Тормозные прокладки на машине
Чиним ручник (замена регулятора положения тормозных колодок) и меняем прокладки на тормозном цилиндре
Всем привет, спасибо что зашли 🙂
После покупки машины выяснилось, что у нее не работает ручник, тросик от ручника был порван, а правый трос идущий до заднего барабана закис и не двигался вообще.
Два года назад, я это все заменил на новое, но проблему это не решило. Разобрав барабан, выяснил что регуляторы положения тормозных колодок заржавели, соответственно и зарубков на этих регуляторах не осталось. Они просто скользили между собой, ни как не фиксируясь. Тогда же заменил задние колодки, но эффекта это не дало.
Стоили тогда эти регуляторы дорого, особенно левый, а проблемы в машине были и посерьезней, чем не работающий ручник. Отложил это на лучшие времена.
Ну а сейчас, спустя два года, наконец настало то время 🙂
Стал искать регуляторы, и если правый стоил 352 рубля, то вот левый 1000 и больше, так еще и ждать от 9 дней. Но Autodoc в аналогах предлагал в замен левой, купить правую, решил рискнуть и купить две правых.
KIA 0K20126660 — 352,00 ₽ — 1 шт (704,00 ₽ — 2 штуки).
Через три дня забрал новенькие детали, и поехал их устанавливать
Разбираем барабаны, осматриваем старые регуляторы.
Как видно, они очень сильно болеют, и им уже не помочь.
Меняем на новые детали, также желательно сразу поменять поменять по 2 возвратные пружины стягивающие колодки в каждом барабане. В одном из барабанов, пружина уже не так сильно сжимала колодки. Заказал пружины, в скором времени заменю.
KIA 0K90026341 — Возвратная пружина тормозного механизма — 91 рубль за штуку (4 шт — 364 рубля)
KIA 0K90026347 — Пружина тормозных колодок — 54 рубля за штуку (2 шт — 108 рубля)
Красным отметил регулятор положения тормозных колодок, синим возвратные пружины, а зеленым маленькую пружинку.
При замене регуляторов выяснилось, что на левой стороне текут прокладки на поршнях тормозного цилиндра.
Хорошо, что у меня был старый (2 года назад, менял справа тормозной цилиндр), на первое время поставил прокладки от туда.
Проверил, вроде ничего не течет, но на всякий случай заказал ремкоплект прокладок тормозного цилиндра.
KIA 0K9302603Z — Прокладки тормозного цилиндра — 338,00 ₽ за комплект (один цилиндр).
Собрал, поехал на горку, настроил ручник, очень доволен результатом. Теперь можно машину ставить на автозапуск, не боясь что она покатится.
Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.
Про тормозные прокладки и не только 🙂
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
Замена прокладок в ГТЦ
Причины, побудившие меня на разборку и замену прокладок в ГТЦ:
1. Мягкая педаль тормоза – на не заведенной машине педаль тормоза не прокачивалась нормально, можно было с определенным усилием ее продавить до пола.
2. На заведенной машине педаль была просто очень мягкая – всегда до пола продавливалась
3. Тормоза просто никакие.
4. Растормаживалась (ранее) машина плохо.
2. Откручиваем ключом на 10 трубки тормозные. Жидкость не сливал с бачка, снизу постелил тряпку, чтобы не испачкать и все.
3. Затем откручиваем крепления от вакуумного усилителя – головки с удлинителем, кажется на 12
4. Снимаем ГТЦ и сливаем с него тормозную жидкость
6. Аккуратно снимаем крышку, может выскочить первый поршень – у меня не выскочил. Удары ГТЦ по деревяшке тоже не помогли 🙂
Если у вас будет такая же проблема, то надавите мощной отверткой на поршень и уберите отвертку (не быстро убирайте – иначе, есть вероятность ловить поршень). У меня, после того как надавил и убрал отвертку, поршень вылез наполовину – потом я его руками уже достал.
7. Для того, чтобы достать второй поршень надо выкрутить стопорный винт (1) и стучим ГТЦ по деревяшке – должен выйти легко.
Сам датчик уровня (2) вытаскивать совершенно не обязательно.
Я его вытащил, т.к. не мог снять бочок пластиковый – думал, вдруг что-то все ж за него цепляет. Оказалось, нет, бачок просто тянем вверх с хорошим таким усилием, и, он должен выйти из резиновых втулок.
Бачок тоже можно не сдергивать, я его просто для интереса снял.
Прокладка тормозных трубок
У дуранги изначально стальные тормозные магистрали. Естественно они сгнили, так как машина когда-то соприкоснулась с питерским воздухом (думаю, это произошло мгновенно, как только тачка заехала в черту города). Предыдущий хозяин, естественно заменил их медными, не оригинал же заказывать, так все делают. Конечно же он их проложил примерно также, как бык поссал, хотя можно было бы использовать родные крепления (на самом деле нельзя, это не достойно русского человека, надо все делать исключительно криво и косо «работает и ладно»). Но дело не столько в этом, сколько в том, что в Питере гниёт все, ржавеет даже нержавейка, сгнили и эти «новые» магистрали. И ещё в том, что я решил заменить родной вакуумный усилитель тормозов тойотовским электрическим. Ведь машина будет ездить в экспедиции, в том числе и в горы. И электроусилитель позволит иметь нормальные тормоза, независимо от исправности ДВС или наличия топлива. Немало людей убилось, спускаясь по горным серпантинам со сломанным мотором, у них в этом случае были очень плохие тормоза. Электроусилитель этот момент исключает, так как работает от аккумулятора. Ну и сами по себе тормоза с ним намного эффективнее.
Для трех трубок сбоку рамы места нет, там очень много кронштейнов, и идёт проводка и топливопровод. Поэтому я решил вести трубки по верху лонжерона, там почти ровная площадка на всем протяжении.
Тут появилась новая проблема, после термоусадки трубка становилась внешним диаметром 8мм, а под восьмёрку нигде не продают креплений под три штуки, есть либо одинарные, либо двойные. Все предлагают ставить двойной, а я рядом одинарный. Сверлить раму само по себе не хорошо, а в этом случае пришлось бы делать в два раза больше отверстий. Поэтому я почти все лето был озадачен поиском или на крайняк изготовлением хороших крепежей под три трубки диаметром 8мм.
Всё это время я нехотя занимался подвеской и другими делами, для которых приходилось часто поднимать-опускать кузов с рамы, но когда пришла пора прикрутить кузов окончательно, я вплотную занялся поиском решения крепления трубок, перебрал кучу всяких скоб от иномарок, клипсы крепления пневматических трубок…, и нашёл вариант, который был все это время практически перед носом. Отказывается, существует крепеж трех восьмёрок на нашем советском камазе! Клёвые стальные скобы, обрезиненные по кругу. Есть и двойные и тройные. Это идеальный вариант для меня и для других текущих и будущих проектов!
Другой проблемой оказалось их найти в Питере. В магазинах запчастей о них никто и не слышал.
В итоге кое-как нашёлся оптовый поставщик оригинальных запчастей «камаз» аж в шушарах. По телефону они тоже не смогли уточнить, есть ли такие штуки в наличии, но и однозначно «нет» не сказали. Пришлось пилить туда. (когда ехал туда, радовало одно, если там нет, то до набережных Челнов там уже не далеко, а там точно есть)))
Для этого нужно было поднять кузов, чтобы насверлить в раме отверстий и заклепать туда закладные.
Сначала я хотел поднять погрузчиком кузов целиком, но что-то не сообразил, за что цеплять кузов, не закоцав и не помяв его.
Так и поступил, трубки продолжил так как и хотел, крепежи от камаза радуют до сих пор (видимо потому что очень долго искал нужный вариант))
Теперь надо купить фитинги для тормозных шлангов и сам шланг, чтобы подключиться к суппортам, и ещё жду доставки электроусилителя, он уже где-то на подходе…
Делайте это правильно: как избежать ошибок при замене тормозных колодок?
Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.
Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.
Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.
В верном направлении
Следите за уровнем
При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.
После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.