Хрустит ограничитель двери авто
Устранение скрипа ограничителя двери.
снимаем сам ограничитель
Ограничитель оказался неразборным… Но керосинчик и очиститель инжекторов вымыли всю «дурь» из этого механизма)))))
В отверстие где перемещается шток забил смазкой(литолом)
Поставил всё на свои места. Закрутил гайки-болты, проверил — по-прежнему скрипит… Снял заново и решил разобрать… Ведь то что у японцев неразборное русских не пугает.
Снял пластину, и невооруженным глазом было заметно что и где трёт…
Японцы во многом молодцы, но почему то не догадались как то защитить лакокрасочное покрытие кузова в месте соединения его с ограничителем
Вырезал из черной изоленты прокладку, для более мягкого контакта металла с ЛКП
Собрал, закрутил, довольный как слон в предвкушении «тишины» решил проверить… Эффекта НОЛЬ! На каждой ямочке штока ограничителя слышен стук удара прижимных роликов. В общем 2 часа времени потрачены бездарно! Что делать дальше? Только замена? Может ролики стерлись?
Toyota Corolla 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 41
ограничитель не смазывают никогда, только свечкой или мылом натри, и будет тебе счастье
Тоже с ограничителем мучаюсь, скрипят обе двери левые, водительская особенно, разбирал полностью его, ролики вроде как идеальные показались, смутило, что места, где они сидят — износились сильно, думаю из-за этого скрипят поди
А смазка не помогает? если ролики в идеале, должно ж помочь…у меня сами ролики стерлись под треугольник, оттого и не катаются по штоку
Неа не помогает как ни странно, до разборки и силиконовой пшыкал, и мылом мазал, когда разбирал тоже набил туда литолом, эффекта ноль
Может из-за того что износились посадочные места роликов. Тогда что думать, надо менять
Поставил от лифан г. но полное, скрипят изначально!
Можно попробовать смазать силиконовой смазкой (другой не желательно, что бы не прилипала пыль и песок). Я бы не стал ставить лифановский…как-то недоверяю китайцам
Ясно. Спасибо. Буду ставить опыт))
Такая же беда.левая задняя дверь. А есть номер от лифана на левую заднюю?
Спасибо за полезные номера и ссылочку! Оригинал конечно дороговат, а аналоги ставить пока что не хотелось(там меньше средних положений, и неизвестно по длине штока, а следовательно и дальностью открытия двери). Думаю согласиться с ребятами, комментирующими ниже и выточить у токаря втулки-ролики, как никак все остальные комплектующие еще живы… а от смазки и правду думаю откажусь, капну маслеца 0w20 и всё))
по полторы тысячи за один по моему, можно купить парочку на передние двери. Я покупал очень давно по 950 рублей оригинальные в Химках в магазине автозапчастей случайно наткнулся.
Спасибо за потраченное время на ремонт и отчет. Я понял. Надо просто менять. Удачи на дорогах
Ремонт ограничителей дверей. Щёлкают? Есть решение!
Всем большой привет. Ещё с момента покупки машины хрустел в двух положениях ограничитель правой двери, а спустя зиму защёлкал ещё и ограничитель водительской двери. Холодна отступили, пришла весна, теперь можно и с пластиком ковыряться на улице. На с4 b7 не нашёл на сайтах как ремонтируются ограничители, только на 1е поколение. Ну если и есть где-то, ничего страшного. Заодно сделать шумку дверей.
Как громко щёлкают ограничители видео можно найти в интернете, но уверен, у кого этот хруст будет, тот поймёт сразу) Сам ограничитель с разборок стоит от 500р, но я решил попробовать восстановить свои.
Итак, для начала снимаем дверные карты. Сам процесс довольно подробно изложен здесь
Сняв дверную карту и динамик, получаем полный доступ к ограничителю. Откручиваем звёздочкой-торкс на 40 болт в кузове и головкой на 10 два болта, крепящих ограничитель к двери
Ограничитель спокойно вывалится внутрь двери, оттуда мы его и забираем. Если делаете на улице, то лучше прикрыть дверь — ветер может сделать своё нехорошее дело.
Ограничитель представляет собой металлический стержень с 3-мя зубцами, каждый соответствует своему положению двери, катается он этими зубцами между двумя пластиковыми белыми роликами. Один ролик ездит по плоской стороне стержня, другой по этим самым трём зубцам, проваливаясь в зубец, фиксирует положение двери. Именно этот ролик и виден на фото (выделил кружком) и вращается на маленьком завальцованом валу (зеленая пунктирная линия) Кстати, пробовал руками протолкнуть стержень между роликов — получилось только при ооочень большом усилии. Дверь, всё-таки, большой рычаг )
Ролик ездит по зубцам только одной своей половиной и изнашивается неравномерно, что кстати, пошло мне на руку. На следующих фото видно, что одна половина ролика выработалась довольно критично, по сравнению с нетронутой
Идея заключается в следующем: просто перевернуть ролик. Другой, что дальше на плоской стороне, почти не имел следов износа, он мне оказался не нужен.
Ролик на валу дополнительно зажат с двух сторон резиновыми щёчками. Для того, чтобы вынуть вал, сначала его нужно развальцевать напильником с той стороны, с которой он тоньше, ибо на другой стороне шляпка толще, к тому же имеет шлицевое соединение.
После того как подточили напильником края, начинаем выбивать вал. Подставляем, например, головку под свободный конец вала, сверху с помощью керна и молотка начинаем выбивать вал. Сразу может не получиться, поэтому не боимся, ещё точим и выбиваем.
Получим такой результат
Ролик подковыриваем отвёрткой, вынимаем, всю грязь вычищаем, переворачиваем ролик ровной стороной на зубцы и ставим на место. Тут могут возникнуть проблемы при совмещении отверстии ролика, резиновые щёчки так же имеют отверстия, совместить их и удержать может быть непросто, тут делали это вдвоём, рук не хватает. Прижимаем ролик отвёрткой сверху, следим за соосностью и начинаем потихоньку с помощью молотка сбоку забивать вал на место, пока не войдёт до конца. Не забудьте завальцевать тонкий край, например, пару раз зубилом по краям, дабы не вывалился.
Мажем смазкой, ставим ограничитель на место и всё. Работа закончена. Дверь фиксируется, никаких тресков и щёлканий больше нет.
Вот такой получился ремонт. Заодно зашумил вибриком и мягкой шумкой передние двери.
Всем добра)
Устраняем скрип ограничителя двери
Всех приветствую! Хочу поделиться опытом решения данной проблемы.
Нам потребуется: Головки 7, 10, звездочка Torx20, вороток, рожковый ключ на 10, лопатки для обшивки, какая-нибудь кисть и графитная смазка (купил на озоне за 200 рублей).
Решил сперва уделить внимание левой пассажирской двери, так как самый громкий и противный скрип исходил именно оттуда!
Снимаем «-» аккумулятора.
Для начала нужно снять обшивку двери. Выкручиваем болтик в подлокотнике головкой Torx20:
И еще один за накладкой в ручке двери:
Также открутил «солдатик» двери:
После чего, снизу по периметру дверной карты, лопатками отщелкиваем клипсы:
Всего 8 штук. У меня оказалось 3 зеленые клипсы. Они жестче синих и почти все обломились и остались в двери!
После того, как мы отщелкнули все клипсы, нужно вынуть обшивку движением вверх:
Внутри видим один разъем и тросик ручки двери:
Чтобы вытащить разъем нужно придавить этот язычок и потянуть вверх:
Затем отсоединяем тросик. Поддеваем пластиковую защелку и оттягиваем ее:
Затем вынимаем из паза сам тросик, тянем его вбок:
Откладываем обшивку и принимаемся за динамик! Откручиваем болтик сверху головкой на 7:
Поддеваем сверху динамик и вытаскиваем:
Сверху динамика имеется защелка:
Давим на язычок и тянем вверх фишку:
В отверстие динамика видим виновника:
Чтобы снять его необходимо выкрутить 2 гайки ключем на 10. С ними придется попотеть, так как доступ очень затруднен:
И болт крепления к кузову:
Для срыва болта и потребуется вороток! Видимо он посажен на фиксатор резьбы. Крутился очень тяжело даже после срыва:
После вынимаем ограничитель, через отверстие динамика:
Также промазал канавки на пластиковом стержне:
Принцип работы ограничителя:
Внутри имеется 2 пластиковые втулки (отмечены прямоугольниками) и 2 металлических шарика, которые сдавливают с 2х сторон пластиковый стержень.
После данных манипуляций проблема устранена на 100%
Скрипят двери авто! Как побороть скрипы?
Скрип при открывании и закрывании дверей не любит никто. Он может возникать в разных узлах: в дверных петлях, шарнире или резиновых упорах ограничителя двери. Рассказываем, как избавиться от скрипа.
Сначала убедитесь, что дверь не просела, иначе смазка никак не спасет положение. Если с этим все нормально, смажьте по этой инструкции:
1. Протяните петли замков — сначала немного ослабляете, потом затягиваете.
2. Смойте пыль, грязь и остатки старой смазки. Сделать это можно при помощи кисточки с грубой щетиной. Поскольку обычно грязь «въевшаяся», можно использовать уайт-спирит или бензин, чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, воспользуйтесь преобразователем ржавчины. Поверхность высушите.
3. Смазкой для замков и петель обработайте участки, которые трутся друг о друга. Не лейте смазку сверху. Выбирайте смазку, которая:
— не боится низких температур
— имеет антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения
— устойчива к смыванию
— не расслаивается
— имеет длительное действие
WD-40, Литол, силиконовые смазки надолго не помогут.
4. Чтобы смазка распределилась равномерно, откройте и закройте дверь 20 раз. Вылившуюся в процессе смазку вытрите ветошью.
Способ 1. Смойте грязь, пыль и высохшую смазку. Тщательно смажьте шарнир заново смазкой для замков и петель.
Способ 2. Снимите ограничитель двери и прокалите его. Подробно об этом способе www.drive2.ru/l/6969546/
Резиновые упоры ограничителя двери
1. Снимите обшивку двери.
2. Снимите и разберите ограничитель двери.
3. Выньте из ограничителя фиксаторы вместе с резинками.
4. Удалите грязь с фиксаторов, резинок и поверхности штока. Если присутствуют остатки старой смазки, смойте их керосином, затем высушите.
5. Обработайте резинки со всех сторон сухой смазкой.
6. Соберите всё в обратном порядке.
Если скрип не исчез
Если вы тщательно смазали узел, а он скрипит с прежней силой — значит, смазывали не там! Скрип исходит из другого места.
Если скрип стал слабее, но не исчез — скорее всего, вы плохо очистили поверхности или смазали не все петли, либо смазка была не подходящая.
Поговорим про смазки для ограничителей дверей
Всем привет!
С автомобилем ничего не происходит, остается сходить с ума, читать различные тесты, обзоры, личный опыт по обслуживанию. Тема смазок особенно для меня интересна и я обнаружил весьма интересный продукт от Liqui Moly, который почему-то многие обходят стороной. По крайней мере записей про данную смазку практически нет. Речь пойдет про тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray. Выпускается он в двух вариантах — в классическом белом баллончике под артикулом 3076 и в черном баллончике с откидной трубкой под артикулом 7384. В чем отличие? Первый вариант — потребительская линия с простым распылителем. Второй вариант — профессиональная серия с более сложным распылителем который работает при любом положении баллончика. Учитывая разницу в цене я остановился на втором варианте — Pro-Line PTFE-Pulver-Spray.
Не содержащее жиров смазочное и разделительное средство на основе PTFE (тефлона). Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь. Устраняет затрудненный ход деталей, скрипы и рывки в движении, обеспечивает длительную защиту от износа.
Прозрачная смазка на основе PTFE (тефлона), образующая тонкий слой «сухой» смазки. Благодаря особым свойствам PTFE к слою смазки не прилипает грязь, пыль, а также слой является влагоотталкивающим.
— Не содержит масел, жиров и силикона — нейтральна к чувствительным пластикам и резине
— Обладает высокой химической устойчивостью
— Высокая адгезия слоя смазки
— Прочен при высокой температуре
— Устраняет впитывание
— Подходит для ухода, зашиты и изоляции
Использование PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke позволяет обеспечить смазывание даже чувствительных к смазкам пластиков и резины. Обеспечивает надежное функционирование обрабатываемого узла.
Взял смазку исключительно для ограничителей дверей. Ранее для смазки данного узла я пользовался разными смазками. Изначально это был литол и графитка. Потом я осознал глупость всей этой затеи стал использовать более продвинутые смазки — Wurth HHS 2000 и Liqui Moly Wartungs-Spray weiss, но личный опыт показывает, что и это не идеальные варианты. Первый хорош тем, что хорошо удерживается на поверхности, отталкивает влагу и полностью прозрачный. Плох тем, что он липкий! Соответственно пыль и грязь прилипают к поверхности ограничителя, что совершенно лишнее. Если в петлях дверей он работает превосходно, то для ограничителей не самое лучшее решение. Вторая смазка хороша тем, что отталкивает грязь и пыль, но белые ограничители смотрятся жутко. Литол и графитка — это колхозное решение! Не потому, что смазки дешевые, а потому, что это временное решение которое ускоряет процесс разрушения данного узла. Мало того, что к их жирной поверхности прилипает все подряд так еще и фиксация двери плохая. Ограничитель должен фиксировать двери в двух положениях четко, а не проскакивать их с легкостью. В итоге фиксатор плохо удерживает дверь, а налипшая грязь стирает пластиковые прижимные кулачки. Некоторые рукоблуды протирают ограничители мылом. Это действительно рабочий вариант, но только на крайне короткое время. Мыло не специализированная смазка! Оно вымывается водой, вытирается, высыхает и теряет свои свойства.
Понимание всего вышесказанного и появившийся в жару первый скрип водительского ограничителя подтолкнули меня на поиск лучшего из доступных вариантов. И вот новое решение в виде PTFE-Pulver-Spray. Смазка прозрачная и небольшим белым налетом, наносится на обезжиренную и чистую поверхность. Вот так смотрится водительский ограничитель после обработки.
Вот так выглядит задний обработанный ограничитель.
Итог: двери открываются тихо и легко с четкой фиксацией в промежуточных положениях!
Теперь коснусь вопроса сравнения Wurth HHS 2000 и Liqui Moly Haftschmier Spray. Смазки однотипные и казалось бы должны быть идентичными, но это не так. Продукт от Liqui Moly более липкий и сложнее стирается с поверхности на которую нанесен! Возможно это особенности смазок, а может потому, что Wurth выпущен в России, а Liqui Moly произведена в Германии. Ходят разговоры о том, что немецкая смазка HHS 2000 отличается от российского варианта. Учтите этот момент при выборе!
Общался с специалистами из Wurth по поводу мест производства смазочных материалов. Получил ответ такой, что смазку могут производить в разных странах, но штрихкод при этом будет указан немецкий. Это связанно с тем, что любая продукция Wurth проходит испытания в Германии под контролем компании. Поэтому рекомендовали смотреть не на штрихкод, а на соответствие каталожного артикула и на логотип. Все смазки под логотипом Wurth сделаны строго по одной технологии и соответствуют заявленным требованиям и качеству!
Всем хорошей погоды и ровных дорог! ✌