Технология замены заднего крыла автомобиля

Subaru outback американец, замена заднего крыла! Часть 2 кузовной ремонт.

Здравствуйте все!
Продолжаю рассказ о ремонте японского полноприводного универсала, с кожаным салоном и отделкой под дерево для Американского рынка)
В прошлой вводной ЗАПИСИ показал последствия удара, а так же показал что было приобретено для замены.
Особенно порадовала меня донорская часть на замену!))

Напомню моё тех задание, что нужно сделать.
1. Правка геометрии кузова.
Выставить на место лонжероны. Когда всё отрезано, это обычно не составляет труда.

2. Замена заднего правого крыла.
Нового крыла нет, есть б, у четверть. Это всегда +к работе, потому что для начала, нужно отсверлить и подготовить донорское крыло, т.е по сути, когда меняется битое на донорское, то нужно отсверлить 2 крыла и приварить одно) +к работе ещё ремонт этого самого крыла, потому что донор пришёл в ужасном состоянии.

3. Замена задней панели и ремонт корыта запаски.
Задняя панель пришла куском, пришла не в лучшем состоянии, а именно она коррозийная. но за неимением другой будет ставиться эта.

4. Замена внутренней арки заднего крыла.
В моём случае донорской задней арки нет, поэтому это будет хэнд мэйд, что является ещё большим + к работе, нежели установить готовую деталь.

5. Замена 5й двери.
Там всё просто, дверь приехала из Японии в идеале. Её нужно разобрать, покрасить, собрать, установить. Двери одинаковые, начинка разная, поэтому частично начинка со старой двери.

6. Малярные, арматурные и антикоррозийные работы.
Окрас заменённых деталей, обработка колёсной ниши. Сборка авто в кучу, обработка внутренних частей кузова.

7. Замена подрамника в сборе с амортизаторами, рычагами и кулаками.
С Японии пришла вся подвеска в сборе, её нужно просто заменить.

Так что примерный список работ перед глазами.
Обычно разбиваю список на подгруппы, создаю определённое расписание по дням, по времени и возможностям. Список пишу с опережением по графику, но всегда что то идёт не так и график каждый день приходится корректировать.
Но если честно…Бывают такие дни, когда хочется сгрести это всё железо на эвакуатор и нафиг из гаража) Тогда просто хандрю, не работаю, гуляю, ем мороженое, сериальчик и после с новыми силами продолжаю) Хотелось бы быть роботом у которого всё по программе, но нет, далеко не робот.
Всякое в жизни бывает и настроение меняется и бытовуха бывает заедает, поэтому нет ничего зазорного просто переписать график. Главное стремиться к тому, что бы время морального восстановления было минимальным.
Дни восстановления должны быть насыщенными, к этому можно стремиться, но не всегда удаётся… К примеру 2х недельный запой не ведёт к восстановлению, это точно) У меня не было, не сложилось у нас дружбы с алкоголем и вкусными наркотиками… но смотря на других «работников» этой сферы, замечаю что лучше им после этого не становиться)
Хотя есть такие знакомые, которые сначала сделают все дела и после уходят в запланированный загул, никого не подставляя сроками. Это самый правильный подход)
Главное помнить, что невозможно всё успеть за 5ти дневную рабочую неделю, так же как и отдохнуть после за 2 дня) Я бывает после подобных «проектов» 2 дня только отсыпаюсь))

Теперь конкретно о процессе.
После установки «хлопушки» и замере длинн и диагоналей стало понятно. От удара и «распрямления» усилителей крыла, крышу подняло вверх и она ушла немного вправо по инерции. А лонжероны «уехали» влево! Об этом нам говорят зазоры, руку можно просунуть в щель.

Источник

Ремонт или Замена кузовных частей?

Итог: дверь замена! страховая дала 24 тысячи за мой санни в кузове N16. я поехал по малярам, все говорили только замена ибо править не смогут! Я к хорошему маляру, с ним до сих пор сотрудничаем, он говорит — Это ваще фигня, и он прав, то, за что не берутся многие, мой маляр берется! выправил выстучал при мне, получилось не хуже (на первый взгляд) чем было, на глазок смотрю, все ровненько, и шпакли будет минимум!
в общем сделал он хорошо, дело не в этом!

Ремонт, как для себя, означает стекольная шпакля(она очень жесткая, и не просаживается, как мягкая шпаклевка, но стоит не дешево, да и абразив быстро убивает, и кругов надо купить гораздо больше), дорогие расходники, иначе пройдет месяц все досохнет до конца, и будет такая волна, как на Карибах! Итог работ это 11000 рублей! Раньше думал 24000-11000=13000 чистой прибыли от ремонта! Ходил довольный, как слон.

Продал машину легко, и даже не заметили, потому что глазом смотрели, а был бы толщик, поняли бы, что дверь надо менять…об этом подробнее

Чем страшна шпаклевка? многие говорят, главное что покрашено и пофиг, от части они правы! щас объясню

Шпаклевка страшна не тем, что может отвалится, не тем, что нет жесткости элемента, не тем, что выглядит не красиво, точнее и этим тоже, но это даже не самое главное! а вот при первом дтп, представьте, бочина окрашена со шпаклей, и вам её бьют, она отваливается, вы едите в страховую, а вам говорят, элементы требовали замены, а вы их покрасили, соответственно оценка будет 800 руб с элемента ущерба, и тут понимаешь что ремонта на 60 тыщ, а выплатят 5 тысяч!

И только тогда люди начинают задумываться, почему я раньше этого не знал…
Ремонта бамперов не существует, как и ремонта пластика, это придумали Русские Ваньки чтобы зарабатывать деньги, так как новый стоит допустим 10 тр, а вам ремонт за 5тр предлагают, люди проще сделают за 5… а вот при следующем дтп, если шпакля отпадет, страховая вам так же ни чего толком не насчитает и не выплатит, и в суде, вы проиграете, судья встанет на сторону страховой компании, так как вы просто отбиваете машину получается!

ЗАДНИЕ КРЫЛЬЯ, СТОЙКИ, И ВСЕ НЕ НАВЕСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КУЗОВА, МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ! если вмятина не большая, или незначительная, это не значит что нужно отрезать заднее крыло, я здесь не много про другое рассуждаю))

Согласитесь, покрасить деталь без огромной подготовки сможет почти любой маляр, а вот выправить, а потом покрасить, далекооо не каждый!
При этом, после рихтовки и починки, будут:
Волны от покраски,
100% не сделают как с завода,
При дтп могут ни чего не начитать,
Теряется жесткость элемента,
Стоимость ремонта выше,
Дорогие расходники!

Замененый элемент:
Минимум подготовки,
Иногда просто заматовать и покрасить
Открутить пару болтов и поменять
Можно продать свои замененные элементы

Пользуясь дешевой покраской, вы должны понимать, что шпакля у вас будет самая самая дешевая, и выправлять вам ни чего не будут, будут только закидывать шпаклей, и когда забираете машину с покраски, она наполированная, вся блестит, вам все нравится, а пройдет месяц два, и все просядет и вы ахните! Лак будет тоже самый дешманский, и отполировать потом будет тяжело…да и подбор красок, вам врятли сделают хорошо, а может и вовсе сольют по коду, а не будут делать подбор! В конце концов, вы можете заплатить и съэкономить сегодня, не большую сумму, но при продаже, или дтп потерять гораздо больше!

ИТОГ — сначала посмотрите сколько стоит БУ оригинальная запчасть, а потом прикиньте сколько стоит ремонт не меняя запчасть… иногда выгоднее поменять! и о продаже авто надо думать всегда, и ремонтировать, красить хорошо, иначе вариантов купить БУ авто, очень много, а именно Ваш авто, может быть далеко не лучшим, и тем более не дешевым!

Источник

Замена заднего крыла автомобиля

Заднее крыло является составной частью цельного каркаса автомобиля. Оно соединяется при помощи контактной сварки с другими элементами кузова, а к брызговику фиксируется при помощи клея.

Для замены заднего крыла необходимо срезать старое крыло, не повредив при этом внутренние элементы стойки, и установить новое.

Подготовка автомобиля к замене заднего крыла

В процессе подготовки необходимо установить транспортное средство на ровную поверхность, снять заднее стекло, декоративные элементы интерьера, прилегающие к области заднего крыла. Демонтировать задний фонарь и бампер. Определить линию среза и зачистить все точки контактной сварки для их дальнейшего высверливания. При нанесении линии среза не забываем оставить небольшой запас (примерно 2,5 см) для точной подгонки нового крыла.

Демонтаж старого крыла

Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.

После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом

Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.

Одновременный срез обеих стыкуемых деталей

Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.

Монтаж нового крыла

После подгонки нового крыла необходимо зафиксировать его при помощи зажимов или в нескольких точках прихватить сваркой. Приложить заднее стекло, установить фонарь и бампер. Проверить все зазоры и, убедившись в правильном положении новой детали, осуществить окончательную установку. При сварке швов в местах срезов применяют тип сварочного соединения «соединение встык». Варить нужно аккуратно, давая металлу остыть. Применяя точечную сварку для соединения заднего крыла с другими элементами кузова, необходимо избегать попадания в высверленные точки. По окончании сварочных работ останется обработать швы и места точечной сварки. Нанести антикоррозийное, а затем лакокрасочное покрытие.

Заключение

Если вы имеете необходимые навыки в работе с металлом, скорее всего для вас не составит труда самостоятельно осуществить замену заднего крыла. В противном случае вы можете столкнуться с целым рядом проблем. Это и неправильная подгонка детали, и перегрев в процессе сварки, и еще много нюансов, хорошо знакомых профессионалам. Имейте в виду, что ошибки, допущенные при замене заднего крыла, непременно повлекут нарушение его геометрии и, как следствие, результат работы вас не удовлетворит.

Источник

Замена заднего крыла автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузова.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брызговиком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать снятия:

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузова.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том ( MIG / MAG ).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соединения:

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сваривания.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бумагой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее крыло:

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да разметки.

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го крыла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдельности:

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузове:

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Для установки заднего крыла:

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го крыла.

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диаметра.

Зазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и минимальным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит сварку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без пропусков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соединения.

Источник

Замена заднего несъёмного крыла.

Создаю запись для ознакомление (новичкам) и для обсуждения (проффи).
Покажу как я делаю замену заднего крыла.
Имеем такой автомобиль, СЕАТ ИБИЦА дизель. Машина ещё ездит, дизель работает отлично, поэтому хозяин не хочет списывать её со счетов. Проблема у сеата как говорится на лицо, а точнее на попу) Догнал его грузовик.

Первый осмотр показал что крыло тянуть смысла нет, оно уже из шпатлёвки и на нём сложная форма рёбер. Вывести такое дело сложное и дорогое. Поэтому замена. Крыша от удара ушла вниз, будет подтянута вверх. Ну хлопушка и бампер под замену, задняя панель уйдёт обратно.
Для замена нам понадобится четверть кузова с внутренними усилителями. Четверть была куплена и с помощью дрели разобрана на части.

На части разобрана потому что ввариваться всё будет поэтапно, как делается это на заводе, по кузовным точкам. Сначала отсверливается и вырезается всё лишнее и кривое. Я не сторонник до треска в кузове тянуть авто, стараюсь по максимуму менять повреждённые элементы, знаю многие наоборот, не сторонники резать заводской металл, но я думаю что если он уже был мят, изначальная структура его уже нарушена.
Отсверлил крыло и внутренние элементы с повреждениями, немного оттянул столб на то же расстояние что и с небитой стороны.

Потом вварил внутренние части усиления с донорской четверти. Обычно точки совпадают, но бывает и нет. В моём случае все точки на усилителях и крыле совпали поэтому предварительно собираю всё нА БОЛТАХ м6 и смотрю зазоры. Так удобнее чем потом отсверливать сварку от полуавтомата) Конечно это дополнительное время…но 7 раз померь, один раз привари.

Вроде ровно, зазоры одинаковы. Приступаю к сварке. Для сварки я подкладываю металлические пластины, и провариваю шов. Получается что после обточки, шов у меня вровень с металлом и шпатлёвки требуется по минимуму. По началу давно варил в стык, но это бред, после обточки шва металла не остаётся и по стыку его рвёт.

Кто то посмотрит и скажет прочитанное слово в интернете «кромкогиб», нифига им не сделать на полукруглых поверхностях, поэтому полоски.
Потом приступаю к сварке, после сварки получается вот это.

Цинк горит, получается не очень. Отверстия сквозные приходится долго обваривать. После сварки обточка швов.

Можно после обточки заварить все эти кратеры на швах и зашлифовать лепестковым кругом, но это для фанатов. Швы я варю точками и остужаю, точка к точке что бы не было сквозных дыр, не было доступа влаги и кислорода к шпатлёвке и голому металлу. В противном случае шов «вскроется». А если к примеру начать варить сплошником шов, то металл раздувает и его потом сложно выводить. А так получаем практически ровную поверхность. Которую (для фанатов) можно и залудить.
Дальше пошла работа со шпатлёвкой, зелёная со стекловолокном, белая универсальная и жидкая для мелочи. После этого грунтование и герметизация швов.

Ну а дальше покраска и сборка.

И вот готовый результат.

Так что если есть что сказать, обсуждаем)
И на последок фото полипропиленового бруска из набора, одна сторона круглая, другая плоская, супер лёгкий, под одну или 2 руки, с липучкой с обоих сторон под полоски АБРАНЕТА.

Источник