Тест смазок для цепи мотоцикла
О смазках цепи
Я испробовал не один десяток смазок для сальниковых цепей за почти сотню тысяч километров в различных условиях (ДОП и оффроад в разные сезоны, но гряземес почти отсутствовал). Причём на малокубатурных мотоциклах, где разница между смазками действительно заметна. На кубатурниках разница часто может не ощущаться, потому что пока цепь не сильно изношена и не вымыта вплотную керхером (нельзя лить на цепь воду с давлением вплотную!), работает в основном смазка, которую заложили в звенья на заводе. Хотя если выжать 250-300 км/ч, то разница себя обязательно проявит. Вплоть до того, что с неправильной смазкой цепь можно ушатать за один короткий прохват. Правда о смазках для таких условий эксплуатации я помолчу, потому что 300 никогда не ездил. ))) На малокубатурниках же даже увеличение трения между сальниками и щёчками приводит к заметному падению крутящего момента. Именно поэтому большинство кроссменов ездят на безсальниковых цепях.
Итак, поделюсь немного опытом по смазкам для гражданской эксплуатации, преимущественно всесезонный туризм.
По моему опыту смазки делятся в основном на три вида:
3) Собственно смазывающие смазки на основе всяких синтетических и не очень масел. Они как правило полностью не высыхают. Обладают разным ресурсом, в зависимости от предназначения и производителя. На некоторые из них очень сильно липнет грязь. Некоторые из них довольно устойчивы к воде и агрессивным средам, вплоть до химреагентов. Время испарения растворителя от получаса до часа. Но это самые лучшие с точки зрения смазывания смазки, потому что они не смываются водой, защищают сальники и смазывают пару трения ролик-звено, увеличивая ресурс роликов. Сюда относится подавляющее большинство смазок цепей.
Помимо этих трёх вариантов есть конечно и различные другие, которые нельзя отнести ни к одному из них.
Например, некоторые мажут цепь густой трансмиссионкой. Я пробовал, и по-моему это бредовая идея. Во-первых трансмиссионка вообще не застывает и при первом удобном случае разлетается по всему мотоциклу. Во-вторых чтобы она нормально проникла в щели, её надо предварительно нагреть. И она при нагреве будет отвратительно вонять. Не понимаю я в общем такой экономии, проще не смазывать цепь вообще.
Ещё сталкивался с маразматическим случаем, когда человек уверял, что смазывает цепь WDшкой. Нет, действительно, у WD40 в каталоге продукции есть настоящая смазка для мотоцепей, но в данном случае речь шла именно о привычной нам WDшке, которая вообще в принципе не является смазкой и смазывающими свойствами не обладает. Однако ради эксперимента я тоже попробовал. По факту WD40 вымывает грязь из сальников и из-под роликов, что приводит к более лёгкому вращению звеньев. Однако стоит помнить, что WD40 имеет высокую проникаемость, то есть и смазку изнутри цепи она тоже потихоньку вымывает. С тем же успехом можно просто мыть цепь вайт-спиритом, эффект будет такой же.
Достаточно неплохо себя показали смазки для приводных цепей и механизмов вездеходов и катеров. Они конечно липкие и собирают на себя грязь, но неплохо держатся на цепи и не смываются водой.
Далее пройдусь по конкретным маркам смазок, вкратце опишу свои впечатления. Смазки в основном оффроадные, потому что эксплуатация была всесезонная и не всегда асфальтовая. Однако, повторюсь, это был туризм, то есть для спортбайкеров или любителей помесить грязь мой опыт вряд ли будет полезен.
700-800 км, которые я мазал ей цепь за неимением других вариантов, цепь кончилась. Правда пробег у цепи к тому времени был уже большой, так что это тоже может быть совпадением. Помню только, что грязь на неё липнет сильно.
Тест цепных смазок: Охота за скоростью
RostiTorth
Мы пришли на поклон к Джэйсону Смиту из лаборатории Friction Facts и точно выяснили, сколько ватт высасывает из нас цепной привод, будучи смазан разной химией.
Год назад мы уже проводили похожий тест в этой лаборатории, нынешние результаты оказались сопоставимы и включены в таблицу. В прошлый раз мы прогнали 30 популярных смазок, а сейчас добавили ещё 25 для анализа. Тогда мы выяснили, что смазки с тефлоном так же хороши, как и на основе воска, поэтому добавили в нынешний тест ещё больше смазок с таким же составом. Плюс решили протестировать несколько «волшебных» лубрикантов, на упаковках которых производители уверяют нас в чудесных результатах в следствие применённых нанотехнологий. Ну и приплюсовали совсем популярные продукты, типа Pedros Syn Lube, купив их в магазинах.
В процессе тестов мы прокапывали цепи жидкой смазкой, расплавленным воском (парафином), брызгали спреями, автосмазкой, и даже растительным маслом!
По результатам, в этот год самой быстрой опять оказалась не самая традиционная смазка – Molten Speed Wax – как следует из названия, на основе воска. Её нужно расплавлять перед нанесением, и основана она на формуле разработанной в лаборатории Friction Facts.
В прошлом году твёрдый парафин, доступный в любом магазине, оказался самым «быстрым» при добавлении тефлона или молибдена, что предсказуемо вычло 0.14 Ватт из энергетических потерь – не много, но показательно.
Но настоящим героем теста оказалась Sqiurt Lube. Это быстрейшая смазка «прокапывательного» типа из всех тестов, даже быстрее прочих парафиновых, но всего на 0.10 Ватт медленнее чем лабораторная Molten Speed Wax. Squirt также основана на сыром парафине (из которого и получают полноценный) с остатками масла. Она оказалась быстрее даже после несоблюдения инструкции по использованию – просушки около восьми часов после нанесения.
Основанная на парафине, она не собирает грязь и всякую хрень на кассету. В наших тестах она оставалась на цепи немного ниже средних показателей – 480-650 км при хороших условиях, но зато её намного удобнее наносить чем простой парафин, что важно для многих велосипедистов.
Разница между худшей и лучшей смазками составила 3.68 Ватт. Удивительно, но подсолнечное масло из ближайшей бакалеи оказалось четвёртым по скорости 🙂 Ничего не скажем о том, сколько она продержится на цепи, но универсальность оной заслуживает уважения. 🙂
Смазки с заявленными нанотехнологиями не прыгнули выше головы; однако они показали отличную несмываемость в реальных условиях, что хорошо сказывается на надёжности привода. Смазка SpeedX оказалась на 1.53 Ватта медленнее, чем Speed Wax, a Rand Momentum с растительным маслом и наночастицами выказала средний результат – на 1.15 Вт медленнее Speed Wax.
Ежу понятно, что все восковые смазки отличаются по составу. Та же очень быстрая Wax Hot Melt Fluoro разработана для кросс-кантри, отличная, но на пол ватта медленнее лабораторной.
Как было сказано раньше, некоторые добавки в парафин оказываются весьма эффективными – например, с молибденом и PFTE, смазки Gnar Lube Black Sapphire и Molten Speed Wax, а также с маслами сырого парафина смазка Squirt. Восковые смазки на основе растворителей справлялись с тестом чуть хуже.
Мы апологеты парафина. При правильном применении, цепь остаётся настолько чистой, что время, потраченное на смазку воском, десятикратно вернётся отсутствием необходимости чистки цепи. Ага, но это для тех, кто её чистит. Некоторые тупо капают смазкой прям по грязной цепи, когда выясняют, что чистка цепей не влияет ни на долгоживучесть цепей как таковых, ни на продолжительность удержания смазки. Если говорить о непарафиновых методах. Продолжительность работы пропарафиненной цепи в чистых полевых условиях может достигать нескольких сотен километров после одного применения.
Смазка Squirt – отличная альтернатива. Почти (только почти) такая же чистая после высыхания, наносится стандартным попиновым прокапыванием. Недостаток в том, что она не очень подходит для влажной погоды. Но для сухой быстрее неё будет только наша лабораторная.
НЕМНОГО БОЛТОЛОГИИ: ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАФИНА
Продаётся он твёрдыми кусками и нуждается в расплавлении перед нанесением. Но надо осторожно – пары парафина опасны, именно за счёт него горят свечи.
Самый безопасный метод – использовать низкотемпературную печь, типа духовки, дабы медленно расплавить парафин до момента кипения. Мы его доводим до 65 град по Цельсию. Затем привязываем к цепи верёвку и с её помомощью окунаем цепь в лоток с парафином, в течение пары-тройки минут металлической спицей двигаем цепь в лотке, затем вынимаем и устанавливаем обратно на велосипед. После первых нажатий на педаль часть излишнего парафина выползет из звеньев, а то что останется между ними, принесёт вам чистоту цепи на несколько сотен километров при сухой погоде.
МЕТОДОЛОГИЯ
Короче, как мы тестировали.
Лаборатория Friction Facts и её владелец Джейсон Смит прогнали все 25 смазок-участниц через один и тот же тест на эффективность, запротоколировав всё для желающих повторить и воспроизвести. Оборудование откалибровано собственной лабораторной смазкой, так что, все данные сравнимы напрямую.
Каждая смазка тестировалась на трёх топовых цепях от производителей SRAM, Campagnolo и Shimano и финальными результатами для каждой смазки являлось усреднённое значение со всех трех цепей. Цепи очищались перед каждым тестом шестью стадиями (от растворителей до ультразвуковой обработки).
После смазки цепи вешались на тридцатиминутную просушку, вытирались досуха и монтировались на стенд, где гонялись в течение минуты под натяжением в 27 килограмм, что эквивалентно 250 Ватт мощности при педалировании, затем закапывались смазкой повторно и гонялись в тестах на нагрузку.
Если производитель смазки заявлял время, необходимое для просушки, оно соблюдалось после второго смазывания.
В течение загрузочного теста каждая цепь крутилась 10 минут, или до момента стабилизации уровня трения. Точность стенда +/- 0.02Вт, а потери 0.25Вт на керамических подшипниках вычитались из результатов.
Тест смазок и очистителей цепи MOTUL, BELRAY, REPSOL, MOTOX, RAVENOL
В сервисном центре ООО «АРГО ПАРТС» началось тестирование смазочных материалов немецкой компании RAVENOL. В своих исследованиях, кроме RAVENOL, были использованы смазочные материалы торговых марок MOTUL, BELRAY, REPSOL, MOTOX, которые уже применялись в сервисном центре, именно по этому и сравнили с ними новую для тех. центра смазку и очистиль от RAVENOL. Компании RAVENOL создана 1946 году в ФРГ и в этом году отмечает своё 70-летие. Подробнее здесь
Первые результаты.
Очиститель цепи. В отличии от мотоциклов приводные цепи вездеходов ARGO не имеют резиновых уплотнителей, следовательно, нет необходимости подбирать специальное, не агрессивное к резине средство для очистки цепи. Основными критериями для очистителя цепи являются чистящие свойства, удобство нанесения и стоимость. Стоимость очистителей цепи торговых марок BELRAY и МОTUL достаточно высока, применение этих очистителей по нашему мнению нерационально.
Очиститель от RAVENOL и REPSOL эффективно справились со своей задачей.
Следует, однако, отметить, что очиститель торговой марки REPSOL имеет резкий, устойчивый запах, что является безусловным минусом, поскольку он долго не выветривается из лодки вездехода, а вот очиститель от RAVENOL показал себя отлично, мощная струя с оптимальным пятном распыления и отсутствие запаха.
Использовать аэрозольный очиститель цепи следует в случаях легкого и среднего загрязнения. При значительном загрязнении целесообразно производить промывку в бензине снятых с вездехода цепей (только для цепей не имеющих уплотнителей).
Смазка для цепи.
Для обеспечения одинаковых условий испытания, все смазки наносились в одном вездеходе ARGO, но на разные цепи. Обращаем особое внимание на то, что приводные цепи необходимо смазывать только специальными «цепными» смазками, для внедорожной техники, желательно с пометкой (OFF-ROAD). Чем вызвано такое требование, почему нельзя просто смазать Литолом или «отработкой»? Густая смазка типа Литол имеет ряд недостатков. Во-первых, она не проникает внутрь смазываемого механизма цепи (оси звена), а лишь защищает металл цепи от влаги/воды. Во-вторых, поскольку цепные каналы являются условно закрытыми, то происходит налипание на густую смазку или на «отработку» грязи (песка и других абразивных частиц.). Это приводит к высокому износу не только самих цепей, но и приводных звездочек. Специальная (OFF-ROAD) смазка для цепи, после нанесения образует тонкую пленку, предотвращающую налипание грязи, за счет специальных химических присадок обладает высокой проникающей способностью, доставляя смазочный материал к оси цепного звена. Эта смазка выпускается в разной расфасовке, но аэрозольной удобней пользоваться.
Первые впечатления.
Спустя несколько часов смазки торговых марок BELRAY и MOTEX так и остались «мокрыми», не образовав защитную пленку.
На цепях, обработанных смазками MOTUL и RAVENOL, защитная пленка образовалась в течении нескольких минут.
Смазка для мотоциклетной цепи: виды, производители, инструкция по применению
Больше половины мотоциклистов неправильно пользуются смазкой для цепи. Информация на упаковке этого товара не раскрывает все тонкости его использования. При правильной смазке период эксплуатации цепи увеличивается не менее чем на четверть, а при неверном использовании кроме перерасхода будет происходить ее неравномерный износ.
Зачем нужна смазка цепи?
Мотоциклетная цепь нуждается в регулярной смазке по следующим причинам:
Дождливая погода, попадание песка и пыли могут привести к загрязнению цепи, что негативно скажется на работе мотоцикла, ухудшит плавность его хода. Между звеньями цепи собирается грязь, что приводит к нарушению её работы и ускорению её износа. Это происходит потому, что при грязной цепи ускоряется износ звёзд в 2-3 раза, а их замена обойдется недёшево.
Все это объясняет необходимость своевременного ухода за цепью и ее смазывания. Благодаря своевременной смазке можно существенно сократить затраты на услуги мотосервиса.
Виды смазок для цепи мотоцикла
Менять цепь дважды в год вряд ли кому-то захочется. Гораздо выгоднее регулярно покупать для нее подходящую смазку. Для этого используют спреи или графит.
Аэрозольные смазки
Данный вид смазок более популярный. Выпускают их в баллончиках. Спреи удобно распылять в труднодоступных местах, однако во время распыления нужно следить за тем, чтобы средство не попало на обод или покрышку.
Смазка наносится на очищенную цепь (на сальники, которые должны быть эластичны), затем равномерно распыляется по цепи при прокручивании колеса. Высыхание аэрозольной смазки должно закончиться через 20 минут.
Графитовые смазки
Такой вид смазки будет дольше держаться на цепи, однако это густое средство сложно наносить. Как правило, графитовую смазку смешивают с каким-либо маслом и лишь потом наносят на цепь.
Сейчас графитовую мотосмазку используют довольно часто. Приспособление с графитовой смазкой закрепляют на маятник мотоцикла, и смазывание тонким слоем осуществляется в автоматическом режиме. В результате происходит непрерывное и равномерное смазывание цепной конструкции. Излишки и накопления смазки под деталями отсутствуют. Благодаря своему составу графитовая смазка отталкивает грязь.
Действие такого средства рассчитано на 6000 км, после чего необходима его замена. Даже при выпадении осадков потоки жидкости не будут смывать такую смазку. При этом внешний вид смазанной цепи остаётся как у новой на протяжении всего времени.
Производители смазок для мотоциклетной цепи
Производители смазок утверждают, что мотохимия подбирается в зависимости от области использования транспортного средства:
Например, для эндуро производитель предусматривает такие свойства смазки, которые препятствуют налипанию песка и пыли. Смазку для спортбайков разрабатывают для эффективной работы цепной конструкции на высоких скоростях, чтобы она не вытекала из-под звеньев. С учётом того, что в определённых спортивных дисциплинах каждая секунда может повлиять на результат, для наиболее скоростной мототехники разработана липнущая синтетическая смазка с повышенным сцеплением (для использования при высоких температурах).
Идеальное средство для смазки можно выбрать в соответствии с рекомендациями производителя в инструкции. В соответствии с областью применения производители подразделяют смазку на следующие разновидности:
Если возникают сложности с выбором подходящего варианта смазки, то лучше обратиться к специалисту в мотосервисе.
Лучше всего пользоваться специальными смазками, которые выпускают такие популярные производители как Liqui Moly, Motul, Motorex. Наиболее востребована продукция этих брендов:
Как правильно смазывать цепь мотоцикла?
На периодичность смазывания цепи на мотоцикле влияет величина его пробега. Как правило, смазывание требуется через каждые 500-700 км. После езды по песчаной или пыльной дороге чистить и смазывать цепь нужно на месте стоянки.
Смазка может смываться после выпадения осадков, поэтому, попав под дождь или мокрый снег, необходимо сразу сделать осмотр цепи. Если смыв смазки произошел, то нужно смазать цепь, но лучше сделать это через 100-200 км.
На периодичность смазывания цепи также влияет область использования мотоцикла:
Смазывать цепь нужно только после её чистки, чтобы грязь не накапливалась между пластинами сальников. При движении будет происходить разрушение сальников, смазка из втулок будет выходить оттуда, а цепь будет растягиваться и рваться.
Чтобы очистить цепь, используют керосин или более дорогостоящий специальный очиститель. С помощью последнего варианта можно вымывать загрязнения под сальниками, а керосин в этом не поможет.
Не стоит пользоваться металлическими щётками при очистке. Они могут нанести вред кольцевым уплотнениям втулок звеньев и смести смазку из втулок.
Перед началом смазывания мотоциклетной цепи её нужно разогреть в течение 2-3 минут. Потом двигатель необходимо заглушить, но мотоцикл оставить на подвесе. Смазка наносится по верхней линии цепи, обеспечивая обработку всех внутренних частей – сальников, уплотнителей, звездочек.
Лучше прокручивать цепную конструкцию дважды с постепенным нанесением смазывающего материала, чтобы смазка равномерно распределилась внутри и снаружи. Нельзя допускать, чтобы смазывающее средство попадало на байк, потому что удалять его с корпуса, колёс, двигателя будет проблематично после его загустения.
По завершении процесса лишнее масло удаляется мягкой тряпкой, но не бумажной салфеткой, т.к. она может порваться, а её клочок застрять в конструкции. Смазывающее средство должно быть равномерно распределено, чтобы исключить быстрый износ деталей. После завершения процесса необходимо подождать 20 минут для загустения смазки и только потом совершать обкатку.
Как совершается чистка и смазка мотоциклетной цепи, показано в этом видео:
Лишь при соблюдении всех условий ухода за мототехникой можно максимально увеличить период её использования. Только при регулярной чистке и смазке цепной конструкции можно надолго избавить себя от дорогостоящего ремонта и замены деталей. Проведение этих мероприятий должно быть регулярным и осуществляться согласно инструкции.
Тест смазок для цепи мотоцикла
На написание данной статьи меня меня подтолкнули множественные статьи и видеообзоры в которых смазка цепи из балончика преподносится как единственно верный способ ухода за цепью, а рекомендация мануала смазывать цепь трансмиссионным маслом воспринимается как нечто недостойное. Зачастую среди мотоциклистов выбор моторного масла или смазки цепей переходит в категорию религии. С уважением относясь ко всем вероисповеданиям, я бы хотел заметить что в технике «религия» возникает там где отсутствуют элементарные знания. Я никого не агитирую менять свои взгляды, а всего лишь предлагаю посмотреть на некоторые моменты немного под другим углом.
Нанесение смазки из балончика будет чуть быстрее, чем трансмиссионки кисточкой или зубной щёткой. Однако разница по времени не столь велика и своих денег явно не стоит.
Общее загрязнение мотоцикла присутствует в обоих случаях и здесь принципиальную разницу играет то, как та или иная смазка используется. Возможно что от трансмиссионки придётся отмывать мотоцикл чуть чаще. Однако так ли страшен этот миф которым нас пугают продавцы балончиков? Убрать пятна масла с маятника можно лёгким движением ветоши слегка смоченной бензином. А вот чтобы убрать засохший «пластилин» надо хорошо постараться.
В путешествии, если вовремя не докупить очередной балончик в крупном городе, то можно остаться и без смазки. Объём занимаемого багажа также не в пользу балонов. Докупить же трансмиссионку можно в любой дыре и стоит это копейки. А её расход 80 — 120 милиЛитров на 1000 км позволяет возить с собой её небольшой объём. При необходимости её даже можно заменить моторным маслом.
Мы все любим свои мотоциклы и стараемся обслуживать только качественными материалами. А теперь разберёмся в качестве смазок для цепи.
Моторные масла, трансмиссионные масла и консистентные смазки имеют целый ряд параметров определяющих их качество. Загляните в тех. характеристики литола или моторного/трансмиссионного масла и вы увидите с десяток цифр, которые указал производитель и по которым мы можем судить о качестве смазки. Также производители смазок стараются заручиться поддержкой автопроизводителя получив их одобрение на свою продукцию, а также получают лицензию API. Прежде чем выдать такие документы автопроизводитель или API проводят свои как лабороторные так и моторные испытания.
Ни одно мотоциклетное моторное масло, а уж тем более смазка цепи таких испытаний не проходит. Подавляющее большинство (99 из 100) моторных МОТОмасел не только не имеет одобрений от мотопроизводителей, но и никогда не имело и не имеет лицензии API. А это как никак гарантия качества. Заверения маркетологов, что мол: «мы рекомендуем» или «оно соответствует» — не в счёт. Документ словами не заменишь. И если на моторное МОТОмасло производитель хотя бы даёт те самые технические данные (пусть и без лицензий/одобрений), то на смазку цепи отсутствует даже эта информация.
Возникает закономерный вопрос: а смазка ли это? Объём технической информации — ноль! Объём документов об испытаниях — ноль! Остаётся только вера. Вера производителю и его маркетологам.
Возможно я придираюсь: зачем на какую-то смазку цепи документ? Ведь это всего лишь цепь, а не двигатель. Во-первых: эта «какая-то смазка» стоит в 8 — 11 раз дороже обычной пластичной/трасмиссионной смазки. Во-вторых: указывая тех. данные на свою продукцию, производитель тем самым гарантирует стабильность её свойств, неся ответственность за её качество. В-трейтих: отсутствие информации при таких ценах — это элементарное не уважение к потребителю.
НЕ БОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: JASO MA (MA 2) не занимается исследованием качества масла. Одобрение МА это условная гарантия от пробуксовки сцепления. В идеале такой тест с лёгкостью проходит обычная вода.
Нанесение смазки на сальники чтобы они не рассыхались. Здесь смазка из балончика имеет преимущество, так как имея консистенцию пластилина она находится на цепи дольше чем трансмиссионка, которой хватает километров на 200. Однако так ли это важно, если находясь в путешествии так или иначе останавливаешься примерно через каждые 200 км для дозаправки или отдыха?
Проникновение смазки под ролик. Ролик это полый цилиндр. Попробуйте заполнить жидкостью стакан положив его ровно на бок и капая сверху под углом 90 градусов на его край. Много попало внутрь? А если прекратить капать, оставив на его краю максимально возможное количество жидкости, например растительного масла? Много будет продолжать поступать внутрь? И это в пустой стакан! Ролик же заполнен втулкой и пином, что ещё больше осложняет его наполнение смазкой. Вообщем сколько туда попадает смазки не знает никто, но включив фантазию можно догадаться что весьма мало. Опыт с наполнением стакана не совсем корректен, так как и стакан и жидкость на его поверхности находятся в не подвижном состоянии. Так как во время движения цепи ролики вращаются вокруг своей оси, то вполне можно предположить, что это движение будет способствовать попаданию масла под ролик. Жидкого масла. К смазке из балончика данное предположение, по вполне понятным причинам, не корректно. Входящий в её состав растворитель, высыхает быстро — уже через 10 минут она загустеет до такого состояния, что никуда проникать не сможет. Конечно, сразу, при выходе из балона, она имеет очень хорошую проникающую способность так как вязкость её намного меньше трансмиссионки, вот только по времени этот процесс очень ограничен да и цепь вместе с роликами в этот момент неподвижна. Трансмиссионка же пусть медленно, но уверенно будет проникать под ролик до тех пор, пока находится на поверхности цепи в достаточном количестве. Цепь полностью её сбрасывает примерно через 170 — 200 км. (по сухому асфальту при движении 100 — 130 км/ч). Можно предполагать, что как минимум первые 70 — 100 км. пробега трансмиссионка поступает под ролик. Так что если перефразировать известную рекламу, то получится так: «Вы уже засохли? А мы ещё работаем!»
Смазка пары ролик-звезда. Здесь любая смазка если её не возобновлять закончится очень быстро. Моё мнение что уже через 40 — 70 км. на внешней поверхности роликов от ЛЮБОЙ смазки не останется и следа. Но здесь можно «поиграть» с трансмиссионкой, изготовив автосмазчик. Возобновляя смазку в движении можно не сомневаться что данные пары трения работают в качественной и сертифицированной/лицензированной смазке.
Проникновение смазки под уплотнение (сальник) я не рассматриваю в принципе. Сальники для того и служат чтобы герметезировать данные пары трения. И если герметичность уже нарушена, то никакая смазка не остановит ускоренный износ цепи.
В мануалах есть рекомендация не мыть цепь агрессивными растворителями, чтобы не повредить сальники. Однако все балончики содержат некий растворитель для обеспечения выхода смазки. Что за растворитель не знает никто. Степень его агрессивности к уплотнениям так же не известна. Маркетинговый текст: «… не наносит вреда уплотнениям цепи..» — является всего лишь текстом. В таких ситуациях должны прилагаться документы о проведённых испытаниях. Кто-нибудь их видел? Единственно что радует так это то, что благодаря своей летучести время его воздействия на сальники минимально.
В обычных пластичных смазках и трансмиссионных/моторных маслах растворитель отсутствует. А одно из обязательных требований при их производстве это их совместимость с уплотнениями.
На просторах интэрнэта гуляют страшилки что мол если пользоваться трансмиссионкой, то при езде по грунтовым дорогам на цепь будет налипать неимоверное количество песка, ускоряя, тем самым, её износ.
Я думаю что сочиняют эти страхи либо те кто никогда сам не пользовался ничем кроме балончика, либо те кто этот вид «смазки» сам и продаёт. Я имею опыт пользования обоих вариантов смазки. Ни в одном из них критического налипания грязи не замечено. Если не вдаваться в детали. Если же придраться, то как раз смазка из балончика, ввиду своей «липкости», находится на цепи дольше и попадающий в её «липкие лапы» песок на ней и накапливается. Однако происходит это по краям цепи в области сальников. Что касается пары трения ролик-звезда, то здесь возможны варианты. Если после нанесения смазки проехать с десяток километров по асфальту, а потом съехать на грунт, то ролики к этому моменту уже будут почти без смазки и накопление песка на них будет минимально. Ну а если нанести смазку перед грунтовой дорогой, то она и возьмёт в себя по больше песка и будет держаться на роликах вместе с ним какое-то время, «радуя» этим «подарком» и ролики и звёзды. По окончании грунтовой дороги, если всё делать правильно, то нужно остановиться, смыть с цепи старую смазку накопившую в себя песок и нанести новую.
Теперь о моём опыте пользования трансмиссионкой. Песок попадая на цепь начинает впитывать в себя жидкое трансмиссионное масло, образуя тем самым достаточно тяжёлые и при этом рыхлые фрагменты, которые под воздействием центробежной силы сразу катапультируются с цепи. Цепь попросту высыхает уже через пару километров. Ни о каком накапливании не может быть и речи. Для того чтобы не ехать с сухой цепью нужно либо смазывать через каждые несколько километров, что лично мне делать лень, либо менять настройку автосмазчика (если он есть).
В принципе с цепью O/X-ринг ничего страшного не произойдёт даже если на ней нет вообще ни какой смазки при условии, что ваши пробеги по грунтовым дорогам невелики.
Если же детально разобрать именно накопление песка в трансмиссионном масле при работе автосмазчика, то получается следующая картина: при увеличении дозировки масла его объём на цепи значительно превышает объём песка, песок попросту не успевает впитать в себя масло, как я писал выше, наоборот происходит обратная картина — большие капли масла вместе с попавшим в него песком сбрасывает центробежной силой. Накопление критической массы масла на цепи происходит быстрее чем накапливание песка. Центробежная сила и увеличенная дозировка масла попросту постоянно «моют» цепь.
Обильное попадание песка на цепь характерно только для участков «зыбучих песков», а так же «грязевых ванн». При выезде на сухую укатанную грунтовку цепь быстро очищается от остатков песка, получая в достаточном объёме свежее масло. Происходит всё это в движении без вашего участия.
Используя свой трансальп для поездок на рыбалку я поднакопил некоторую статистику. Последние три сезона на нём установлен автосмазчик и опытным путём я определил его наиболее оптимальные настройки. При езде по сухому асфальту: 1 капля в 2 или 2,5 минуты. При езде по грунтовым дорогам с обилием песка: 4 — 5 капель в 1 минуту. При наличии брода или луж: 7-8 капель в 1 минуту. Столь значительное увеличение дозировки необходимо чтобы не ехать с сухой цепью. Конечно, после столь обильной смазки по бездорожью остаются следы загрязнения, но это пятна от масла, а не липкой грязи. И остаются они на колесе и маятнике. Всегда есть вариант не увеличивать дозировку, чтобы мотоцикл оставался чистым и красивым, особенно если едешь через лес в соседнюю деревню на дискотеку.
При движении по асфальту необходимость очистки маятника и колеса от следов масла возникает примерно через каждые 500 — 800 км.
Есть мнение что весь мотоцикл забрасывает трансмиссионным маслом если отсутствует такая защита цепи как на фото:
Вполне возможно что это так. У меня она есть и все излишки скапливаются под ней, а так же в области ведущей звезды. Так же излишки масла оказываются на колесе и маятнике.
В каких случаях на цепи бывает лишнее масло. При нанесении кистью (или зубной щёткой) в первые 10 — 20 км. пробега. Если после этих 20 км. протереть колесо и маятник тряпкой слегка смоченной бензином, то далее, до полного высыхания цепи, проблем с загрязнением нет. Можно так же значительно снизить разбрасывание масла, если после его нанесения дать мотоциклу немного постоять (чем больше тем лучше), а перед началом движения слегка протереть цепь сухой тряпкой, сняв таким образом с неё излишки масла.
Миф об автосмазчиках загрязняющих мотоцикл. Миф может вполне стать реальностью если смазчик сделан так, что в движении масло летит мимо цепи. При его изготовлении необходимо учитывать скорость и направление ветра, а также углы наклона мотоцикла в движении. Работа автосмазчика так же будет приводить к загрязнениям, если дозировка масла выше нормы. Особенно это касается самотёчных систем без электронной регулировки. В начале у меня тоже такой был. Опыт в путешествии на Алтай показал его сильную зависимость от температуры окружающего воздуха. Вязкость масла и соответственно его текучесть меняется очень сильно.
Если автосмазчик сделан грамотно, то разбрасывание масла на маятник и колесо будет минимально. Перед поездкой достаточно бегло осмотреть цепь и если на ней достаточно масла, то смазчик можно и не включать. А при необходимости её смазать, достаточно нажать кнопку установив необходимый режим работы.
Мы все знаем что самое грязное место это под крышкой моторной звёздочки. Любая смазка там накапливается, а вместе с ней накапливается и грязь. Приведу в пример две фотографии своего мотоцикла после пробега 2.000 км. из которых 60 км. было пройдено по грунтовым дорогам в том числе с участками песка как по прямой так и с пробуксовкой в горку. Это, конечно, не большой пробег, но на момент написания статьи есть только такие фото.
Первое фото находится в начале статьи.
Даже ярые сторонники смазок из балончика, а также некоторые инструкции к этим смазкам, рекомендуют очистить цепь от старой смазки перед нанесением новой. Это вполне логично, так как ввиду своей особой липкости происходит её накапливание на цепи вместе с грязью. Я не буду останавливаться на этом моменте, так как и средства очистки и способы всем известны. Для меня лишь остаётся открытым вопрос: а удаляется ли старая засохшая смазка, накопившая в себя пыль и мелкий абразив, из под роликов? Это во-первых. Во-вторых для меня, как для отъявленного лентяя, процедура отмытия цепи после каждых 500 км. не приемлема даже дома, а в путешествии тем более.
Трансмиссионка не зависимо от того, пользуетесь вы щеткой или автосмазчиком, постоянно сбрасывается с цепи унося с собой и попавшую в неё грязь. Необходимости мыть так часто цепь нет. При движении по асфальту достаточно промыть соляркой раз в 5.000 км. Хотя я, пока ездил на Алтай (9.000 км.), не мыл ни разу. Из под роликов она так же вымываться будет легко.
На мотофорумах иногда обсуждают данный продукт в качестве смазки мотоциклетной цепи. В рекламных текстах к этим маслам пишут о их замечательных свойствах: «Хорошо проникает», «хорошая адгезия (прилипание) к цепи» и т. д… Утверждение о том, что масло обладает такими взаимоисключающими свойствами свидетельствует лишь о том, что мы читаем очередной маркетинговый бред. Смазка имеющая постоянную вязкость имеет и постоянные свойства: если она хорошо проникает в зазоры пар трения ввиду своей низкой вязкости, то так же хорошо и сбрасывается с цепи; если хорошо держится ввиду высокой вязкости, то хуже проникает в зазоры. Мотоциклетная смазка из балончиков как раз и обладает этими свойствами именно потому, что имеет переменную вязкость: очень жидкая при выходе из балона, благодаря наличию растворителя и густая/липкая после испарения растворителя, когда действует находящийся в её составе загуститель.
Техническая информация на большинство масел для цепей бензопил отсутствует. Лишь некоторые производители дают небольшую информацию о данном продукте. На основе этой информации можно получить представление, что это самые обыкновенные моторные или трансмиссионнные масла. Информация о вязкости (в специальных единицах) которую предоставляют в документах говорит о том, что эти масла соответствуют моторным маслам: 10-W-30, 10-W-40, 10-W-50. Как видим разброс здесь очень большой. Каждый льёт в канистры то, что считает нужным.
Если не брать в расчёт биоразлогаемые масла, то получается что никто из производителей нигде не предоставил достоверную и задокументированную информацию, что масло для пильных цепей хоть в чём-то уникально и отличается от обычных масел. Вывод стоит ли их покупать каждый может сделать сам.
Однако в этом плане весьма интересна и обратная замена: я никогда не видел и не слышал что бы кто-то использовал мотоциклетную смазку из балончика для смазки цепи бензопилы. Условия в которых работает цепь бензопилы сравнимы с условиями жёсткого эндуро (или кросса) для мотоцепи. Ведь многие кроссмены и эндуристы пользуются балончиками для своих цепей, пребывая в полной уверенности, что тем самым снижают её износ. Почему бы не использовать её для бензопилы? Может есть опасения что тонкая прорезь на шине, по которой двигается цепь, забъётся на столько, что что цепь встанет? Я уверен, что если в эту прорезь напихать обычного литола-24, то ничего катастрофического не произойдёт, потому что литол — это полноценная смазка, которая даже в условиях сильного загрязнения будет продолжать выполнять функцию смазки. А что если из балончика? Если у кого есть подобный опыт — напишите в комментариях насколько это продляет ресурс пильных цепей.
У ликвимолли есть биоразлогаемая смазка для цепей бензопил на основе растительных масел. В данном случае мы видим действительно специализированный продукт, существенно отличающийся от обычных масел. И если вы ярый поклонник Греты Тунберг, то вам следует обратить внимание на данный продукт.
Если на балоне указан «объём 400 мл», то это не значит, что объём смазки там составляет ровно 400 мл. Объем продукта там будет максимум 300 мл. В эти 300 мл. входит ещё и растворитель, объём которого не известен. Учитывайте это когда захотите сравнить стоимость.
Использовать дорогие моторные или трансмиссионные масла для смазки цепи по ряду причин не имеет смысла. Обыкновенная минералка обладает прекрасными смазывающими свойствами, совсем не много уступая по защите от износа дорогим эстерам. Низкотемпературная текучесть здесь не нужна, стабильность свойств при высоких температурах также не надо.
Разницу в стоимости каждый в своём регионе может посчитать сам. У меня получилась та, какую я озвучивал чуть выше.
Вот так выглядит нормальный документ (здесь всё серьёзно):
Вот документ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ компании для обычной пластичной смазки. Информация не полная, однако хоть какое-то представление о качестве получить можно.
А ЗДЕСЬ ДЛЯ БАЙКЕРОВ: техническая информация отсутствует! Заметьте: производитель один и тот же!
Документ РЕПСОЛ на свою смазку цепи порадовал аж тремя параметрами которые там указаны. В сравнении с мотюль и айпон (правильно: ИПОН) здесь налицо явный прогресс! Однако это далеко не все значения которые хотелось бы знать. Но самое интересное это перечисленные стандарты, которым соответствует эта смазка цепи: API TC, ISO-L-EGD и JASO M345 FD. Ведь это стандарты масел для двухтактных двигателей! Репсол тем самым заверяет, что его смазка для цепей соответствует этим стандартам и её можно добавлять в бензин для смазки 2-Т двигателя! Что курят их менеджеры и сколько пьют, пусть каждый из вас решит сам…
Отдельного упоминания достоин ЭТОТ ШЕДЕВР! Здесь даже присутствуют некоторые цифры, но даже по ним получить представления о качестве продукта невозможно. Особый колорит этому «документу» придаёт не полный перевод. А указанная температура вспышки минус 60 градусов просто повергает в шок! Данный параметер всегда указывается в характеристиках моторного масла, в характеристиках консистентных смазок для пользователей он не указывается. Куда важнее было бы знать температуру самовоспламенения, что бы не направить случайно струю аэрозоля на горячие элементы двигателя. Понятно что ошибка, с кем не бывает. Но этот документ я наблюдаю уже не первый год. До сих пор ни один маркетолог не посчитал нужным это исправить.
Всё вышеперечисленное это показатель того, с каким пренебрежением они относятся к нам, мотоциклистам, считая нас глупыми и безграмотными!