Технология антикоррозийной обработки кузова автомобиля
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
• Почему надо делать антикоррозийную обработку?
Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.
Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.
Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.
• Когда делать антикоррозийную обработку?
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.
Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.
После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.
• Материалы для антикоррозийной обработки
Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
• Основные этапы полной антикоррозийной обработки
Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.
• Где делать антикоррозийную обработку?
Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.
Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:
Этапы процесса антикоррозийной обработки днища и не только
Здравствуйте уважаемые подписчики. Вы нередко спрашиваете как мы обрабатываем автомобили.
Что же, мы вам покажем процесс.
Любой автомобиль, который приезжает в один из центров антикоррозийной защиты KROWN, подвергается оценке состояния. В большинстве случаев достаточно беглого осмотра, но иногда необходимо воспользоваться и эндоскопом:
Затем автомобиль моют на подъемнике, чтобы избавиться от основных загрязнений, которые попросту впитают избыток состава. Поверхностные загрязнения не столь важны, состав их легко пропитывает и не требует предварительной сушки поверхности, так как спроектирован выталкивать влагу. Достаточно сдуть излишки сжатым воздухом.
После мойки мастера приступают к обработке. В первую очередь, с помощью насадок разной длины и изгиба, состав под давлением распыляется во все полости и силовые конструкции днища. Взвесь проникает на все поверхности полости и осаждается на ее стенках, проникает в швы.
Достаточно микроскопического слоя. Однако, мы наносим материал с избытком, чтобы он затек во все места, которые невозможно обработать напрямую.
Подвеска, также, обрабатывается с избытком, чтобы состав попал во все резьбовые соединения и зазоры. Обрабатываются и скрытые полости рычагов, подрамников, стаканы стоек и, например, основания пневмоподушек.
Также обрабатываются и тормозные трубки, электрические соединения, сайлентблоки и все навесное оборудование под днищем. Материал, кроме проникающих, обладает смазывающими и диэлектрическими свойствами, что позволяет продлевать срок службы узлов.
Затем обрабатывается днище по поверхности: открытые сварные швы, вальцованные конструкции.
В конце днище обрабатывают распылителем «утка», чтобы окончательно укрыть все необработанные участки.
Колесные арки обрабатываются полностью.
Если в них есть подкрылки — используется специальная тонкая насадка, чтобы проникнуть под пластик защиты.
Состав способен самостоятельно подниматься до 9-и сантиметров по вертикальному листу металла, что гарантирует полное самозатягивание поверхности антикором в течение ближайшего времени после обработки (как правило достаточно одних суток).
Именно поэтому в плохую погоду мы не рекомендуем ездить быстрее 80-и км/ч в первый день.
Обработка скрытых полостей кузова — важный процесс. Мы сверлим технологические отверстия специальной фрезой, которая выбрасывает стружку наружу (после, в отверстия устанавливаются аккуратные пластиковые заглушки). Они позволяют обрабатывать автомобиль точно и качественно в самых уязвимых местах. Ряд автомобилей мы обрабатываем без сверления, так как это можно сделать через заводские технологические отверстия. Кроме того, не требуется разборка элементов, что сохранит заводской крепеж в целости и позволит качественно провести повторную обработку, когда это необходимо. Состав так же распыляется различными насадками, чтобы достать во все углы конструкций. Кроме того, насадки имеют направленное сопло и позволяют обработать нужную поверхность, не нанося состав, например, на дверные карты.
Мы обрабатываем скрытые полости дверей,
порогов (состав попадает и в основания стоек дверных проемов), крыльев, полости и ниши в багажнике,
подкапотное пространство, крышки капота, багажника, задние двери — в общем, «все, что ниже остекления».
Под капотом не обрабатываются двигатель, радиаторы, ремни и шкивы, выпускные коллекторы — те места, куда попадание антикора и смазки нежелательно.
Электрика, замки капота, лонжероны и брызговики — «обязательная программа».
После обработки автомобиль моется снаружи, чтобы вы получили его в чистом виде.
Благодаря свойствам нашего антикоррозионного материала — KROWN T-40, на средний легковой автомобиль уходит до 2-х часов. В случае же рамных внедорожниов и крупной техники, может уйти и четыре часа — необходимо вымыть раму изнутри. При серьезных загрязнениях и засохшей глине в полостях на это может уйти до 2-3-х часов.
Кстати, мы обрабатываем и грузовики и даже тяжелую технику — мы с вниманием относимся к каждому конкретному случаю.
Седельный тягач DAF приехал к нам на повторную обработку.
Результаты работ по антикоррозийной защите
Если говорить о результатах, то тут существует множество нюансов. Пройдемся по самым распространенным:
Если автомобиль уже был обработан мастичным антикором, то наш состав с ним не конфликтует. Материал впитывается в высохшую растрескавшуюся мастику (иногда даже можно наблюдать псевдосухой вид) размягчает ее и добавляет свои химические компоненты — так два состава начинают работать совместно.
Этот автомобиль — на дополнительном осмотре. KROWN T40 практически полностью впитался в толстый слой, но отлично виден в скрытой полости:
Второй случай — толстый слой рыхлой ржавчины. Зачастую антикоррозионные компании не берутся за старые автомобили, так как требуется сложная тяжелая подготовка перед обработкой. С нашей технологией тут не возникает проблем. Единственное ограничение — сквозная коррозия, потеря крепости и целостности конструкции — в таких случаях необходим кузовной ремонт.
Антикор пропитывает ржавчину как губку, проникает к неповрежденному металлу и уже там выталкивает влагу с поверхности. Сама рыхлая ржавчина темнеет и становится бурой.
Эта машина приехала на повторную обработку через год. Мы решили почистить визуально сухую ржавчину (первая фотография) зубной щеткой. Смотрите, под слоем ржавчины оказался темный жирный металл (вторая фотография) — коррозия на этом участке остановлена:
Эффект накопления. Этот пятилетний Hyundai Accent уже три года обрабатывался в нашем центре. Мастичный антикор был сделан у дилера.
Подвеска к пяти годам на этих автомобилях, как правило, вся в очагах ржавчины. Этот же автомобиль чист, а на вид, немного жирноват:
Перед последней обработкой, задние амортизаторы менялись. Через год после повторной обработки на болтах амортизаторов ни следа ржавчины. И открутится все легко и уж точно без «болгарки»:
Через пол года после последней обработки днища владелец «повис на брюхе» и оставил глубокую, до металла царапину на усилителе днища. Мастичный дилерский антикор сняло подчистую. Однако ржавчина не появилась, т.к. наш состав всегда остается в жидком состоянии и способен затягивать подобные повреждения. Даже за предыдущую зиму ржавчина на поврежденном участке не появилась:
Мы надеемся, что ответили на ваши основные вопросы и показали результат нашей работы.
Если у вас остались вопросы — пишите их в комментариях.
Если же у вас сложилось впечатление, что состав «смылся» или «высох» — просто проведите пальцем по этому участку и вы всегда почувствуете жирноватый налет на кончиках пальцев. К тому же вы защищены гарантией, так что смело обращайтесь к нам — мы всегда открыты для всех наших клиентов.
Кстати, мы единственные, кто дает гарантию от появления новой ржавчины, а не на целостность антикоррозионного слоя.
ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 20
То есть я так понимаю, вы снимите перед нанесением вашего средства подкрылки, пластиковую и жестяную защиту / что под карданом и глушителем/, чтоб качественно обработать
Приезжайте к нам на бесплатный осмотр. По месту проконсультируем касаемо снятия защиты максимально подробно.
Может прокомментируете, чем но, мне интересно что ответите
Кстати, вот реальный отзыв владельца авто после посещения вас
www.drive2.ru/l/559215463251312873/
Ввиду текучести состава в теплое время года излишки способны появляться на ЛКП через стыки деталей и щели, однако, механическое удаление состава с поверхности ЛКП никогда не приведет к повреждению ЛКП, поскольку состав абсолютно безвреден для лакокрасочного покрытия (в т.ч. для разнообразных резиновых деталей кузова и для электрики). В скрытых полостях, порогах, швах, микротрещинах, дефектах ЛКП, где грязь и влага, (т. е. в местах, которые больше подвержены коррозии) KROWN долгое время остаётся жирным и влажным. Но на некоторых вентилируемых выпирающих частях днища и нишах задних колес, если там не стоит пластиковая защита, через некоторое время, поверхности обработанные составом Krown приобретают «псевдосухой» вид. Давайте разберёмся, что это значит, который вовсе не означает, что ингибитор коррозии KROWN T40 смылся. Со временем с обработанной поверхности может исчезнуть маслянистый слой который является транспортом для рабочих компонентов состава, но ингибиторы коррозии и водоотталкивающие вещества остаются долгое время на обработанной поверхности. Это легко проверить нанесение воды на обработанную поверхность.
Потом, ещё пластик который снизу закрывает сами пороги, термоэкраны ( защита днища). Ведь туда же не доберутся ваши шланжики. И ребята кто обрабатывал у вас спустя полгода снимали и там было уйма не обработанного места. Вопрос, отдавая не малые деньги, работа ваша длиться часа 2.5, ну пусть 3, из которых чуть меньше половины сама мойка двигателя- какое можно ожидать качество? Я бы ещё понял если бы ваши специалисты снимали подкрылки, эле ентв днища и там обрабатывали, там очень много скрытых полостей. И ваш состав ка показали неоднократные показы в роликах именно неплох для этих скрытых полостей куда вы не сможете нормально подлезть и задуть
Снимаем всё, что мешает качественной обработке, так как состав наносится под давлением разными по длине и диаметру насадками. В случае, если элементы мешают качественной обработке, мастером может быть принято решение об их частичном либо полном демонтаже. На выполненные работы даётся гарантия.
Хорошо, а такой вопрос, как вы не снимая защиты с Арк можете качественно обработать арки сзади и крылья спереди?
В снятии подкрылок, как правило, нет необходимости из-за нанесения состава под давлением разными по длине и диаметру насадками. В индивидуальном порядке, если подкрылки действительно мешают качественной обработке, мастер принимает решение об их демонтаже. Гарантия на данные работы – ваша уверенность и наша ответственность.
Не знаю какие авто можно обрабатывать этим составом и таким образом, но по моему мнению чистейшей воды развод. И то что показано на первом видео, так оно и есть. Вы заливаете все, и вся. Толку от задувки по ржавчине это как по попе кое чем. Аа додуматься ещё и сверлить какие то несущие и не ток элементы кузова чтоб залить туда эту химию… Это писец…
Есть люди кто у вам ездил и после их отзывов даже за бесплатно не поехал бы к вам… Уж извините.
Именно в распылении состава KROWN T40 непосредственно по ржавчине и заключаются одни из основных преимуществ антикоррозийного препарата: способность пропитывать ржавчину и останавливать процесс коррозии. Визуально данный химический процесс проявляются следующим образом:
1. Цвет ржавчины меняется с ярко-рыжего на тёмно-бурый. Это значит, что адсорбент (покрытый ржавчиной защищаемый металл) поглотил состав «KROWN T40» и образовал с ним прочную химическую связь. При этом не успевший подвернуться ржавлению «живой» металл, получает покрытие в виде защитного слоя, образовавшегося из продуктов коррозии. Он препятствует проникновению влаги к поверхности металла. А значит – происходящие в данном месте процессы коррозии прекращаются.
2. Пласты рыхлой ржавчины постепенно отслаиваются и осыпаются в результате потери сцепления с поверхностью «живого» металла. Слой ржавчины, непосредственно прилегающий к защищаемому металлу, будет пропитан препаратом Т40 и будет иметь прочное механическое сцепление с металлом.
При этом наносится препарат KROWN T40 строго по технологии: разогревается перед нанесением до 50 градусов и наносится под давлением порядка 60 атм специализированными пистолетами с насадками разной длины и формы. В таком разогретом состоянии текучесть состава ещё больше увеличивается, что в комплексе с тонкими насадками и давлением позволяет распылить состав в самые труднодоступные места.
Касаемо технологических отверстий: как правило, в большинстве автомобилей уже имеются технологические отверстия предусмотренные заводом-изготовителем. Только при их отсутствии, по согласованию с клиентом мы сверлим дополнительные отверстия, которые впоследствии обрабатываются специальным консистентным антикором и закрываются специальными заглушками. Технологических отверстий вовсе не стоит бояться. Они делаются даже на самолётах для облегчения конструкции кузова. Мы работаем специальной американской фрезой, которая выталкивает стружку наружу.
Методы самостоятельного антикора днища и рамы
Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.
2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.
3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.
Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.
Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.
Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.
В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.
Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.
Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.
По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!
Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл моментально остывает и размазать его сложно, не говоря о затекании куда то.
После всего этого я просушил детали 3е суток. Так же для имитации повреждений я хорошенько долбанул острым концом молотка 3 раза по каждой детали и нацарапал номер образца. После этого начал эксперимент время от времени проверяя кук там и что. Подробности, кому интересно, в моем блоге. На сегодня детали были в растворе более 18 дней, вот мои выводы.
В местах повреждения металл ржавеет везде. Никакая предварительная обработка не помогает. Защитный слой повреждён — нет защиты. Немного лучше дела у пушсала, всё же у него есть некоторые затягивающие свойства.
Разницы в стойкости максимально обработанной и минимально обработанной поверхности после покраски я не заметил. Откровенно говоря я так и думал, при отсутствии доступа воды и воздуха старая ржавчина рости не должна. Разве что уже повреждённая поверхность корродирует быстрее видимо из за присутствия множества очагов появления ржавчины.
На открытой поверхности в местах с твёрдой ржавчиной, контролька ржавела даже меньше.
Пушсало мало того что мажется, так же легко стирается. С днища быстро смоется.
Тектил поначалу понравился мне больше всего, но через 18 дней слой затвердел и стал легко счищаться даже пальцем, особенно с полированной поверхности. То есть результат как у пушсала.
Хит парад.
1. Технология покраски. Слой очень твёрдый, даже хорошие удары молотком наносят не большие повреждения. Никаких следов коррозии в окрашеных местах нет. Из минусов — сложность нанесения.
2. ЛЭП. то же что и в первом случае, но стойкость слоёв явно ниже. Есть следы ржавчины на месте загиба.
3. Пушсало. Отличная защита при очень плохой стойкости, для скрытых поверхностей наверно будет хорошо, если не потечёт. Явно видно что отталкивает жидкость, она собирается на нём каплями и скатывается.
4. Тектил. Очень жаль что стал стираться. А так — легко наносится, красиво выглядит, не особо дорог. Но факт, стирается даже пальцем и в отличие от пушсала стирается совсем, не оставляя даже следов.
А теперь я в некотором замешательстве. С одной стороны понятно что технология покраски самая качественная, но проводить её в труднодоступных местах, да ещё и где нибудь в гараже без специнструмента и навыков очень сложно. В общей сложности больше 6ти слоёв разными компонентами, даже не знаю. Не совсем ясно что делать с локальными повреждениями, зачищать и опять 6 слоёв?!
С оглядкой на всё это посматриваю на 2е место, цинкарь довольно дешевый, эпоксидный грунт нормально наносится кистью.
В скрытые полости вполне пойдёт пушсало.
С удовольствием принимаю разумные комментарии и продолжаю наблюдение.