Техническое обслуживание стартера автомобиля
Устройство автомобилей
Техническое обслуживание стартера
Приборы системы пуска, особенно стартеры, во время эксплуатации испытывают большие нагрузки. Электродвигатели стартеров потребляют ток большой силы, поэтому неумелое обращение стартером приводит к его преждевременному отказу.
Следует также учитывать, что стартер расположен в таком месте, где он подвергается воздействию пыли, влаги, грязи и смазочных материалов, а это способствует разрушению изоляции электродвигателя и поломкам механизма привода.
Тем не менее, современные автомобильные стартеры обладают достаточно высокой эксплуатационной надежностью и поэтому не требуют частого технического обслуживания и регулировок.
Техническое обслуживание систем пуска двигателя, производимое при каждом ТО-2, сводится к простым операциям. Проверяется крепление стартера к двигателю и соединение наконечников проводов к стартеру и аккумуляторной батарее.
При определенном нормируемом пробеге автомобиля, величина которого зависит от типа стартера, производится более углубленная проверка его технического состояния для предотвращения внезапных отказов.
Так, например, такая проверка выполняется для стартеров автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 – через 45 тыс. км пробега, для СТ130АЗ – при каждом восьмом ТО-2, а для стартера 25.3708 – через 150 тыс. км пробега автомобиля.
Для выполнения углубленной проверки стартер снимают с двигателя, и его наружные поверхности очищают от загрязнений.
При техническом обслуживании особенно тщательному осмотру и контролю подвергаются следующие элементы конструкции стартера: щеточно-коллекторный узел, привод, реле, электродвигатель, опоры якоря (втулки или подшипники).
После очистки поверхностей стартера от загрязнений выполняются следующие операции:
В случае если до поступления стартера на техническое обслуживание замечаний по его работе не было, стартер собирают и устанавливают на двигатель с последующей проверкой работоспособности.
Если в работе стартера отслеживались неполадки или отказы, он подвергается углубленному диагностированию, регулировкам и ремонту.
Поиск неисправностей и регулировки стартера
Поиск неисправностей в стартере производят после его разборки. Проверяют состояние обмоток возбуждения и якоря, коллектора, подшипников, а также исправность тягового реле.
Первоначально производят осмотр щеточно-коллекторного узла, сняв крышку со стороны коллектора или защитную ленту. При этом измеряется высота щеток и сила, с которой они прижимаются к коллектору пружинами.
Если высота щетки меньше допустимого для данного стартера значения, или обнаруживается ее механические повреждения, щетку меняют. Щетки должны свободно, без заеданий, перемещаться в щеткодержателях.
Направление силы давления щеточных пружин должно совпадать с осью щеткодержателя. Силу давления пружины проверяют динамометром. Между щеткой и коллектором прокладывают бумажную полосу и оттягивают динамометром пружину в направлении оси щеткодержателя. Показания динамометра в момент, когда полоску бумаги можно легко вытащить, фиксируют и сравнивают с техническими данными стартера. При обнаружении ослабленной пружины ее меняют.
Коллектор должен быть чистым, его поверхность ровной, без царапин, рисок и подгораний. При наличии грязи или незначительного подгорания коллектор протирают. Сильно подгоревший коллектор зачищают шлифовальной шкуркой. Выполнять эту операцию следует при работе стартера в режиме холостого хода, прижимая шкурку к коллектору деревянной колодкой. Абразивные частицы после зачистки удаляют, продувая коллектор воздухом.
Если подгорание таким способом не устраняется или имеет место сильный износ коллектора, стартер разбирают, и коллектор протачивают на токарном станке с последующей шлифовкой. При этом остаточный диаметр или толщина секторов коллектора после проточки не должна быть менее нормируемой техническими условиями.
Привод стартера должен свободно, без заеданий, перемещаться по валу и возвращаться в исходное положение возвратной пружиной. При затрудненном перемещении привода вал якоря очищают от грязи и, если нет специальных указаний в технической документации, смазывают маслом, применяемым для двигателя. Храповой привод стартеров нуждается в смазывании. Для этого выдвигают шестерню в корпус привода и заливают в корпус моторное масло. Это повторяют 5…10 раз, затем масло выливают, заливают свежее и так повторяют 2..3 раза. Операцию проводят на самом приводе, снятом со стартера.
Осевой зазор вала якоря не должен превышать 1 мм. Поперечный зазор вала в подшипниках должен быть почти незаметен. При значительном поперечном зазоре вала изношенные втулки в крышках стартера меняются.
Состояние втягивающего реле стартера проверяют визуально, для чего снимают крышку реле. В случае подгорания контактов их зачищают напильником, а затем мелкой шлифовальной шкуркой. При большом износе или подгорании контактов болты поворачивают на 180˚, а диск (контактную пластину) переворачивают.
На собранном стартере проверяется правильность регулировки привода, которая у стартеров карбюраторных двигателей характеризуется величиной вхождения шестерни привода в зацепление с венцом маховика и исходным положением шестерни привода. Задаются регулировки привода зазором А (рис. 1) между приводной шестерней и упорным кольцом при включенном реле стартера и расстоянием Б между торцом шестерни и посадочным пояском на крышке стартера.
Определение зазора А производится при подключении положительного вывода источника питания к выводу «50» обмоток реле, а отрицательного вывода – к корпусу стартера. Напряжение источника питания должно соответствовать номинальному напряжению стартера.
После подачи напряжения и срабатывания реле зазор А измеряется предельными калибрами, толщина которых соответствует максимальному и минимальному значению зазора, или универсальным измерительным инструментом. При измерении зазора А следует выбрать осевой зазор, отжимая привод по направлению к коллектору.
Регулировку зазора А осуществляют поворотом эксцентриковой оси (стартеры типа СТ230) или регулировочным винтом 1 сердечника реле (стартер СТ130А3).
У стартеров типа СТ130А3 расстояние Б, соответствующее исходному положению шестерни привода, регулируется специальным винтом 2, у стартеров СТ230 – той же эксцентриковой осью, что и зазор А.
У некоторых стартеров (СТ221, 29.3708 и других современных легковых автомобилей) регулировка привода стартера не предусмотрена.
Стартеры дизелей имеют особенности регулировок.
У стартеров СТ142 и 25.3708 задается зазор А, вместо расстояния Б, соответствующего исходному положению шестерни. Для этих стартеров задано расстояние между торцом шестерни и упорной шайбой, при котором замыкание контактов реле стартера не должно происходить. При проверке между шестерней и упорной шайбой устанавливают прокладку определенной толщины и на обмотки реле подают питание. Замкнулись при этом контакты реле или нет, определяют контрольной лампой или омметром.
У стартеров СТ103 между шестерней и упорной шайбой ставят поочередно прокладки толщиной 16 и 11,7 мм. При включении стартера с прокладкой толщиной 16 мм контакты реле не должны замыкаться, а при прокладке толщиной 11,7 мм контакты должны замкнуться.
Диагностирование электродвигателя стартера
Электродвигатель стартера проверяют в режиме холостого хода и полного торможения. Параметры режима холостого хода (частота вращения и сила потребляемого тока) позволяют судить о качестве сборки и механических неисправностях.
Наличие дефектов (тугое вращение вала в подшипниках и др.) вызывает увеличение потребляемой мощности при холостом ходе, вследствие чего ток холостого хода увеличивается, а частота вращения якоря снижается ниже нормы.
В режиме холостого хода проявляются также и электрические неисправности. Так, увеличение силы тока и уменьшение частоты вращения якоря могут свидетельствовать о межвитковом замыкании обмотки якоря, а увеличение частоты вращения якоря может сигнализировать о межвитковом замыкании обмотки возбуждения.
Выявляются электрические неисправности в режиме полного торможения. Параметры режима полного торможения (крутящий момент, сила потребляемого тока) позволяют определить состояние электрической части стартера. При плохом контакте между щетками и коллектором сила потребляемого тока и крутящий момент снижаются ниже нормы.
Замыкание обмоток якоря на корпус или замыкание в обмотке возбуждения приводят к уменьшению крутящего момента при возросшем против нормы потребляемом токе.
Проверка в режиме холостого хода осуществляется при питании стартера от источника постоянного тока. Схема соединения соответствует схеме включения стартера на автомобиле.
Напряжение, приложенное к стартеру между выводами реле стартера и его корпусом, должно быть равно номинальному напряжению стартера. При испытании фиксируется сила тока стартера и частота вращения якоря.
Показания приборов снимают после того, как стартер поработает в режиме холостого хода 20…30 с. Испытание считается выдержанным, если сила потребляемого тока не более, а частота вращения якоря не менее установленных для данного стартера значений.
После ремонта стартера производится регулировка тягового реле и проверка стартера в режимах холостого хода и полного торможения на специальных стендах.
Испытание стартера в режиме полного торможения выполняется при определенном значении напряжения питания (определяют по таблицам). Момент, развиваемый стартером, должен быть не менее установленной величины, а сила тока не превышать заданное значение.
Схема, которая собирается при проверке стартера в режиме полного торможения, аналогична схеме при проверке в режиме холостого хода. Дополнительно необходимо нагрузочное устройство, снабженное измерителем крутящего момента.
Часто при проверке в режиме полного торможения трудно обеспечить необходимое напряжение питания. Осуществить проверку можно и с меньшим напряжением. В принципе стартер является частным случаем электродвигателя постоянного тока с насыщенной магнитной цепью в режиме полного торможения.
Крутящий момент в этом случае связан с током линейной зависимостью:
Оценка результатов испытаний производится следующим образом. Полученное при испытании значение силы тока подставляют в формулу и вычисляют момент. если величина момента, полученная при испытании не меньше значения, полученного расчетом, стартер считается исправным.
У некоторых стартеров, например СТ142, частота вращения якоря в режиме холостого хода не нормируется.
Испытание в режиме холостого хода целесообразно выполнять при открытом щеточно-коллекторном узле, наблюдая за ним визуально. При этом не должно наблюдаться заметных перемещений щеток в щеткодержателях, наличие которых свидетельствует о повышенном биении коллектора или выступании изоляции над его поверхностью.
Устройство, которым снабжены стенды Э240, Э242, Э250 и аналогичные, позволяет проверять стартер в режиме полного торможения при напряжении больше задаваемого техническими условиями на стартер.
Испытательный стенд снабжен зубчатым колесом, которое имитирует маховик двигателя, и тормозным устройством, которое обеспечивает плавное торможение данного зубчатого колеса. Проверку осуществляют следующим образом. Подают напряжение, стартер начинает вращать зубчатое колесо без нагрузки.
Затем тормозным механизмом постепенно затормаживают зубчатое колесо, а вместе с ним и якорь стартера, и внимательно следят по прибору на стенде за силой тока стартера. Торможение увеличивают до тех пор, пока сила тока не достигнет значения, заданного для режима полного торможения. В этом момент также по прибору на стенде фиксируют величину крутящего момента.
Так как напряжение питания больше необходимого значения, полного торможения стартера в этом случае не будет.
Величину крутящего момента, полученную при испытании, сравнивают с заданным значением, и если оно не меньше расчетного, то стартер считается исправным.
Основные неисправности и техническое обслуживание стартера
К основным неисправностям стартера относятся: загрязнение и обгорание коллектора, износ и зависание щеток, пробуксовка или заклинивание муфты свободного хода, разнос обмоток якоря, подгорание контактов включения стартера в тяговом реле, ослабление затяжки крышек стяжными винтами, выгорание изоляционных шайб и пластин щеткодержателей, заедание якоря тягового реле во втулке катушки электромагнита, износ подшипников, заедание привода на валу якоря стартера, обрыв обмоток тягового реле, ослабление буферной пружины.
При техническом обслуживании стартера следует вначале проверить состояние проводов и клемм цепи стартера.
Особое внимание следует обратить на состояние коллектора и щеток стартера. Рабочая поверхность коллектора должна быть гладкой и не иметь значительного подгорания. В случае загрязнения рабочую поверхность надо протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. Если грязь и следы подгорания не удастся устранить, то коллектор следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой (зернистостью 80—100). Если и при этом следы подгорания не будут устранены, стартер необходимо разобрать и коллектор проточить на станке. Шероховатость обработки должна быть не ниже 7-го класса.
Щетки должны свободно, без заеданий перемещаться в щёткодержателях и не должны иметь чрезмерного износа.
При техническом обслуживании стартера проверяют затяжку винтов, крепящих наконечники щеточных канатиков к щеткодержателям, и при необходимости подтягивают их.
Проверяют состояние контактов реле стартера, а контактную коробку очищают от пыли. В случае значительного подгорания контактов их следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой или плоским бархатным напильником. Если контактные болты имеют значительный износ в месте соприкосновения с контактным диском, их следует повернуть на 180°.
При проверке и регулировке вылета шестерни стартера плюсовую клемму аккумуляторной батареи надо соединить с выводной клеммой обмоток реле стартера, а минусовую клемму — с корпусом («массой») стартера. Якорь реле при этом втягивается и выдвигает шестерню. Зазор между торцом шестерни и упорным кольцом замеряют при помощи металлической линейки.
Для удаления пыли стартер продувают воздухом, а при сильной загрязненности внутренней полости стартера следует его разобрать и очистить.
Крышки стартера и привод очищают от грязи при помощи тряпки, смоченной в керосине. Указанные детали запрещается мыть в ванне с керосином во избежание вымывания смазки из пористых бронзографитовых подшипников скольжения и муфты свободного хода привода.
Как правильно обслуживать стартер и гениратор)
1. Самый лучший и быстрый способ — «Переплюсовка». Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени — подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор — 60%, реле-регулятор — 20%, провода — 10%, автомобиль целиком — 0,01%!
Способ очень эффективен при «прикуривании». Возможны побочные эффекты — выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс — не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ «Мойка». Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок — весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел — повторите попытку. Эффект появится, поверьте!
Плюс — сгоревший генератор будет чистым.
3. «Дедовский» метод — сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки — главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок — свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное — верить, что так и будет!
4. Способ «Лужа» — способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с «Курском» не в счет). Один такой несостоявшийся капитан «Мерседеса» на вопрос: «А велика ли была лужа?» ответил: «Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!». Как выяснилось, дело было ранней весной.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет — лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс — способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ «Меломан». Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше — тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки — случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет — значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
«Аккумуляторный» способ — наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому — используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше — тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни — заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания — «Надо только выучиться ждать :»!
А теперь немного о том, как правильно обслуживать
6. Наилучший способ — «Классический». Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении «Старт». О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав «газку» и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!
По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
7. Способ «Экологический», другие названия: «Экономный», «Для ленивых», «Не хочу толкать!»
Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!
Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.
Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых «Классическим» способом.
8. Способ «Эфирный» — только для дизелистов. Дизелисты — народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо — и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это?
А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании «разжижителей» вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает «по зубам», то тут уж никакого здоровья не хватит — стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!
Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!
9. Способ «Лужа». Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев — это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают «чихать», «кашлять», многих неожиданно «бьет паралич» и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?
Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких «Джипов» и прочих «поддорожников», которые наивно полагают, что «внедорожник» это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!)
«Мокрый стартер — залог здоровья», — вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового!
Ремонт и техническое обслуживание стартера
К основным неисправностям стартера относятся: изнашивание и загрязнение щеток и коллектора, ослабление крепления проводящих проводов, окисление контактов выключателя, изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни, обрыв или замыкание в ободах. Эти неисправности могут привести к тому, что стартер перестает работать или не развивает нужной частоты вращения и мощности. Кроме того, из-за неисправностей при включении зажигания якорь стартера начнет вращаться, а коленчатый вал двигателя будет оставаться неподвижным, а также может появиться сильный шум при работе стартера;
Если стартер не работает, то для выявления причины неисправности необходимо включить фары и стартер: если при включении стартера накал ламп не изменяется, то это значит, что проблема либо в плохом контакте или в обрыве цепи вспомогательного реле, либо цепи основного рабочего тока стартера. Если при включении стартера накал лампы уменьшается, то это говорит о том, что наиболее вероятными причинами неполадки могут быть плохое состояние аккумуляторной батареи, либо нарушение контактов в ее клеммных соединениях, либо неисправность электродвигателя стартера. Место плохого контакта в электрической цепи, а также участок с обрывом определяются при помощи контрольной лампы, которую необходимо последовательно подключать к узлам электрической цепи. Кроме этого необходимо проверять степень заряженности аккумуляторной батареи. Если при включений стартера прослушиваются характерные щелчки, значит, тяговое реле находится в исправном состоянии.
Наиболее частыми причинами того, что при включении стартера коленчатый вал начинает вращаться очень медленно является окисление или ослабление креплений контактов рабочей электрической цепи стартера, недозаряд аккумуляторной батареи, пробуксовка роликовой муфты свободного хода. Если аккумуляторная батарея работает исправно, то стартер необходимо снять с автомобиля для детальной проверки и устранения неисправностей.
Если при включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен, это значит, что произошла поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины. Кроме этого причинами этой неполадки может быть пробуксовка муфты свободного хода, выпадение оси или поломка рычага муфты.
Сильный шум при включении и работе стартера может появиться из-за ослабления его креплений, обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле, а также в результате поломки зубцов шестерни привода и венца маховика. Кроме этого сильный шум после включения двигателя говори о том, что стартер не выключился. В этом случае необходимо срочно заглушить двигатель, затем отключить аккумуляторную батарею, проверить крепления стартера, а при необходимости снять его и проверить состояние зубцов шестерни привода обмоток и обмоток втягивающего реле.
Ремонт стартера включает в себя проверку работоспособности стартера на стенде, его разборку, проверку его деталей и последующую сборку.
Проверка работоспособности стартера осуществляется на специальном стенде в двух режимах: в режиме холостого хода и под нагрузкой. При проверке необходимо убедиться, что соединительные провода к батарее и амперметру имеют сечение не менее 16 мм2. При подводимом напряжении в 12 В стартер должен в режиме холостого хода потреблять электрический ток силой 70-85 А, а его частота вращения должна составлять примерно 5000±500 мин-1.
Повышенный потребляемый ток, низкая частота вращения, а также нехарактерный шум во время работы говорят о механических или электрических неисправностях. Уменьшенный потребляемый ток, а также пониженная частота вращения якоря при потреблении нормального напряжения свидетельствуют о нарушении контактов в соединениях проводов или в щеточном узле, таких как заедание щеток, загрязнение коллектора, износ деталей.
Для испытаний стартера в нагруженном режиме на шестерню привода необходимо надеть специальное зажимное приспособление с рычагом, которое соединяется с динамометром и определяет тормозной момент. В процессе испытания производится кратковременное включение стартера, при котором по шкале динамометра происходит измерение развиваемого им усилия. Включения должны составлять примерно 4-5 секунд, чтобы не перегреть и не повредить обмотки стартера. После этого перемножают величину усилия, измеренную при помощи динамометра, на длину плеча рычага и в результате получают развиваемый стартером крутящий момент. Полученная величина развиваемого крутящего момента должна соответствовать паспортным данным.
Разборку стартера проводят в следующем порядке:
1) отсоединяют от втягивающего реле вывод катушки возбуждения, затем вывод катушки возбуждения отсоединяют от крышки и после этого снимают;
2) выворачивают стяжные болты, затем снимают крышку со щеками и вынимают щетки из щеткодержателей со стороны коллектора;
3) разъединяют корпус с передней крышкой и вынимают якорь в сборе с муфтой свободного хода;
4) снимают муфту свободного хода, для этого нужно сдвинуть ограничительное кольцо в сторону привода и удалить из проточки вала якоря стопорное кольцо.
После разборки стартера все его детали необходимо промыть, затем просушить сжатым воздухом и проверить на работоспособность.
Проверка деталей стартера на замыкание осуществляется при помощи автотестера или источника питания и индикатора (контрольной лампы). При обнаружении замыкания деталь меняется на новую. На якоре стартера не допускается наличие различных механических повреждений шлицев и повышенного износа коллектора. Если на коллекторе обнаруживается значительная шероховатость, то его протачивают, а затем зачищают мелкозернистой шлифовальной бумагой.
Для того чтобы снять замкнутые катушки возбуждения необходимо при помощи пресс-отвертки отвернуть винты их крепления к корпусу стартера. При сборке стартера головки этих болтов зачеканивают во избежание самопроизвольного проворачивания.
Муфта свободного хода проверяется путем проворачивания ее шестерни на ступице. Шестерня должна свободно проворачиваться относительно ступицы в одну сторону и не проворачиваться в другую. Не допускается наличие сколов и следов выкрашиваний на зубьях шестерни. Если на заходной части шестерни образовались небольшие забоины, то их можно удалить шлифовкой мелкозернистым шлифовальным кругом.
Не допускается наличия на крышке стартера различных сколов и трещин. Допускается перепрессо-вывать изношенные втулки якоря.
Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях, сильно изношенные щетки необходимо заменить вместе с щеткодержателями. У большинства легковых автомобилей высота щеток не должна быть менее 12 мм.
Сборка стартера осуществляется в порядке обратном разборке. При сборке винтовые шлицы вала якоря необходимо смазать моторным маслом, а втулки якоря и шестерню привода лучше всего смазать смазкой «Литол-24». При сборке необходимо осуществлять регулировку осевого перемещения вала якоря путем подбора количества и толщины регулировочных шайб, которые устанавливаются на передней или задней шейках вала якоря. Расположение регулировочных шайб определяется конструкцией стартера. После сборки необходимо проверить правильность регулировки привода по расстоянию между торцом шестерни муфты свободного хода и ограничительным кольцом ее хода.
Техническое обслуживание стартера сводится к периодической подтяжке креплений приводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений.
Через каждые 45 000 км (а при необходимости можно и раньше) пробега необходимо снимать стартер с автомобиля, для того чтобы его разобрать, прочистить и проверить состояние его деталей и смазки. При этом необходимо зачищать коллектор и при необходимости заменять, изношенные щетки, а также выполнять регулировку привода и осевого перемещения вала якоря.