Теплообменник для машины шевроле круз
Теплообменник (замена)
Хочу поговорить о теплообменнике, так как столкнулась с такой проблемой. На 1,8 АКПП теплообменник это беда.
В апреле 2018 года на пробеге 137 000 км меняла прокладки теплообменника. Скажу так, меняла у рукожопых мастеров. Эти мастера занимались глушителями www.T11.рф
находятся: 60-лет Октября, 11а
Скажу так, помимо выхлопа предлагают разную работу, обещают сделать всё, даже не смотря как и что выглядит. Оказалось, что с теплообменниками они не имели дел. С горем пополам отдали мне машину спустя почти две неделе, в промежутке этих недель, я пыталась забрать машину, но это было плохой идеей. Эти мастера чуть не закапиталили двигатель, так как масло всё вытекло после установки теплообменника и мотор работал без масла.
Спустя той замены, я пришла опять к замене теплообменника 26.06.2019г. вернее замене прокладок. Прокладки покупала комплектом (не оригинал). Когда разобрали и сняли теплообменник на месте опешили. У теплообменника было сварено ушко, по мимо этого наждачной под углом пытались сделать что бы он был ровный ( но не получилось), мало того резинка была просто разрезана и сильно всё замазано герметиком, бедная машина как она ещё год отъездила. Пришлось покупать новый теплообменник, так как старый не подлежит восстановлению.
Покупался теплообменник БУ. По цене 2 500 в д. Апаринки, 19
На том разборе можно найти всё на Круз и Авео, за очень адекватную сумму.
Теплообменник отмыли ВДшкой и чуток протерли спиртом, поставили, почти как новый.
После установки всё супер, за БУ запчасть разбор даёт гарантию, что запчасть норм.
Сейчас наблюдаю что и как, но пока работой довольна, масло теплообменник не выдавливает.
А к друзьям в кавычках, которые в 2018г. пытались сделать теплообменник и запороли его, я больше не езжу!
.Теплообменник
Ребята. Я это сделал. И это было что-то! Но зато сам и это было интересно.
Сейчас я изложу все в мельчайших подробностях, чтобы другим не заниматься таким сексом.
Итак, замена теплообменника на двигателе z18xer (масляный охладитель), который стоит на Шевроле Круз.
Для этого нужен доступ под машину обязательно.
А также, что для этого потребуется:
Прокладки, см схему. 10 литров воды и антифриза, промывки системы охлаждения, новое масло, промывочное масло, герметик, на всякий пожарный; руки, голова, хороший набор инструментов и этот пост под рукой =)
Необходимо снять защиту картера, не мудрено, но тяжело.
Затем снять приемную трубу с катализатора. Открутить нужно три гайки! на 13″, предварительно залив их WDшкой, откручиваются с трудом, лучше при этом торцевым на 5″ зафиксировать шпильку, чтобы ее не провернуло. Доступ к первым двум свободный, к третьей (задней) на удлиннителе.
Следующим этап разбора является снятие теплового экрана катализатора и коллектора.
Крепится он двумя болтами к катализатору снизу и двумя болтами наверху, их видно — одним держится масляный щуп, другим кронштейн датчика на коллекторе.
А также, нужно отсоединить датчик, предварительно сняв минус с акуммулятора.
Масляный щуп снимается очень просто, открутив болт экрана, повернуть щуп по часовой и потянуть вверх — выскочит, при этом выльется немного масла из картера.
Экран идет с трудом — мешаются трубки кондера и провод датчика, который нужно через него провести, но расшатывая его — вылезает. Я твой экран шатал! =)
Окей, вылезаем обратно наверх. Теперь 10 гаек на 10″. Откручивать нужно от центра к краям в шахматном порядке, три нижних центральных гайки очень неудобно вытаскивать. Откручивать нежно, дабы как и в случае с «приемкой» не выкрутить шпильки.
Когда коллектор освободился его примерно также как экран нужно вывести наверх, преодолевая мешающиеся трубки кондиционера, аккуратно только, шатай коллектор! =)
Ну и все, вот он, теплобменик. Как видно, из под головы и немека нет на течь, все в масле вокруг обменника и ниже него.
Теперь нам нужно снять эту шайтан-деталь. К двигателю он крепится 5 болтатми на 10″ в виде звездочки (как и в случае с катализатором, открутить можно обычным торцевиком). Два открутить снизу и три сверху. Но видно их лучше снизу, чтобы понять где они.
Затем снять трубки охлаждения. Я был очень удивлен, что эту трубки в сам обменник тупо вставляются и держаться на ПРОКЛАДКЕ! Это срыв шаблона. Прикручены они только по краям к двигателю и помпе, а маленькая трубка в виде S просто вставляется в двигатель! и в обменник и держится на прокладках с обеих сторон…это жесть).
Обязательно снять пробку с расширительного бачка и слить немного фриза через кран (который я искал очень долго, вам это не грозит.) Потому как меня обдало фризом при снятии правой трубки, благо он холодный был. Да и коробку заливать никчему. Левая снимается просто звездочкой, правая также, только вот самый крайний болтик в очень труднодоступном месте, крутил на конструкции из двух удлиннителей и отвертки.
Все, теперь его нужно просто плоской ответркой стронуть с места и он падает, вися на трубках.
И вот эта небольшая фигнюшка ломается на всех этих моторах и чтобы ее починить нужна целая история.
Он весь в масле и в грязи. Да че там, я даже окурок нашел здесь =)
Нам нужно его очистить и разобрать, чтобы заменить основную прокладку между радиатором и каналами. На самом деле его конструкция очень тупая и не надеждная. Не знаю кто и чем думал когда проектировал эту деталь и размещал ее под коллектором!
Принцип работы теплообменника таков — по верхним каналам проходит антифриз, который попадает в радиатор и охлаждает его, где в свою очередь остывает масло, проходя через нижние каналы, предварительно пройдя очистку через фильтр.
Сам масляный радиатор, эта коробочка стоит 7500р!
Имеет плоскую поверхность примыкания к корпусу теплообменника и вся герметичность достигается за счет прокладки. Когда прокладка изнашивается, а это проявляется в ее проседании, то антифриз и масло начинают смешиваться в небольших количествах, при этом процесс может быть как масло во фриз, так и наоборот! Как повезет в общем., но если вы увидели в расширительном бачке масло, то перво-наперво — это теплообменник.
Короче штука очень фигово сделана, такое можно ожидать от ВАЗа, но никак не от немцев.
Разобрав его на две части, зачищаем плоскость радиатора мелкой шкуркой, и не надо бояться попадания пыли в радиатор. Все-равно надо будет менять масло и по хорошему с промывкой промывочным маслом.
Промываем каналы корпуса обменника, чистим пазы прокладок WDшкой. Высыхает и вкладываем новую прокладку, которая в отличии от старой выступает из паза милиметра на 1 — 1,5.
Откуда же течет? Течет из под масляных каналов подвода и отвода масла и между радиатором и корпусом. На схеме эти прокладки видно. Одну прокладку, я как оказалось не заказал, пришлос покупать герметик и уплотнять по кулибински =).
Собираем все в обратном порядке, ничего нового нет. Затем промыл систему охлаждения водой с промывкой от Wynn’s два раза и залил свежий антифириз.
Хоть у меня печка и без этого из-за заслонки работает на половину, но из горячей половины стал идти горячий воздух, до этого еле теплый. Но проблему с системой вентиляции я буду решать, когда уже тепло будет. По всей видимости что-то с радиатором печки или забился или протекает, хотя запаха никакого нет.
Сейчас машину приходится ремонтировать, а не улучшать, это печально(
И если возвращаться к вопросу о покупке машины, то лучше брать новую, или старую, но хорошо сделанную, чем двух-трех лет, у которой все только начинает ломаться)
Всем добра, есть вопросы — готов ответить, если что-то не осветил в посте. Фотки чуть позже, что-то не грузятся
Замена теплообменника на «заварной» и термостата с корпусом на алюминий. До кучи))
В общем-то, это логическое продолжение данного поста, ибо с течью антифриза надо было что-то делать.
Самое обидное, что, оказывается, и у машины есть «синдром пациента перед визитом к стоматологу», который выражается в том (в отличие от резко перестающего болеть зуба накануне визита), что антифриз вдруг резко перестаёт течь. Ага. Суть в том, что в бачок-то долил, покатался пару-тройку дней, по утру как ни взгляну — уровень антифриза на месте, лужи на движке нет, снизу тоже снег чистый…
Но, заварной теплообменник уже заказан был на «Авито» и пришёл такой
и, даже если дело было бы и не в нём, то дожидаться, пока дело станет в нём мне совсем не хотелось. Да-да, как говорится «резать не дожидаясь перетонитов». Именно эту фразу тут можно прям «золотом по мрамору», ибо пробег к 70 000 ползёт, а, судя по большинству постов на драйве2 по этой теме — болячка сия происходит у народа именно где-то на около этого пробега.
Параллельно, раз пошла такая пъянка, заказываем и получаем алюминиевый термос с корпусом. Кстати, на корпус я грешил меньше всего, но ставить алюм. термос на пластмассовый корпус я чё-т не решился. Металл должен быть и там и тут, мне так кажется.
Ну и прокладки там колечки всякие. Список см. ниже, хотя и так инфы по номерам прокладок / колец — валом.
А, да. Тосол антифриз ещё такой made in Belorusia по немецкой лицензии какой-то.
Тосола антифриза, кстати, ещё осталось чуть меньше половины, с радиатора его не сливали, он так в процессе съёма / установки сам вытекал ))))
Ну и всё, сопссно, и уже почти что можно видеть (хоть и не совсем явственно на фото) рЭзультаты до и после.
ДА! Пока мастер менял то, сё и это — я обнаружил среди багажного барахла… диодный стоп сигнал от заднего спойлера ВАЗ 2110 (!) Как, блин, он у меня в багажнике оказался — я, чесслово, в душе не знаю и не помню.
Но решение возникло молниеносно — подсветка ног!, помню только, что там справа надо пластмасску оторвать и найти серый провод (+), всего и делов-то, да вот мануал, например.
А сам стоп-сигнал прячем «под вон туда» на маленькие саморезики, коих в любом гараже как грязи, там и надо всего 2 шт. Да, надо только провода раздобыть ещё, потому что штатные от стопака — короткие, но они у меня были 🙂
Короче, так вот получилося. Мне нравится. Да, не лента, но и пофиг.
Что важно ещё — трубка обогрева дросселя. Она, естессно, сломалась при снятии термоса с корпусом. Естессно, была заменена на новую (ТОЛЬКО ОРИГНАЛ GМ), которую я как знал — купил заранее. У аналога (который в 3 раза дешевле), как, опять же, говорят и пишут — там ентот штуцер, который в корпус термоса идёт — он кривой, короче, какой-то — из под него в 100% ОЖ сечёт, хоть изолентой заматывай 🙂
Но нет, всё заебумба, всё герметично как в подводном бункере!
Говорим мастеру большое спасибо, расплачиваемя тремя ярославскими рублями и, радостно погазовывая на поворотах (шутка), едем до дома.
Да, вот во сколько встали ЗЧ:
Не всё оригинал, согласен. Но «я — художник, я так вижу» 🙂 Можете ругацца, я тут же побегу, всё откручу и оригинал поставлю, ага.
Можно ли заваривать теплообменник, а точнее почему этого делать нельзя.
Друзья, сегодня отвечу на один самых популярных вопросов: Заваривать ли теплообменник или нет. Для тех кто не хочет читать статью : отвечу сразу — НЕТ, этого делать не в коем случае нельзя. Теперь расскажу почему.
Начнем с того, что для чего же нужен теплообменник.
А нужен для того, что бы охлаждать масло. Если заварить теплообменник, то масло успешно перегревается и ускоренно начинает терять свои свойства. Полезные вещества в таком случае не работают, а в замен этого разлагаются и перегорают. А ведь именно от смазки зависит дальнейшее существование силового агрегата. А где гарантия что вы залили оригинальное масло, а не подделку?
В наши моторы конструктора еще установили форсунки охлаждения поршня, которые так же успешно повышают температуру масла во время работы ДВС. На первых Z16XER не стоял теплообменник и там как раз не было этих самых форсунок. В дальнейшем их поставили вместе с теплообменником. Никогда не понимал людей которые советуют заварить теплообменник. Делают они это скорее всего из-за комерции, дабы срубить с вас бабла.
Думаю теперь не стоит доказывать что при заварке маслоохладителя температура масла возрастает. После заварки могут вылезти новые проблемы в виде текущих сальников и прокладок.
Да и заваривается всего одна прокладка, а их там в три раза больше. То есть заваркой теплообменника проблему с его течью ни как не решить. Потекут остальные, если ставить его кривыми руками.
Заваркой теплообменника можно лишь устранить попадание масла в антифриз.
Да, конечно владельцы данных моторов уже устали менять прокладки маслоохладителя, так как они постоянно текут. Но и тут я нашел ответ — найдите ровные руки, которые дадут гарантию на свою работу. Перестаньте платить деньги людям за некачественно выполненную работу. Советую посещать ТехЦентры которые уже наловчились менять эти самые прокладки. Например на своем опыте я могу уже давать гарантию на данную работу 100тыс км.
Менять прокладки теплообменника тоже надо научиться. Не достаточно просто достать новые из коробочки и поставить.
Ах да, и совет на последок. Дабы продлить жизнь металлическому сердцу, рекомендую ставить холодный термостат на эти двигателя. Облегчите жизнь не только мотору, но и себе.
Всем удачи на дорогах и поменьше головняка с теплообменником!
Замена теплообменника и прокладки крышки гбц
Доброго дня!
Вот и нас не обошла проблема текущего(сущего) теплообменника! Да и прокладки тоже!
Про сам теплообменник, взял Luzar посмотрим как он будет себя вести) и да, я не брал в сборе, приобрел просто так называемый масленный радиатор, столб остался старым!
Перед тем как менять его с другом изучали статьи по его замене, все было дастаточно просто и наглядно, в общем никаких сложностей! Но, это же мы и у нас как обычно все пошло по бороде😅 А именно не смогли снять защитный кожух с выпускного коллектора(паук)! Два верних болта вышли как по маслу, два нижних тоже, а вот те два болта, которые крепят его к пауку, они под торкс(внутренний) были слизаны по максимуму! Пришлось долбаться откручивать паук, сняв кожух даже не на половину! Ну да ладно… Сняли. Ах да, ещё обломались две шпильки на фланце крепления паука к приемной трубе🤬 Потом уже поразмыслив, решили что не все так плохо, так как они обломались не заподлицо!
Далее все шло по маслу сняли теплообменник, отмыли химией, собрали его обратно, и поставили. Ни чего сложного!
Поставив теплообменник на место, мы возвращаемся к пауку😄 напомню, у нас два болта слизанных, и две обломанные шпильки!
К тому моменту уже подъехал товарищ со сваркой, прихватил по гайке на каждый слизанный болт и вуаля они поддались! Следом шпильки, и обе обламываются! Думали выкрутить с помощью экстрактора, но решили, что он может остаться в шпильке😅 было решено высверлить шпильки, и собрать все на болтах и гайках! В итоге все стоит, все хорошо!
Далее по списку прокладка! Здесь все просто и легко! Снял, поменял, поставил!
Затягивали с моментом:
Крышка гбц 8Нм(последовательность на фото)
Масляный радиатор к корпусу теплообменника 8Нм
Теплообменник к блоку 25Нм
И забыл упомянуть, перед тем как снимать теплообменник, необходимо слить охлаждающую жидкость с радиатора, вентиль находится под правой фарой!