Студийная акустика в авто
Как выбрать акустику в автомобиль.
Существует очень много фирм выпускающих акустику, некоторые из них дешевые китайские, а некоторые очень хорошие и с солидной репутацией.
Так как же их отличить? На самом деле это сделать очень сложно. Здесь уже не работает правило 10-ти фирм написанных в предыдущей статье, т.к. на Российском рынке уже насчитывается более 200 производителей, и многие из них очень хорошие.
Молодые китайские фирмы тоже не совсем барахло, но многие продавцы преподносят их как крутые американские (европейские), и продают их в два-три раза дороже их истинной цены. Главное не нарваться на такие фирмы и не купить акустику за 100 долларов истинная цена которых 35-40. Вот список некоторых фирм (далеко не всех), которые стоит покупать: DLS, MTX, JBL, Focal, Hertz, Rockford Fosgate, Magnat, Boston Acoustic, Alpine, Blaupunkt, Nakamichi, Lightning Audio, Infinity, Morel.Такие фирмы как Sony, Pioneer, Kenwood, JVC, Panasonic левыми конечно не являются, но от покупки акустики таких производителей я бы воздержался, т.к. звук у них средний, а цена зачастую очень завышенная, хотя и у них есть весьма достойные экземпляры (особенно если идет распродажа).
При выборе акустики в авто нужно следовать некоторым правилам:
1. Подвес динамика должен быть резиновым (не матерчатый).
2. Вперед лучше ставить разнесенную акустику (с отдельными пищалками). Пищалки лучше ставить шелковые, т.к. звук у них более мягкий, ровный и детальный чем у других.
3. Назад лучше ставить акустику размером либо 6х9» (блины), либо 17-20 см.
4. Колонки должны быть закреплены как можно жестче. Крепить из лучше к металлу или к дереву.
5. Если нужно хороший звук, то передние колонки лучше устанавливать в подиум.
6. Если есть возможность поставить акустику большего диаметра, то лучше так и поступить.
Cистемы в машину делятся на 4 уровня:
— система среднего уровня,
— система высокого уровня,
— система соревновательного класса.
При выборе акустике прежде всего нужно исходить из выбранной Вами системы. Рассмотрим каждую из них отдельно.
В этом случае я бы посоветовал ставить недорогие колонки, но хороших фирм. Можно взять акустику и не очень известной фирмы, главное не нарваться на китайскую подделку. Вперед можно ставить как разнесенную, так и коаксиальную акустику. Назад — блины. Цена: перед 20-40 у.е., зад 30-50 у.е. Более дорогую акустику ставить не стоит, т.к. простейшая система это хорошо и не дорого.
Cистема среднего уровня.
В этом случае вперед лучше поставить разноску хорошей фирмы и желательно с шелковой пищалкой. Можно задуматься и об установки передней акустики в подиумы.
Назад выгоднее всего поставить блины. Если хотите сэкономить то лучше купить назад более дешевые колонки, а вперед более дорогие. Главное в авто звуке-передние колонки.
Пример:перед: зад:
DLS B6 — 95$ DLS1269 — 56$
Magnat Clasic 216 — 85$ Magnat Clasic 694 — 70$
Alpine SPS-171A — 80$ Nakamichi 692 — 70$
Как видите во всех примерах передняя акустика стоит больше, чем задняя.
Система высокого уровня.
В этом случае к выбору акустики надо подходить максимально серьезно. Вообще начинать выбирать эту систему нужно именно с акустики, вперед поставить максимально качественную разнесенку (на сколько позволяет бюджет). Они должны быть не только хорошие в плане звука, но и мощные, чтобы выдержать мощность усилителя. Устанавливать их лучше в подиумы, а дверь шумоизолировать. Назад в зависимости от схемы системы: если задние колонки играют от магнитолы напрямую, то можно взять не особо мощные динамики, а если от усилителя, то акустика должна быть мощной. В обоих случаях задние колонки не должны оттягивать звуковую сцену назад. Поэтому назад я бы рекомендовал также акустику с шелковой пищалкой. Если поставить назад колонки с металлическим твитером, а вперед с шелковым, то задняя акустика будет так ‘свистеть’, что Вы будете слышать их, а качественный верх передних динамиков полностью угаснет в ‘звоне’ сзади. Задача переда — воспроизводить как можно более полный диапазон частот: верх, середину и по возможности верхний бас. Задача зада — добавлять верхний бас и при этом не оттягивать звуковую сцену назад. Задача саба — качать нижний бас. Назад можно ставить как коаксиальные, так и разнесенные колонки, хотя особого смысла в разноске нет.
Системы соревновательного уровня.
В этих системах вперед ставится 3-х компонентная система, как можно более качественная и дорогая. Для компонентных динамиков (пищалок, среднечастотников и мидбасов) выбираются такие места, чтобы звуковая сцена была как можно шире и глубже. Задние колонки, как правило не ставятся вовсе, зато вперед ставятся не одна, а две пары динамиков. Обычно используется по-канальное усиление, то есть пищалки запитываются от одной пары каналов усилителя, середина от другой, а басовики от третьей. Выбирать акустику для этих систем достаточно сложно, поэтому выбор надо доверить профессионалам.
При выборе акустики надо учитывать характер звука, который нравится Вам. Некоторым надо натуральный, естественный, насыщенный звук с глубоким и правильным басом, некоторым главное, чтобы звук был громким, верх звенел, а от баса голову сдавливало (как на попсовой дискотеке). Для первых я бы посоветовал европейские компоненты с шелковыми пищалками (DLS, Magnat, Morel, Focal, Hertz), для вторых американские (Boston Acoustic, Lightning Audio, Rockford Fosgate, JBL). Какой звук лучше — решать Вам. Я заметил, что начинающим любителям звука больше нравится американский (дискотечный звук), а более продвинутым — европейский. Так же не стоит забывать и о проблемах совместимости головных устройств с акустикой. Некоторые автомагнитолы хорошо играют с одними колонками и совершенно не играют с другими.
По материалам: avtoforum71.ru
Валит бас. Как выбрать динамики в машину
Правильно выбрать колонки в машину — задача со звёздочкой. Кажется, купил колонки и вот ты уже король звука. Но часто люди покупают или слишком тихие, или слишком громкие колонки в машину. Мы разобрались, как найти «золотую середину» и не прогадать с выбором акустики.
Содержание
Типы колонок
Основные характеристики
Установка
Что в итоге
Типы колонок
Когда выбираем динамики для автомобиля, в первую очередь обращаем внимание на типы колонок. Есть три вида акустики: широкополосная, коаксиальная и компонентная. Звучит сложно и непонятно. Поэтому разберёмся на примерах.
Широкополосная — самая недорогая (от 1000 до 3000 рублей), но и тихая. Она состоит из одного негромкого динамика, которого хватит для тихой музыки или фонового радио. Обычно такая система уже встроена в бюджетные авто. Если нет, тогда её можно докупить.
Коаксиальная — более продвинутый уровень, где в одном корпусе установлено несколько динамиков. За каждую частоту (звук или голос) отвечает отдельный динамик. Поэтому и качество звука лучше. Если выбираем коаксиальные колонки, тогда нужно помнить, что их устанавливают обычно в недорогих больших авто, например, грузовиках, минивенах или маршрутках. Стоимость её может доходить до 15-17 тысяч рублей, но можно найти вариант дешевле (1000 — 5000 рублей).
Компонентная акустика — самая дорогая (придётся выложить несколько десятков тысяч рублей) и классная. Это маленький музыкальный центр, в котором каждый динамик идёт в отдельном корпусе и отвечает за воспроизведение низких, средних и высоких частот. Но с установкой придётся заморочиться. В самой доступной по цене есть пара «мидбасов» (низко- и среднечастотных динамиков) и «пищалок» (высокочастотных). Поклонники джаза, к примеру, отлично расслышат каждый инструмент и ощутят эффект присутствия на концерте. Более продвинутые оборудованы сабвуферами (пассивными и активными) и аудиокроссоверами.
Мидбасы воспроизводят звук в среднем частотном диапазоне (80-400 Гц). «Пищалки» или твитеры — в высоком (2000- 20000 Гц). Сабвуфер предназначен для низких частот (20-70 Гц). Активный сабвуфер отличается от пассивного наличием встроенного усилителя. Кроссовер — специальный электрический фильтр, создающий нужные частотные диапазоны.
Автоакустика: характеристики, типы, виды
Область применения
— Автомобильная. Классические акустические системы, рассчитанные на использование в авто. Характеристики и функционал могут сильно отличаться от модели к модели, однако общим является то, что все они рассчитаны в первую очередь на салоны, не подверженные воздействию непогоды, и не имеют специальной защиты от неблагоприятных воздействий (например, брызг).
— Мореходство. Акустические системы, рассчитанные в первую очередь на установку в водные транспортные средства (катера и яхты). Для таких моделей характерна повышенная защищённость корпуса (как минимум, защита от влаги), обычно их можно устанавливать в открытые рубки, не боясь попадания брызг. Технически большинство моделей можно устанавливать и в авто, однако это не всегда имеет смысл, т.к. защищённый корпус обычно ощутимо влияет на цену, а окупается он только в отдельных случаях (например, на внедорожниках в экстремальных экспедициях).
— Мототехника. Акустика, предназначенная для мотоциклов, квадроциклов и другого аналогичного транспорта. Подобное применение связано с двумя моментами: во-первых, в мототехнике не так много места под дополнительное оборудование, во-вторых, это оборудование работает, по сути, под открытым небом. Соответственно, ключевыми особенностями мотоакустики являются небольшие размеры и повышенный уровень пылевлагозащиты.
Штатная автоакустика для
Модели авто, для которых предназначена штатная автоакустика.
Штатные модели могут делаться как под конкретную марку, так и под довольно обширный модельный ряд, включающий автомобили разных производителей. Однако в любом случае стоит помнить, что даже одна и та же модель авто может иметь несколько версий, различающихся по конструктивным особенностям. Поэтому при покупке штатной автоакустики не помешает отдельно уточнить его фактическую совместимость с конкретным автомобилем, даже если данная модель указана в характеристиках модели.
— Широкополосная АС. Простейший тип акустики: для воспроизведения всего диапазона частот используется один динамик. Преимуществами таких АС являются простота конструкции (как следствие — низкая стоимость) и лёгкость монтажа. С другой стороны, качество звука широкополосных динамиков значительно ниже, чем у специализированных (см. ниже).
— Компонентная АС. Наиболее продвинутый тип автоакустики: она имеет отдельные динамики для каждой полосы частот (см. «Количество полос»), что позволяет настроить звучание каждого динамика по своему желанию и обеспечивает высокое качество звука. Если последнее для Вас является главным фактором при выборе автоакустики, стоит обратить внимание именно на компонентные АС. Правда, и стоят такие системы недёшево, а их монтаж может оказаться довольно сложен вследствие большого количества динамиков.
— Корпусная АС. Динамики таких акустических систем размещаются в отдельном корпусе (корпусах). Это значительно упрощает установку — Вам не придётся искать динамики под размер существующих ниш или даже прорезать эти ниши специально, как в других типах АС. С другой стороны, и места в салоне такая акустика занимает больше.
— Среднечастотная АС. Как следует из названия, такая АС воспроизводит только среднюю полосу частот, «обрезая» самые высокие и самые низкие. Технически может использоваться как отдельная АС, однако обычно это не оправдано. А потому на практике среднечастотная акустика обычно устанавливается как часть более продвинутой системы компонентного типа (см. выше).
— Твитер. Динамик, предназначенный для воспроизведения высоких частот. Из-за специализации отдельно не используется, применяется в сочетании с среднечастотной АС для построения систем компонентного типа (см. выше).
Типоразмер
Количество полос
Номинальная мощность
Номинальная мощность акустической системы. Чаще всего в качестве номинальной указывают среднюю (среднеквадратичную) мощность звука.
Самый очевидный момент, связанный с данной характеристикой — громкость звучания: чем мощнее акустика, тем громче звук она способна выдать, при прочих равных. Кроме того, от этого показателя зависит совместимость с внешним усилителем: его мощность не должна превышать мощности акустики, иначе возможны перегрузки и повреждения динамиков.
Максимальная мощность
Частотный диапазон
Общий диапазон звуковых частот, воспроизводимый всеми динамиками АС.
Очевидно, что этот диапазон не должен быть слишком узким, дабы акустика не срезала нижний и/или верхний предел частот воспроизводимого звука. В то же время человеческое ухо воспринимает звук в пределах 16 Гц – 22 кГц, и предусматривать в колонках более обширный диапазон частот попросту не имеет смысла. Также напомним, что в среднечастотной акустике и твиттерах воспроизводимые частоты ограничены из-за специализации (подробнее см. «Тип»). А общее качество звучания будет зависеть не только от данного показателя, но и от целого ряда других особенностей.
Импеданс
Чувствительность
Внешний кроссовер
Позолоченные контакты
Охлаждение ферромагнитной жидкостью
Диаметр ВЧ-динамика
Диаметр высокочастотного динамика (динамиков), предусмотренного в конструкции АС.
Диаметр влияет на количество места, необходимое для установки динамика. Впрочем, для высоких частот не нужны крупные диффузоры, поэтому этот размер, как правило, невелик и не особо влияет на общие габариты АС. Единственное исключение — отдельные высокочастотные динамики-твиттеры (см. «Тип»), где общие габариты корпуса напрямую связаны с размером диффузора.
Диаметр СЧ-динамика
Диаметр среднечастотного динамика (динамиков), предусмотренного в АС. Под среднечастотным в данном случае может подразумеваться также комбинированный НЧ/СЧ динамик или излучатель широкополосной акустики (см. «Тип»).
Размер СЧ-динамика нередко является ключевым параметром, определяющим общие габариты акустики и, соответственно, требования к месту её установки. Исключения могут встречаться лишь среди моделей с отдельными НЧ-динамиками (см. ниже). А вот с точки зрения акустики более крупный размер позволяет добиться более высокой мощности и более насыщенного звучания, в т.ч. на басах.
Диаметр НЧ-динамика
Диаметр низкочастотного динамика (динамиков), предусмотренного в АС.
Данный размер указывается только для моделей, имеющих отдельные басовые динамики. В такой акустике именно НЧ-излучатель является самым крупным (это связано с физическими особенностями басового диапазона). Соответственно, место, занимаемое всей системой, определяется в основном именно диаметром НЧ-динамика. А поскольку мощность и насыщенность басов также напрямую зависит от размера излучателя, то при выборе приходится исходить из компромисса между возможностями акустики и доступным пространством в авто.
Монтажная глубина
Монтажная глубина автоакустики — по сути, размер динамика в глубину. Отметим, что для компонентных комплектов (см. «Тип») данный параметр приводится для самого крупного динамика, а для корпусных моделей он вообще неактуален.
Монтажная глубина, наряду с диаметром динамика (см. выше), определяет количество места, необходимое для установки АС — в данном случае то, насколько глубокая ниша потребуется для нормального монтажа. При этом чем крупнее динамик — тем, как правило, больше и глубина установки. А при схожих диаметрах равном типоразмере более мощная модель с большой вероятностью будет и более «глубокой».
Наименьшее количество места — до 15 мм в глубину — требуют некоторые колонки-твиттеры. Глубина 16 – 30 мм является нормальной для твиттеров и очень небольшой — для акустики общего диапазона, большинство таких моделей имеют глубину от 30 мм и более. При этом широкополосные динамики обычно «утапливаются» не более чем на 60 мм, компонентные системы — не более чем на 90 мм, а большая глубина может потребоваться лишь для некоторых коаксиальных и среднечастотных моделей и, как ни странно, твиттеров.
Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM
Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.
Шумоизоляция
Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.
Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.
Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.
Схема шумоизоляции авто
Что включает стандартная шумоизоляция дверей:
Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики
В большинстве случаев хватает стандартной изоляции. Если вам нужна «дискотека на колесах», может понадобиться максимальная ШВИ. В этом случае наносится по 2-3 слоя вибро- и шумоизолирующих материалов, а также монтируются дополнительные защитные элементы.
Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.
Настройка звуковой схемы
Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.
Схема оптимального распределения звука по салону
Аудиосистема без усилителя
Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:
Аудиосистема с усилителем
Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).
Имейте в виду, что HPF «режет» низкие частоты, LPF отсекает верхние. Значения фильтров соотносятся с техническими характеристиками оборудования, для которого производится усиление сигнала. Например, для твитеров, в зависимости от модели, ФВЧ обычно ставится в диапазоне 3-5 кГц. При некорректной регулировке фильтра можно попросту сжечь «пищалки».
После регулировки High Pass и Low Pass возвращаемся к настройке звуковой сцены, как описано выше (по пунктам 1-6 раздела «Аудиосистема без усилителя»).
Апгрейд штатной аудиосистемы
Апгрейд «штатки» может стать бесконечным процессом. Гонясь за идеальным звуком, многие водители раз за разом тратят деньги на обновление аудиосистемы. Они меняют динамики на более мощные, ставят акустические полки, добавляют сабвуферы и усилители. Зачастую попытки таким образом сэкономить обходятся в разы дороже, чем обращение к специалистам по автозвуку. Стоит ли тратить финансы, время и нервы на бесконечные эксперименты? На этот вопрос каждый автолюбитель должен ответить себе сам. Если ответ будет положительным, начать придется с выбора и установки динамиков.
Выбор и монтаж динамиков
Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.
Здесь мы не будем затрагивать вопросы демпфирования дверей, монтажа и ориентации «пищалок», соответствия ТХ акустики салону, выбора мест размещения компонентов и ряд других моментов: эта тема слишком обширна, а материала хватит на отдельную статью. Видеоролики с доступным изложением, ориентированные на новичков, легко найти на YouTube.
Компонентная акустика U-Dimension Element EL Comp 8B на замену «штатки» BMW
Отметим лишь пару самых важных моментов:
Выбор и установка усилителя и сабвуфера
При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.
Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.
Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200
Цифровые усилители класса D по распространенности пока сильно уступают устройствам класса AB. Они отличаются компактными размерами и меньшими требованиями к отводу тепла, поскольку их КПД достигает 90% и выше. Если вам нужен усилитель для пассивного сабвуфера, ваш выбор – моноблок класса D. Одноканальные «усилки» – единственный сегмент, практически полностью перешедший на D-класс.
Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.
Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.
Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.
Возможности подключения двухканальных, соответственно, вдвое ниже (пара динамиков или сабвуфер). Реже используются трех- и пятиканальные. По сути, это те же «двушки» и «четверки» с дополнительным каналом для сабвуфера. Их выбор зависит от конкретной аудиосистемы и количества компонентов, нуждающихся в усилении звука.
Помните, что мощность усилителя стоит соотносить с мощностью подключаемых компонентов. При этом обращать внимание нужно на номинальную мощность (RMS), а не на «космические» цифры, указанные на коробке. То есть для динамиков с номиналом 70 Вт подойдет усилитель на 85 Вт, а к 300-ваттному «сабу» можно подключить «усилок» с RMS 350 Вт.
Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки
Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.
Распространенные места установки усилителя:
Доработка или замена ГУ
Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.
Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ
У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:
В большинстве случаев оптимальный вариант – доработка штатного ГУ. Если не уверены в своих силах, поручите это дело любому человеку, способному найти точку подключения к внутреннему усилителю, пусть даже он никогда не имел дела именно с автомобильной электроникой. Если не планируете менять автомагнитолу на более продвинутую модель, лучше доработать ГУ без всяких «костылей» в виде активных и пассивных схем. Чем проще система, тем она надежней. Да и лишних источников искажений не появится.
О чем еще нужно помнить?
Если вы не меломан, но вас не устраивает звучание «штатки», не торопитесь строить сложную аудиосистему. Вовсе необязательно апгрейдить все и сразу. Приемлемого для большинства водителей качества звука можно добиться лишь стандартной шумоизоляцией дверей и заменой штатных динамиков.