Тех обслуживание генератора автомобиля
Техническое обслуживание генераторов
От технического состояния генератора и работающего с ним реле-регулятора зависят надежность и продолжительность работы аккумуляторной батареи и приборов освещения автомобиля.
При техническом обслуживании работу генератора проверяют непосредственно на автомобиле, комбайне или тракторе, а в необходимых случаях — на контрольно-испытательном стенде путем измерения напряжения и силы тока, отдаваемого генератором.
В процессе эксплуатации при ТО-1 и ТО-2 проверяют и регулируют напряжение приводного ремня генератора, а также крепление генератора и реле-регулятора.
При ТО-2 очищают генератор от грязи, снимают щеткодержатель и проверяют состояние щеток, давление пружин и контактные кольца. Устраняют выявленные неисправности и продувают сжатым воздухом внутреннюю полость генератора.
При подготовке автомобиля, трактора к зимней эксплуатации при очередном ТО-2 дополнительно выполняют следующие работы. Снимают генератор, проверяют его техническое состояние и при необходимости разбирают генератор, проверяют состояние обмоток и узлов, устраняют выявленные неисправности, заменяют дефектные узлы и детали. Перед сборкой продувают сжатым воздухом корпус, ротор и другие детали. Заменяют смазку подшипников, при этом снимают защитное кольцо, промывают подшипник, заполняют его смазкой на 70 % объема полости между шариками и устанавливают кольцо на место. В закрытые подшипники смазку не добавляют. После сборки проверяют работу генератора на стенде.
Можно проверить генератор без снятия с машины путем измерения напряжения на зажимах «плюс» и «минус» генератора, а затем напряжения на «плюсе» и «минусе» регулятора при средней и большей частоте вращения двигателя.
Техническое обслуживание генератора
Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители «DRIVE2»! Зимой я не езжу, просто некуда ездить. Кроме того, зимняя эксплуатация автомобиля — удел героев, к числу которых, по своей скромной оценке, я не отношусь. Зимой появляется время и возможности заняться полезной деятельностью по ремонту и обслуживанию автомобиля. Недавно, при посещении гаража, мой взгляд упал на генератор, который до сих пор служил верой-правдой на пробеге 35 тыс. км. После простейших расчетов оказалось, что за это время ротор генератора совершил примерно 460 млн. оборотов, а щетки проскользили по кольцам около 25 тыс. км. Эти цифры вызвали желание заглянуть Геннадию во внутрь и поинтересоваться состоянием его потрохов. Для начала отсоединил наконечники проводов от генератора, снял детали механизма натяжения ремня. Затем, немного помучившись, снял ремень, предварительно пометив стрелкой направление вращения.
А как снять генератор? Из Интернета узнал, что некоторые снимают генератор сверху, но мне это не удалось. Во-первых, как известно, для того, чтобы снять генератор, нужно вытащить длинный болт шарнирного крепления статора к кронштейну, но это сделать невозможно из-за недостатка места: головка болта упирается в отбортовку моторного отсека.
Во-вторых, для снятия генератора вместе с кронштейном, нужно отвернуть три болта его крепления, но этому мешают: сверху-статор, снизу-лист брызговика. В принципе, сделать это возможно, но нужны тонкая головка х15 мм и хороший карданчик. Из-за отсутствия данного инструмента пришлось демонтажные работы выполнять снизу, из канавы. Снял защиту картера и ключом х10 отвернул 6 саморезов крепления правого брызговика.
Отгибаем брызговик и видим кронштейн генератора и болты его крепления. Полностью отворачиваем 2 ближних болта, а дальний только ослабляем, отвернув его на 2-3 оборота.
После этого сверху, в моторном отсеке, поворачиваем генератор вместе с кронштейном по часовой стрелке примерно на 45 градусов. Такая манипуляция позволяет вытащить болт шарнира и извлечь генератор. Кронштейн при этом остается на двигателе, что потом облегчит установку Гены. Нужно только проследить, чтобы из уха кронштейна не выпала дистанционная втулка.
На генераторе, поддев отверткой 3 пружинных защелки, снял защитный кожух. Крестовой отверткой отвернул два винта крепления регулятора напряжения и снял его. На регуляторе обратил внимание на щетки: они были практически не изношены и двигались свободно. Впрочем, «родной» регулятор Я213А2, который не выдавал более 13, 8 В, я решил заменить на более совершенный мод. 9111.3702, обеспечивающий 14,4 В.
Однако на новом регуляторе меня немного напрягли медно-графитовые щетки, которые, в отличие от угольных, имеют на порядок меньшее сопротивление (это хорошо), но примерно в 2 раза быстрее изнашивают контактные кольца (это плохо). Посмотрю, какой износ колец будет через 15…20 тыс. км, и если что, заменю щетки на угольные.
Отвернув винты крепления, снял диодный блок, который, как и другие детали, был покрыт слоем тончайшей дорожной пыли.
И тут меня постигло разочарование. На пластине блока имеется надпись, что он рассчитан на ток 50 А, хотя на шильдике генератора указан ток 90 А. Возникает философский вопрос, как в известном фильме: «Где же правда, брат?» Различие почти в 2 раза, и как умудряются братья белорусы комплектовать 90-амперные генераторы 50-амперныпм выпрямительными блоками, непонятно.
Ремонт генераторов авто в Москве
Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру
720 мастеров по ремонту генератора авто
393 клиента нашли мастера по ремонту генератора авто
за последние 12 месяцев
97% положительных отзывов
29 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 28 — положительные
Средняя стоимость
Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.
Ремонт системы зажигания
Ремонт генератора авто — отзывы
Дмитрий оставил отзыв
Ремонт автосигнализации, Ремонт проводки автомобиля
Евгений оставил отзыв
Ремонт стартера автомобиля, Ремонт генератора авто, Ремонт системы зажигания, Ремонт проводки автомобиля
4,96 · 106 отзывов · Очень хвалят
Юрий оставил отзыв
Ремонт генератора авто, Ремонт проводки автомобиля
4,99 · 200 отзывов · Очень хвалят
Павел оставил отзыв
Ремонт системы зажигания, Ремонт проводки автомобиля
Людмила оставилa отзыв
Ремонт проводки автомобиля
Александр оставил отзыв
Ремонт проводки автомобиля
Юрий оставил отзыв
4,93 · 42 отзыва · Очень хвалят
Сергей оставил отзыв
Евгений оставил отзыв
Автоэлектрика, Ремонт автосигнализации
Заработайте на том,
что делаете лучше всех
Услуги, востребованные клиентами в этом году
Цены: от 1500 до 7000 ₽ / усл.
Смотрите также
Цены: от 1800 до 6800 ₽ / усл.
Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.
Цены: от 1200 до 7500 ₽ / усл.
Цены: от 2000 до 6000 ₽ / усл.
Цены: от 2000 до 8000 ₽ / усл.
Цены: от 2500 до 5100 ₽ / усл.
Ремонт генераторов авто
Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22
Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.
Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют
Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.
«Дитя света»
А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.
Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.
Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.
Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.
Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.
Как устроен генератор
Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.
На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.
Неисправности генератора
Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.
Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.
На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.
На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.
Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».
Ремонт генератора
Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!
Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.
Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.
Генератор изнутри
Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.
На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.
Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.
Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.
Диагностирование и ТО генератора и стартера автомобиля
1. Генератор
1.1. Неисправности генератора
Генератор относится к составляющим энергообеспечения. Перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности генератора и их основные причины.
Контрольная лампа горит после пуска двигателя, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы, после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальнее напряжение. Основная причина: генератор не возбуждается на малой частоте вращения коленчатого вала двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов в монтажном блоке.
Контрольная лампа горит при работе двигателя, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Основные причины:
Контрольная лампа не горит при работе двигателя, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Основные причины:
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работе двигателя. Основная причина: поврежден регулятор напряжения.
Повышенная шумность при работе генератора. Основные причины:
1.2. Диагностирование генератора, реле-регулятора и конденсатора
Генератор можно диагностировать мотор-тестером (без снятия генератора с автомобиля), на специальном стенде (со снятием генератора с автомобиля), а также с помощью простейших контрольных средств — тестера и контрольной лампочки.
Диагностирование генератора мотор-тестером производится при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу по осциллограммам, позволяющим определить: состояние исправного генератора (рис. 1, а); обрыв фазной обмотки (рис. 1, б); межвитковое замыкание фазной обмотки (рис. 1, в); обрыв в цепи обмотки возбуждения (рис. 1, г).
На мотор-тестерах проверяются также: напряжение, развиваемое генератором на различных частотах вращения, пульсации напряжения (рис. 2); сила тока, вырабатываемого генератором. Проверки производятся как при включенных, так и при выключенных потребителях электроэнергии. Если измеренные величины не соответствуют требуемым значениям, они высвечиваются красным цветом.
Рис. 1. Вид осциллограмм выходного напряжения исправного генератора (а) и при его неисправностях (б–г)
Более простые способы, которыми можно проверить генератор и реле-регулятор с помощью тестера или контрольной лампочки: проверка обмоток на замыкание; проверка сопротивления на обмотках, пропускания тока в обоих направлениях (при проверке вентилей), напряжения, ограничиваемого реле-регулятором.
Рис. 2. Информация о работе генератора на экране дисплея мотор-тестера
Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1…10 Ом). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна сначала отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться к нулю.
При эксплуатации и обслуживании генераторной установки переменного тока в целях предупреждения выхода генератора из строя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
1.3. ТО генератора
В ТО‑1, ТО‑2 внешним осмотром проверяются:
После каждых 60 тыс. км пробега при ТО-2 следует также продуть генератор сжатым воздухом для удаления пыли. Кроме того, при необходимости: проверить состояние щеточного узла, перемещение щеток в гнездах щеткодержателя (оно должно быть свободным, без заеданий), высоту щеток; подтянуть стяжные винты генератора и гайку крепления шкива.
2. ТО и диагностирование стартера
2.1. Общие положения
Стартер относится к системе энергопотребления. При пуске двигателя стартер должен преодолеть сопротивление вращению коленчатого вала и сообщить ему пусковую угловую скорость. Величина сопротивления вращению коленчатого вала зависит от литража двигателя, числа цилиндров, степени сжатия и частоты вращения коленчатого вала.
Пусковая частота вращения зависит от способа смесеобразования и скоростной характеристики системы зажигания в бензиновых двигателях.
Для того чтобы провернуть коленчатый вал, необходим пусковой момент Mпуск для преодоления момента сопротивления Мсопр, который представляет сумму момента сил трения Мтр, момента от сжатия воздуха в цилиндре двигателя Мсж и момента сил трения вспомогательных механизмов Мвс, приводимых в движение двигателем, т.е.
Момент, необходимый для привода вспомогательных механизмов, зависит от типа двигателя (бензиновый или дизельный), поскольку для привода топливной аппаратуры дизеля требуются большие усилия.
Мощность стартера Pст, необходимая для пуска двигателя:
где nпуск — пусковая частота вращения коленчатого вала двигателя; Мпуск — пусковой момент двигателя, равный kVh (k — опытный коэффициент, зависящий от числа цилиндров и степени сжатия двигателя; Vh — литраж двигателя); ηп — КПД зубчатой передачи механизма привода.
Коэффициент k для четырехцилиндровых двигателей равен 3,5, а для шести- и восьмицилиндровых соответственно 4,0 и 4,2; для дизелей k = 5…9.
2.2. Неисправности стартера
К наиболее часто встречающимся неисправностям можно отнести следующие.
При включении стартера тяговое реле не срабатывает, якорь не вращается. Основные причины:
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Основные причины:
При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал двигателя не прокручивается. Основные причины:
Повышенный шум стартера при вращении якоря. Основные причины:
Стартер не отключается после пуска двигателя. Основные причины:
2.3. Общая проверка стартера
Проверка стартера может производиться с помощью мотор-тестера. Для этого необходимо: заблокировать двигатель с целью предотвращения пуска (например, отсоединить электропитание от запорного электромагнитного клапана ТНВД); присоединить датчик тока на провод, соединяющий аккумуляторную батарею (АКБ) со стартером, включить стартер на 3…5 с, измерить ток и напряжение пуска и частоту вращения при пуске.
Пусковая частота вращения (Nмах) должна находиться в пределах 200…350 об/мин. Ток пуска должен соответствовать паспортному значению. Повышенный ток пуска свидетельствует о неисправности стартера.
Проверка эффективности работы стартера на контрольно-испытательном стенде для проверки электрооборудования автомобиля производится в режиме холостого хода и под нагрузкой в режиме полного торможения. Перед проверкой необходимо убедиться в отсутствии замыканий в обмотках стартера и проверить тяговое реле его включения.
На холостом ходу измеряют силу тока и частоту вращения якоря стартера, а в режиме полного торможения — величину потребляемой мощности при заданных значениях силы тока и напряжения.
Увеличение силы потребляемого тока с уменьшением указанного значения тормозного момента свидетельствует о неисправности в обмотках якоря или возбуждения. Падение тормозного момента и силы потребляемого тока ниже номинальных значений происходит из-за нарушения контактов во внутренних соединениях стартера или ослабления усилия прижима щеток к коллектору. Если при проведении испытаний якорь стартера проворачивается в момент заторможенного состояния шестерни, значит, происходит пробуксовка муфты свободного хода и она подлежит замене.
2.4. ТО стартера
Техническое обслуживание стартера заключается в периодической подтяжке (при ТО‑1) креплений проводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений.
Через каждые 45…60 тыс. км пробега (при ТО‑2) необходимо снимать стартер с автомобиля и зачищать коллектор, проверять износ щеток (9…14 мм) и при необходимости заменять их новыми, предварительно притерев к коллектору. Одновременно очищают и смазывают моторным маслом винтовые шлицы вала якоря, втулки обеих крышек и шестерню; поводковое кольцо привода стартера смазывают консистентной смазкой «Литол-24».