдают слишком высокий процент КПД, так что на холостых оборотах они практически не греются. Вот и становится прохладно в машине во время простаивания в городских пробках. Утепляться можно по-разному. Кто-то прилаживает перед радиатором картоночку, и по-старинке укутывает двигатель войлоком. Но это пожароопасно. Те, кто по-современнее, приобретают специальные автоодеяла — огнестойкие и взрывобезопасные.
6. Причина конструктивная (придется утеплять машину).
В машинах эконом-класса все очень экономно: пластиковые детали, пластиковые панели и никакой дополнительной субстанции, которая могла бы задерживать тепло. Потому нужно утеплить собственно сам салон авто.Например, при помощи пенофола. Это — не токсичный, не горючий, паро-, звуко- и теплоизоляционный материал.
Почему печка может плохо прогревать салон и как это исправить
За обогрев машины зимой отвечает отопитель салона, в быту именуемый «печкой». Она влияет не только на комфорт, но и на безопасность, ведь без горячего воздуха стёкла могут обмерзать или запотевать, ухудшая обзор. Давайте разберемся, какие бывают неисправности «печки», что влияет на её работу и как вернуть отопителю его былую эффективность.
У автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания отопитель устроен очень просто: радиатор« печки», расположенный в салоне, включен в контур жидкостной системы охлаждения двигателя (мы, разумеется, не учитываем «воздушники», у которых эта система отсутствует).
Радиатор отопителя в большинстве случаев является частью системы охлаждения
В случае, когда в контуре предусмотрен кран и жидкость проходит через радиатор отопителя непостоянно (как на Жигулях и Самарах), в тёплое время года водяной насос качает антифриз «мимо печки», то есть только через водяную рубашку блока цилиндров и основной радиатор. Если же охлаждающая жидкость всегда циркулирует и через отопитель, то в тёплое время года с помощью специальной заслонки приток воздуха от «печки» перекрывают в пользу наружного. Для осуществления теплообмена между радиатором отопителя с горячим антифризом и салонным воздухом предусмотрен электромотор с крыльчаткой – проще говоря, вентилятор, который гонит горячий воздух от радиатора отопителя в салон по дефлекторам системы вентиляции и отопления. При этом температуру можно регулировать, смешивая забортный воздух с горячим. Потоки также можно распределять (вверх на стекло, прямо в лицо или вниз в ноги) с помощью рычажков или кнопок, управляющих заслонками.
Печка: холод в салоне в мороз и методы устранения неполадок.
Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.
Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.
И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указаный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) остлоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезененный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам «мыть» — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двиге открываем пробку радиатора, заводим и греем двиг. По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут «бежать» соты радиатора — наблюдаем лужици жидкости на нижней грязевой защите двига справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы озлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и колектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.
2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как «лечить» и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ноги\лобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — плет номальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.
Фото для размышлений
Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.
Всем удачи и тепла в машинках!) Если что не так то вы сильно не пинайте, обмен опытом — это всегда хорошо. Конструктивная критика приветствуется!
Как не замерзнуть в машине: 9 вещей, которые спасут вас
Современный человек привык, что в повседневной жизни он окружен комфортом и благами цивилизации. Но порой мы попадаем в неприятные ситуации, которые зимой на дороге могут закончиться плачевно: внезапное резкое ухудшение погоды, поломка, ДТП, либо застрявшая в снегу машина — в салоне вам будет тепло до тех пор, пока исправен мотор и хватает топлива. Но хватит ли этого времени на то, чтобы подоспела помощь? Мы составили набор «теплых опций», который поможет вам дольше продержаться на морозе в ожидании подмоги — это относительно недорогие вещи, которые не займут много места и могут долго храниться в багажнике.
Запас топлива даже в 5-7 литров может выручить, например, если в баке осталось мало горючего. Если машина не может ехать своим ходом, но мотор исправен, то такая канистра обеспечит еще около 5-8 часов бесперебойной работы двигателя. Топливо можно использовать и для ускорения розжига большого костра, либо смачивания мерзлой или сырой древесины для лучшего горения
Самое главное — удержать то тепло, которое дает наш организм. Вы видели, в чем ходят дворники, строители и охранники зимой? Поверьте, это достаточно теплая одежда, обладающая еще и отличными грязе- и водозащитными свойствами. Если у вас с собой будет еще и комплект термобелья, то прекрасно. Только не забывайте, что термобелье эффективно в том случае, если надевать его первым слоем на тело. Опять же, что мешает положить в авто шерстяные носки и валенки? Не такие уж и дорогие вещи, а ножки согреют.
В машине лучше держать коробок охотничьих спичек с мощным черенком и утолщенной обмазкой зажигательной части. Такая спичка лучше воспламеняется в сырую или ветреную погоду и дольше горит. То же самое касается и зажигалок: обычная газовая — хорошо, но лучше иметь ветрозащитную бензиновую зажигалку длительного горения или что-то наподобие компактной газовой горелки со встроенным или сменным баллончиком — возможно, вам придется что-то долго разжигать, отогревать или размораживать.
Преимущество многих моделей — компактность, весь комплект может поместиться в перчаточный ящик, а в рабочем положении его можно поставить где угодно. С помощью такой горелки можно и воду вскипятить, и пищу подогреть, а универсальная насадка-обогреватель (дожигатель) на варочную поверхность позволит усилить теплоотдачу горелки. Только не забудьте приобрести еще и металлическую посуду.
Если взять плитку с «сухим топливом», то среди ее плюсов отметим компактную и устойчивую конструкцию, неограниченный срок хранения топлива, а также почти полное отсутствие золы. Минусы заключаются в том, что одна таблетка горит всего 5-7 минут — понадобится хороший запас горючего. Также при горении в небольшом закрытом помещении «сжирается» много кислорода, а в самих продуктах горения могут содержаться токсичные вещества.
Если есть, на чем вскипятить воду, либо в бортовой сети еще осталось электричество, то термос и термокружка с питанием от прикуривателя позволят вам долгое время иметь при себе запас горячей воды. При желании в такой «посуде» можно не только чай заварить, но и ту же лапшу быстрого приготовления.
Простой плед за 500-600 рублей не будет лишним холодной зимой — можно укутаться дополнительным слоем поверх одежды, использовать как подушку или покрывало при экстренном ремонте автомобиля. Есть еще и такая вещь, как спасательное одеяло — его также называют термическим, космическим, фольгированным, майларовым одеялом или изофолией. Это своего рода «термос для тела», который в экстренных случаях позволяет замедлить на некоторое время потерю человеческого тепла. Одеяло представляет собой тонкую ПЭТ-пленку, покрытую металлизированным отражающим материалом золотого и/или серебристого цвета. Оно весит до 150 граммов, в сложенном состоянии занимает места не больше полиэтиленового дождевика, не пропускает воду, не продувается, на морозе не твердеет и способно отражать до 90% излучаемого телом тепла. Обычно такое одеяло выполняется двухцветным: серебристая сторона призвана сохранять тепло, а золотистая, наоборот, спасать от перегрева. Спасодеяло оптимально использовать поверх того же спальника или куртки.
Одежда с электроподогревом от аккумулятора типа Power Bank стоит дороговато, а вот комплект из пары модулей, способных разогреваться до 60°С c тем же USB-разъемом и набором для фиксации в любом месте будет куда доступнее. Чем больше греющих модулей в комплекте, тем больше частей тела вы сможете согреть. Время их работы зависит от емкости «пауэрбэнка». Обычно рекомендуется использовать аккумуляторы с выходной силой тока не менее 2А и емкостью 4000 мАч. Также существуют переходники для работы от прикуривателя.
Небольшой запас дров может пригодиться в безлесной местности. К тому же нормально разжечь отсыревшую или мерзлую древесину нелегко, а вязанка сухих дров и разгорится нормально, и позволит обеспечить стабильный костер — за это время можно будет насушить веток и чурок.
Газета — это не только отличное «топливо», но еще и утеплитель, которым можно заделать все щели в автомобиле и заклеить окна. Если из-за холода скотч уже не липнет к стеклу, то газетный лист можно приморозить водой или слюной. Только выбирайте для этих целей газеты с обычной бумагой, а не глянцевые и помните, что хорошо утепленный газетами салон плохо вентилируется. Также бывалые туристы знают, что газетные листы под одеждой и в обуви прекрасно сохраняют тепло и отталкивают холод, значит, ими можно обернуть по максимуму все тело.