Тэншен что это в автомобиле
|042| Новый конфиг передней подвески. Регулируемые теншены. Сошки с изменением геометрии кулака (taniguchi angle-master)
«Горе от ума» «Больная голова рукам покоя не дает» — эти пословицы подходят как никогда к этому посту.
Тесты в дрифт условиях показали что переденяя подвеска вполне нормально справляется со своими задачами, руль неплохо сам крутится на перекладках, выворота вполне хватает. Околостоковая надежность. Только изредка не хватало выворота в некоорых моментах — и диск начинал тереть об сток теншен.
В связи с этим было принято решение искать тюнь теншены с бОльшим изгибом.
И вроде бы нет ничего проще. Ведь деталь вполне простая, но как показала практика и опыт других людей — не все теншены хороши. Подовляющее большинство предлагаемых на рынке рычагов — не соответствуют требованиям надежности — очень часто из-за крутого изгиба рычага их просто гнет. или даже ломает.
Лидеры в данном направлении (в рф) безспорно — N1, но их цена на сегодняшний день +-25тыс.
АЖС тайко (красные) — гнет
КФД (розовые) — гнет
По рекомендации одного из пилотов РДС обратил внимание на теншены от ЕПБ — абсолютно иная конструкция. Выполнены из листовой стали. Имеют не такой лютый изгиб как у рычагов выше (это безусловно минус), но благодаря этому меньше чансов что их согнет. На вид вполне себе годные
Головная боль №2 — сошки.
Давно уже слышал про чудо сошки Дамира Идиатулина (те, что смещают кулак назад)
Начал изучать эту тему.
Выяснилось, что это копия сошек от японца Taniguchi (en.taniguchi-automotive.com/taniguchi-knuckles),
который на протяжении долгого времени строит и дрифтит на jzx и этими сошками он добился рулежки как на слива подвесках благодаря смещению оси вращения колес назад относительно оси поворота ступицы.
интересный факт:
Говорят, что были внесены какие то изменения в сошки, но визуально не видно.
Покупать у них, мы, разумеется, не будем)) Отправляем в заказ проверенному человеку и делаем их из стали.
берем все добро, и дуем в гараж ставить, попутно покупаем новые пыльники рулевой рейки (ибо мои порвались) и болты для крепления сошек.
ранее стояли вот эти сошки:
Итоговый конфиг передней подвески:
1. спейеры в рейку — 5мм
2. нижний прямой +20мм
3. теншен ЕПБ(омск)
4. сошки аля taniguchi angle-master (#187drift)
5. верхний рычаг сток на ШС тоета
Итоговоый выворот не изменился (это было прекрасно понятно до всей процедуры)
Сделана регулировка развала-схождения.
Машина серьезно изменилась в поведении.
Руль стал с бОльшим усилием возвращаться в 0 при прохождении поворота.
В заносе резко и быстро поворачивается в сторону заноса. В общем привыкаю по новому.
Вот что пишет япошка на своем сайте про эти сошки (гугл переводчик):
Тесты в дрифте будут уже зимой ибо летний дрифт для меня в этом сезоне наверное закончен.
Архаика передней подвески и регулируемые теншнены
Привет всем. Честно говоря с момента данных операций прошло уже недельки две-три. С тех пор успел не только покататься на новых изделиях, но и «гакнуть» мотор, точнее прокладку.
Ну собственно с чего я решил очередной раз подкинуть морду и залезть в подвеску, я не помню. Но началось с мелочи, а потом Остапа понесло. В итоге снято все кроме стоек. И передаю весь этот ужас на ваше рассмотрение:
Ах блин, собрался грузить фото и оказалось, что при чистке телефона поудалял все фотки старой подвески.
Ну для тех, кто не знает или еще туда не добрался расскажу, что спереди мы имеем поперечный рычаг. Один конец которого соответственно на сайлентблоке висит в подрамнике, другой конец через шаровую держит поворотный кулак. Мои оба сайленты разбиты, один привезли почти сразу, второй пришлось ждать неделю коды оригинала 54535W1010, я брал заменитель RBI N2404W. Цена в районе 13$ за пару.
От продольного смещения рычага нас спасает реактивная тяга или как нынче модно её называть «теншен». Собственно это мой первый геммор, т.к. гайка на ней напрочь отказывалась откручиваться.Собственно сам теншен — это архаика №1 во всей этой системе — представляет из себя стальной стержень, крепящийся с одной стороны двумя шпильками к рычагу, другой стороной он упирается в кронштейн через систему резинка-ухо кронштейна-резинка-гайка.ну где-то там еще шайбы всякие. Это ж какие смещения О_о при торможении. Мягкая подвеска — это конечно круто, но мне все таки четкость нужна. Собственно эволюция этой системы — это сайлентблок, дальнейшая эволюция — это ШС. Само собой многие вспомнят про полиуретан — позвольте, все таки это жесткий вариант сайлентблока (это я припас на будущее). ШС слишком жестко и сугубо для трека, не более того.
Ну и стойка стабилизатора также представляет и себя набор резинок и шайб. В данном случае хотелось бы перейти на тяги ШС или хотя бы с одной ШС, но для этого пришлось бы менять сам стабилизатор под повернутое ухо, как у Silvia S14. Либо наваривать на рычаг дополнительное ухо для пальца ШС. Тоже припас я на потом эту работку.
Ну разобрать-то все разобрано. Пу сути, я наверное залез под машину, чтобы в очередной раз придумать как выставить колеса после того, как передок упал на Сливовской подвеске. Не буду приводить тут геометрию т.д. главное ребята, кто хочет занизить ЛАВРА — ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕНШЕН и если у вас мост, то делаем РЕГУЛИРУЕМУЮ ТЯГУ ПАНАРА!
Постов, как сделать это, в нете мириады. Я лишь расскажу свой путь.
Итак, до тяги панара я доберусь в следующий раз.
Сегодня теншен. Регулируемый теншен на сайлентблоке. Изначально я выбирал сам сайлентблок, хотел взять теншен от более свежих ниссанов, но мне не понравились некоторые их размеры. Поэтому был приобретен продольный тазовский задний рычаг и распилен пополам :
это будет передняя часть теншена, которая уже не будет упираться в рычаг, а как и все сайленты будет висеть в кронштейне на шпильке. Посему надо сделать небольшую хирургию с кронштейном. Фото операции и хурурга в лице Отца не сохранилось, но будет дальше мелькать в сборе.
Задняя часть теншена, та что на шпильках крепиться к рычагу, остается нашей лавровской. ЕЕ обрезали и отдали на завод. На заводе мне выточили вставку в тазовский обрезок рычага (он полый) с резьбой на 16, также на обрезке нашего родного теншнена нарезали уже левую резьбу на 16. Ну и изготовили «скурутку» с правой и левой резьбами и гаечки «правые-левые». Вот как все выглядит в разобранном состоянии:
По порядку: 1) сайлент из тазовского рычага 2) вставка в него с резьбой и гайкой 3) скрутка с разными резьбами 4) тяга с гаечкой и резьбой.
Вставка с сайлентом скреплены «электрозаклепками» — это к сварщиками.
Ну далее все собарлось, скрутилось, смазалось.
Также, чтобы не мучаться с тягой стабилизатора, мне выточили вот таку гантельку
соотвественно с одного конца гайка-шайба-резинка-ухо стабилизатора-резинка, с другого резинка-отверстие в рычаге-резинка-шайба-гайка. Но идею с тягой на ШС я все еще держу в уме.
Значит вот как все на машине
Задняя часть и стабилизатор:
Передняя часть и стабилизатор:
Покатался я… и разные углы касторы попробовал. Есть разница конечно, но т.к. до валилова боком еще далеко, выставил нейтральный кастор и надо было ехать на сессию.
Недельку поездил, НУ а тут… старый, с уже заглушенными 4 ребрами радиатор, жаррРРРа на улице, днем в центре Минска вовсе жопа была.
Пару раз радик опять пробило, заказал новый, заглушил еще ребрышко и… думал еще разок съезжу на экзамен. И…
ХЗ что!, температура была на 3/4 датчика. Стою на светофоре и эхом от соседней машины слышу шипение из-под капота. Думал очередное ребрышко радиатора… ага хер там… Вода с паром хлещет откуда-то из-под впускного коллектора. Я в панике вдобвок не удерживаю пробку на радиаторе … залило и меня кипятком, хорошо, что на лицо не много попало, а вот на руке имеем следующее:
Где-то что-то завоздушилось наверное, печка так точно, т.к. не грела нифига. Предварительно пробило прокладку, еще не вскрывал. Сегодня последний экзамен получил, в машину еще не лез. Подожду пока болячка пройдет. Все равно надо ждать новый радиатор, который приедет в конце месяца. А там ждите очередной пост о установке радиатора от Террано в Лавра
Всем спасибо за посещение, приоткрою завесу, что вся история только начинается ))))
Выворот (Лапа, теншен и нижний рычаг)
Для начала хочу сказать что произошла пауза в постройки из того что я загремел в больничку. Не чего страшного всего лишь почечные колики. Вернувшись дамой взялся за дело с новыми силами так как в больнички только и делал что спал.
А теперь к делу
С лапами не делал не чего особенного, наварил пластины для жесткости в планах еще сделать распорку.
Решено было резать рычага и удлинять так как тюн рычаги не подходили по своим параметрам, а это слабая шаровая на стоке гораздо прочнее и регулировка находится не в том месте где надо.
Удлинил всего лишь на 45 мм а также усилил рычаг стальными пластинами здесь сложностей нету ни каких а вот перенос крепления теншена это гемор тот еще.
Когда в голову пришла идея о том как же все таки перенести теншен ближе к кузову мне показалось что идея генеральная. В чем она заключается видно на фото.
Также сделал регулируемые теншены, получились как танковые. Токарь думал что делать на грузовичок от того такие больше. И из за того что теншен смешался, пришлось укоротить на 50мм. В дальнейшем закажу короткие тюн теншены
Ниже фото уже как получилось.
В общем пока все)))
Устал от того что приходится по сто раз снимать, примерять, прикручивать на место потом опять снимать, опять прикручивать а придется еще раз все снять зачистить и покрасить ))
Теншены и «брендирование»
Еще летом были изготовлены регулируемые теншены. Диапазон регулировок больше чем у тюненых минимальный размер 36см (тюнь 39см), сделаны на резьбе м20 (тюнь м16-м18). В чем был смысл изготовления, многие жалуются что не хватает диапазона регулировки тюненых, мягкая муфта из алюминия на тюненых (вырывает из резьбы при ударе) и сохраняется сайлентблок, в некоторых видах спорта при наличии ШС переводят в другой класс, да и машина на ШС жестче и выходят из строя они очень быстро. И так встречаем ))) импортзамещение
И вот в таком виде он лежал почти пол года, пока не наступило сегодня))
По рулетке выставил более менее одинаковый кастор, и схождение примерно в ноль. Думал начну упираться в теншен, а до него оказалось более 5 см при вывороте. Сход развал конечно что то изменит, но в целом дововлен пока сбоку это выглядит так
Так же пока было время хотел перебрать Гур так как на горячую на ХХ он не работал, но остановился пока только на двойной замене масла. Уже начал откручивать его, давай сливать жидкость с бочка посмотрел на сколько она черная. Прикрутил насос обратно залил жидкость она стала почти такой же слил. И залил новую. Пока посмотрю если ничего не изменится, буду разбирать гур и смотреть.
Оставшееся время потратил на «брендирование» машины )
Передняя подвеска. Опять. Рычаги S13, теншены AJS, тяги S14.
Всем привет!
На родных рычагах место под шаровую было разбито, и приходилось её прихватывать сваркой. Из-за этого, видимо, шаровые ходили по три месяца. Я решил сменить рычаги, наконец-то, на S13.
Сверлить новые дырки для старого теншена мне не хотелось, и я взял регулируемые короткие AJS для S13.
Теншенбрекеты от 13 или 14 я поблизости не нашёл, и оставил свои. По фото всё понятно.
Далее, отпилил оставшиеся лишние уголки, проварил, где требовалось, и полез обратно под машину. Примерил теншен к уже 13-му рычагу, и разметил, куда сверлить лапу. И обратно к верстаку. Просверлил 14-м диаметром, потому что в теншене такой же. Затем, усилил теншенбрекет немножко.
Собрал всё это дело на машине, получилось симпатишно) Новый теншен выглядит очень многообещающе. Затем, начал выставлять на глаз схождение, ведь рычаг S13 длиннее на 1,5см. И вот тут-то меня постиг жёсткий облом. Длины рулевой тяги от Z32 не хватило. Она кончилась ровно там, где должно было остаться колесо. В гараже нашлась ОДНА безымянная тяга, которая идеально подошла по длине, но с резьбой м12х1,25. Я прикрутил к ней наконечник с такой же резьбой (у меня наконечник от S14, он м14х1,25), выставил схождение, опять же на глаз, и поехал домой.
Дома, за компом, разузнал, что тяги от S14 мне должны подойти по длине. Ну, или комплект тяги и концы S13.
мои наконечники S14 в отличном состоянии, почти новые, я решил взять пару тяг для S14.
Эта конфигурация не совсем подошла, на полностью вкрученных тягах колёса стояли клином. Пришлось отпилить около 2-х см и с тяги, и с наконечника. Глядя на картинки, думаю, что с комплектом для S13, этого не пришлось бы делать. Опять же, дело ещё и в длине рейки. У меня она от 34 Лавра. А я примерил рейку от Nissan AD, она короче на 3-4см. То есть, 13-й комплект пилить бы не пришлось, а 14-й не факт, что хватило бы. В общем, как и всегда, я увидел, что всё индивидуально.
В ИТОГЕ. Управляемость и поведение машины улучшились очень сильно! Я давно подозревал, что машина ездит как-то не так. Например, если снежная каша между полос, или по обочине, в общем, если одной стороной на неё попадаешь, то управляемость практически уходила к нулю. Не знаю, с чем это связано, скорей всего с тем, что в подвеске лютая солянка. Но перестраиваться в потоке зимой просто было страшно. Потом, была недостаточная поворачиваемость, именно на скоростях. Казалось, что внешнее колесо вот-вот стащит. Сегодня я проходил затяжные повороты на 80-ти км/ч, а позавчера боялся там ехать больше 50-ти, реально морда еле держалась за дорогу. По дороге идёт гораздо увереннее, перестраиваюсь по снежной каше теперь не сбавляя газ, а наоборот. Я почувствовал, наконец, что машина стала нормально ехать. Через 7 лет владения)
Спасибо, что дочитали, может кому пригодится.
Всем ровной дороги!