Стиль заниженных авто как называется
Тюнинг в стиле stance: в поисках идеального образа
Фото: lowcars.net Как ты ездишь так низко? Цепляешь «лежачие»? У тебя же резина трётся об арки! Не посадишь назад никого! Резину «жрёт», наверное? Зачем так издеваться над машиной? Если вы часто слышите в свой адрес такие вопросы – «стенс» знаком вам не понаслышке. Остальные после прочтения, возможно, взглянут на это явление по-другому.
На протяжении всего становления и развития автомобильной промышленности стремление людей выделиться среди себе подобных находило отражение в их транспортных средствах. Оно не зависело от континента, цвета кожи, религиозных убеждений и материального состояния, как, впрочем, не зависит и сейчас. Желание быть уникальным, делать то, что нравится, достигать результатов и находить в этом себя – причины того, почему люди вносят изменения в свои машины. «Что за вздор? Я поставил толстые шины и сигнализацию с автоматическим запуском с той лишь целью, чтобы машина могла заехать на бордюр и не замерзала зимой!» – и будете по-своему правы. Так же, как правы и те, кто сознательно жертвует потребительскими качествами в угоду красивому, уникальному внешнему виду. Сейчас мы расскажем о наиболее массовом явлении в истории современного тюнинга автомобилей – стиле «стенс».
Термин «stance» появился совсем недавно – в начале этого века – и переводится на русский язык буквально как «стойка» или «поза». Своего рода автомобильная йога, в которой потраченное время и силы если и не имеют глубокого духовного смысла, то уж наверняка помогают реализовать потребность в самовыражении. Любопытно, что название стиля появилось спустя продолжительное время после появления самих автомобилей «в позе». Более того, нет точного понимания, кто и когда решил так именовать подобные «проекты», однако принято считать, что пошло это слово из фразы «Nice stance, bro!», которую вольно можно перевести как «Парень, твоя тачка классно выглядит!». В чём же, собственно, красота и идея сего явления?
Фото: Сергей Мошкович
Для того, чтобы разобраться в этом, приведём наглядный пример. Вспомните, как выглядит скетч какого-нибудь концепт-кара задолго до того, как он будет воплощён в металле и пластике. Это буквально распластавшийся по земле кузов с крупных размеров колёсами, будто перетекающими в крылья. Эдакий идеальный монолит, воспринимающийся с дорогой как одно целое. На пути к серийному производству проект обрастает формальностями, ввиду чего утрачивает свою «идеальность». В угоду практичности колёса становятся маленькими, а клиренс, наоборот, увеличивается – «целостность» теряется. На идейном уровне «стенс» возвращает автомобиль к изначальному образу. Какие признаки характерны для автомобиля, выполненного в этом стиле?
Если глобально, то внешний вид «стенс-кара» определяют всего две вещи – колёса и занижение. Но это вовсе не означает, что установка дисков на пару дюймов больше вкупе с низкой подвеской обеспечат автомобиль необходимой «позой». Суть кроется во взаимном расположении колёс относительно кузова, а кузова – относительно земли. И если с уменьшением дорожного просвета мы недавно разобрались в отдельной статье, то на положении колёс относительно кузова, и в частности колёсных арок, заострим отдельное внимание. Слово, характеризующее сию науку, – «фитмент» или, вольно, «степень посадки». Какие виды фитмента существуют, и чем они между собой различаются?
Фактически фитментом можно именовать любое расположение колеса в арке, но речь пойдёт именно о тех его видах, которые соответствуют идеологии «правильного «стенса». Начнём с наиболее радикального, именуемого «hellaflush». В данном варианте максимально близко к кромке крыла находится диск, причём в двух плоскостях обозрения. В наиболее жёсткой конфигурации пружинной подвески кромка арки нависает над ободом диска всего в нескольких миллиметрах, необходимых для избегания контакта при работе пружин. В случае с пневматической подвеской зазор может и вовсе отсутствовать – арки в неподвижном положении автомобиля ложатся на диски. Резина в этом варианте устанавливается гораздо меньшей ширины, чем та, на которую рассчитаны диски. Образовавшийся вследствие этого «натяг» позволяет спрятать шину за колёсную арку, что, в свою очередь, позволит сильнее занизить автомобиль.
Фото: Сергей Мошкович
Есть и более «мирные» варианты фитмента, допускающие расположение дисков внутри, за плоскостью арок («tucked»), а также большее расстояние до дисков («flush»). Чрезмерный вылет колёсных дисков в погоне за шириной колеи называется «mexiflush» или «paddyflush». Такой вид фитмента встречается реже и служит, скорее, примером того, «как делать не нужно». Фитмент может встречаться и на автомобилях, подготовленных для спортивных состязаний, а также их реплик. Имя его, «meatyflush» («мясистый», «толстый»), образовалось из-за более высокопрофильных гоночных шин типа «слик».
Помимо взаимного расположения колёс и кузова внимание уделяется ширине дисков – чем больше, тем лучше. Эта затея потянула за собой вынужденное увеличение угла развала колёс с той целью, чтобы арки могли их вместить. Впоследствии отрицательный развал сам по себе стал модной «фишкой», применяемой даже в тех случаях, когда необходимость в нём отсутствует. Кроме того, «заваленные» колёса визуально делают автомобиль шире, что и является одним из канонов стиля «стенс».
Фото: Александр Ползиков
Таким образом, заводская внешность автомобиля наполняется агрессией и эстетикой благодаря лишь ухищрениям с его ходовой частью. Стиль «стенс» не регламентирует наличие прочего внешнего тюнинга, поскольку к нему могут принадлежать автомобили разных годов выпуска, марок и типов кузова. Так, к «стенсу» можно отнести как «тостер» Toyota bB, так и отечественную классику с элементами ресто-стиля. И даже автомобили, способные «дать угла» – такие, как Nissan Skyline. В этом основное отличие данного стиля от всех остальных – он универсален и ограничен лишь несколькими критериями. Вот почему его проявления в разных формах существуют во всех уголках планеты. Большинство машин японского стиля VIP, европейского клин-лука и американского DUB’а, несмотря на свои уникальные особенности, объединены концепцией «стенса».
Фото: Александр Ползиков
Сегодняшняя динамика развития этого направления просто сбивает с ног. Заглавный тематический интернет-ресурс stancenation.com всего за пять лет своего существования набрал несколько миллионов постоянных посетителей. Ежегодно проводятся сотни крупных фестивалей и выставок этих стильных автомобилей, а число качественных стенс-проектов давно идёт на десятки тысяч. Даже на территории нашей страны (с её-то дорогами!) движение насчитывает несколько сотен абсолютно непохожих друг на друга машин. Вы спросите: «В чём смысл?». Ответ прост – делать то, что нравится. Кто-то болеет за любимую команду, посещая все матчи, кто-то в восторге от балетной программы Большого театра. А кто-то создаёт собственный идеальный автомобиль – не в этом ли смысл тюнинга?
Читайте также:
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Стили тюнинга авто
Загрузил меня сегодня друг с утра одной культурой. Стало интересно что да как вообще, пробороздил весь интернет в поисках, чтобы узнать какие стили тюнинга вообще бывают. Решил поделиться и с вами, думаю будет интересно.
JDM –японский стиль заключается создание авто с исключительными характеристиками это быстрые и мощные часто хетчбеки которые на гоночной трассе превосходят автомобили более высоких классов
HOT ROD – стили тюнинга автомобили до конца пятидесятых делаться на несколько типов тюнинга
STREET ROD – основное внимание ходовым характеристикам и минимум внешнему виду часто ставят только диски и опускают подвеску
LEAD STYLE (KUSTOM) – в переводе свинцовая пуля максимально низкие с обычной подвеской и красиво покрашены часто с максимальным количеством хрома и красивыми дисками
CHOP-TOP – более старые хот роды 30-40годов с квадратной обрубленной крышей
RAT LOOK (RAT-Style) – автомобили которые внешне оставляют в том состоянии до какого докатились за долгие годы реставрируется все кроме внешнего вида, кузова можно реставрировать там где этого не будет видно
HOT RIDE – авто имеют много общего с рэт-лук и часто ездят ржавеющими лучше если ржи много или она сквозная, загрунтованными или имеют очищенный до метола кузов или панели кузова от разных машин в разных цветах или на более новых авто искусственно стариться краска
WOODY — хот-роды или более современные автомобили часть кузова иногда больше половины сделаны из дерева или род дерево
MUSCLE CAR – только американские автомобили годов 60-80 минимум доработок приходиться на внешность часто только перекрашивается низкая подвеска и двигатель торчащий из капота
LOWRIDER – американские автомобили (50-60 годов) с пневматической или гидравлической подвеской главное чтоб авто буквально лежало на земле также дорабатывают салон двигатель диски, можете посмотреть видео о этом стиле
DUB – американский стиль большие диски, заниженная подвеска, много хрома, минимальный обвес (если есть) и двери открываются в разные стороны
DONK – американские автомобили с дисками больше 26 в радиусе для установки таких больших дисков поднимается подвеска делают в основном с мускул каров и больших седанов хотя есть и квадроциклы
VIP (BIPPU) – относиться к американским автомобилям больших классов E и S и бусиках на авто ставятся большие глубокие диски полный обвес дополняет а не изменяет машину
FITMENT –большие японские как и VIP но обвес более агрессивный и колеса с отрицательным развалом часто 10 но есть 20 градусов и больше
HELLO KITTY – стиль тюнинга зародился в Японии в нем автомобиль краситься розовым, сиденья чехлы руль обтягиваются белым пухом в общем похожим на авто с мультика hello kitty
DRIFT – авто с задним приводном мощные облегченные автомобили с блокирующим дифференциалом типичным купленным большим обвесом, спойлерами и наклейками спонсоров по бокам
DRAG – облегченные мощные автомобили где внешнему виду практически не уделяется внимание главное побыстрее проезжала трассу в четверть мили
WRC – авто делаются похожими на те которые ездят в ралли или каких либо других гонках на машинах часто без спонсорских наклеек популярен среди владельцев субару импреза и митсубиши эволюшен
DTM – на автомобилях делаются широкие бока и большой спойлер в общем все делается чтобы авто было максимально похожим на автомобили которые ездят в DTM
BOSOZOKU– японский стиль в основе которого увеличить или удлинить глушитель весь аэро обвес капот или крышу
LUXURI – (Стиль Рублевки) все просто чем дороже тем лучше часто используют суперкарычасти или целые авто золотят и инкрустируют диаманта ми
LIMO – удлинение автомобиля чтоб сделать очень большой и очень шикарный салон переделывают любые авто — легковые, спортивные, ретро-автомобили, и внедорожники
Волк в овечий шкуре (может по другому) – переделывается двигатель, трансмиссия, подвеска в общем то что помогает ехать быстрее и никакого внешнего тюнинга
Kolhoz – Лишенный логического смысла стиль. На автомобиль ставят все что влезет, неважно улучшает это характеристики автомобиля или…
Low Rider: как правильно опустить любимое авто
На улицах городов их все больше, автомобилей с дорожным просветом, не превышающем высоту сигаретной пачки. Выясняем, зачем нужны такие доработки, сколько они стоят и чем грозят автовладельцу.
Фото: lowridermagazine.com
Зачем это нужно?
Первой в голове простого обывателя возникает идея о несовместимости данного типа автомобилей с отечественными дорогами. Большинство производителей, зная о нашей извечной проблеме, предлагают, а зачастую устанавливают в «базе» пакет плохих дорог и сознательно увеличивают клиренс. А тут все наоборот…
Единственная причина, по которой люди занижают автомобили сегодня, — стремление выделиться на дороге и сделать автомобиль более стильным. Даже если далеко не всем окружающим это нравится. Искать рациональное объяснение бессмысленно — его нет.
Откуда это пришло в Россию?
Культ заниженных автомобилей развит одновременно и на Западе (то есть в США), и на Востоке (то есть в Японии), хотя в основном источники сообщают, что современный виток моды зародился все-таки в Стране восходящего солнца в 70-е. Для понимания вопроса переведем несколько терминов из этой маленькой тюнинг-вселенной.
С чего все начиналось?
Споры об истоках — вечное занятие. Но большинство склоняется к тому, что своеобразной предтечей современного stance-движения были автомобили в стиле Lead Sled.
Все началось в 50-х годах в США, когда кузовной мастер Гарри Вестергард из Сакраменто (Калифорния) занялся тюнингом своего Ford Model A Roadster 1932 года.
Гарри, используя свинец, продолжал дверные проемы, капот и крышку багажника своих детищ, визуально удлиняя их и уводя в пол. Передняя часть автомобиля также изменялась с целью установки хромированной решетки от дорогих американских авто типа Packard, Buick или LaSalle. Изменения делали автомобиль ниже внешне, но сохраняли его заводские параметры подвески.
Подобный тюнинг принял поистине национальный характер спустя несколько лет после опытов Вестергарда и получил название Lead Sled — «свинцовые санки».
Позднее «свинцовые сани» прокатились по Европе, почти не оставив колеи, и, минуя СССР, помчались прямиком в Японию, где задержались на несколько десятилетий.
Как занизить автомобиль?
В любой тюнинг-дисциплине есть классические (и достаточно дорогие) способы доработки, а также пародии на них, которые получили в России определение «колхоз». Расскажем о способах уменьшения дорожного просвета, ориентируясь на цену, в порядке возрастания.
Спиленные пружины
Нет ничего проще: для такого «тюнинга» необязательно даже снимать стойки. Можно просто поддомкратить машину, снять колеса и, стянув пружины, спилить пару витков. Ну или купить по 1 000 рублей укороченные пружины на рынке.
Весь вес автомобиля тогда ложится на стойки, лишившиеся поддержки пружин. Нетрудно догадаться, что ресурс их в таком случае сокращается в разы, да и остальным деталям ходовой части из-за частых «пробоев» можно только посочувствовать. Со временем может возникнуть и деформация кузова.
Такая доработка в среде лоурайдеров считается «колхозной», а владельцев «попиленных» автомобилей презирают за несерьезный подход к делу.
Обычные стойки, как мы уже выяснили, не подходят к укороченным пружинам. Но есть и специальные спортивные стойки, более жесткие и с укороченным ходом. Если установить такие на автомобиль, то просвет станет меньше, работа ходовой —жестче, однако «пробоев» на каждой яме не будет, да и медленного «убийства» автомобиль избежит. Такой способ доработки можно считать компромиссным.
Винтовые стойки
Фото: hrsprings.com, abtechnic.ru
Винтовые стойки — основа регулируемой по высоте подвески. Изменять высоту можно в пределах 30-70 мм, правда, для этого придется вывешивать машину и снимать колеса.
Среди любителей заниженных автомобилей такое оборудование считается «классикой». Явных недостатков нет. В повседневной жизни можно ездить с нормальным дорожным просветом, а перед поездкой на ночную тусовку заехать в гараж и быстро настроить клиренс.
Кстати, винтовые стойки используют не только на лоурайдерах, но также и на спортивных авто, которым «зажатость» подвески дает преимущество в управляемости на треке.
Стоимость комплекта из четырех регулируемых стоек на момент публикации составляет около 30 тысяч рублей.
«Царица занижения» — пневматическая подвеска, самый дорогой вариант тюнинга, цены на который стартуют в нашей стране с 60 тысяч рублей. В стоимость комплекта необходимо добавить и расходы на установку — около 15–20 тысяч рублей..
Пневмоподвеска дает возможность регулировать дорожный просвет в среднем на 10–50 мм. Некоторые владельцы еще заказывают возможность надувать и спускать каждый из четырех пневмобаллонов по отдельности. С таким оборудованием можно вовсю эпатировать публику, устраивая своеобразные автомобильные «танцы на пневме».
У столь красивой песни есть пара фальшивых нот… В российских условиях пневматика выходит из строя довольно быстро (особенно если сэкономить и купить китайский комплект пневмоэлементов), а ее ремонт стоит соизмеримо с первоначальными затратами на установку.
Что еще дорабатывают?
У занижения посадки, как мы уже поняли, есть масса побочных эффектов. Поэтому после доработки ходовой владельцам лоурайдеров приходится потратиться на кое-что еще.
Защита картера и топливного бака
Если только у вас не пневмоподвеска, никогда нельзя быть уверенным в том, что вы не зацепитесь за дорогу. Чтобы ненароком не пробить поддон картера (оставив двигатель без масла) или топливный бак (лишив мотор горючего), дальновидные люди устанавливают дополнительные листы защиты.
Низкопрофильные шины и большие диски
Эта доработка — из разряда стилистических. Заниженная машина и вправду выглядит как минимум экстремальнее (для ценителей — красивее), если стоит на 18-21-дюймовых дисках с тоненькой резиной.
Отрицательный угол развала
Развал, как известно, — один из углов установки колес. Отрицательный развал — когда колеса, условно говоря, стоят «домиком», то есть верхние их края наклонены к центру кузова.
Моду на отрицательный развал ввели японцы со своей любовью и почтением к дрифту. Такой угол позволяет максимально колесу спортивного автомобиля контактировать с дорожным покрытием в повороте. Правда, в бочке меда есть ложка дегтя в виде повышенного износа резины с внутренней стороны.
Что касается заниженных автомобилей, то для них отрицательный развал является способом уместить колесо в арке, так как при уменьшении дорожного просвета расстояние между протектором и подкрылком сокращается. Ну а если вы последовали предыдущему совету и поставили огромные колеса, то без существенного изменения угла развала не обойтись уж точно.
Проставки для отрицательного развала устанавливаются на заднюю ось и в среднем стоят от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя.
Как ездить на заниженном автомобиле?
Допустим, автомобиль вы занизили. Как теперь передвигаться по улицам? С большой осторожностью. Вот перечень потенциальных врагов лоурайдеров:
Способов сосуществования с такими препятствиями два. Одни хозяева заниженных авто просто предпочитают держаться подальше от плохих дорог, а для повседневной езды используют что-нибудь попрактичнее. Другие возят с собой… обычные доски. Положив деревяшку одним краем на препятствие и подложив другой под колесо, можно переехать его без потерь. Ну а если рискнуть, то можно заработать «штраф» в виде оторванного глушителя или помятых порогов.
Будут ли проблемы с законом?
Пока никаких законных способов привлечь водителя заниженной машины к ответственности у инспекторов ДПС нет. Но не исключено, что скоро они появятся.
Законодатели, как известно, стремятся к тому, чтобы отражать в правовом поле интересы большинства. Большинство, признаться, раздражается от вида заниженных автомобилей. Одни вспоминают о том, что лоурайдеры слишком медленно преодолевают ямы и «лежачих полицейских», другим просто не нравится, когда кто-то слишком явно привлекает к себе внимание экстравагантным тюнингом.
Наиболее движение любителей низкой посадки развито в южных регионах страны. Неудивительно, что депутаты Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской области озаботились созданием нормативного акта, который бы запрещал занижение подвески.
Пока что в своих устремлениях депутаты не преуспели. Статья 12.5 КоАП, по которой можно наказать за езду на неисправном авто, ссылается на документ под названием «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». Там никаких норм по дорожному просвету не содержится. Во всяком случае, пока.
Занижение автомобиля: как, чем и зачем?
Откопал свою уже покрывшуюся пылью, но оттого не менее актуальную статью. Из всех технических аспектов занижение является для меня наиболее очевидным. Поэтому чуть менее трёх лет назад нижеследующий ликбез стал моим первым из подобных.
Почему именно занижение? Ох, это всё тюнинг-журналы с яркими тачками в популярном тогда стиле клин-лук (про который я, кстати, тоже писал). Мне казалось абсолютно несуразным, когда колёса «выпадают» из арок, делая автомобиль чем-то не связанным с дорогой, по которой он едет. Поэтому первая моя машина была занижена несколько раз, и из всего последующего автопарка этой участи избежала только последняя (но это пока).
Ах да, сам текст. Он адаптирован для большой аудитории, поэтому погружение в тему умеренное. Приятного и полезного прочтения 🙂 А в конце вас ждёт шок-фото десятилетней давности))
Что объединяет классический американский лоурайдер, гоночный болид и тонированную «Приору»? Как понятно из названия, речь пойдёт о низком клиренсе. Не встретить заниженный автомобиль на дороге практически невозможно, так неужели они делятся на три вышеперечисленных типа? И если нет, то какую цель преследуют? Тема уменьшения дорожного просвета и без этого породила немало вопросов, поэтому, пожалуй, пора переходить к ответам на них.
Клиренс, он же дорожный просвет – расстояние от самой нижней точки кузова автомобиля до асфальта. Термин весьма известный, а для многих даже первостепенный при выборе автомобиля. Устоявшееся понимание «чем клиренс больше – тем лучше» верно не всегда, и эти исключения мы рассмотрим ниже.
Занижение (клиренса, кузова или автомобиля) – соответственно, уменьшение величины дорожного просвета. Не посадка, опускание или, не дай бог, унижение – мы занижаем автомобиль, и никак иначе.
Слово «рейк» отвечает за положение передней и задней части кузова по отношению друг к другу. Французский рейк – когда корма ниже переда, калифорнийский – наоборот. Понятие «level» — параллель, которая встречается чаще всего, ибо рейк уместен в небольшом количестве направлений, например, в хот-роддинге. Только не нужно шутить про картошку в багажнике – эти случаи мы не рассматриваем.
Будем беспристрастны и разделим на категории автомобили, занижение которым необходимо в той или иной степени. Во-первых, это автоспорт, а точнее те его виды, которые проводятся на ровных покрытиях – кольцевые гонки, асфальтовые этапы ралли, дрифт, тайм-аттак и им подобные. В таких дисциплинах подвеску можно «зажать» для снижения центра тяжести и повышения точности управления.
Из спорта мода на занижение пошла на дороги общего пользования ещё в середине прошлого века. На сегодняшний день она растеклась так далеко, что уже не играет роли, хочет ли владелец сделать свой автомобиль более спортивным внешне или просто хочет выделиться. Таким образом, вторая причина – внешний вид. В большинстве стилей тюнинга занижение – краеугольный камень. О некоторых из них, таких как клин-лук и DUB, мы уже писали. Идея прижимать автомобиль к земле с эстетической точки зрения обоснована: так он визуально воспринимается единым целым с дорогой – недаром дорожный просвет на большинстве дизайнерских скетчей минимален.
Предположим, по одной из обозначенных выше причин вы решили занизить свой автомобиль. Прежде чем приступить к этому, стоит разобраться, какие варианты приемлемы для вашей машины. Итоговое техническое решение будет зависеть от многих факторов, в числе которых сфера использования автомобиля, конструкция штатной подвески, величина желаемого занижения и эксплуатационные характеристики. Основа любой подвески – упругие элементы (рессоры или пружины) и амортизаторы. Первые поглощают неровности дороги и прямо влияют на высоту, вторые же гасят колебания и рассчитаны на работу с этой высотой. Поэтому, за исключением минимального занижения, доработкам или замене должны подвергаться все перечисленные детали.
Вариант №1: нерегулируемая подвеска
Наиболее бюджетное решение – «статичная» подвеска, высота и жёсткость которой вполне определённые и изменению не подлежат. Такой вариант можно приобрести практически под любой автомобиль, в противном случае – изготовить на заказ. Резать штатные пружины не стоит, так как увеличенная нагрузка на оставшиеся витки может привести к их разрушению, к тому же об их характеристиках останется только догадываться. Аналогичная ситуация с удалением листов из рессор – лучше изготовить нужный вариант, ведь безопасность – последнее, на чём стоит экономить.
Применяется такой тип доработки в большинстве пакетов от тюнинг-ателье и машинах на каждый день, когда занижение не достигает экстремальных величин. Помимо низкой стоимости такая подвеска проста в установке, так как устанавливается взамен штатной и не требует регулировки. Отсюда исходит и минус: если не устроила высота или жёсткость, детали можно только заменить другими.
Вариант №2: винтовая подвеска
Часто встречается сленг «койловеры» или «винты». Главное отличие от полностью «статичного» варианта – возможность регулировки клиренса и жёсткости конструкции. Самые простые из этих подвесок допускают лишь перемещение вверх-вниз опорной чашки пружины и грешат мягкостью в нижнем положении и, напротив, избыточной жёсткостью в верхнем, то есть, когда пружина зажата.
Вариант №3: пневматическая подвеска
Основное отличие – подушки с воздухом вместо упругих элементов. Также система включает в себя компрессор для создания давления в системе, магистрали с клапанами, блок управления и бак для сжатого воздуха, он же ресивер. Наиболее функциональный вариант, так как позволяет оперативно изменять высоту кузова над дорогой. Кроме того, пневматика обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода. Недаром большинство премиальных седанов и внедорожников оснащаются подобной системой на заводе – на высокой скорости автомобиль способен прижиматься к дороге для лучшей аэродинамики.
Относительно высокая стоимость (от одной до десяти тысяч долларов) и трудоёмкая работа по монтажу – расплата за комфорт в повседневной эксплуатации. Ввиду своих свойств не встречается в автоспортивных дисциплинах, но получила широкое распространение почти во всех направлениях тюнинга. Современные технические решения позволяют сохранять заданный просвет вне зависимости от нагрузки и погодных условий, и даже менять его дистанционно с мобильного телефона.
Вариант №4: гидравлическая подвеска
Говоря грубо – та же «пневма», только вместо воздуха используется специальное гидравлическое масло. По большей части применяется в классических американских лоурайдерах и подобных им «кастом»-проектах.
Причина одна: гидравлика способна работать под огромным давлением, позволяя автомобилю подпрыгивать от земли отдельными колёсами. Такие автомобильные «танцы» – неотъемлемая часть культуры лоурайдинга. Сложность установки, необходимость полного изменения геометрии подвески и, соответственно, большой бюджет – причина редкости такого технического решения.
Вариант №5: без вмешательства в подвеску
Наконец, занизить автомобиль можно и без замены элементов подвески. Диски меньшего диаметра с шинами низкого профиля (опять «привет» от лоурайдеров) приблизят кузов к асфальту на несколько миллиметров или даже сантиметров. Ещё один обход системы – перенос точек креплений элементов подвески или ступиц. Не самое простое решение, ввиду особенностей конструкции применимое лишь на малом количестве автомобилей. Например, на рессорной подвеске «мост» переносят вверх относительно рессор при помощи проставок, и автомобиль становится ниже на их величину.
Автомобильный мир меняется настолько динамично, что мыслить стереотипами, воспринимая непривычное «в штыки», непозволительно. Теперь вы знаете, что заниженный автомобиль может не иметь ничего общего с югом России, а гидравлическая подвеска – удел не только старых «Ситроенов». Если захотите расстаться с клиренсом или его частью – сможете сделать это правильно, а если нет – предлагаем поразмышлять с нами о комфорте и правильной работе подвесок.