Температура кондиционера в машине на выходе таблица
Климат в салоне
Самое большое заблуждение водителей относительно кондиционера в машине — от него легко простудиться. На деле от вашего кондиционера можно простудиться ровно так же, как от мороженного в жару — если действовать бездумно. А вот если пользоваться кондиционером правильно — ни ангины, ни простуды не будет. Возникает вопрос: правильно — это как?
Холоднее на семь градусов
А правильно так, чтобы разница температур в салоне и на улице была не больше семи градусов. Лучше всего градусов пять. В климат-контроле выставить нужную температуру легко. В кондиционере придется ориентироваться на ощущения.
Если на улице плюс тридцать, то нельзя, чтобы из дефлекторов дул откровенный холод, лучше, чтобы был чуть теплый ветерок. Минут через 15−20, когда машина немного охладится, можно еще немного убавить температуру. При этом не стоит направлять поток на лицо, лучше либо на стекло, либо в ноги.
С климат-контролем другая беда. Выставленная на экране температура — это температура, которую нужно создать в салоне, а не температура воздуха из дефлекторов. Из дефлекторов на первых порах дует воздух градусов на 5−8 холоднее, чем выставлено на «климате». И только когда воздух в салоне охладится до выставленной температуры, из дефлекторов начинает дуть воздух той же температуры.
То есть, если в 30-градусную жару вы поставите на «климате» 23 градуса, то из дефлекторов будет дуть воздух с температурой около 15−17 градусов. Аж на 15 градусов ниже температуры окружающего воздуха! Такой перепад температур — стресс для организма. Человек простывает и заболевает не из-за холода как такового (зимой же мы не болеем, даже если замерзаем), а из-за стрессового перепада температур. Поэтому с климат-контролем нужно быть не менее аккуратным и выставлять сначала не «+23», как обычно, а, например, «+28», чтобы не простудиться. Так как из дефлекторов будет дуть воздух температурой как раз около 23 градусов.
Принцип работы автомобильного климат-контроля схож с работой кондиционера дома. Вы выставляете на экране 23 градуса, но, чтобы охладить воздух до 23, из кондиционера должен дуть воздух намного холоднее, чтобы при смешивании с теплым воздухом комнаты в конце концов как раз установилась та самая температура в 23 градуса. Можете проверить, поставив термометр у самых дефлекторов.
Не мешайте автоматике
Конечно, климат-контроль удобнее кондиционера, потому что он доводит воздух в салоне до нужной температуры и потом её просто поддерживает. Кондиционер же охлаждает салон постоянно. И можно не заметить, как в салоне станет слишком холодно. Поэтому всегда регулируйте температуру и не охлаждаете салон слишком сильно. Особенно, если поездки короткие, и вы часто выскакиваете из машины на жаркую улицу, потом — в офис под работающие кондиционеры, потом — опять на улицу, снова — в прохладную машину. В таком случае простудиться можно на раз.
Если перепад между уличной температурой и температурой в салоне 10 градусов и больше — риск простудиться увеличивается в разы.
Ещё стоит отметить, что климат-контроль максимально эффективно работает только в автоматическом режиме. Так что не отключайте его. В автоматическом режиме климат-контроль сам перераспределяет потоки воздуха и скорость обдува, чтобы
а) не простудить пассажиров,
б) охладить салон максимально быстро,
в) сделать это максимально «мягко»,
г) охладить салон равномерно и сверху и снизу.
Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)
Какую температуру должен выдавать кондиционер?
Настало лето, стало жарко, стал включать кондер. И вот есть у меня впечатление, что хотелось бы похолоднее.
Машине уже 3,5 года, кондиционер не заправлялся ни разу.
Провел такую проверку:
t наружнего воздуха +27, влажность 40%
взял два бытовых градусника, засунул их в центральные воздуховоды, включил кондер на самое сильное охлаждение (положение заслонки — в лицо), вентилятор в позиции 3 из 4 и так держал два градусника 10 минут.
После 10 минут оба градусника показали температуру 10 градусов, т.е. это температура воздуха, выходящего из воздуховодов.
Подскажите, это нормально или температура должна быть ниже?
На Элантра-Клубе нашел интересную таблицу:
Один минус — походу мои измерения не подойдут, т.к. тут надо держать 2000 об/мин, а я проверял на ХХ (т.е. 750-800 об/мин).
Hyundai Elantra 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 21
Скажите на улице 30 а у меня из воздуховодов показывает всего плюс 22. Авто стояло на хх
Для холостого хода без движения — норма
Сейчас проверил. При температуре 27 на улице, обороты 2000 влажность 90 кажет 5.5 градусов, направление воздуха на себя. При холостом ходе оборотов 800, кажет при влажности 90 12- 13 градусов! Рециркуляция не включена. Это норма?
Да, что бы макс. отдача была — нужно включать циркуляцию внутри салона. Я вчера проверял у себя — на х.х. на улице 31С, 1я скорость обдува на себя — 7С, если забор снаружи воздуха — 11-12С…
Сейчас проверил. При температуре 27 на улице, обороты 2000 влажность 90 кажет 5.5 градусов, направление воздуха на себя. При холостом ходе оборотов 800, кажет при влажности 90 12- 13 градусов! Рециркуляция не включена. Это норма?
По моему выше 10-12 гр эти на выходе, может навредить, легко простудиться когда на улице жара за 30-35 будет сильный перепад по температуре.
В этом году в начале лета по дороге с Житомира до Киева включил кондей, но он выдавал не то, не жарко было, но и не давал прохлады.Позвонил «спецам», а мне говорят, что нужно полная проверка и заправка кондиционера, а это где то 650 грн. Позвонил другому, а он говорит, что нужно просто дозаправить.Приехал, дозаправил за 200 грн.Вошло больше 100гр фриона.До дозаправки выдавал 19 градусов, а после, 5 градусов (с плюсом конечно)и все отлично.Так что умеют у нас разводить.
На самом деле это не развод, а правильный подход. Одно время работал по кондиционерам, сплит системам, короче в теме. То что сделали Вам за дешево — это пальцем в небо. Со временем хладоагент утекает в атмосферу, нормальным считается не более 15% в год от общего количества. Вместе с фреоном уходит и какая-то небольшая часть масла. В Вашем дешевом случае, скорее всего Вам делали дозаправку кондея без применения автоматической станции, которая выкачивает хладон, анализирует его количество, отделяет масло от газа и потом заправляет систему заново с добавлением нужного количества масла и хладона. В этом случае не возможно узнать точно, с подключением только манометрического коллектора, сколько нужно дозаправить газа и нужно ли долить масло в систему, потому возможна перезаправка, что ведет к повышенной нагрузке на компрессор и снижению его ресурса. Если же Вам сделали дозаправку с помощью автоматической станции, в которую нужно только ввести марку и модель Вашего авто и она все сделает сама, то поводов для переживаний нет, если же дозаправляли с помощью манометрического коллектора (два манометра со шлангами), то это лотерея, если не дозаправили, то не беда, если перезаправили, то снижается ресурс компрессора. Перезаправка более чем на 15 грамм уже снижает ресурс компрессора.
На самом деле это не развод, а правильный подход. Одно время работал по кондиционерам, сплит системам, короче в теме. То что сделали Вам за дешево — это пальцем в небо. Со временем хладоагент утекает в атмосферу, нормальным считается не более 15% в год от общего количества. Вместе с фреоном уходит и какая-то небольшая часть масла. В Вашем дешевом случае, скорее всего Вам делали дозаправку кондея без применения автоматической станции, которая выкачивает хладон, анализирует его количество, отделяет масло от газа и потом заправляет систему заново с добавлением нужного количества масла и хладона. В этом случае не возможно узнать точно, с подключением только манометрического коллектора, сколько нужно дозаправить газа и нужно ли долить масло в систему, потому возможна перезаправка, что ведет к повышенной нагрузке на компрессор и снижению его ресурса. Если же Вам сделали дозаправку с помощью автоматической станции, в которую нужно только ввести марку и модель Вашего авто и она все сделает сама, то поводов для переживаний нет, если же дозаправляли с помощью манометрического коллектора (два манометра со шлангами), то это лотерея, если не дозаправили, то не беда, если перезаправили, то снижается ресурс компрессора. Перезаправка более чем на 15 грамм уже снижает ресурс компрессора.
mechanic23 человек дело говорит! Прошлым летом/осенью дозаправил, сегодня в пробке не выдержал включил кондей, — еле дует холодком, только на скорости разогнавшись более менее, через пару часов вовсем перестал работать, открыл проверить капот проверить трубку, в итоге она горячая как и все под капотом.
Поехал к кондиционерщикам, где-то перебился провод на компрессор, в итоге провели новый и снова заработал, заодно проверили давление, оно оказалось слабое как мне сказали для холостых, кондиционерщики предложили слить фрион на весы и посмотреть сколько в системе. В итоге слилось 870г вместо 620 как положено. Перезаправили кондиционер, залили 620г как и требуется, в итоге на выходе на на второй скорости и двух тысячах оборотов 6-7градусов на улице примерно 25-28градусов(влажность 🤷♂️ не знаю). Но по сравнению с теми 6-7 градусами которые сейчас выходят, я понимаю что до этого кондиционер не работал так как надо…
Сделал вывод что отделался легким испугом, а мог и уложить компрессор…
Некоторые могут сказать что 7 градусов это много, но для 20летней машины, в которой не чистили не разу радиаторы и испаритель я считаю это и так идеально…
На самом деле это не развод, а правильный подход. Одно время работал по кондиционерам, сплит системам, короче в теме. То что сделали Вам за дешево — это пальцем в небо. Со временем хладоагент утекает в атмосферу, нормальным считается не более 15% в год от общего количества. Вместе с фреоном уходит и какая-то небольшая часть масла. В Вашем дешевом случае, скорее всего Вам делали дозаправку кондея без применения автоматической станции, которая выкачивает хладон, анализирует его количество, отделяет масло от газа и потом заправляет систему заново с добавлением нужного количества масла и хладона. В этом случае не возможно узнать точно, с подключением только манометрического коллектора, сколько нужно дозаправить газа и нужно ли долить масло в систему, потому возможна перезаправка, что ведет к повышенной нагрузке на компрессор и снижению его ресурса. Если же Вам сделали дозаправку с помощью автоматической станции, в которую нужно только ввести марку и модель Вашего авто и она все сделает сама, то поводов для переживаний нет, если же дозаправляли с помощью манометрического коллектора (два манометра со шлангами), то это лотерея, если не дозаправили, то не беда, если перезаправили, то снижается ресурс компрессора. Перезаправка более чем на 15 грамм уже снижает ресурс компрессора.
15% потери в год, ты сам придумал?
Не надо писать бред собственных догадок.
Я 7 лет ездил без проблем с кондиционером.
Этот чел 8 лет ездил и зря туда залез
www.drive2.ru/l/562767435…age=0#a562805368716001811
Масло из системы не улитучиваться! Если система не герметична, будет потеря хладогена. Количество потери зависит от величины микротрещин и микрощелей.
Я так понимаю возможны потери ДО 15% в год, т.е. по факту ниже. Если посчитать, что уходит предположим 5% в год (от оставшегося объема), через 7-8 лет будет около 70%, что как бы не критично плохо.
Ну про снижение ресурса компрессора при перезаправке на 15 грамм — как-то не серьезно. Будет немного выше давление в системе, это соизмеримо, если бы температура окружающей среды была бы на 2-3 градуса выше.
Мне после замены конденсера заправляли всю систему заново. В гараже при температуре окружающего воздуха не более 20 градусов, влажность не знаю) На 4 скорости и минимальной температуре в закрытом салоне спустя минут 5 на выходе электронный термометр показывал 5 градусов тепла.
Сколько должен выдавать кондиционер в машине?
Сколько должен показывать кондиционер?
Она должна составлять не менее 10-12 градусов. Обычно кондиционер выдает на выходе градусов 6-8 (зависит от скорости вентилятора — чем выше скорость, тем меньше успевает охладиться воздух). Если такая температура на выходе есть, то кондиционер работает исправно.
Сколько должен дуть кондиционер в машине?
Заведите двигатель машины, включите кондиционер или климат-контроль, поставьте значение выдуваемого воздуха на минимум (то есть должно дуть холодным), дайте автомобилю поработать примерно 1 – 2 минуты, компрессор кондиционера должен выйти на полную мощность.
Какая температура должна быть на выходе из сплит системы?
Температура воздуха на выходе внутреннего блока начинается приблизительно от +4 градусов, показатель зависит от модели кондиционера, системы подороже соответственно будут выдавать более низкую температуру и охлаждать помещение гораздо быстрее.
Какая самая холодная температура в кондиционере?
До какой температуры охлаждает кондиционер
Производителями заложена минимальная температура охлаждения кондиционером. Обычно это + 16 — 18 градусов.
Какая разница должна быть между кондиционером и улицей?
Можно ли проверить кондиционер воздухом?
Теоретически проверить с помощью воздуха можно: закачать в систему под давлением 6-8 атм. и слушать шипение воздуха. Также можно обработать стыки мыльным раствором, где будет течь там начнет пузыриться. В ФАКе есть тема «Ремонт кондиционера OVB своими руками», почитай — много интересного.
Как правильно настроить климат контроль в машине?
Включать систему климат-контроля (как и кондиционер) необходимо не ранее чем через одну минуту после запуска двигателя. А в конце поездки — наоборот. Выключите кондиционер минимум за одну минуту до того, как остановите мотор. Разница между температурой воздуха снаружи автомобиля и в его салоне не должна превышать 10°С.
Самостоятельная заправка кондиционера по перегреву
В одном из постов я описал особенности диагностики и методики заправки автокондиционера:
www.drive2.ru/l/558863619530425038/
Рекомендую к прочтению, прежде чем читать эту заметку.
Там возникли вопросы по нюансам заправки «По перегреву». Поэтому детально простым языком и без заумных терминов рассмотрим, как точно заправить кондиционер «по перегреву».
Начнем с нескольких нюансов:
1. Давление в системе в большей степени зависит от температуры окружающей среды нежели от количества хладагента. Т.е. залив 200 грамм фреона при температуре на улице 20 градусов и получив давление 2,5 бар, а потом перемеряв давление при температуре 30 градусов Вы можете увидеть давление уже 3,5 бара, но как так, хладагента же вы не добавляли, это физика, поэтому заправлять по давлению ни в коем случае нельзя, оно разное при разных температурах. Поэтому фразы умельцев типа: «задуй до 2,5 баров фреон и всё будет ок» не прокатят.
2. Кондиционер выдает разное количество холода при разных температурах окружающей среды. Т.е. если на улице +35-40С, не стоит ожидать от него чудес и думать, что он стал холодить хуже, нет он холодит, как и раньше, просто условия окружающей среды поменялись, слишком жарко стало на улице, поэтому менее прохладно стало в машине.
Т.е. чтобы правильно заправить кондиционер нам нужно чтобы разность между «t пара на выходе из испарителя» и «t кипения жидкости» (в нашем случае это R134а фреон) была в пределах 5-8 градусов.
Теперь нам нужно узнать эти температуры.
1. Т кипения фреона, мы берем по манометру или по линейке холодильщика, в зависимости от давления в испарителе.
1.1. Если у Вас есть манометр со шкалой t кипения для разных фреонов
Находим на нем шкалу для автомобильного фреона R134а. Вот она и показывает эту температуру кипения.
Пример. На манометре т кипения для фреона R134а сейчас минус 2 градуса, при этом давление около 1,8 бар.
Эти минус 2 и есть нужная нам цифра.
1.2 Если у Вас манометр без этой шкалы. То на манометре просто смотрим давление, а потом по линейке холодильщика ищем сколько это градусов. Крайне неудобно, но для разовой заправки пойдет. Линейку можно найти в гугле. Даже есть приложение в плэймаркете. Называется Danfoss, вы туда вводите давление, а оно вам эту температуру показывает.
2. Т на выходе испарителя.
Из двух трубок кондиционера выбираем самую толстую, и в месте выхода этой трубки из салона под капот и крепим градусник, если не получается прям в месте выхода, то допускается чуть дальше, как например на фото.
Далее просто замеряем показания.
В итоге у нас идет процесс заправки, давление повышается потихоньку, и мы постоянно мониторим разницу температур, отнимая от Т на выходе испарителя, Т кипения фреона на манометре и ждем, когда разница станет 5-8 градусов.
Пример. При температуре кипения 0,5-1 градусов на манометре
мы имеем температуру на выходе испарителя 6 градусов.
Считаем по формуле:
Т пер = Т на выходе испарителя — Т кипения фреона
Т пер = 6 — 0,5 = 5.5 градусов, т.е. мы в диапазоне 5-8 градусов, соответственно, заправку можно останавливать, но лучше температурц кипения ещё немного поднять до 1-2 градусов, чтобы трубка не обмерзала.
Для тех кто хочет прям сильно заморочиться с идеальной заправкой, и не хочет просто опираться на базовые 5-8 градусов — текст ниже.
Один француз нарисовал график зависимости, откуда и получили эти 5-8 градусов. Я его чуток доработал, так как там сложно его воспринимать из-за разных градусников. Думаю, 90% кондиционерщиков и в глаза его не видели.
Так вот из этого графика мы можете узнать точную Т перегрева, а не просто диапазон 5-8 градусов.
Пример, на улице (на входе в конденсатор) +27 градусов, в салоне (на входе в испаритель) +26 градусов. Переводим +26 в машине с сухого на влажный термометр, получаем где-то +18, далее простым пересечением получаем температуру перегрева 8,3 градус.
Т.е. при температуре на улице +27С, и температуре в машине +26С, нужно пытаться достигнуть Т перегрева +8,3 градуса.