Термопредохранитель для вентилятора охлаждения автомобиля
Замена термопредохранителя в резисторе вентилятора охлаждения
Привет!
Смотря фильм, к слову, Доктор Стрэндж, на своей магнитоле и кушая очень вкусный шашлык в г. Омске на ул. Волгоградская (ул. Дергачева) «Мясо на Углях» (местные поймут).
Тем временем, проверяя время от времени масло, состояние тех. жидкостей — заметил что антифриз в бочке ушел на одну “риску” (деление).
Опытным путем стало ясно, что карлсон то улетел, но обещал вернуться… (Вентилятор охлаждения не включался).
Первым делом проверил предохранители в блоке предохранителей под капотом, выяснил, что на вентилятор у нас их 3 шт., у меня вышел из строя 45ый на 40А – заменил. Вторая и третья скорость заработала, но первая – нет.
В интернете нашел табличку зависимости скорости вентиляторов от температуры и давления (она для Opel Vectra-C, но ориентироваться можно и по ней). Параметры давления справедливы для большинства а/м вообще, не только для опелей.
Общее описание логики включения вентилятора охлаждения (для понимания процесса):
Алгоритм включения вентилятора определяется не только температурой ДВС, но и давлением в системе А/С и нагрузкой на ДВС. Так написана программа ECM (ЭБУ ДВС). Высокая рабочая температура XER и XEP на малых нагрузках (ХХ и движение в пробках) обусловлена экологическими требованиями. НОРМАЛЬНАЯ рабочая температура этих моторов лежит в интервале 90-116*С. При увеличении оборотов и нарузки на ДВС, принудительно открывается термостат при 90*С и смещается график работы вентиляторов по температуре. При резком и полном нажатии на газ сразу активируется максимальная скорость вентилятора и подается напряжение на нагреватель и отключается компрессор кондиционера. Весь этот алгоритм начинает работать после достижения двигателем температуры выше 90*С. Прогревая ДВС (с отключенным кондеем) на 4.000-5.500 об/мин (в зависимости от модели), вы можете наблюдать открытие термостата уже на 90*С (а не на 105*С) и более раннее активирование вентилятора.
Итак, не включалась первая скорость вентилятора на 108 *С, было выяснено, что всему виной термопредохранитель в керамическом резисторе.
Замена термопредохранителя — Где установлен и как снять
Измерить тестером сопротивление термопредохранителя. У исправного должно быть 0 Ом (НОЛЬ Ом). Если это не так, тестер показывает бесконечное сопротивление или «1» (цифровой), термопредохранитель должен быть заменен.
Отрезается сам элемент, ножки оставляем, зачищаем, облуживаем. Припаиваем на ножки старого новый термопредохранитель. Припой лучше использовать с температурой плавления менее 195*С. Паяльник во время пайки долго не держать, иначе можно сжечь новый термопред. После пайки проверяем целостность нового термопредохранителя, его сопротивление должно быть 0 Ом (НОЛЬ Ом).
Термопредохранитель реле электровентилятора
Пришли холода и я заметил, что машина стала плохо прогреваться. За 12 км до работы охлаждающая жидкость успевала нагреться только до 70 градусов. И только в пробке температура могла подняться до 90 градусов и сразу снизиться при начале движения.
Включение-выключение климата никакого эффекта не давали. Нижний патрубок радиатора начинал нагреваться при температуре около 70 градусов, так что термостат работал правильно. Прочитав ошибки сканером, я обнаружил ошибку P0494 «Сигнал состояния блока электровентилятора».
Как я выяснил, данная ошибка возникает, когда при запуске двигателя БК определяет, что не может запустить вентилятор на первой скорости. В зависимости от установленного термостата, есть два сценария, по которому действует БК. При неуправляемом термостате БК начинается ругаться и выводить сообщения на приборную панель. В управляемом же термостате, как в моём случае, БК втихаря подстраивает его так, чтобы температура ОЖ находилась в безопасной зоне, около 70 градусов. 90 — 70 = 20 градусов — это как раз та величина, на которую БК может скорректировать температуру открытия большого контура охлаждения. Для тех, кто не в курсе, — в управляемом термостате стоит резистор, через который может протекать ток, вызывающий его нагрев. Это позволяет открывать термостат раньше.
Судя по форумам, реле обычно сгорает после того, как на вентилятор попадает вода (например, во время мойки), он подмерзает и не может включиться. Эта цепь защищена плавким предохранителем на 30 или 40 А, но, видимо, термопредохранитель в реле перегорает раньше.
Вариантов ремонта два: снять реле и заменить в нем предохранитель — стоит меньше ста рублей в магазине радиодеталей. Представив, что снять реле будет непросто, а потом так же непросто будет паять нихром, я пошёл по второму пути — заказал новое реле с крышкой, тем более появились новые артикулы:
96 739 999 80 (старый — 1308 CP) — блок управления вентилятором охлаждения — 1646 рублей.
1308.CX (старый — 1308 AP) — крышка блока предохранителей — 353 рубля.
Для доступа к реле вроде достаточно снять пластиковый щиток снизу, но без ямы и наощупь тянуться было бы сложно, поэтому я решил снять бампер. Я его ни разу не снимал, вот и выпал шанс попрактиковаться. Пользовался вот этой инструкцией.
Крепится бампер восемью саморезами снизу, двумя саморезами и двумя пластиковыми фиксаторами сверху. К крыльям он крепится двумя болтами под ключ на 10. Самое сложное было дотянуться до этих болтов. Я хотел сэкономить время и не снимать колеса, а лишь немного освободить спереди подкрылки и просунуть руку под крыло. Но всё это было бесполезной затеей. Колеса в итоге пришлось снять, локера я освободил до середины, отогнул их и тогда получилось выкрутить болты.
После этого бампер слева и справа нужно потянуть на себя, чтобы он вышел из пазов. Затем нужно аккуратно дергать его на себя снизу и сверху.
После того как бампер снят, открывается свободный доступ к вентилятору и его реле.
Реле прикрыто крышкой, электрические разъёмы хитрые, так что я рад, что не полез снимать его наощупь.
Старое и новое реле отличаются габаритами, местами подключения проводки и, собственно, термопредохранителями.
Насчёт элемента в новом реле не уверен: не похоже на термопредохранитель:
Меняем термопредохранитель основного вентилятора
В прошлой записи я нашел причину неисправности, однако ее не устранил. Теперь же пару слов об устранении недуга.
На досуге были куплены парочка-тройка (для опытов) вот таких термопредохранителей:
Номинал таков: 15А, 185 градусов Цельсия, 250В (в радиомагазине стОили около 30 рублей за штуку)
Далее снимается резистивная сборка, для этого:
1. Снимаем защитно-декоративный пластик (в народе — плита) с клапанной крышки двигателя 3-мя Torx-ами
2. Снимаем патрубок от интеркулера к впуску 2-мя винтами на хомутах (по-моему на 8…10)
3. Мелким Torx-ом выкручиваем винт, крепящий сборку к корпусу вентилятора
Процедура снятия описана для получения хорошего доступа и быстрого снятия. У кого руки способны извиваться словно змеи — можно этого не делать.
Далее снимаем защитную решетку со сборки, путем отодвигания 2-ух ушек от пластикового корпуса сборки:
Ну а далее самое интересное. Каждый вправе делать и починять так, как посчитает разумным. Я прошелся по двум путям:
Первый
Сначала я откусил старый термопред. В ножках, его державших, просверлил по одной дырочке диаметром 1,5мм. Подогнул новый термопред под нужный профиль/размер, пропустил выводы сквозь отверстия и утконосами все это дело обжал хорошенько. Далее собрал все поставил на место. Этой конструкции мне хватило ровно на 2 безаварийных запуска вентиляторов. Потом опять ошибка, опять аварийный режим. Задался вопросом: что не так? А дело в том, что компоненты такого рода очень требовательны к контакту.
Поэтому пошел уже другим путем:
Второй
1. Откусываем (отламываем) кусачками старый термопред (кстати у меня недавно поставленный термопред оказался рабочим, а вот контакт — г*вно)
2. По возможности гравером убираем остатки, оставшиеся от п.1
3. Зачищаем гравером окисленную/засранную поверхность контактных ножек (те места, где было место сварки старого термопреда)
4. Обезжириваем свежую медную поверхность спиртом и лудим (для лужения пользовал флюс ЛТИ (по-моему ЛТИ-120)
5. Подгоняем выводы нового термопреда под необходимый размер и повторяем с ними п.4
ВАЖНО! (лирическое отступление): термопреды паять можно, даже низкотемпературные. Основная задача (проблема) заключается в отводе излишков тепла и более-менее прямых руках. Паять необходимо быстро и аккуратно (чем быстрее — тем лучше). Для отвода тепла я использовал обычные утконосы. Ими я брался за отвод, ближе к месту лужения/пайки. В целях подстраховки можно на губки утконосов нанести термопасту. Вообще способов отвода тепла много, для заинтересовавшихся есть много инфы на профильных ресурсах. Я привел наиболее простой. Вообщем-то именно из-за относительно невысокого умения «пайка» я и взял термопредов с запасом.
6. Припаиваем свежеиспеченный термопред к резистивной сборке (не забываем давать остыть термопреду)
В конечном итоге должно получиться нечто вроде этого:
Термопредохранитель, резистор малой скорости вентилятора и кондёр
Поздравляю всех в наступлением календарного лета! Надеюсь, погода тоже не будет отставать от календаря и порадует нас теплыми деньками…а теплые деньки за рулём обычно сопровождаются включенным кондиционером. Т.к. я покупал машину зимой, то проверить работу кондёра не представлялось возможным — лампочка загоралась, но компрессор, естественно, не включался. И вот пришло теплое время года и я обнаружил, что кондёр не работает.
В принципе, когда я в феврале ездил на диагностику, кроме других (см.предыдущие записи БЖ), была ошибка P0494 Сигнал состояния электровентилятора.
Дилер тут же приговорил к замене резистор малой скорости (цена в феврале у дилера была 2700р, плюс пластиковая крышечка на его корпус 582р и работа по замене около 700р). Итого почти 4000руб.
Возможно, я бы заменил его сразу же у дилера, но у них в наличии не оказалось и предложили ремонт на следующий день (после того, как привезут этот девайс от другого ОД). Я отказался…решил, что пока на работе это никак не сказывается и можно повременить с ремонтом и может быть найти вариант замены подешевле (в конце концов, купить и поменять самостоятельно, сэкономив хотя бы 700р). Забегая вперед, скажу. что потратил на всё всего лишь 37 рубль!
Дома изучил эту тему и понял, что решается всё довольно просто и дешево и пошел в радиомагазин (не в феврале конечно, а уже во второй половине мая, когда за бортом стало относительно тепло).
Т.к. ямы и эстакады у меня нет, решил действовать дедовским способом
Залазить сверху (со стороны капота не стал, т.к. понял, что это будет сложнее, чем снизу).
Для начала надо открутить пластиковую защиту — в принципе, ничего сложного, она держится на таких болтах (тот, что по центру и справа)
А это собственно защита (это не защита картера — это хрень, которая закрывает радиатор и переднюю часть моторного отсека…защита картера металлическеая и она дальше)
Т.о. открывается доступ к блоку электрич.управления вентилятора. Снимаем его (надо открутить один торкс — на фото сверху он слева)
Разбираем его. Здесь всё просто — тянем и сдёргиваем дырявую железку (гриль), используя толкое сверло, высверливаем или достаем каким-либо другим способом термопредохранитель).
Замеряем сопротивление, видим разрыв
Замеряем сопротивление у нового — видим, что разрыва нет (хз сколько должно быть, но точно не ноль и не разрыв)
Для начала я решил попытаться вставить новый термопред и немного поджать на клеммах. Собрал всё в обратном порядке.
Завёл, жду, когда температура достигнет 90 градусов (в этот момент включается малая скорость вентилятора), а кондёр должен начать работать в любое время, как его включишь. Каково же было моё удивление, что кондёр и вентиляторы не заработали. Расстроился, поставил защиту на место…пошёл гуглить дальше…
Понял, что контакт получился плохой. В инете нашёл способ, где один товарищ сделал то же, но посадил термопред на клеммочки). Я решил попробовать сделать так же.
На этот раз делал на яме в деревне у родственников. Процесс в точности такой же, только способ крепления термопредохранителя другой — надел клеммы, хорошо их обжал и поставил всё на место.
#67 Замена термопредохранителя вентилятора радиатора
Стало тепло в Сибири, поэтому рабочая температура стала периодически переваливать за 99 градусов. Из мурзилок и от старших товарищей достоверно известно, что термостат у нас открывается на 105 градусах, первая скорость включается при 108, а вторая при 112 (или 113). И вот на днях, стоя на парковке около дома, при 108 он и не сработал. Ладно, печкой чуть остудил и заглушил. Подумал, что поймал клина вентилятор, так как один раз на Алтае так случалось, пришлось разбирать и чистить тёмной ночью на сапоге пьяного товарища, но нет, он довольно легко вращается от руки.
В поисках правды выяснил, что за работоспособность первой скорости отвечает термопредохранитель и он имеет свойство «дать дуба».
Для ремонта требуется:
1. Термопредохранитель — я купил ZH103-210^C 15A в радиодеталях
2. Паяльник, припой, флюс
Для снятия вентилятора необходимо:
1. Звёздочка Т25 — открутить 4 самореза крепления решетки радиатора и 1 саморез крепления воздухозаборника
2. Ключ или торцевая головка на 13 — открутить 6 болтов поперечной планки над радиатором
3. Разъединяем колодку питания вентилятора и отсоединяем толстый патрубок от крепления на корпусе вентилятора
4. Торцевой головкой TORX E10 откручиваем два болта крепления корпуса вентилятора
5. Вытаскиваем вентилятор и топаем домой или в в гараж
Для удобства работы я открутил звёздочкой Т20 контактную группу, а защитную сетку можно снять отогнув металлические «ушки», по одной штуке с каждой стороны.
Мультиметр показал, что старый предохранитель погиб, поэтому его я откусил пассатижами, у нового ножки постарался выгнуть так же, как и у старого, всё залудил и припаял. Есть мнение, что если перегреть предохранитель, то он погибнет — и это правда, поэтому его нужно паять быстро или обмотать мокрой тряпочкой, что я и сделал на всякий случай. После пайки мультиметр обрыва не нашел. Попробовал с АКБ напрямую подать напряжение на вентилятор, первая и вторая работают. Собрал обратно и включил кондей, первая скорость сразу запустилась, значит всё получилось.