Led лампочка для мотоцикла
Led лампочка для мотоцикла
Блог им. klim_povorot
Блог им. klim_povorot → Выбираем LED лампу для фары
Правильное распределение светового потока именно ближнего света очень важно, так как в противном случае вы будете слепить встречный транспорт. Дальный свет в данном случае не имеет значения. Главное, чтобы хорошо освещал дорогу, ведь вокруг все равно никого нет. То есть, светоизлучающий компонент ближнего света, в нашем случае светодиоды на подложке, должен быть точно в том же месте и хотя бы приблизительно тех же габаритов, что и вольфрамовая нить в Н4 лампе, под которую рассчитан рефлектор в фаре мота. Этот момент уже пережеван миллион раз на инете и больше останавливаться на нем не будем.
У LED ламп, как у моего племянника на фотке выше, нет даже и намека на вышесказанное. Неудивительно, что ближний свет у него сиял на всю ивановскую. Однако с учетом того, что он по ночам почти не катался, а в дневное время с таким «ближним» заметность мота заметно повышается, мы решили оставить эти LED лампы.
Теперь переходим ко второй части марлизонского балета.
Ищем, почему LED лампы так быстро вылетали. Меряю напряжение в бортсети при средних оборотах — 14.6 вольт. Немного многовато, но для LED ламп, у которых внутри стоит источник тока это по барабану. А вот для акб — да, многовато, хотя не смертельно. Он будет слегка перезаряжаться. Между прочим, если у кого возникнет желание вернуть напряжение в норму, чтобы избежать разборки РР (а он залит компаундом) и его дополнительной регулировки, можно просто последовательно с выходом РР включить 20-30 амперный диод Шоттки. Падение напряжения на таких диодах составляет около 0.5 вольта, в отличие от кремниевых — 0.7 вольта. Это даст нам требуемые 14.1 вольта на выходе РР. Тут же замечу, что в стандартный РР на мотах, за редким исключением, входит мощный одно или трехфазный диодный мост-выпрямитель.
Едем дальше с поисками проблемы. Забрезжила одна догадка. Прошу племянника подьехать ко мне сразу после очередных покатушек. Меряю ИК термометром температуру радиатора LED лампы. Так и есть, идея оказалась правильной — температура поверхности 91 градус при том, что тот день был довольно прохладным — около 15 тепла. Вот она причина — банальный перегрев. И причина перегрева раскрылась очень просто.
На всех фарах с галогенкой цоколь лампы закрыт пыле-брызгозащитным резиновым колпачком с отверстием маленького диаметра рассчитанным на цоколь галогенки (как сказано выше — Н4). Причем отверстие это обыкновенно находится в углублении, окруженном буртиком того же резинового колпачка. И если резиновый колпачок еще удается натянуть на LED лампу перд установкой, то буртик оказывается почти на уровне края радиатора, показанного красной чертой на фотке LED лампы выше. То есть, фактически все тепло рассеивается лишь через верхнюю плоскую поверхность радиатора. Естественно, этой площади недостаточно.
Конечно, часть тепла рассеивается через физический контакт радиатор-резина и резина-воздух, но это лишь малая толика, так как радиатор касается резины ребром, а не всей плоской поверхностью.
Убрали колпачок и сделали тест-поездку:
После доработки лампа стала идеально.
Результаты.
После езды на 1-3 передаче по городу в жаркий летний день с температурой под +35 в тени, температура стекла фары не превышала 40-45 градусов.
Свет. Те, кто когда-либо менял родную галогенку Н4 на LED лампу меня поймут. Вопросы о сравнении освещения дороги до и после замены пропадают автоматически в первые же секунды, раз и навсегда.
Сравнение на стенке светового пятна ближнего света до и после замены показало практически полное совпадение со стоковой Н4. Пучок дальнего света оказался чуть уже старого и примерно наполовину выше. Визуально на дороге это выглядело так, что дальний стал «бить» дальше.
Третья часть марлизонского балета — не лохануться бы.
А теперь, как говорил незабвенный Капелян, информация к размышлению. Стандартная, наиболее часто встречающаяся в фарах мотоциклов лампа накаливания, — это галогенка Н4. Ее световой поток составляет 1200/1600 люмен ближний/дальний свет. Потребляет она 60 вт на дальнем свете и 55 вт на ближнем. Для чего я упоминаю об этом? Дело в том, что изготовители LED ламп просто гонят по поводу светового потока своей продукции. Вы можете увидеть совершенно фантастические цифры по 15000 и даже 20000 лм для обыкновенного H4 эквивалента. Поэтому, если нет измерителя светового потока, надо полагаться лишь на свои глаза, сравнивая световое пятно до и после замены. Ведь в конце концов именно ваши глаза и являются той последней оценочной инстанцией, ради которой мы меняем лампу в фаре.
Второй метод.
В описании иногда указывают тип примененных светодиодов. Идем на сайт изготовителя диодов (частенько это Cree) и находим параметр Maximum Efficacy at Binning Conditions, который выражается в lm/W (лм/вт). Этот параметр указывает максимальную эффективность преобразования подведенной к LED мощности в свет. Также в параметрах иногда указывают потребляемый ток LED лампой (или можно попросить продавца померить его, или померить самому).
Зная потребляемую мощность и Maximum Efficacy at Binning Conditions параметр, можно вычислить максимальную светоотдачу. Например, если покупаемая LED лампа имеет потребляемый ток 2А при 12В, то потребляемая ею мощность будет 24вт. Для Cree диода XHP50 (часто применяемый тип) Maximum Efficacy at Binning Conditions параметр = 149lm/W. Таким образом максимальная светоотдача = 24×149 = 3576 лм. Реальная светоотдача, конечно, меньше и зависит от величины тока через светодиоды, выбранной изготовителем. Но, поскольку все изготовители меряются письками, есть большая доля вероятности, что светодиоды используются с максимально возможной эффективностью.
И третий метод.
Имейте в виду, что это очень грубый и приблизительный метод. Пользуемся этим методом, если тип применяемого светодиода не известен. Также, как и во втором методе, вычисляем потребляемую данной LED лампой мощность.
Так вот, учитывая КПД современных светодиодов, реальная световая отдача такой лампы в пересчете на эквивалент накальной будет приблизительно в 6-8 раз больше потребляемой мощности при напряжении 12В.
Например, если покупаемая LED лампа, как выше, имеет потребляемый ток 2А, то потребляемая ею мощность будет 24вт. Значит эквивалентная светоотдача будет соответствовать накальной лампе мощностью от 144 до 208 вт. Учтите, что световой поток ламп накаливания не пропорционален потребляемой мощности. Это означает, что если знакомая нам Н4 лампа имеет, как сказано выше, 1600 лм при 60 ваттах, то при вычисленных выше 208 ваттах другая лампа не будет иметь 1600х(208/60) = 5546.7лм. Поэтому в данном методе мы не ведем прикидочный расчет в люменах.
Ну, и напоследок об установкие дополнительных DRL (daytime running lights). Дело в том, что использование при езде днем только ближнего света фары недостаточно по причине отсечки светового пучка. При определенных дорожных условиях (например мот едет снизу вверх по склону холмика) его фара будет находится ниже линии зрения встречного водителя, поворачивающего налево. В этом примере свет фары будет почти невидим, особенно при прямом солнечном свете. DRL не имеют такой четкой границы и будут хорошо заметны всем. По своему опыту скажу, что после установки DRL коробочники стали уступать дорогу намного чаще, чем до этого.
Вот вариант установки на моем Versys-X. Ставим на защитную дугу с помощью дополнительных уголков. Используем два двойных LED фонаря по 1500 лм каждый.
Фонари вместе с ближним светом автоматически зажигаются от реле, которое подает напряжение только после того, как двигатель запустился. Подобное реле стоит почти на всех современных мотах.
Регулировка очень простая. Против стенки включаем ближний и устанавливаем пятна от DRL-ов, чтобы они светили чуточку выше линии отбоя ближнего света фары и чуть вбок.
Для тех, кому влом было читать этот пост, вывод будет таков: кто предупрежден — тот вооружен. Все остальное — на Ваше личное усмотрение.