Тормозная жидкость для машины с абс
Замена тормозной жидкости в системе с ABS и ESP?
Владею авто, как и писал выше уже почти 2 года, встал вопрос о замене тормозной жидкости, так как она опять таки меняется или по пробегу, или по продолжительности эксплуатации (2 года), почитал интернет и собственно возникло несколько вопросов:
1) Тормозную систему с ABS и ESP, типо самому не прокачать, потому что там много промежуточных емкостей с клапанами, что вполне обьясняется, так как колеса могут тормозить по отдельности а не все сразу, выглядит вполне правдиво.
2) Некоторые прокачивали сами, но после этого педаль тормоза становилась ватной.
3) Прокачивать только на сервисе с подключенным сканером, ПРАВИЛЬНО.
3) Вообщем кто, каким образом реально менял тормозную жидкость?
Немного информации к размышлению, заранее спасибо за практические комментарии.
Автовладельцы часто слышат от сервисменов, что замена тормозной жидкости в системах с АBS и ESP требует квалифицированного подхода, но главное – специального диагностического оборудования. И это отнюдь не прихоть, а самая что ни на есть жизненная необходимость.
Используемые в автомобилях тормозные жидкости гигроскопичны, т.е. обладают способностью адсорбировать влагу. Эта влага в свою очередь понижает температуру кипения тормозной жидкости, что крайне опасно. Скорость поглощения влаги зависит от многих факторов, но существует точный регламент замены тормозной жидкости, который определяется заводом-изготовителем автомобиля. Протягивать этот срок не рекомендуется, поскольку вероятность отказа или некорректной работы тормозной и вспомогательных систем будет повышаться с каждым месяцем.
Обычно замену тормозной жидкости производят один раз в два года. Некоторые считают, что это слишком часто. Их аргументы настолько же железные, как и невежественны. Первый из них – мой приятель не менял тормозуху 10 лет и ничего! Так то оно так, но представьте на секунду, что в экстренной ситуации педаль тормоза проваливается под ногой. Это как минимум сюжет кошмарного сна. Но чтобы сон не стал явью, достаточно выполнять предписание инженеров, которые, кстати, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы автовладельцы часто посещали сервис.
Тормозная жидкость, обогащаясь влагой, меняет свои физические характеристики. Однако настройки систем, использующие тормозные контуры, остаются неизменными, поэтому будут работать некорректно.
Самостоятельно прокачивать тормозные контуры в современных автомобилях с множеством вспомогательных систем категорически не рекомендуется. Одна лишь ABS не делает процедуру замены тормозной системы сложной. Однако присутствие таких систем, как ESP, ASR, SBC требует обязательного обращения на СТО, где имеется диагностический тестер BOSCH серии 500 или 600.
Этот прибор подключается к сервисному разъему автомобиля, после чего выбирается система (ABS, ESP, ASR) и режим прокачки либо замены жидкости. Дальше оператор следует пунктам программы. На замену тормозной жидкости в контуре каждого колеса отпущено определенное время, в течение которого происходит разгерметизация. Программа позволяет производить процедуру столько раз, сколько это потребуется. При этом программное обеспечение самого автомобиля подскажет последовательность контуров и не допустит ошибки.
Системы ABS, ESP, ASR и SBC являются активными системами безопасности. От них в значительной степени зависит безопасность на дороге. Для корректной работы они нуждаются в периодическом и своевременном обслуживании. В условиях частного гаража выполнение подобного обслуживания не представляется возможным!
Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?
Анализ типов существующих систем
На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.
Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.
Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.
Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий
В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.
При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:
Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов
Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:
Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:
Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:
После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:
После завершения операции следует:
Альтернативное решение вопроса
В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:
Резюме
Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:
Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:
При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.
Как работа ESP и ABS зависит от тормозной жидкости
Зависит напрямую! В этом посте рассказываем, какая связь между электронными помощниками водителя и характеристиками тормозной жидкости и почему её важно менять вовремя. Но сначала напомним, как работают ABS и ESP.
Антиблокировочная тормозная система (ABS, от англ. Antilock Brake System) — это система активной безопасности, предотвращающая блокирование колёс и помогающая сохранить управляемость автомобиля во время торможения. ABS вступает в работу в ситуациях, когда сцепление колёс с дорожным покрытием ухудшается — на укатанном снегу и льду, на снежной каше, во время дождя на мокром асфальте и т. п.
Впервые проблему ухудшения торможения при блокировке колёс ощутили на железной дороге. Остановка вращения колёс не только удлиняла тормозной путь, но приводила к неравномерному износу обода и грозила сходом с рельсов.
Первую автомобильную антиблокировочную систему запатентовала фирма Bosch в 1936 году. Однако дальше патента дело не пошло — электроники, необходимой для реализации идеи пока ещё не было. На серийных автомобилях ABS появилась только в 1970-х годах, и то поначалу лишь в качестве опции.
В состав антиблокировочной тормозной системы входят:
— датчики вращения колёс определяют скорость вращения колёс и передают информацию о ней в блок управления ABS;
— электронный блок управления (ЭБУ) управляет работой гидравлического блока, обеспечивая работу тормозной системы в диапазоне, при котором тормозная сила максимальна, а колеса автомобиля не блокируются;
— гидравлический блок — исполнительное устройство ABS, включает в себя впускные и выпускные электромагнитные клапаны, гидроаккумуляторы, кулачковый насос с электрическим двигателем, демпфирующие камеры.
Антиблокировочная система тормозов работает циклически, при этом каждый цикл состоит из трех фаз:
— Фаза 1: водитель начинает тормозить и давление в тормозной системе (ТС) растёт. Впускные клапаны гидроблока открыты, выпускные закрыты. ЭБУ анализирует сигналы с датчиков колёс: если скорость вращения колеса слишком быстро уменьшается, то блок управления закрывает впускной клапан тормозов этого колеса, при этом выпускной также остаётся закрытым.
— Фаза 2: удержание давления — главный тормозной цилиндр «отсекается» от рабочего, при этом на участке «гидравлический блок — рабочий тормозной цилиндр колеса» поддерживается постоянное давление. Если водитель начнёт давить на педаль тормоза сильнее, давление колодок на диск этого конкретного колеса увеличиваться не будет. ЭБУ продолжает контролировать вращение колеса, и если оно уменьшится ниже допустимого порога и возникнет угроза блокировки колеса, ЭБУ даст команду открыть выпускной клапан и сбросить давление, не давая колесу заблокироваться.
— Фаза 3: сброс давления. Выпускной клапан открывается, давление жидкости на рабочий цилиндр этого колеса понижается. Впускной клапан остаётся в закрытом положении. После того как замедление колеса вернётся к допустимым значениям, выпускной клапан закрывается. Открывается впускной клапан — цикл начинается заново.
Эти переключения происходят очень быстро — водитель ощущает работу антиблокировочной системы как вибрацию педали тормоза. Благодаря ABS при торможении на скользком покрытии колёса не блокируются, машина не идёт юзом и сохраняется возможность управлять направлением её движения.
Чтобы было нагляднее, посмотрите вот этот ролик:
ESP (от англ. Electronic Stability Program, т. е. «электронный контроль устойчивости») — ещё одна система активной безопасности. Она контролирует поперечную динамику автомобиля: её задача — предотвращать срыв автомобиля в занос и боковое скольжение, обеспечивая курсовую устойчивость. В обиходе эту систему называют «противозаносной».
Если у «колыбели» антиблокировочной системы стояли железнодорожники, то система курсовой устойчивости впервые позарез понадобилась в авиации. Так, её использовал сверхзвуковой лайнер Concorde с его высоким центром масс и большой посадочной скоростью. На автомобилях система, очень похожая на современный вариант появилась в 1992 году в машинах BMW.
Алгоритм работы ESP сложнее, чем у антиблокировочной системы. Чтобы обеспечить автомобилю курсовую устойчивость, ESP взаимодействует не только с ABS, но также с антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем. Не углубляясь в детали, рассмотрим, как она работает.
Контроллер ESP получает сигналы с датчиков скорости вращения колёс (используются стандартные датчики ABS), с датчика положения рулевого колеса, датчика давления в тормозной системе, а также датчиков угловой скорости и поперечного ускорения. Два последних фиксируют появление бокового скольжения и его величину. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее.
Если в результате обработки всех этой информации система понимает, что автомобиль начинает сносить с курса, она выдаёт команду тормозной системе подтормозить одно или нескольких колёс. Притормаживанием ESP не ограничивается: блок управления двигателем получает команду уменьшить подачу топлива, снижая тягу мотора. В результате движение автомобиля стабилизируется и занос предотвращается.
Как работает ESP, показано в этом видео:
А что же тормозная жидкость? Как она влияет на работу ABS и ESP? А влияет она непосредственно.
Тормозная жидкость, ABS и ESP
Чтобы описать работу этих электронных помощников, нам потребовалось много времени. В реальности все описанные процессы происходят очень быстро: в течение секунды давление в тормозной системе меняется несколько десятков раз.
Напомним, что рабочие тормозные цилиндры размещаются в суппорте и соединяются с гидравлическим блоком ABS трубопроводами, длина которых может превышать 2 метра, а диаметр составляет всего несколько миллиметров. Чтобы поршень тормозного цилиндра воспринял быстро меняющееся давление, создаваемое гидравлическим блоком, тормозная жидкость должна обладать очень низкой вязкостью. Собственно, это одно из основных качеств, которое отличает тормозную жидкость, предназначенную для работы в тормозных системах с ABS. Учитывая, что некоторые команды ESP тоже реализуются через тормозную систему, качество ТЖ непосредственно влияет и на работу ESP.
Важно, чтобы тормозная жидкость сохраняла низкую вязкость во всём диапазоне рабочих температур, особенно при низких температурах, ведь именно зимой на льду и укатанном снегу условия для срабатывания ABS и ESP возникают чаще всего.
С точки зрения физики, вязкость — это проявление межмолекулярного взаимодействия частиц жидкости (внутреннее трение). С понижением температуры среднее расстояние между молекулами сокращается (объём жидкости уменьшается), поэтому они взаимодействуют сильнее — вязкость возрастает. Чем выше вязкость, тем ниже текучесть жидкости, тем большее сопротивление она оказывает при прокачивании по трубам, особенно тонким.
По этим причинам автомобилям с ABS и ESP требуется особая тормозная жидкость с низким и одновременно стабильным значением вязкости. Как производитель будем рассказывать на примере собственного продукта. Для автомобилей с ABS и ESP «Тосол-Синтез» выпускает тормозную жидкость ROSDOT DOT 4 Class 6 (подробнее о стандартах и классах тормозной жидкости мы рассказали в предыдущем нашем посте). Вязкость в этой тормозной жидкости вдвое ниже, чем у обычных жидкостей DOT 4. Это обеспечивается за счёт специальных синтетических компонентов в её составе, сохраняющих вязкость при низких температурах. При создании этой тормозной жидкости специалисты компании ориентировались на требования самого последнего стандарта CLASS 6 стандарта ISO-4925, пришедшего на смену спецификации DOT 4 PLUS.
ROSDOT DOT 4 Class 6 можно смешивать с тормозными жидкостями более низкого класса, такими как DOT 3, DOT 4 и DOT 4 PLUS. Однако максимальная эффективность и сохранение высоких качественных характеристик этой тормозной жидкости достигается при полной замене.
Заметим, что продукция компании «Тосол-Синтез» контролируется одним из самых авторитетных экспертов в области сертификации системы менеджмента качества — немецкой компании TÜV Rheinland Cert. Поэтому если вам нужна заведомо качественная тормозная жидкость, обратите внимание на наши продукты.
Если ТЖ не обладает достаточной вязкостью, то ни ABS, ни ESP не смогут работать эффективно. Воздействия управляющего механизма (гидравлического блока) просто не будут «доходить» до исполнительных (рабочих тормозных цилиндров). В результате колёса могут заблокироваться и не разблокироваться, либо наоборот, торможение будет заведомо слабым и тормозной путь возрастёт. Оба случая ничего хорошего не обещают.
Почему важно менять тормозную жидкость вовремя
В процессе эксплуатации тормозная жидкость теряет свои первоначальные свойства. В частности, она насыщается водой, содержащейся в воздухе в виде пара, в результате чего сужается её температурный диапазон — температура кипения снижается, температура замерзания наоборот повышается. Иными словами, если долго не менять тормозную жидкость, она перенасытится влагой и может замёрзнуть зимой и закипеть после серии интенсивных торможений. В обоих случаях тормоза откажут.
Ещё в течение срока эксплуатации ТЖ в ней срабатываются присадки и начинается термоокислительная деструкция, из-за чего вязкость жидкости тоже меняется.
Вот почему владелец автомобиля должен менять ТЖ регулярно и в строгом соответствии с регламентом (по пробегу или по сроку службы). Как правило, срок службы ТЖ не превышает 2–3 года.
Системы безопасности и помощи водителю совершенствуются день ото дня. Хотя, кажется, совсем недавно в автошколах обучали торможению двигателем, а руководства по эксплуатации автомобилей включали инструкцию по самостоятельной замене тормозной жидкости. Поделитесь своим мнением, до какой степени вы готовы допустить электронных помощников к управлению своим автомобилем. Вспомните ваши истории, когда эти системы вам помогли или, наоборот, не справились в критической ситуации. Пять пользователей, которые в комментарии к этому посту до 14.04.2021 напишут самые интересные истории, получат новую тормозную жидкость ROSDOT 4 Class 6 в упаковке 910 г. Подписывайтесь и делитесь полезными статьями из нашего блога с друзьями.
Как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза с АБС.
Вариант прокачки который предложил Seselj, мне больше всего понравился:
С ABS легко прокачиваются:
Коробка на N, стояночный тормоз, зажигание вкл. и погнали качать педаль тормоза, сливаем жижу, откручивая штуцера суппортов — сначала Задний левый, Передний правый, Задний правый, Задний левый, Передний правый, Передний левый.
На версо наблюдается провал тормоза, при удобном случаи использую теорию на практике.
Как прокачать тормоза с АБС:
Поправочка от Qtx:»Тормозная система без VSC, а это значит, что прокачивается без диагностического сканера. Системы тормозные с VSC прокачиваются с помощью, например «Techstream» s.aliexpress.com/imIVVFvi, и там есть утилита, которая всё делает сама, ну почти сама.)
Мануал говорит коротко и ясно:
Это касается тех случаев, когда была разгерметизация ТС, а в остальных случаях, лично я, создаю избыточное давление в ТС и заменяю жидкость без педалирования и в одно лицо. В связи с тем, что устройство тормозной системы диагональное, то прокачивать можно так: ЗЛ-ПП;ЗП-ЗЛ; ПП-ЛП, но это для перфекционистов, а так можно и по обычной схеме».
Заливать планирую дот4, пока не знаю сколько уйдет.
А это манукл, как на Версо делать нельзя:)
Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.
Прокачка тормозной системы с АБС своими руками
Типы систем АБС
ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.
Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.
Процесс прокачки тормозов с АБС
Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).
Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.
Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.
Общий принцип как прокачать тормоза с АБС
Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.
принцип прокачки тормозной системы с абс
Последовательность удаления воздуха из ТС
Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.
Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.
Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».
Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).
Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.
3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.
Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.
Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.
Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.
О выборе тормозной жидкости.
Всем доброго времени суток!
Тормозная жидкость относится к наиболее важным рабочим жидкостям, применяемым в автомобиле. Эффективность и надёжность работы тормозов напрямую зависит от её качества.
В сервисной книжке любого автомобиля есть запись, регламентирующая период замены тормозной жидкости. Обычно это раз в два года. Эту цифру производители берут не с потолка – это результат многолетних испытаний, экспериментов и расчётов.
Между тем, многие водители не обращают внимания на такие рекомендации. Кто-то пытается на этом сэкономить, памятуя старые «жигулёвско-москвичёвские» времена, когда жидкость была в дефиците и о таком расточительном ее расходе никто и не помышлял, а кто-то и вообще махнул на неё рукой – не подтекает, тормозит и ладно. А может быть, и не нужно эту жидкость менять? Может, это просто уловка сервисменов, чтобы получать с автовладельцев дополнительные деньги? Или все-таки существуют какие-то подводные камни, и пренебрежительное отношение к тормозной жидкости может привести к беде?
Почему?
Тормозная жидкость в автомобиле в процессе своей работы очень сильно нагревается в тяжелых условиях. Режим «город» уже заставляет ее нагреться до +150 градусов. Еще более сильно (до +180 градусов) тормозная жидкость нагреется, если у вас агрессивный стиль вождения, если вы перевозите грузы в прицепе или двигаетесь горным маршрутом. До +200 градусов температура может повышаться кратковременно при каждой остановке автомобиля.
Тормозные жидкости специально созданы с расчетом на тяжелые нагрузки и температура кипения может составлять от +205 до +265 градусов (в зависимости от каждой конкретной марки). Но в процессе использования жидкость постепенно поглощает влагу. Из-за этого падает точка кипения. К примеру, температура кипения тормозной жидкости может снизиться на 30-50 градусов, если за год она получит дополнительно 2-3% воды. Вы можете «закипеть» уже при 145-160 градусах.
Очень опасна ситуация, называемая паровой блокировкой тормозов. При резком торможении происходит расширение тормозной жидкости из-за образования массы пузырьков газа. Излишек образовавшейся жидкости попадает в резервный бачок. При следующем торможении педаль тормоза может «провалиться» из-за того, что оставшаяся в тормозном резервуаре жидкость уже не может создать необходимое давление и справиться со своей задачей.
Текст выше честно скопипащен из интернетов, но я подпишусь под каждым словом!
Зачастую 2 года для нормальной жидкости не предел, фирмовые жидкости аля ATE или TRW нормально и через 3-4 года.
Но определить это на глаз нереально. Тормозуха от разных производителей отличается по цвету. Многие прозрачные как вода, а некоторые, как например TRW темные как не очень крепкий чай.
100% можно определить нужду в замене только если жидкости совсем плохо))
Но запускать так совсем не стоит.
Даже если вы считаете что при вашем пенсионерском стиле вождения закипятить престарелую тормозную жидкость не реально, то подумайте о том как отреагируют на воду в тормозухе блоки абс и суппорта. А вся гадость скапливается именно в них! Зачастую жидкость в бачке светленькая, а в суппортах такая чернь…
А ещё из-за этого начинает все ржаветь. Поверьте, я насмотрелся уже на суппорта в которых стопорные кольца сгнили так что рассыпались в руках!
Поэтому лучше поменять и быть спокойным. Ибо проверить состояние тормозухи можно только специальным тестером.
1) Тормозная жидкость менялась точно больше 2 лет назад, но заливалась нормальная!
И поэтому несмотря на спортивный стиль вождения ещё вполне ничего!
2) Заливалось неизвестно что и неизвестно когда.
Результат на лицо
PS Почему я не люблю отечественные тормозные жидкости? А потому что не за что их любить. Они очень быстро теряют свои свойства. Да и изначально они совсем левые…
Вот флакон Держинской тормозухи откупоренный 2 недели назад.
При замене тормозухи, перед заливкой нормальной я всегда использую нечто подобное для промывки системы, Felix, PocDOT, Luxeo и другие «особо дорогие» бренды которые обычно продаются на заправках.
Ещё НИКОГДА я не видел в свежеоткрытом флаконе менее 1% воды(((
Но Держинская таки лидер))) Сразу показала 1% а когда встряхнули флакон то все 2)))
PS 2 Если есть желание можно заехать ко мне и абсолютно БЕЗВОЗМЕЗДНО померить что там у вас в бачке))