Технология шумоизоляции арок автомобиля снаружи
Шумоизоляция колесных арок снаружи.
Наружная шумоизоляция является дополнительным комплексом мер по снижению уровня шума автомобиля. Под наружной шумоизоляцией понимается обработка кузовных панелей со стороны улицы. Такой обработке подвергаются наиболее подверженные шуму и вибрациям места – моторный щит, днище и арочное пространство в районе передних и задних крыльев. Хочу обратить внимание на то, что внешняя шумоизоляция всё таки является вторичной. Она целесообразная в случае проведения работ по внутренней шумоизоляции или достаточно высокого уровня штатной шумоизоляции.
Колесные арки – место, через которое проникают одни из наиболее явные шумы – шум от шин при движении, движение воздуха и частиц грунта во внутри-арочном пространстве, шум от работы подвески и отраженные волны шума двигателя. Не мало, не правда ли? Именно поэтому при внутренней шумоизоляции уделяется особое внимание обработке арок, днища и моторного щита.
Основным фактором, определяющим технологию и используемые материалы при наружной шумоизоляции, является агрессивная наружная среда. Влага, перепад температур, солевые реагенты и т.п. практически исключают возможность применения листовых материалов. Крайне не рекомендую использовать вибро- и шумоизоляционные материалы для нанесения непосредственно на металл кузова. Рано или поздно влага проникнет под них, что приведет к отслоению и неминуемо – к коррозии. Рассмотрим возможные технологии обработки арочного пространства.
Вариант 1: Шумоизоляция колесных арок без установки подкрылок («локеров»)
Если на вашем автомобиле не установлены дополнительные пластиковые подкрылки, наружная шумоизоляция фактически сведется к обработке непосредственно металла. Для этого используются жидкие шумо- виброизоляторы мастичного типа. Выбор материалов достаточно широк, от недорогих резино-битумных мастик, так называемые «жидкие подкрылки» (н: Dinitrol 479, Noxudol AutoPlastone) до специальных материалов, наносимых с помощью распылителя (н: Noxudol 3100). Здесь, как говорится, на ваш вкус и кошелек.
Перед нанесением любого из этих материалов – тщательно вымыть и очистить обрабатываемую поверхность.
Закрываем элементы подвески от возможного попадания мастики.
После этого, наносим мастику в соответствие с рекомендациями, указанными производителем.
Пример арочного пространства, обработанного жидкой шумоизоляцией Noxudol 3100.
Арочное пространство, обработанное «жидкими подкрылками» — Noxudol AutoPlastone.
Резино-битумная мастика, как правило, наносится в несколько слоев с промежуточной сушкой.
Не рекомендую делать «бутерброды» по типу «мастика»-«сплэн»-«мастика», по тем же причинам, что указано выше. Отслоится и будет способствовать коррозии.
Вариант 2: Шумоизоляция арок с установкой подкрылок («локеров»)
Наличие подкрылок не только защищает арочное пространство от грязи и воздействия влаги, но и может служить дополнительным акустическим щитом.
Сначала необходимо провести обработку по Варианту 1 (см.выше).
Снятый подкрылок тщательно очистить и обезжирить.
На внутреннюю поверхность нанесите виброфильтр Вибропласт М1 (или М2).
Если в «локерах» заводом-изготовителем предусмотрены вентиляционные решетки, естественно их не заклеиваем.
В принципе, в качестве дополнительного звукоизолятора здесь можно применить «Сплэн». Он будет дополнительно работать на отражение звука. Однако, от перепада температур, через какое-то время он всё таки отойдет.
Монтируем подкрылки обратно.
На этом внешняя шумоизоляция арок закончена. «А где же непосредственно шумоизоляционные материалы?» — спросите вы. Им место – только со стороны салона. Исключением является часть моторного щита.
Шумоизоляция арок снаружи. Есть ли смысл?
Привет друзья!
Долго ли коротко ли… Да нет, не долго, но и не коротко! Сегодня у нас заключительная часть моей мини эпопеи по шумовиброизоляции Толстяка материалами от СТП.
После окончания всех работ по салону остались не тронутыми лишь арки снаружи. Для меня это один из самых важных этапов при шумоизоляции. В Крете, как и в большинстве современных авто шумка арок напрочь отсутствует. Каждый камушек, каждая капелька, отлетающая в подкрылок, отдаётся барабанным стуком в ушные перепонки. Я уже не говорю про гул колёс…
Кто-то помнит, что я год назад ставил себе дополнительные подкрыли с шумоизоляцией? Они помогли, но не совсем. А после того, как в салоне стало тихо, звук арок стал выделяться намного сильнее. Очень, очень сильно, в разы сильнее чем был до этого…
Благо, зная об этом, материалы у меня были закуплены сразу))
Для шумоизоляции я остановил свой выбор на вибродемпфирующей мастике STP NOISE LIQUIDATOR.
Мастика двухкомпонентная и состоит из двух банок. В одной мастика, в другой отвердитель. Необходимо на каждую арку по такому комплекту.
Помимо снятия вибрации с металла, производитель гарантирует еще и антикоррозионный эффект! А это здорово, это хорошо!
Итак, выбрав один из выходных приступаем к работе.
Первым делом нам необходимо очистить от грязи арки. Для этого снимаем подкрылки и мчим на мойку, где очень тщательно вымываем как арки, так и сами подкрылки.
Приезжаем в гараж и снимаем колёса и что же мы видим? А видим мы, что очень посредственно отмылось у нас всё.
Как в том анекдоте, толи дуб хреновый, толи хрен дубовый. Видимо грязь настолько сильно спрессовалась, что под струёй АВД не сдалась…
Поэтому отковыриваем пластиковой лопаткой
Вот такую кучу наковырял
И тщательно вымываем всё щёткой с жёстким ворсом
Очень тщательно прикатываем. То еще удовольствие, скажу я вам. Так извернуться и изогнуться под силу только гимнастам, ну и тем, у кого желание основательно зашумить свой автомобиль придаёт кучу сил и энтузиазма)))
Разводим мастику по инструкции.
В закромах гаража было найдено некое подобие шампура, которое в совокупности с шуруповёртом и совами «аххалай-махалай» превратилось в миксер))
Очень интересный состав мастики, с блёстками, выглядит здорово и красиво!
Нужно еще отдать должное, мастика почти не пахнет. Вернее пахнет, но не воняет. Запах отдалённо напоминает мне запах краски для волос. И если обычно все остальные мастики воняют растворителями и прочей химией так, что аж голова кружиться начинает, то эта вполне себе нормально пахнет и через 2 минуты принюхиваешься и уже почти не замечаешь запах. Так что можно смело работать в гараже и даже без противогаза!
Для защиты тормозных механизмов накидываем на них пакет
Наносим мастику с помощью кисти, идущей в комплекте.
От себя, настоятельно рекомендую использовать резиновые перчатки. Именно резиновые. А не хб. Иначе ваши руки будут выглядеть вот так
Так же на пол гаража, особенно если пол у вам хороший, лучше постелить что-то. Потому что засохшую мастику с него удалить ну очень тяжело…
Вот результат нанесения мастики.
По ощущениям слой получился не менее 5мм, а в совокупности с виброй вообще супер!
Пока мастика подсыхает начинаем заниматься подкрылками. На них мы монтируем СТП АЭРО. Это позволит нам снизить шум от камней и воды при проезде по лужам и гравию.
После салона у меня осталось некоторое количество обрезков АКЦЕНТ премиум. Не выкидывать же))) Нет конечно, я тот еще Плюшкин! Поэтому по максимуму заклеиваем стык в стык.
Да, соглашусь с вами отчасти — оригами, да колхоз, да лучше всего работает данный материал при поклейке целиковыми кусками, НО!
1) Хуже точно не будет
2) Оригами не видно
3) Мне так спокойнее
Места крепления пистонов и прилегания подкрылков оставил не оклеенными, чтобы всё село на свои места без проблем.
Ставим на место подкрылки. Вторые подкрылки с шумоизоляцией так же ставим (вы же помните про кашу и масло?))!
В итоге у нас получился такой вот не хилый бутерброд:
1) Бимаст бомб
2) Нойз ликвидатор
3) Акцент премиум 6/10мм
4) СТП АЭРО
5) Подкрылок
6) Подкрылок с шумоизоляцией.
Вот теперь в салоне стало гармонично. Остался небольшой гул от колёс, но очень похоже, что идёт он от стёкол. А прозрачную виброизоляцию, к сожалению, еще не придумали…
Есть ли результат? Конечно же есть! Особенно порадовал эффект при проезде асфальта срезанного фрезой при ремонте. Раньше салон наполнялся таким шумом, что разговаривать даже на повышенных тонах было проблематично, теперь же раз в 10 тише стало! Общий уровень шума при езде что по трассе, что по городу так же заметно снизился. Когда еду по луже, больше не подпрыгиваю от испуга и не бьюсь головой об потолок)))
В общем всем рекомендую! Тихо, классно, хорошо, отлично! Поэтому, отвечая на вопрос, озвученный в названии поста скажу, нужна! Обязательно нужна шумоизоляция арок!
На этом пора заканчивать, всем любви и акустического комфорта!
Своими руками #1: Советы по шумоизоляции колесных арок от Авто-Локер
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.
Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.
Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей
I. Начнем с подготовки к работе.
1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.
2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.
4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.
5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.
6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.
7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.
II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов
8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.
9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.
10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.
11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.
III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.
Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).
В качестве заключения…
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.
Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.
Шумоизоляция ч.4 — ШВИ арок мастикой STP NoiseLiquidator + эксперимент
В продолжение истории по борьбе с шумом на карантине, помимо задних арок, пола багажника, жабо и капота отдельно провёл работы по шумоизоляции колесных арок снаружи.
Материалы:
Как и в прошлых работах, выбор пал на материалы производства STP:
⁃ виброизоляция STP Aero 2mm на пластиковые подкрылки + передние крылья изнутри;
⁃ Акцент премиум 10мм для вставок;
⁃ И самое главное — шумо и вибропоглощающая мастика STP NoiseLiquidator, 4 банки.
4 комплекта перчаток;
4 кисти примерно 5 см шириной
4 бутылки обезжиривателя и активная химия для очистки.
Инструменты: отвертки, набор головок для откручивания болтов подкрылок, валик для прикатки вибры, ветошь.
Про мастику и меры предосторожности:
Мастика состоит из двух компонентов, самой мастики и загустителя смолы по типу эпоксидной. Мастика готовится прямо перед началом работ и есть около 40 минут чтобы успеть обработать кистью арку, иначе она загустеет. Плюс как выяснилось при температуре воздуха выше 20 градусов или под прямым солнцем застывает она ещё быстрее, поэтому идеально её наносить весной или осенью (я делал весной) и не под прямым солнцем. Мастика имеет свойство пачкать все вокруг и капать куда не нужно, поэтому обязательно используем техническую одежду и обувь, которую не жалко измазать (не отмыть) и закрыть детали подвески и самое главное тормоза! пластиковым пакетом. Еще идеально было бы наклеить на арку снаружи по периметру малярный скотч, так как чуть измазал кромку арки которая теперь не отмывактся) но не заметно.
Подготовка:
Для обработки арок тщательно подготовился. Взял 4 бутылки обезжиривания в строительном магазине, 4 пары перчаток, 4 кисти сантиметров 5 шириной.
Мою машину я укомплектовывал дополнительно оригинальными подкрылками с шумоизоляцией, которые устанавливаются поверх родных подкрылок в те же отверстия.
Демонтирую их и родные подкрылки.
Тщательно отмываю все что попадает под руку, саму арку, подвеску и оба локера керхером или просто водой под напором с химией. Оставляю сохнуть.
Как только высохло — обезжириваем и начинаем работу.
Виброизоляция внутренней полости арок мастикой:
Замешиваем состав и тщательно мешаем оба компонента. Передние арки наносить сложнее, задние проще, конфигурация не такая замороченная из-за стоек. На арку уходит около 30 минут. Готовьтесь измазаться и желательно что-то подстелить под Авто, я использовал остатки баннерного материала, куда капали излишки мастики.
По передним аркам старался покрыть максимум поверхности включая стаканы за стойкой амортизатора, максимально высоко сколько получилось залезть кистью. Получилось неплохо.
Шумо-Вибро Изоляция арок снаружи
Третьим этапом борьбы за тишину, после ШВИ дверей и ШВИ багажника, решил сделать ШВИ колесных арок снаружи.
Договорился, что утром сдаю им автомобиль, а сам иду работать. Они в течении дня проводят ШВИ арок. И после работы я забираю готовый автомобиль и еду домой. Для меня — вышло очень удобно, т.к. сделали за один день и после предоставили подробный фото-отчет о проделанных работах.
Материалы использовали листовые от СТП:
— СТП Аеро
— СТП Аеро+
— СТП Гринфлекс
На вопрос о жидких мастиках — сказали, что они используются только в местах, где листовые материалы не применимы и смысла особого нету.
Далее часть фотографий из отчета с комментариями:
Сняли локера. Отмыли и обезжирили металл арок.
На металл со стороны салона нанесли виброизоляцию СТП аеро
Далее передние локеры. Отмыли и обезжирили.
На пластик передних локеров первым слоем использовали СТП Аеро.
Вторым слоем на передние локеры применили СТП Гринфлекс.
После чего установили передние локеры на место. Все село как и было с завода.
Далее переходим к задним аркам. Но тут процесс немного другой, поскольку задние локеры не пластиковые, а матерчатые и приклеить виброизоляцию на них не получится.
Сняли задние локеры, отмыли и обезжирили металл арок.
На задних арках виброизоляцию наносили на металл арок. И использовали уже 3мм виброизоляцию СТП Аеро+.
Вторым слоем поверх виброизоляции также использовали СТП Гринфлекс.
После работ по проклейке задних арок — установили назад штатные локеры. Сели так-же без проблем.
Результат и впечатления
Полностью победить гул от резины бриджстоун туранза не удалось. Она все еще гудит. Но уже не раздражающе гудит, где-то там далеко, не напрягает. На скорости до 30км/ч вообще ничего не слышно.
Похоже победить эту резину можно только кардинальным путем — продать нафиг. Но у меня еще не сделан пол в салоне. Возможно это еще снизит гул от колес, который на данном этапе уже не бесит.
Практически ушли стуки от и звуки от работы подвески. При наезде на люки, переезде через рельсы трамвая и мелкие неровности теперь тишина. Конечно серьезная ямина даст о себе знать, но мелкие неровности проезжает очень тихо. Практически незаметно. Только кузов чуть покачивается на кочках.