Температура работы двигателя мотоцикла
Почему и как следует прогревать мотоцикл
Как только вы выберетесь из кровати, попробуйте провести следующий эксперимент – пробегитесь в быстром темпе по улице. Помимо смущения за свою пижаму (или отсутствие оной), как думаете, что вы почувствуете?
В качестве одной из составляющих техобслуживания ваш мотоцикл тоже нуждается в небольшом разогреве перед тем, как выйти на дорогу. Многие люди, работающие в AMSOIL любят копаться в двигателях, в том числе и в двигателях мотоциклов. Чтобы получить технические детали, поясняющие, зачем нужно прогревать мотоцикл, я и обратился к нашим любителям байков.
Метал расширяется при нагревании, и все, кто когда-либо сидел на мотоцикле, знают, что он серьёзно нагревается. Если подвергать холодный поршень экстремальным температурам и трению без предварительного прогревания, это может вызвать его быстрое расширение и износ – подобного можно избежать с помощью прогревания мотоцикла.
Вот, что говорит Джон Скужински, наш менеджер по развитию технического тестирования: «Оптимальные зазоры между деталями внутри двигателя не создаются, пока не достигнута нормальная рабочая температура, или мотоцикл не прогрет. Если зазоры меньше нужного, а дроссель заставляет двигатель внезапно включиться в работу, внутренняя температура может очень резко подскочить. При этом очень часто поршни нагреваются и расширяются, сильно превосходя диаметр цилиндра. Таким образом, шансы износа и заедания увеличиваются в геометрической прогрессии».
Перевод? Что-то может сломаться.
Наш директор по содержанию и техническому обслуживанию Ролли Эверсон соглашается: «Я предпочитаю прогревать двигатель перед тем, как подвергать его механические компоненты любому виду нагрузок. Это гарантирует, что детали будут расширяться постепенно».
Текучесть на холоде
Другая причина прогревания мотоцикла – циркуляция масла. Здесь Джон Скужински вновь делится своим инсайтом на этот счёт: «Холодное масло хуже течёт и прокачивается, что способствует поломкам из-за образования тонкой плёнки и гидродинамического клина. В экстремально холодных для масла условиях оно, вероятно, не сможет достигнуть масляного насоса, что приведёт к повреждению опорной шейки вала и износу». Перевод? Что-то снова может сломаться, в этот раз из-за нехватки масла.
Конечно, прекрасным решением для повышения текучести на холоде будет использование высококачественного синтетического масла, которое быстро достигает частей двигателя, несмотря на низкую температуру. Дейл Бэк, химик лаборатории AMSOIL объясняет:
«Самый высокий шанс износа наблюдается при первоначальном старте, когда масло ещё не проциркулировало по всем компонентам. У моторного масла AMSOIL очень хорошая прокачиваемость при низких температурах, даже таких низких, при которых я бы сам ни за что не сел на мотоцикл. Поэтому я не очень волнуюсь, что масло прошло недостаточно далеко. Наши масла также очень хорошо защищают от износа кулачков, свойственного первоначальному старту, и о других частях двигателя тоже можно не беспокоиться, конечно, если вы не доводите его до предельных оборотов».
Как долго следует прогревать двигатель мотоцикла?
Все, с кем я говорил, сказали, что одной минуты вполне достаточно, чтобы поршень и другие части постепенно расширились, и масло прошло полный круг. По факту, многие мотоциклисты просто заводят двигатель, а затем проводят пару минут, надевая шлем и готовясь к поездке. Когда они готовы, их мотоцикл тоже готов.
Ролли Эверсон:
«Я прогреваюсь всего несколько минут. Достаточно, чтобы довести до холостого хода».
Патриция Столл, менеджер торговых выставок AMSOIL: «Я всегда прогреваю мой мотоцикл, что даёт мне уверенность в его более надежной работе. Обычно я это делаю, пока надеваю шлем и готовлюсь к отправлению в путь».
Джим Свонсон, представитель AMSOIL на торговых выставках: «Я обычно прогреваю мотоцикл, пока сам совершаю последние приготовления (надеваю наушники, перчатки, очки и т.д.). Это занимает минуту или пару минут».
Дейл Бэк: «Думаю, я прогреваю мотоцикл около минуты. Я обычно завожу его, перед тем как надеть шлем и перчатки. Мне кажется, что большее время – это пустая трата топлива, которая может привести к образованию нагара на свечах зажигания и повышенному выхлопу».
Джон Скужински: «Я предпочитаю подождать около минуты, прежде чем завести мотоцикл. Сравниваю этот процесс с небольшой растяжкой перед тяжелой тренировкой в спортзале».
Резюме: прогревайте ваш мотоцикл хотя бы минуту перед дорогой. Просто используйте это время, чтобы застегнуть шлем, натянуть перчатки или завершить другие приготовления. Таким образом вы не потратите время впустую и защитите двигатель от износа.
Перегрев двигателя мотоцикла: как заметить и что с этим делать
Летом жарко не только водителям, которые не знают про перфорированные мотокуртки Icon, но и некоторым двигателям мотоциклов. В разгар сезона мотоциклисты иногда сталкиваются с перегревом силового аппарата, причиной которому может послужить множество причин. Их мы рассмотрим позже в отдельной статье.
Перегрев двигателя мотоцикла рискует выйти боком и вылиться в долгоиграющий ремонт, если во время не принять меры. Но как понять, что двигатель перегревается?
Повышенная температура
Инженеры разрабатывали двигатели таким образом, чтобы выделяемое в процессе работы тепло не перенагревало силовой аппарат в целом. Во время езды мотоциклист может ощутить, что жар от двигателя стал гораздо сильнее, чем обычно. Такое сложно пропустить, если обращать внимание, насколько прогревается двигатель при интенсивной езде и как ведет себя в пробках.
Перегрев двигателя может быть как причиной появления других настораживающих «звоночков» неисправности, так и их последствием. Например, если плохо работает система охлаждения, то логично, что двигатель начнет перегреваться. С другой стороны, если на улице действительно очень жарко, а характер езды накаливает двигатель еще больше, в результате перегрева можно получить целый букет проблем.
Правило первое: если жар от мотора становится нестерпимым, значит, пора останавливаться.
Потеря мощности
Проблемы с двигателем выдают такие признаки, как потеря мощности или посторонние звуки на фоне повышенного жара. Если мотор вот-вот словит теплой клин, вы заметите, что при всех его попытках отработать, как положено, мощность не увеличивается. Мотоцикл «пыхтит», пытается, буквально надрывается, но ему очевидно тяжело… Уже тяжело.
Если при потере мощности вдруг появляются посторонние звуки из двигателя, да и «припекает» порядком – паркуйся, дружище.
При перегреве двигатель начинает постукивать, как бы толсто намекая: «Вите надо выйти».
Запах кипящего масла
Проблемы мотоцикла можно увидеть, услышать, а еще и унюхать. Посторонние запахи расскажут, что где-то что-то протекло, если под байком еще не образовалась мазутная лужа. Но если вы чувствуете запах кипящего масла при повышенном жаре от силового аппарата, это крайне тревожный признак. В нормальном состоянии у мотоцикла технические жидкости не протекают и, естественно, не кипят. Но если жар двигателя заставляет масло подкипать – все, приехали, тормози!
Бурление в радиаторе
Из того же списка, что и запах жженого масла. Если в радиаторе вдруг начинается громкое бульканье, значит, мотор или не охлаждается по причине какой-то проблемы, или не успевает охладиться. Так или иначе, повышенный жар при звуках бульканья – веская причина для остановки.
Так что делать, если вы заподозрили перегрев двигателя мотоцикла?
Нужно сразу же искать место для остановки, желательно в тени. Двигателю необходимо дать остыть без резких перепадов температуры. Не нужно принудительно охлаждать разгоряченный металл, пусть постепенно остынет сам.
За это время можно посетить какое-нибудь кафе, погулять по парку или магазинам, заняться своими делами. Когда двигатель остынет, не лишним будет осмотреть его и систему охлаждения, нет ли технических неисправностей, а после этого можно заводить двигатель снова.
Температура работы двигателя мотоцикла
Редакция получает от владельцев мотоциклов много писем с вопросами о контроле теплового режима двигателя. В частности. В. В. Кириллов (Ижевск) интересуется, какое значение имеет прогрев двигателя после пуска зимой, надо ли утеплять цилиндры, как проконтролировать температуру головки, что считать нормальным тепловым режимом цилиндра.
На эти вопросы отвечает инженер А. Силкин.
Тепловой режим работы двигателя имеет большое практическое значение, особенно в холодное время.
Известно, что пуск и работа двигателя при низкой температуре повышают износ цилиндра и подшипников из-за увеличения силы трения и в результате коррозийного воздействия продуктов сгорания. При температуре цилиндра ниже 65° на его стенках конденсируются кислоты (они образуются от взаимодействия продуктов сгорания с парами воды), вытравливающие рабочую поверхность цилиндра. Таким образом, если двигатель какое-то время работает при температуре цилиндра менее 65°, повышенный износ неизбежен. Поэтому в холодное время надо обеспечить быстрый прогрев двигателя. У двухтактного двигателя с воздушным охлаждением температура цилиндра во время работы должна быть не ниже 70°.
При движении мотоцикла на большой скорости возможно местное переохлаждение цилиндра и головки. Вследствие этого резко увеличиваются потери тепловой энергии на охлаждение и снижается индикаторный коэффициент полезного действия двигателя. Чтобы избежать износа поршневой группы и снижения тепловых потерь, следует прикрывать переохлаждающиеся места или установить специальный дефлектор.
Дефлектор (капот) ограничивает доступ воздуха к переохлаждающимся местам цилиндра и защищает свечи от снега. Кроме того, подогретый между ребрами воздух направляется на карбюратор, обеспечивая нормальные условия его работы при низкой температуре.
Размеры дефлектора определяют в зависимости от конструкции двигателя. Оптимальную форму его можно подобрать, замеряя температуру в разных точках цилиндра при помощи прижимных термопар. Замер температуры в данном случае основан на свойстве получать некоторую электродвижущую силу при нагревании двух спаянных концов проволоки из разных сплавов. Для этой цели используются типы термопар: медь-кон-стантановые, железо-константановые, хромель-копелевые и др.
На рис. 1 приведена схема термопары, используемой в лабораторных условиях. При замере температуры в какой-либо точке цилиндра применяются термопары с компенсацией холодного спая добавочным сопротивлением. Такое сопротивление монтируют в корпусе датчика или непосредственно в милливольтметре, протарированном вместе с проводом в градусах.
Рис. 1. Схема приспособления для замера температуры головки цилиндра в стационарных условиях: 1 — термос; 2 — вода со льдом; 3 — холодный спай; 4 — константановая проволока; 5 — горячий спай (место замера температуры); 6 — термометр; 7 — медная проволока.
Рис. 2. Схема приспособления для замера температуры головки цилиндра под свечей: 1 — шайба; 2 — место крепления горячего спая; 3 — изоляция проводов; 4 и 5 — подключение к термометру.
Температура головки цилиндра измеряется под свечей. Для этой цели используется тоже прижимная термопара, встроенная в шайбу (рис. 2). Шайбу изготовляют из красной меди, в ней высверливают канавку для зачеканивания горячего спая. Кольцевую термопару ставят под резьбу свечи (вместо свечной шайбы) и прижимают к головке.
Температура головки цилиндра под свечой при работе двигателя на максимальной мощности колеблется (по экспериментальным данным) от 150 до 200°. Нормальные условия работы двигателя нарушаются не только переохлаждением, но и перегревом его. Например, если температура головки цилиндра превысит 230-235°, может возникнуть детонация. Кроме того, при столь высокой температуре резко снижается прочность головки. В результате появляются остаточные деформации — коробление головки на плоскости стыка ее с цилиндром. Контроль за температурным режимом цилиндра позволит избежать и это явление.
Будет перегреваться, а вы даже не заметите. Топ-5 неочевидных фактов о температурном режиме современных двигателей
Фото автора и из архива редакции
Фото автора и из архива редакции
Почему современные двигатели имеют сложные системы охлаждения? Потому что работают на грани перегрева! Зачем это надо, чем чревато и почему почти неизбежно, будем сейчас разбираться.
Температурное непостоянство
Указатели врут
Вы скажете, что раз температура так пляшет, то и стрелка указателя на панели приборов должна двигаться туда-сюда по шкале то в сторону перегрева, то в сторону недогрева. На некоторых старых моделях так и было! Стрелка указателя оперативно показывала изменения температуры. Но к чему нервировать водителя этими постоянными движениями, особенно в сторону красного сектора?
Система высокой точности
В «аналоговую» эпоху, где все электрическое управление работой системы охлаждения сводилось максимум к контролю температуры и включению электровентилятора, а все остальное работало за счет механических систем, обеспечивать работу двигателя в узком температурном режиме было достаточно сложно. Но современные технологии позволили значительно улучшить эффективность и точность работы всей системы как раз за счет того, что появилась возможность прямого управления узлами и исполнительными механизмами.
«Запланированный» перегрев с риском форс-мажора
Если старые двигатели работают при температуре до 100°C, то современные, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C. Взять те же моторы BMW, рабочая температура которых 110-120°C. Сделано это для достижения максимальной отдачи и обеспечения лучшей топливной экономичности. Ничего не попишешь: максимально эффективен ДВС как раз при работе на пределе, когда до детонации или перегрева его отделяет тонкая грань. Собственно по этой причине и требуется высокая производительность и точность системы охлаждения, чтобы до перегревов дело не доводить.
Это непросто, особенно с учетом того, что современные двигатели форсированы и термонагружены. Добавляют проблем и компоновочные решения. Взять, к примеру, 4,4-литровый V8 S63 компании BMW. Турбины находятся в развале блока, из-за чего электрика и многие детали систем наддува, смазки и охлаждения страдают от высоких температур, что сказывается на сроке их службы.
С возрастом факторов риска становится только больше. «Бутерброды» из радиаторов забиваются пухом и дорожным мусором, утечки охлаждающей жидкости или ее выкипание могут привести к ее недостаточному уровню в системе, также с возрастом возрастает вероятность отказа датчиков, термостатов и т.д. В итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом.
Неочевидные последствия
Как показывает практика, высокая рабочая температура и локальные перегревы, о которых владелец даже не подозревает (стрелка-то показывает 90°С!), негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которых предостаточно в каждом моторе, причем в ответственных системах (того же охлаждения, а также смазки). Такие детали быстрее стареют, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.
Более жесткие условия работы накладывают свои требования на характеристики и качество применяемого моторного масла, тем более что в современных моторах применяются масла пониженной вязкости. Поэтому для снижения риска повреждений деталей из-за разрыва масляной пленки или масляного голодания крайне важен правильный подбор масла по параметрам и классу качества. И, разумеется, чем меньше межсервисный интервал, тем лучше.
Кипит и булькает? Запчасти к системе охлаждения в базе объявлений Автобизнеса
Какая температура двигателя мотоцикла
Оптимальная температура прогретого двигателя
При сгорании топливных смесей в цилиндрах выделяется огромное количество тепла. В камерах сгорания температура достигает +2000 °С и более. Именно поэтому в конструкцию силовых агрегатов обязательно включена система охлаждения, элементы которой отводят тепло от рабочих узлов.
Охлаждающая система позволяет поддерживать оптимальную рабочую температуру двигателя – +80-90°С. В отдельных типах силовых агрегатов эти нормы расширены до +110°С (чаще всего это механизмы с воздушным охлаждением).
При работе двигателя в указанном выше тепловом диапазоне создаются наилучшие условия для полноценного наполнения цилиндров топливовоздушной смесь и стабильной работы мотора.
Специалисты допускают, что движение можно начинать уже при температуре около +50 °С. При этом до выхода на рабочий режим не стоит слишком нагружать двигатель.
Силовые агрегаты современных автомобилей доходят до этого значения за 3-5 минут. Однако целиком ориентироваться на время не стоит. Очень важно опираться и на собственные ощущения. Например, обратите внимание на печку: если вы чувствуете, что идущий из нее поток воздуха уже холодный, но в салоне стало значительно теплее, значит, двигатель достиг рабочей температуры. Исключение составляют машины с электрическим нагревателем. Его работа никак не зависит от температуры мотора.
Рабочая температура бензинового двигателя
Рабочая температура бензиновых силовых агрегатов – как карбюраторных, так и инжекторных – не должна превышать +90 °С. Нагрев свыше +130°С опасен для таких двигателей – существует риск заклинивания некоторых элементов.
Слишком высокие рабочие температуры свидетельствуют о проблемах, появившихся в системе охлаждения – скорее всего, уровень антифриза слишком низок (такое происходит в результате его закипания, испарения, утечек). Если вовремя не решить этот вопрос, под воздействием высоких температур детали начнут деформироваться, расширяться в объеме, двигатель может выйти из строя и потребовать дорогостоящего капитального ремонта.
Рабочая температура дизельного двигателя
Оптимальная рабочая температура дизеля – +70… +90 °С. Допустимый максимум для силовых агрегатов, работающих под усиленными нагрузками, составляет +97 °С.
Поддержание этого теплового режима – необходимое условие для оптимального функционирования механизмов и систем транспортного средства. Принцип действия дизельного двигателя иной, чем у бензинового. Топливная смесь не готовится заранее. Первым в камеру попадает воздух. При сильном сжатии он разогревается до +700 °С. В момент топливного впрыска происходит «взрыв» с последующим равномерным сгоранием образовавшейся смеси. В результате этого поршень перемещается в нижнюю «мертвую» точку.
Температура в дизеле зависит от типа двигателя, периода задержки воспламенения топливовоздушной смеси, качество и равномерность сгорания топлива.
Ещё раз о жидкостном охлаждении мотоцикла.
Об устройстве жидкостной системы охлаждения мотоциклов я уже писал, а так же о типичных неисправностях, которые могут произойти в пути и привести к перегреву двигателя. Желающие могут почитать об этом здесь. В этой же статье мы дополнительно рассмотрим компоненты жидкостной системы охлаждения мотоцикла, а так же рассмотрим некоторые неисправности более подробно, и уточним некоторые способы ремонта и полезные советы, которых нет в первой статье.
Прочитать всё таки советую обе статьи, и тогда у вас будет достаточный объём знаний, для самостоятельного обслуживания мотоциклов с жидкостным охлаждением. Это полезно, ведь качественный мотосервис с грамотным персоналом есть пока только в крупных городах, а в глубинке владельцам мотоциклов приходится всё делать самим.
А вообще, опытный и наблюдательный водитель, по положению и перемещению стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости, может довольно точно определить, нормально ли работают компоненты системы охлаждения. Ведь когда все компоненты системы исправны, то после запуска мотора и после его прогрева, стрелка прибора через несколько минут установится в среднее положение и замрёт там без лишних дёрганий. Ну а когда мотоциклу придётся остановиться и долго стоять с работающим двигателем (например в пробке), то стрелка указателя температуры может подкрасться к красной зоне прибора, и если вся система охлаждения (все её компоненты)исправна, то стрелка никогда не пересечёт красную черту (зону, означающую перегрев).
Если же двигатель вашего байка прогревается очень долго, а стрелка указателя температуры всё время дёргается в движении или двигается вверх-вниз по шкале прибора, а по мере прогрева стрелка пытается подойти или войти в красную зону, то с системой охлаждения или с каким нибудь из её компонентов что то не так. И нужно искать причину. Вообще советую быть наблюдательным и изначально запомнить на вашем исправном мотоцикле, как ведёт себя стрелка прибора температуры при прогреве двигателя, в движении, в пробках и т.д. Это поможет вам впоследствии легко заметить сбой в системе охлаждения по поведению стрелки.
Термостат. 1 — Крышка корпуса термостата, 2 — датчик температуры (на некоторых мотоциклах крепится в другом месте), 3 — корпус термостата, 7 — штуцер для удаления воздуха из системы, 8 — минусовая клема (масса).
Если во время прогрева и работы двигателя вашего мотоцикла, стрелка указателя температуры бегает по всей шкале прибора, то скорей всего плохо работает или вообще вышел из строя термостат. От этого может довольно долго прогреваться двигатель. На большинстве мотоциклов добраться до термостата довольно легко (в одноцилиндровых двигателях некоторых мотоциклов, чаще кроссовых, термостат может находиться в самой головке мотора). Перед тем, как вынуть термоэлемент из корпуса, слейте антифриз и затем вскрыв корпус, извлеките и осмотрите термоэлемент. Его клапан должен быть полностью закрыт, а если нет, то это и есть причина долгого прогрева мотора вашего байка. Замените не полностью закрывающийся термоэлемент исправным и предназначенным именно для вашей модели мотоцикла
Термостат в разобранном виде. 1 — крышка, 2 — датчик температуры в крышке, 3 — корпус термостата, 4 — резиновое уплотнительное кольцо, 5 — термоэлемент, 6 — болты крепления крышки термостата к корпусу.
Если же при извлечении вы обнаружите, что клапан термоэлемента полностью закрыт, то для собственного успокоения следует проверить открывается ли клапан при нужной температуре (находим в мануале вашего мотоцикла или бывает температура выбита на корпусе термоэлемента), или вообще открывается ли он. Как проверить термостат, я повторяться не буду, и желающие легко могут это узнать, кликнув по самой верхней ссылке в тексте.
Кстати, двигатель любого современного транспортного средства с жидкостным охлаждением, может перегреваться и с исправной системой. Например если вместо антифриза кто то вздумает залить в систему воду. Ведь как известно, температура кипения воды ниже чем у нормального антифриза, и во время работы мотора могут возникнуть паровые пробки, которые могут способствовать местному перегреву какой то части цилиндров двигателя или его головки.
И ещё об антифризе. В состав современных антифризов вводят специальные скользкие присадки, которые снижают износ сальника помпы (насоса). Ну а в воде этих присадок естественно нет, и сальник помпы довольно быстро изнашивается. И самое главное — радиаторы современных машин и мотоциклов изготавливают их алюминиевого сплава, который очень не любит воду и наш отечественный Тосол. Для таких радиаторов (да и для рубашки охлаждения блока двигателя тоже) предназначен антикоррозийный (чаще красный) антифриз, который поможет уберечь радиатор и ваш мотор от коррозии их внутренних стенок и полостей ( в состав современного антифриза вводят антикоррозийные ингибиторы коррозии).
Поэтому при покупке у кого то бэушного мотоцикла, даже не пытайтесь спросить у бывшего владельца, что у него в системе, а просто слейте то, что там находится и замените свежим антифризом. И если даже там окажется антифриз, то сливая его обратите внимание на его цвет. В состав антифризов вводят специальный краситель, который со временем меняет цвет (обесцвечивается). И вместе с обесцвечиванием, в антифризе вырабатываются (стареют) специальные присадки, которые предназначены для нормальной работы системы охлаждения современных мотоциклов и автомобилей. Старение присадок происходит примерно через два сезона эксплуатации, и замену антифриза производители рекомендуют проводить примерно через такой же срок (как правило 2 года).
Если сливая жидкость из системы охлаждения, вы обнаружите, что слитая жидкость рыжего цвета или мутная, то скорей всего этот байк эксплуатировался на воде, или просто в радиаторе была течь, и бывший хозяин засыпал в радиатор порошковый герметик, или того хуже горчицу. Это могло привести к отложениям на стенках радиатора и эти отложения могли даже закупорить некоторые тонкие трубки, и от этого могла снизиться способность радиатора нормально охлаждать жидкость. В таком случае необходима промывка радиатора специальным средством, каких сейчас в продаже полно (только внимательно читайте инструкцию).
Но лучше всего промывать радиатор сняв его с мотоцикла, так как отложения, разбухшие и отслоившиеся от стенок (под действием химии), могут пойти путешествовать по системе и прикончить помпу, или заблокировать термостат. После промывки радиатора от остатков герметика, могут появиться течи, которые придётся устранять, но ведь это всё же лучше и намного дешевле, чем ремонт перегретого двигателя или перегретой головки.
О том, что соты радиатора должны быть чистыми, я уже писал, добавлю только, что если от попадания камней соты радиатора смялись, то советую аккуратно выправить их с помощью отвёртки (см. фото). А как проверить радиатор на герметичность (если у вас есть подозрение на течь) читаем вот тут. Кстати, радиатор пока холодный может и не течь, а при нагреве трубки его расширяются и жидкость начинает просачиваться. В таком случае проверка его на герметичность просто необходима.
Когда будете менять антифриз, то при заливке свежего, могут образоваться воздушные пробки, вызывающие местный перегрев двигателя, особенно когда только он заведётся. Чтобы избавиться от воздушных пробок, я уже писал, что нужно при заливке сминать резиновые шланги руками, и пузырьки выходящего воздуха будет видно в горловине радиатора. Но хочу добавить, что на многих двигателях существует специальный штуцер для выпуска воздуха (почти такой же, как на тормозных суппортах), или маленький краник. И находятся они в самой верхней точке системы охлаждения.
На некоторых байках штуцер 7 для выпуска воздуха можно обнаружить внизу корпуса термостата (см. второе фото сверху). Но следует учесть, что при таком расположении штуцера, при холодном двигателе (когда термостат закрыт), выпустить воздух не удастся, и следует дождаться когда мотор немного прогреется и термостат чуть приоткроется, вот тогда и нужно будет выпустить воздух, чуть отвернув штуцер (появится выход пузырьков и характерное шипение). Когда шипение прекратится, штуцер зажимаем, но без фанатизма, ведь на конце его имеется притёртый конус, и герметичность здесь отличная, и сильно затягивать не следует, так как корпус термостата из довольно хрупкого лёгкого сплава.
После прогрева двигателя, давление в системе охлаждения должно быть выше атмосферного давления, и при этом температура охлаждающей жидкости становится ещё выше. И исходя из этого явления конструкторы мотоциклов делают площадь радиатора меньше. Поэтому величина нормального давления должна быть в норме. Для каждого двигателя эта величина своя, но величины давления разных двигателей отличаются не сильно и находятся в пределах примерно от 1,1 до 1,3 кг на см². Для контроля давления можно конечно при желании установить манометр, врезав его в шланг системы, но в этом нет особой необходимости, так как давление легко проконтролировать и рукой.
У холодного двигателя резиновые патрубки на ощупь вялые, а по мере прогрева мотора они становятся упругими, и это значит, что с давлением в системе всё в порядке. Если шланги вялые и при горячем двигателе, и вы уверены,что помпа в исправном состоянии, то скорей всего виновниками являются клапаны в пробке радиатора. О клапанах в пробке радиатора я уже писал подробно в первой статье (ссылка в самом верху текста), а вот как проверить работу этих клапанов с помощью несложного приспособления, об этом советую почитать вот тут.
Если же с пробкой и её клапанами всё в порядке, то ищите течь в системе. Если прохудилась прокладка между блоком и головкой, то в таком случае можно наблюдать выход пузырьков воздуха из расширительного бачка, когда двигатель работает. Но как правило могут давать течь старые шланги, а течь может быть столь незначительной, что как правило капель антифриза на полу вы не увилите — он успевает испаряться. В таком случае, определить точное место утечки охлаждающей жидкости и потери давления в системе, поможет опрессовка системы, о которой вы подробно узнаете вот в этой полезной статье. Утечка может быть ещё из соединения шланга и штуцера. В этом случае нужно будет снять шланг, хорошо его вытереть в месте соединения с металлическим штуцером, затем обезжирить, обмазать герметиком (советую Виктор рейнз) и надев на штуцер затянуть хомутом. Запускать двигатель следует не ранее, чем через час.
Не забудьте проверить и работу вентилятора. Я уже писал, что поток воздуха исправного вентилятора, должен притянуть листок бумаги к наружной стенке радиатора — это при работающем моторчике. Но проверять вентилятор нужно и когда мотор не работает (не забудьте выключить зажигание). Для начала прокрутите рукой пропеллер, он должен вращаться не очень легко и без заеданий. Если вал вращается слишком легко, значит зависли или стёрты щётки электродвигателя. Если же он вращается туго, то введите в зазор между валом и втулками (подшипниками) из шприца немного масла, прокручивая пропеллер рукой и попытайтесь разработать его. Ведь если обороты моторчика упадут, то охлаждения радиатора (стоя в пробке) будет недостаточно, и это опасно.
Далее проверьте люфт вала пропеллера, покачав вал рукой. Если обнаружите люфт, то желательно моторчик разобрать, и поменять его втулки на нормальные подшипники, как я описал вот в этой статье. Это позволит в несколько раз увеличить ресурс моторчика вентилятора, и беспокоиться о том, что моторчик вентилятора заклинит, и что ваш двигатель мотоцикла закипит стоя в пробке, вы больше не будете. Ведь время, от заклинившего моторчика вентилятора, до заклинившего двигателя вашего мотоцикла очень короткое.
Проверьте, в нужную ли сторону вращается пропеллер вентилятора. Частенько бывает, что после вмешательства не опытных «электриков», вентилятор вращается не в ту сторону (должен быть поток воздуха в сторону двигателя). Вернуть моторчику правильное вращение, можно всего лишь перекинув полярность подключенных к нему проводов (поменять плюс с минусом).
Как проверить датчик включения вентилятора, я уже писал в первой статье. Но добавлю, что эта проверка очень проста. Запустите двигатель мотоцикла и прогрейте его до рабочей температуры. И когда стрелка указателя температуры на приборной панели подойдёт к красной черте (мотоцикл ведь стоит без движенья и потока встречного ветра), моторчик вентилятора должен начать работать. Если он не заработал, то снимите провод от датчика температуры и подключите этот провод к раме байка. Если моторчик заработал, то виноват датчик температуры, меняйте его. Если нет, то проблемы в самом моторчике вентилятора или в подходящих к нему проводам.
Бывает такая ситуация, когда вентилятор включается только тогда, когда стрелка уже зашла в красную зону. Не допускайте в такой ситуации работать двигателю более полторы минуты, глушите его. В такой ситуации врёт или сам прибор (указатель на панели приборов) или датчик указателя температуры, который может на некоторых моделях мотоциклов располагаться рядом с датчиком включения вентилятора (см. фото), или врёт датчик включения вентилятора.
Слева показано расположение датчика включения вентилятора внизу радиатора. А на правой фотографии (на другом мотоцикле) показано, что датчик включения вентилятора 1 и датчик указателя температуры 3 расположены рядом. А между ними крепится винтом минусовая клема массы 2.
Как проверить датчики с помощью мультиметра, я написал в первой статье (самая верхняя ссылка в начале текста). Но можно просто заменить датчик включения вентилятора заведомо исправным и попробовать снова запустить двигатель. Повторяется тоже самое? Значит неисправны или стрелочный прибор, или датчик температуры и их следует проверить по порядку (повторяя эксперимент с запуском двигателя) или заменить исправными. Кстати, проверьте все клеммы на всех датчиках, и если обнаружите окись, то зашлифуйте их до блеска. Ведь если они окислены, то на них образуется переходное сопротивление, которое будет ощутимо искажать правильные показания прибора указателя температуры. Провод, дублирующий массу (см фото слева) тоже должен иметь хороший электрический контакт, поэтому не забудьте шлифануть и его клемму и место, куда эта клема присоединяется.
Вот вроде бы и все подробности, которые желательно знать любому мотоциклисту, имеющему байк с двигателем «водянкой» и которые позволят легко определить и устранить неисправности в системе жидкостного охлаждения мотоцикла; удачи всем!
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
Причины повышения температуры
Конструктивно в двигателе предусмотрены тепловые зазоры, так как при нагреве детали подвержены расширению. Если температура силового агрегата поднимается сверх допустимых значений, зазоры нарушаются, что вызывает интенсивный износ, задиры и различного рода поломки. Помимо этого, наблюдается снижение мощности двигателя из-за ухудшения наполнения цилиндров, а также появление детонации и самовоспламенение топлива.
Перегрев может происходить из-за:
Причины перегрева моторов с воздушным охлаждением
Данный тип моторов может иметь как два, так и четыре такта, однако причины их перегрева сравнимы между собой. Двигателя с воздушным охлаждение не имеют жидкостного радиатора, а их охлаждение осуществляется за счет потоков набегающего воздуха. В качестве радиатора на «воздушках» используются ребра охлаждения, которые находятся на головке цилиндра. Если в процессе эксплуатации, эти ребра забиваются грязью или мусором, то вероятность перегрева многократно возрастает. Кроме того, их легко перегреть при длительной стоянке на холостых оборотах, так как в большинстве случает они не оснащаются принудительным охлаждением.
Причины того, что двигатель не прогревается до рабочей температуры
Неполный прогрев двигателя так же нежелателен, как и его перегрев. Если топливо соприкасается с холодными стенками цилиндров, оно конденсируется и попадает в картер, разжижая находящееся там масло. Это ведет к интенсивному износу как ЦПГ, так и других пар трения: шейки коленчатого вала, вкладышей, постели распредвала, промежуточного и балансирного валов и пр.
Кроме того, при непрогретом силовом агрегате (особенно зимой) во время поездок на короткие расстояния масляные присадки практически не вступают в работу и не выполняют свои функции.
При слишком низкой температуре двигателя масло более густое и хуже проникает к деталям, вызывая их износ, повышенный расход топлива, падение мощности силовой установки.
Возможными причинами слишком низкой рабочей температуры двигателя могут стать:
Последствия превышения рабочей температуры двигателя
Прежде всего, повышение температуры в двигателе ведет к интенсивному кипению и испарению охлаждающей жидкости. Как только охлаждение прекращается, температура силового агрегата начинает расти еще быстрее.
Перегрев двигателя приводит к изменению свойств металла и его расширению. Детали начинают деформироваться и менять свои нормальные размеры, что приводит к их заклиниванию.
При сверхвысоких температурах тепловые зазоры между металлическими элементами силового агрегата нарушаются, что вызывает следующие негативные последствия: