Тонкий сабвуфер в авто своими руками

Собираем сабвуфер своими руками

В любой правильной машине должен быть сабвуфер — это мы давно знали. В этой машине уже была установлена неплохая голова Alpine, и когда ее ставили сразу сделали подготовку для установки саба, но до установки саба дело долгое время не доходило. Так как близился день рождения одного замечательного человека, нашего друга, коллеги, аудиофила и крэйзи-ланос-драйвера. Мы решили, что правильный бас — это как раз то, чего ему в жизни не хватает 🙂 Сначала идея была просто купить. Но это ведь не наш метод — custom наше все 🙂

Подобрали головку Alpine 1243E, рассчитали для нее ящик при помощи программы WinISD, обмерили кучу Ланосов, задизайнили 3D модель будущего ящика.

Теперь пришло время от компа переходить к «железу», то есть дереву. Началось все с листа фанеры, который остался от установки саба в Москвич и с тех пор валялся у меня в гараже.
Проблема была в том, что в багажник лист не лез, а электричества в гараже не было предусмотрено. Пришлось разделывать лист старой доброй ножовкой.
Начали с заправки силовой установки топливом.

В общем два диких человека плюс макдак, плюс ножовка расправляются с листом 20 мм фанеры за 20 минут и начинают страдать фигней: www.drive2.ru/p/cjr/OGAAAAABTH8EAAAAAA4XxA#post

Ящик был собран, все казалось бы хорошо, осталось только привезти его на место окончательной доработки, для чего грузим его в Lanos, но хэтч, и тут доходит… Что в седан он просто не влезет 🙂 Нет, мы не идиоты, размеры все тщательно вымерены, и внутри он себя будет чувствовать просто великолепно. Но вот о том что его нужно перед этим просунуть в проем багажника никто не подумал. В панике пригоняю Lanos седан на место дислокации ящика. И начинаем пляски с бубном.

В итоге выяснилось, что если вытащить пол багажника и запаску, то ящик можно поместить на свое место, запаску он не блокирует, то есть ее можно засунуть или достать не трогая ящика (это было изначальное требование).

Так что успокоились и начали доделывать. Окончательно прикрутили боковые стенки, зашлифовали стыки. Изнутри промазали все швы герметиком. Фазоинвертор вклеили на эпоксидку.

С вкливанием фазика пришлось помучится. Эпоксидка твердеет долго и норовит утечь из шва вниз по трубе. Пришлось дорабатывать конструкцию и заливать в три приема с разницей в 8 часов.

Финальный этап это обивка карпетом и установка головы. Карпет клеили на 88 клей и прибивали скобами.

Источник

Сабвуфер своими руками под водительское кресло

Доброго времени суток друзья, сегодня пойдет речь о сборке маленького сабвуфера, сабвуфера которого я так давно хотел иметь в своём автомобиле но не мог себе позволить потому как просто не мог найти ему место.
Не для кого не секрет что именно низкочастотный динамик, воспроизводящий только узкий спектр частот (обычно 20-200Гц) способен по настоящему улучшить общую звуковую картину и дать насыщенный бас. Но не всё так просто как мне хотелось, дело в том что сдерживающим фактором для меня было именно то что я не при каких условиях не хотел жертвовать местом в багажнике и возможностью его трансформации. Напомню что у меня вместо третьего ряда сделан органайзер в которой я периодический складываю разную мелочь. Подробнее ТУТ

Покупка штатного сабвуфера BOSE в запаску мне показалось не очень хорошей идеей, а вот вариант покупки готового плоского саба под сиденье я не отметал до последнего.
Но опять же не всё так просто, оказалось что в моём случае найти плоский саб подходящего размера практически не возможно, то высота слишком велика, то ширина…вообщем перешерстив весь интернет я так и не нашел нужных мне размеров 350х160х170мм. (ШхВхД)

Единственным выходом оставалось собирать самому активный саб тех размеров которые мне нужны, ну а перед этим было заказано:
— низкочастотный динамик на 40Вт 4″ Вот ССЫЛКА

— усилитель НЧ на 100Вт со встроенным кроссовером Вот ССЫЛКА

— DC-DC преобразователь (не обязательно) Вот ССЫЛКА

Сабвуфер выбирался первым делом по размерам и отзывам уже купивших покупателей, цена конечно не самая низкая, зато мне понравилось то, что ход мембраны достаточно большой и заявленная мощность почти в два раза меньше максимально (пиковой).
Усилитель так же смотрел по отзывам, нужен был именно с кроссовером что бы он на выходе отрезал все частоты выше настроенных (есть регулятор среза), так же усилитель позволяет подключать вход как к низкому уровню сигнала (выход магнитолы на усилитель или саб), так и к высокому (проводам идущим к колонкам), забегая вперёд я выбрал первый вариант и подключил усилитель на выход сабвуфера (просто в моей магнитоле он есть). Так же усилитель имеет регулятор усиления по выходу, отмечу тот факт что диапазон напряжения питания усилителя может быть от 12 до 24 Вольт, в отзывах писали что наилучшее качество и мощность достигается при напряжении 24 Вольта, собственно по этому и был заказан преобразователь DC-DC который и был мною настроен на преобразование 12В в 24В, опять же забегая вперёд разницы в звучании я не почувствовал и как мне кажеться можно было бы обойтись и без него…
Перед сборкой корпуса я собрал схему для проверки всего купленного, замерил мощность, рассчитал толщину проводов и немного побаловался с настройками.

После того как я убедился что всё работает так как надо я занялся сборкой корпуса ЗЯ из старых дверей шкафа. Материал стенок ДСП 12мм, внутри все стыки проклеил виброизоляцией, посередине корпуса сделал постамент на который прикрутил усилитель, перед этим сняв с него пластиковые ручки и просверлив в стенке два отверстия для того что бы можно было регулировать мощность и частоту среза не разбирая корпуса.
Мне показалось что симпатичнее корпус будет выглядеть обтянутым карпетом, хотя кто на него будет смотреть под водительским сиденьем…но всё же обтянул.
К сожалению я так увлекся что забыл сделать фото процесса самой сборки.

Процесс установки занял у меня очень много времени и сил, дело в том что высоту корпуса необходимо было делать меньше что бы ничего не мешало водительскому креслу спокойно регулироваться «дальше-ближе», сложность была в установки кресла обратно…пути назад не было и при помощи мата мне удалось воткнуть кресло на своё место пожертвовав пятью сантиметрами регулировки (сейчас саб мешает вплотную придвинуться на салазках к рулю), но к счастью мне это не нужно. Однако делать корпус нужно было бы меньше по высоте.

С питанием сильно заморачиваться не стал, минус подключил на кузов у ручника, а плюс взял от фишки прикуривателя, тянуть к блоку предохранителей и тем более к АКБ не стал потому как потребление саба в пике не более 100Вт, это примерно 8А (плюсовой провод к прикуривателю 4мм.кв. держит 40А и защищён предохранителем на 30А), а учитываю то что при любом напряжении в сети на входе усилителя будет ровно 24В исключает любые просадки (преобразователь DC-DC я оставил только по этой причине).

Кресло прекрасно встало на своё место и что не мало важно корпус саба ничуть не съел полезного места.

Источник

Сабвуфер своими руками

Перед покупкой машины заранее знал, что саб в ней должен стоять 100% поэтому решил сделать его самостоятельно прочитав гору мануалов и рассмотрев множество вариантов корпуса выбрал оптимальное решение. Далее пойдет фото-отчет с комментариями.

1. Начнем с того что необходимо выбрать низкочастотный динамик.
Я выбрал Sony XS-L124P5B
Технические характеристики:
Громкоговоритель: Вуфер 30 см;
Пиковая мощность: 1300 В;
Номинальная мощность: 380 В;
Сопротивление 4Ом.

2. Далее нам необходим корпус естественно объем корпуса должен подходить нашему динамику. Рассчитать объем можно с помощью программы JBL SpeakerShop. Материал для корпуса лучше выбрать МДФ. Можно конечно и ДВП и ДСП и Фанеру. Но МДФ лучше поглащает вибрацию.

3. Собирать корпус лучше всего на шуруп стяжку, а не на саморезы. Т.к. Саморезы рвут структуру МДФ, ДСП, ДВП, фанеры. И при вибрации издаваемой нашим динамиком могут расшататься. Также советую перед сборкой промазать все швы герметиком или жидкими гвоздями.

4. И так после того как мы просверлили отверстия под шурупы стяжки и собрали корпус естественно промазав все швы жидкими гвоздями. Нам необходимо промазать все стыки внутри корпуса эпоксидной смолой и укрепить стыки стеклотканью.

5. После сборки корпуса могли появиться неровности из-за того что шурупы стяжки немного раздвигают структуру МДФ. Не боимся шкурим корпус дабы восстановить нужную нам геометрию корпуса. Все швы снаружи желательно также промазать тонким слоем эпоксидной смолы.

6. Извиняюсь, что несколько шагов оставил без фотографий. Причина в том, что я забывал фотоаппарат. Так вот после всех наших манипуляций которые я описал до этого нам необходимо зашкурить загрунтовать на несколько слоев ящик акриловой грунтовкой.

7. Грунтуем мы его по нескольким причинам, во первых для того что бы обезопасить наш материал от влаги. Во вторых, что бы шпатлевка ложилась ровно. После того как грунтовка высохнет шпатлюем корпус. После чего дожидаемся высыхания и опять шкурим и грунтуем.

8. Пару этапов пропустил. Берем болты с большой шляпкой(желательно с фиксатором). Вставляем их в нищи отверстия для крепежа динамика. Они будут держать динамик куда лучше саморезов, которые идут в комплекте с динамиком. И на много облегчат снятие динамика.

9. Вбиваем эти боты в отверстия, так что бы фиксатор закрепился.
Поскольку опыт работы с эпоксидной смолой и стеклотканью у нас уже имеется я думаю проблем промазать все болты с другой стороны для герметизации проблем не составит.

10. После чего собираем полностью ящик. Естественно по аналогии с другими стенками. Жидкие гвозди на стыках, выведение геометрии, грунтуем шпатлюем, шкурим, грунтуем. Думаю это вы уже помните.

11. Клей мы используем как бы то странно не было «ТИТАН» для потолочной плитки. Он достаточно эластичен и относительно долго схватывается, поэтому он нам идеально подходит.

12. Приклеив боковины ждём пока они высохнут, затем обрезаем лишнее и начинаем приклеивать остальное советую начать с нижней стенки(основания). Тут будет сложнее, т.к. лично мне приходилось делать отверстия под торчащие болты, для крепления динамика.

14. К вопросу о ножницах, они отрежут более ровно, без рваных краев. Куски под корпус лучше вырезать побольше, т.к. после того как мы прикладываем ткань и разглаживаем её желательно натянуть. На передней стенке для лучшего натяга лучше еще и отверстие утопить.

15. Стык у нас получается на тыльной стороне внизу, так его будет практически не видно, там оставляем припуск и склеиваем оставшиеся части. Дабы потом ровненько отрезать. На этом останавливаемся и оставляем наш почти законченный корпус на ночь сохнуть.

16. Ну вот процесс обтяжки закончен. Хочу сказать, что клей нужно наносить тонким слоем, без «соплей». Прикладывать ткань и проглаживать нужно тщательно, но не давить, что бы клей не просочился наружу.

17. Далее Аккуратно обрезаем лишнее. И сшиваем швы в натяг тонкими черными нитками, должно получиться достаточно аккуратно и незаметно! По крайней мере у меня получилось. Работа долгая и кропотливая, но себя оправдывает.

18. Берем наш фазинвертор ставим на место и плотно прикручиваем. Далее Нам понадобиться синтепон. Обшиваем внутри корпус синтепоном углы клеем на всё тот же клей титан. Стенки пробиваем сроительным степлером, что бы не болтался.

19. Обрезаем лишний синтипон, вуаля корпус максимально поглощает вибрацию. На этом подгоовка корпуса практически закончена. Ну конечно же я забыл сказать что нужно вырезать отверстия под динамик, фазинвертор и розетку.

20. Берем наш уже спаяный провод с розеткой. делаем отверстие в синтипоне вставляем туда провод, и разетку плотно прикручиваем на саморезы, я воспользовался саморезами от динамика т.к. более они мне не нужны.

21. Примиряем динамик и если зашита динамика нас не интересует, то прикручиваем динамик перед эти проклеив места стыка динамика с корпусом двухсторонним скотчем на прорезиненной основе. И наш сабвуфер готов. А я жду пока защита будет готова.

22. Обклеиваем контур динамика прорезиненным скотчем. Дабы полностью избежать вибрации динамика и добиться максимальной изоляции.

23. Подсоединяем провода к динамику. Не путаем контакты!

24. Ставим Динамик окончательно на его место! И начинаем примерять защиту.

25. Защиту установили. Надеваем на наши болты грайверные шайбы. Это позволит избежать ослабление крепежа из-за вибрации. И плотно прикручиваем нашими гайками. И всё наслаждаемся результатом, наш сабвуфер полностью готов.

Источник

Как изготовить сабвуфер в машину своими руками

Построение полноценной системы автомобильного звука обычно начинается с фронтальных громкоговорителей. Именно они определяют качество и натуральность звучания, в том числе и на низких частотах. Об установке сабвуфера в машину задумываются, когда хочется чего-то большего: подчеркнуть глубину баса, усилить звуковое давление или даже получить новые физические ощущения. Причём необязательно покупать акустическую систему — её вполне реально сделать своими руками. Мы проведём вас подробно по этому процессу: от рассчёта короба до монтажа.

Динамики для сабвуфера

Сабвуфер — отдельная колонка, предназначенная для воспроизведения звуков самых низких частот. Главная составляющая любой акустической системы — динамик или головка громкоговорителя. Её задача — преобразовать электрический сигнал в колебания воздуха.

Сабвуфер — отдельная колонка, предназначенная для воспроизведения звуков самых низких частот

Для этого используют громкоговорители разных принципов действия. В сабвуферы устанавливают, как правило, электродинамические головки.

В сабвуферы устанавливают, как правило, электродинамические головки

Под действием электрического тока в звуковой катушке (6) она колеблется в поле постоянного магнита вместе с диафрагмой (диффузором) (3), закреплённой на гибком подвесе (2). Эти механические перемещения преобразуют электросигнал в звуковые волны.

Параметры динамиков

Работу динамиков описывает множество параметров, которые можно найти в техническом паспорте. Многие из них используются в расчёте акустических систем. Главные среди параметров электродинамических головок:

Динамик — колебательная система. Чем легче диафрагма (диффузор) и жёстче подвес, тем выше резонансная частота. Для воспроизведения низких звуковых частот используют мягкие подвесы и тяжёлые диффузоры. Резонансная частота больших сабвуферных динамиков примерно 20—50 Гц.

Добротность отражает способность подвеса динамика гасить резонансные колебания диффузора. Чем лучше у него это получается, тем ниже добротность.

Эквивалентный объём динамика равен объёму воздуха, жёсткость которого при воздействии на него диффузора такая же, как жёсткость подвеса. Как понятно, эта величина не эквивалентна размерам корпуса колонки, как порой ошибочно полагают. Параметр зависит от механических свойств подвеса и размеров диффузора. Измеряется в литрах.

Размер динамика для сабвуфера

Для создания высокого звукового давления, эффективного и корректного преобразования сигнала в колебания воздуха требуются диффузоры большой площади. По этой причине в сабвуферах используют головки диаметром 6—15 дюймов.

Чем больше диаметр головки, тем сильнее звуковое давление, которое потенциально может обеспечить сабвуфер. Но большим динамикам требуются и большие короба. По этой причине размеры выбирают, ориентируясь на объём салона автомобиля.

Таблица: диаметр динамиков

Конкретный выбор за владельцем автомобиля. Когда требуется большая отдача от колонки, жертвуют местом. И наоборот, желая сэкономить пространство, останавливаются на динамиках меньшего диаметра.

Наиболее универсальный вариант — использование в сабвуфере головки 10–12 дюймов.

Наиболее универсальный вариант — использование в сабвуфере головки 10–12 дюймов

Виды сабвуферов

Все сабвуферы делятся на активные и пассивные. Для работы пассивного нужен внешний усилитель мощности низкой частоты, тогда как в активный усилитель уже встроен. Активный сабвуфер подключают к линейному выходу источника сигнала. Пассивный — к выходу для колонок.

Совмещение в одном устройстве излучателя звука и усилителя — удобное решение. Покупая активный сабвуфер, владелец автомобиля получает законченное устройство, которое можно подключить к выходу магнитолы.

К сожалению, покупные активные сабвуферы редко комплектуются высококачественными усилителями, что объясняется как ограничениями в габаритах, так и стремлением производителей изготовить массовый продукт.

Звучание любого динамика улучшается, если его установить в корпус. Он необходим для согласования звуковых волн, излучаемых передней и тыльной поверхностью диффузора.

Как активные, так и пассивные корпусные сабвуферы — самые распространённые.

Как активные, так и пассивные корпусные сабвуферы — самые распространённые

При изготовлении корпуса или по-другому короба используют различные акустические оформления, о которых чуть ниже.

Особняком среди корпусных колонок держатся плоские сабвуферы, предназначенные для установки под сидение автомобиля. Как правило, это активные малогабаритные устройства, чьи акустические параметры оставляют желать лучшего. Их устанавливают при дефиците свободного места в автомобиле.

Плоские сабвуферы устанавливают под сидение при дефиците свободного места в автомобиле

Сабвуфер без корпуса называют Free-Air или колонкой с открытым оформлением. Динамик такого устройства располагают на большом плоском экране, задача которого разграничить звуковые волны, излучаемые фронтальной и тыльной поверхностью диффузора.

Пример сабвуфера с открытым оформлением в автомобиле — динамик, установленный в заднюю полку. В то время как фронт его диффузора работает на салон, тыльная составляющая «остаётся» в багажнике. Для работы в этом режиме подходят динамики с добротностью 0,55—0,8.

Открытое оформление не получило массового распространения. Free-Air необходима жёсткая ровная площадка между хорошо изолированными друг от друга отсеками автомобиля. В современных транспортных средствах совокупность указанных условий практически не встречается. Приходится усиливать полку толстой плитой из МДФ или фанеры и принимать дополнительные меры для герметизации багажника.

Акустическое оформление корпуса сабвуфера

Наиболее популярные оформления корпуса — закрытый ящик и фазоинвертор. Иногда фанаты автозвука выбирают бандпасс, пассивный излучатель или акустическую нагрузку.

Закрытый ящик — это корпус колонки, объём которого соизмерим с эквивалентным объёмом динамика.

Закрытый ящик — это корпус колонки, объём которого соизмерим с эквивалентным объёмом динамика

Его достоинство — хорошее сопряжение с акустическими параметрами автомобильного салона. Недостаток — низкий КПД, что требует более высокой мощности усилителя.

Фазоинвертор конструктивно представляет собой отверстие в корпусе или встроенную внутрь него трубу (порт фазоинвертора), соединяющую внутренний объём с внешним пространством.

Фазоинвертор конструктивно представляет собой отверстие в корпусе или встроенную внутрь него трубу (порт фазоинвертора)

В отличие от закрытого ящика, фазоинвертор не гасит колебания тыльной стороны диффузора, а дополняет ими основное излучение, увеличивая результирующую громкость звука.

Пассивный излучатель — разновидность фазоинвертора. Роль фазового порта в этом случае исполняет либо специально созданная подвижная система, либо обычный динамик, не подключённый к усилителю.

Пассивный излучатель — разновидность фазоинвертора

Одна из причин нелинейных искажений звука — несимметричная нагрузка на диффузор динамика, установленный в корпус. Перемещаясь наружу, мембрана испытывает минимальное сопротивление, тогда как в противоположном направлении ей противодействует упругость воздуха внутри корпуса. В качестве акустической нагрузки, уравнивающей условия, используют плоские панели и рассеиватели.

В качестве акустической нагрузки, уравнивающей условия, используют плоские панели и рассеиватели

Акустическое оформление полосового типа или бандпасс представляет собой корпус, разделённый надвое перегородкой, в которой установлен динамик. Обе стороны диффузора в такой системе работают на ограниченное пространство.

У бандпасса четвёртого порядка звук выходит наружу через один порт. Конструкции шестого порядка оборудованы двумя портами, восьмого — тремя.

Акустическое оформление полосового типа или бандпасс представляет собой корпус, разделённый надвое перегородкой, в которой установлен динамик

Бандпасс обеспечивает значительный прирост звукового давления в сравнении с закрытым ящиком и фазоинвертором. Но при этом полосовые колонки очень чувствительны к параметрам корпуса и сложны в изготовлении.

Особенности размещения

В замкнутом пространстве автомобиля мозг человека не в состоянии определить направление на источник низкочастотного звука. Поэтому, в отличие от динамиков средней и высокой частоты, место размещения сабвуфера не влияет на естественность звука и может быть любым. Но внушительную колонку куда попало не пристроишь. Экономя ограниченное пространство, её, как правило, прячут в багажник.

Вариантов расположения сабвуфера в багажнике седана или хэтчбека не так уж и много:

Инсталляция сабвуфера за спинкой сидений диффузором в багажник — распространённое решение. Выбирая такой вариант для седана, необходимо обеспечить акустическую связь багажника с салоном.

Инсталляция сабвуфера за спинкой сидений диффузором в багажник — распространённое решение

Суммарная площадь отверстий между ними должна быть не меньше площади диффузора. Чтобы выполнить условие, возможно, понадобится «просветлить» полку: вырезать в ней дополнительное отверстие и замаскировать его сеткой или решёткой. То же самое относится и к варианту размещения сабвуфера в заднем крыле седана.

Суммарная площадь отверстий между багажником и салоном седана должна быть не меньше площади диффузора

В хэтчбеке и в универсале, где багажник не изолирован от салона, инсталляция диффузором назад работает лучше и даже может создать дополнительный прирост звукового давления. Сабвуфер в крыле обеспечивает более глубокий бас.

Низкочастотная колонка в подлокотнике откидного сидения седана более точно воспроизводит звук, поскольку динамик работает непосредственно в салон.

Низкочастотная колонка в подлокотнике откидного сидения седана более точно воспроизводит звук

Размер «окна» для динамика не должен быть меньше площади диффузора. Корпус сабвуфера устанавливают как можно плотнее к спинке сидения, «утечка» звука через щели влияет на качество его воспроизведения.

Размещение сабвуфера в задней полке диффузором вверх — наиболее выигрышное решение. Динамик, как и в случае с подлокотником, работает в салон. Кроме того, заднее стекло выступает в роли акустической нагрузки, обеспечивая дополнительное усиление низких частот.

Размещение сабвуфера в задней полке диффузором вверх — наиболее выигрышное решение

Динамик сабвуфера в полу багажника (в нише запаски) хэтчбека и универсала фактически установлен в большую плоскую поверхность, что положительно влияет на воспроизведение низких частот. При этом следует позаботиться о защите головки и придумать, куда пристроить запасное колесо.

Динамик сабвуфера в полу багажника хэтчбека и универсала фактически установлен в большую плоскую поверхность, что положительно влияет на воспроизведение низких частот

Как рассчитать короб

Акустические системы, в том числе и сабвуферы, рассчитывают с помощью компьютерных программ. Наиболее часто используют «WinISD» и «JBL Speakershop».

Исходные данные для расчётов — технические характеристики динамиков из встроенных в программы баз данных, или введённые вручную. Как минимум необходимо задать основные, о которых упоминалось выше.

Софт также позволяет вести расчёты в «противоположном направлении», подобрать динамик, который обеспечит наилучшую отдачу при заданных параметрах корпуса.

Наиболее простые акустические формы, такие как закрытый ящик и фазоинвертор, не требуют высокой точности. Их можно рассчитать вручную с помощью формул.

Расчёт закрытого ящика

Цель расчёта — основываясь на исходных данных (трёх основных параметрах динамика) подобрать внутренний объём колонки.
Если отношение паспортного значения резонансной частоты (F_s) к добротности (Q_ts) меньше 100, такой динамик лучше не устанавливать в закрытый ящик.

Запертый в корпусе закрытого ящика воздух, сжимаясь под действием диффузора, увеличивает жёсткость подвеса. В результате резонансная частота и добротность акустической системы возрастает.

Формулы, связывающие резонансную частоту (F_c), добротность (Q_tc) и объём (V_b) колонки с аналогичными паспортными параметрами (F_s, Q_ts и V_as) динамика приведена на рисунке.

Формулы, связывающие резонансную частоту (Fc), добротность (Qtc) и объём (Vb) колонки с аналогичными паспортными параметрами (Fs, Qts и Vas) динамика

Как следует из формул, если объём корпуса равен эквивалентному, значения параметров возрастают в 1,4 раза, и вдвое, когда объём закрытого ящика втрое меньше V_as.

Подбирая с помощью формул допустимый объем корпуса, стремятся, чтобы резонансная частота колонки (F_c) не превышала 50 Гц, а добротность (Q_tc) была близка к 0,7.

Расчёт фазоинвертора

Для этого акустического оформления выбирают динамики с добротностью 0,3—0,5 и отношением резонансной частоты к добротности не мене 50. Кроме объёма сабвуфера, вычисляют параметры (площадь сечения, диаметр и длину трубы) порта фазоинвертора.

Параметры короба подбирают по тем же формулам, что и в случае с закрытым ящиком, но при этом ориентируются на добротность колонки (Q_tc) в пределах 0,6—0,65.

Параметры порта рассчитывают, опираясь на значение частоты настройки фазоинвертора (F_b) выбранной равной резонансной частоте динамика (F_s) или немного меньше. Формулы для расчёта площади сечения, диаметра и длины порта фазоинвертора показаны на рисунке.

Формулы для расчёта площади сечения, диаметра и длины порта фазоинвертора

В приведённых формулах:

Расчётная длина фазоинвертора может получиться больше рекомендованного максимального значения. Уменьшить практическую длину можно несколькими способами.

Размещение выхода круглого фазоинвертора заподлицо с плоскостью панели колонки даёт выигрыш в длине до 0,85 диаметра фазоинвертора. Фланцы на конце трубы ещё больше усиливают эффект.

Около 15% длины можно сэкономить, разместив фазоинвертор вплотную к одной из сторон колонки.

Использование порта в виде усечённого конуса круглого или прямоугольного сечения поможет уменьшить длину фазоинвертора до 35%. Конфигурация в виде песочных часов — до 40%.

Фотогалерея: способы уменьшения длины фазоинвертора

Как сделать сабвуфер для машины своими руками

Главные требования к корпусу любой акустической колонки — жёсткость и герметичность. Распространённый материал для корпуса сабвуфера — ДСП, МДФ или фанера толщиной 15—18 мм. В некоторых случаях для повышения прочности корпусов простой формы внутри их устанавливают распорки и рёбра жёсткости.

Герметизация корпуса — способ снижения паразитных вибраций и устранения посторонней акустической связи между внутренним и внешним пространством. Собирая корпус, стыки панелей промазывают эластичным клеем или обрабатывают герметиком. Динамик устанавливают на мягкую упругую прокладку, изолируя от крепежа шайбами из аналогичного материала.

Существенно повышает стойкость к вибрациям использование для сборки корпуса многослойных материалов, например, двух жёстких слоёв, разделённых вибропоглощающей прослойкой. Более простое, но значительно менее эффективное решение — обработка внутренних поверхностей мастиками или оклейка листовым материалом. Чтобы сравниться по способности гасить колебания с трёхслойной конструкцией, толщина демпфирующего слоя должна быть не меньше, чем толщина стенки колонки.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом плотностью 20—25 г/л эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%. Для этой цели используют синтепон, крупнопористый поролон и пр.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%

В закрытом ящике звукопоглотителем заполняют около 60% объёма за динамиком. Для фазоинвертора достаточно оклеить слоем 20—30 мм заднюю (исключая место вблизи фазоинвертора) и боковые стенки. В бандпассах этот метод обычно не используют.

Изготовление сабвуфера в простом корпусе

Рассчитав внутренний объём корпуса сабвуфера, подбирают материал для изготовления, создают чертёж и определяют размеры деталей, учитывая толщину как основного материала, так и демпфирующего слоя. Разобраться помогут онлайн-калькуляторы, которые можно найти в интернете.

Видео: разработка чертежа корпуса сабвуфера

Инструменты и материалы

Минимальный набор инструментов для работы:

Кроме основного материала, потребуется:

Процесс изготовления

Видео: сабвуфер с двумя динамиками своими руками

Изготовление корпуса стелс

В отличие от закрытого ящика, занимающего в багажнике много полезного места, стелс (невидимый) сабвуфер устанавливают в нишу крыла или запасного колеса.

Объем корпуса стелс рассчитывают таким же образом, как и любого другого. Его отличие в нестандартной форме, позволяющей «спрятать» колонку в неиспользуемом пространстве.

Кроме перечисленного выше, для изготовления «невидимого» корпуса понадобится:

Процесс изготовления

Видео: изготовление корпуса стелс из стекловолокна

Подключение

Для подключения к усилителю пассивного сабвуфера в качестве акустических используют те же марки проводов, что и для питания усилителя.

Сабвуфер — очень энергоёмкий компонент системы, к тому же обладающий малым сопротивлением не более 4 Ом. Ток на выходе усилителя может достигать десятков и даже сотни ампер. В этом случае значительно возрастают потери в проводке, влияющие на громкость и качество звука. Чем больше сопротивление провода, тем большая часть мощности усилителя тратится на его разогрев и не доходит до динамика.

Схема подключения сабвуфера зависит от усилителя. К одноканальному низкочастотная колонка подключается так же, как и все остальные, к положительному и отрицательному выводам. К двухканальному — по мостовой схеме, используя положительные клеммы каждого канала.

Мостовая схема подключения сабвуфера к выходу двухканального усилителя

Все работы по подключению сабвуфера следует производить, предварительно отключив аккумулятор автомобиля.

Видео: подключение пассивного сабвуфера

Изготовление и подключение автомобильного сабвуфера своими руками дело непростое, но посильное любому, кто хочет превратить автомобиль в концертный зал на колёсах. Всё, что для этого нужно — желание, внимание и терпения.

Источник