Тойота авенсис поднять клиренс авто
Увеличение клиренса. Мечты сбываются
Поскольку тема не новая, осановлюсь на некоторых деталях, которые могут быть полезны для самостоятельной работы.
Итак, вперед 10 мм, на зад 20 мм, прокладки из Новосибирска. Согласовывал с ними заранее каталожные номера. Оказалось, что в московском филиале ошибки, приведшие к тому, что некоторые форумчане получили передние прокладки к Т25 и шпильки 8 мм. Поэтому фирма советует заказывать на новосибирском сайте. Номера «правильных» прокладок на фото, шпильки 10 мм для Т27.
Чтобы добраться до передних стоек надо снять рычаги щеток, пластик под стеклом, и железяку под ними, а также отсоединить кронштейн привода стеклоочистителей. Всё не сложно, но иначе не подлезть к шпилькам стоек, особенно левой.
При прокладке 10 мм, по-моему, менять шпильки не обязательно. Но гайки должны быть заменены на более низкие у которых нет снизу пространства без резьбы, как на штатных. Я же решил таки поменять шпильки, чтобы не искать гайки с нестандартной резьбой.
Оказывается, что выбить шпильки, не разбирая стойку как на Т25 (насколько я понял из ихнего описания), невозможно, зазор мал.
Пришлось разирать, хорошо, что подозревая такую вероятность, загодя купил приспособление для сжатия пружин в Билтеме (20€). Кстати думал сжимать и задние пружины, но с этой конструкцией там не подлезть.
Далее фото замены шпилек и др. Работал на большом пеньке, шпильки выбиваются легко, предварительно на них надо надеть сверху гайку. Тяжелее процесс запрессовывания новых, через кольцо (что из-под ценральной гайки стойки) завинчивал гайку, пока шпилька не вошла полностью.
Сзади процесс аналогичен замене приужины (вынуть болт аммортизатора, болт ступицы, гайку стабилизатора — и всё), но выплыла одна тонкость: поскольку пружина с проставкой стала длиннее, то запихнуть её на место стало невозможно, рычаг надо было опустить ниже, а для этого пришлось отвентить железяку-кронштейн непонятного назначения, мешающий опустить рычаг ниже). А также ослабить болт сайлент-блока самого рычага. Последнее в любом случае надо делать, чтобы затянуть потом уже в новом положении рычага под нагрузкой.
Рычаг после этого спокойно опускается, ему ничего более не мешает
Назад ставится пружина с помощью второго домкрата под рычаг. Процесс может быть довольно хлопотным, но в итоге всё встает наместо. Замечу, что конец витка внизу должен смотреть на тормозной диск +-30 град согласно руководства.
В конце надо было затянуть болты сайлентблоков рычагов. Заехал задом на эстакадки, загрузив в багажник килограммов 60 груза, а потом и жену в придачу, засим процесс закончился.
В целом процесс растянулся у меня на 2 дня, первый день — перед, потом 1/2 дня — зад. Если раньше я менял пружины сзади и представлял процесс, то спереди всё оказалось впервые. В итоге считаю, что ничего в Авенсисе сложного нет. Рад, что делал сам, промазывая в процессе каждый болтик-шпунтик-гаечку, что никогда не делают сервисмены. Зная как, снять, разобрать и собрать переднюю стойку можно за 1-1,5 часа, что мне и пришлось проделать с первой стойкой, так как когда при первой разборке из неё случайно выпал упор (конусной формы, что на штоке), я его поставил не той стороной, а обнаружил ошибку уже разобрав вторую.
До и после ничего не замерял (до — элементарно забыл, а потом что уж). Получил где-то то, что и задумал: зад поднят выше, чем перед. Раньше было ровно, а при полной загрузке зад был очень низко, несмоторя на новые пружины. Оцениваю, что перед поднялся на 1 см, а вот зад должен подняться более, чем на 2 см, за счет того, что пружина, упираясь в рычаг создает плечо.
Осталось подрегулировать свет противотуманок.
Относительно развала — он не мог не измениться, но он не регулируется. А вот схождение тоже меняется в зависимости от проставок. Где-то встретилась таблица, может кому пригодится. Обратите внимание, что существенно меняется схождение задних колес, которое надо уменьшать.
Добавлено фото чрез 3 дня. Видно некоторое смещение родной прокладки относительно проставки под действием «выпрямляющей» силы пружины. Интересно, так ли у всех, а также не сорвется ли со временем вся пирамида когда проставка состарится.
Авенсис Т25 вагон. Увеличение клиренса. Проставки.
Доброго времени суток!
Давненько чесались руки поднять веника, что б на нем не только по городу ездить, но и в лес, на море, а то и в Карпаты зимой ломануться.
Перед 22мм, зад — 30мм. Материал — какой-то люминтиевый сплав. Качество — внешне не очень, а в реальности оказалось еще хуже. Не совпадали отверстия,
, а также задние шпильки
необходимого на 10мм…Но это все вылезло потом. а сначала, набравшись храбрости и инструментов, выбрался на дачу. И понеслась:
А потом — за работу!
Краткая последовательность:
Начинаем с задней оси.
Пока руки чистые — рекомендую начать с салона. Для доступа к болтам крепления задних стоек необходимо снять боковые внутренние облицовки багажного отделения. Для этого надо убрать все элементы полика. Там все очень просто разбирается — с помощью головки на 10.
— там где скоба замка двери багажника). Она на защелках. Надо просто потянуть ее вверх. Дальше — приступаем к боковинам. Снимаем по 1 пистону на каждую боковину, (пистоны находятся под порожком багажника).
. Болты крюков — крупной крестовой отверткой. Каждая боковина крепится: самая задняя нижняя часть — пистон. Далее — такелажная петля. Далее, выше — пластиковый крюк.
Чобы ее снять — работаем через открытую заднюю левую (правую) дверь. Откидываем попную часть сидушки вперед,
. Опускаем спинку этого сидения в горизонтальное положение. Далее сдвигаем вверх и снимаем боковую поддержку.
Снимаем его. Теперь, чтобы снять облицовку достаточно потянуть ее внутрь салона,
Ремень безопасности можно вытянуть, а облицовку положить рядом — в пространстве багажника. Гланвное — доступ к болтам крепления стойки — уже есть. Аналогичные процедуры проводим с противоположной облицовкой багажника.
(или от борта колесного диска) (но мои колеса обоссс…обписял дачный пёсик! Будь он трижды жив и здоров!).
Дале — беремся за уличную часть разборки! Подкладываем противооткатные упоры под колеса и ставим домкрат. Скидываем колесо. Подставляем кирпичи под задний рычаг и опускаем домкрат, чтобы сжать пружину стойки.
и вынимаем ее из уха стабилизатора, кладем рядом. Приподнимаем домкрат. Откручиваем нижний болт стойки. (нужны головки и накидной ключи на 19)…Получается оч хреново… Гайка приржавела ядрено, и даже сдернув ее, окручивать пришлось с огромным усилием, хотя все резьбовые элементы были за неделю залиты растстопом и жидким ключом, а также конец резьбы болта прочищен от коррозии стальной щеткой…
…Далее — поднимаем домкрат, откручиваем из салона 3 гайки крепления стойки (ключ на 14). Снимаем тормозную скобу (головка или накидной на 14 — 2 болта). Отводим скобу и кладем на рычаг. Далее — вытаскиваем стойку. Для этого вставляем в рычаг подвески прямоуголбную трубу 20х40 длиной 1.5м (конец трубы упирается под кузовным сайленблоком регулировочной тяги. А середина трубы — в рычаг). При помощи помошника, отгибаем рычаг вниз и вытаскиваем вперед стойку. Работаем со стойкой. Надо выбить старые шпильки и вставить новые. Новые — удобно затягивать на место родными гайками через проставки (2 крупные гайки, например).
и, промазываем расстопом посадочное место стойки (опорную чашу), и, с помощью помошника, отогнув рычаг, вставляем стойку на место. Наживляем верхние гайки крепления стойки. Затем вставляем очищенный от коррозии (а лучше новый), смазанный расстопом нижний болт стойки. Опускаем домкрат (рычаг становится на кирпич в рабочее положение) и затягивем нижний болт стойки. Ставим стойку стабилизатора. Ставим тормозную скобу. Затягиваем из салона 3 гайки крепления стойки…Переходим на другую сторону и делаем там тоже самое…
Я перешел на другую (правую) сторону уже затемно. На этой стороне встретился с другой свининой — не откручивалась гайка стойки стабилизатора.
Благо — взял с собой болгарку. (а еще шуруповерт и сварочник впридачу). Болгаркой сделал грани на буртике оси стойки стаба и, придерживая ее рожковым ключом, открутил. Зато повезло с нижним болтом стойки. Тут он гораздо легче открутился (да, крутить именно болт справой стороны мне было удобнее, чем крутить гайку). 🙂
Когда закончил с колесной частью, пошел вымыл руки, перекусил, одел новые перчатки и собрал в обратной последовательности элементы салона.
Первые впечатления после поднятия веника — крышка багажника в открытом состоянии не заставляет пригибаться. Встал под ней в полный рост (176см), и еще есть зазор. Это — просто супер… На дороге — ощутимых изменений не заметил. Поскольку не успел поставить передние проставки, то пришлось подкорректировать угол фар.
Продолжение с передними скоро будет 🙂
…И да… вот не поверю тому, кто скажет, что подобную работу можно сделать за пол-часа с перекурами… У меня пошло где-то 6 часов (и это только задняя ось) 🙂
Всем удачи!
Увеличение клиренса или ПРОСТАВКИ
Всем привет. Данный пост скорее с воппрсами, чем решением. Как понятно из названия Не хватает клиренса. Давно подумываю немного приподнять. С передком все просто, купил 20 мм проставки, снял 5 мм и получил 15 мм. На зад так же купил проставки 20 мм, но когда пришли сразу назрел вопрос, а не лопнет ли пружина? Дело в том, что проставка по ширине ровно по первому витку, а он у нас уже, чем остальные. Таким образом непонимание как будет работать пружина и не будет ли проваливаться внутрь первый виток, что приведет к тому, что лопнет. У кого есть опыт установки проставок, поделитесь плюсами и минусами, а так же какие именно ставили. Я купил здесь
autoprostavka.com/prostav…-40-mm-toyota-rav4-s-2005, только 20 мм. Это не реклама.
Toyota Avensis 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 154 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 15
Я ставил себе проставки года 3 назад и перед и зад полиуретан по 20 мм. Тоже переживал за задние. Полёт нормальный. Заказывал по моему в «проставочка». Там были алюминиевые и полиуретан.
Я уже купил алюминиевые, не стал полиуретан. Если есть практика, что все ок, то попробую. Хотя может лучше все же заменить пружины.
Я тоже проставки алюминиевые поставил.
Да, точно, Kilen пружины.
Я передние пружины менял, точно не скажу, но вроде Kilen брал, но точно не каяба. Два года, около 35 тыс. пробега, пока не сели. Проставки кстати, тоже ставил 20 мм перед, зад, проблем не возникало. На фото после установки проставок, через недельку немного присела.
Класс, клиренс отличный, еще и универсал. Сейчас возник вопрос, может вообще заменить машину. Очень нравится наш авик в универсале или рассматриваю Subaru Forester III 2.0
С дизеля универсала поставь пружины. Они мощнее, что с переди, что сзади.
Пружины с дизеля значительно жестче должнв быть.
Есть опыт. Но я ставил проставки на МАЗДУ 3, 2016 г/в. Проставки по 20 мм зад и перед. Машина стала выше однозначно по заснеженным дорогам ездить стало проще. Но вплане устойчивости на дороге появилось ощущение такой легкой валкости. Нето чтобы это сильно мне я напрягало, но тем не менее до проставок машина держала дорогу гораздо увереннее. Это факт. В плане воздействия проставок на элементы подвески (ШРУСы там и т.д.) у меня никаких проблем не было, правда поставил я проставки где-то на 70 тыс.пробега, а машину продал на 100 тысячах, за 30 тыс. никаких проблем не было, да и не будет. Это если 40 мм проставки ставить то конечно, там и шланги тормозные можно пообрывать и все на свете, а с 20 мм ничего не будет. А вот то что ты режешь пружины чтобы, как я понял от 20 мм проставок получить увеличение только на 15 мм, вот это уже не очень хорошо. но дело твое. Я бы так делать не стал.
Нет, я не режу пружины. Дело в том, что задние поужины имеют конусообразный вид. Последний виток меньше, чем предыдущие. Так вот проставка изготовлена таким образом, что на нее попадает только самый первый виток, остальные буду мимо нее. Я читал, что именно на наших авиках есть проблема с поднятием сзади. Вот и пытаюсь выяснить кто и как решил данный вопрос.
Нет опыта в этом, но чисто логически такое вмешательство в подвеску к хорошему не приведёт, может ошибаюсь, но первое о чем я подумал это ШРУСы и вряд-ли они скажут тебе спасибо, дальше это серьёзная авария(погибшие), если даже будешь не виноват, тебе влупят статью «о внесении изменений в конструкцию автомобиля, мало? думаю и этого достаточно и оно тебе надо?не лезьте вы в подвеску, дайте ей выполнять свои функции, ни в коем случае не считаю чужие деньги, но лучше вложить деньги в машину с пользой
Вопрос стал потому что просели пружины. В прошлом году купил новые KYB и за год машина упала ниже, чем заводские были. А сейчас стал вопрос либо приподнять буквально на 2 см, что сделает по высоте как новая, либо менять машину, что не очень хочется. Относительно шрусов, поввшаю на 1,5 см впереди, это не станет джип)))
Обратился сейчас в 5 магвзинов, никто не может сказать точную цену оригинальных и срок поставки. Поэтому и рассматриваю аналоги. Да ведь и для TOYOTA кто-то делает из имннуемых брендов, знать бы кто.
У нас ориг 7100, приедут на следующий день, это задние, передние 7700
Toyota Avensis – ответы на вопросы о полиуретановых проставках. Часть 3
Toyota Avensis – ответы на вопросы о полиуретановых проставках. Часть 3
Предыдущую статью мы посвятили краткому обзору различных способов увеличения дорожного просвета и доказали неоспоримое преимущество полиуретановых проставок. Теперь мы хотим рассказать о влиянии увеличенного клиренса на работу подвески и поведение автомобиля на дороге. Благодаря этой информации, вы сможете лучше представлять возможности Тойоты Авенсис с увеличенным клиренсом, особенности управления таким автомобилем и последствия неправильных действий водителя.
Как увеличенный клиренс влияет на подвеску
Несмотря на то, что полиуретановые проставки не меняют свойств стоек Макферсон, их влияние на подвеску весьма значительно. Ведь увеличение клиренса меняет углы схождения колес, а от этих углов зависит управляемость и устойчивость машины. Кроме того, увеличение клиренса нарушает работу тормозной системы и шарниров равных угловых скоростей, но об этом мы расскажем в других статьях. Угол схождения колес зависит от двух факторов – высоты дорожного просвета и длины рулевой тяги. Это происходит в полном согласии с законом Архимеда, ведь подвеска образует два треугольника, у которых одна общая вершина – опорный подшипник стойки Макферсон. Большой треугольник образован шаровой опорой и задним рычагом подвески, он отвечает за эффективность работы подвески и мягкость езды. Малый треугольник образован рулевой рейкой и отверстием для рулевого пальца в стойке Макферсон. Этот треугольник отвечает за угол схождения и управляемость автомобиля.
Чем же важен угол схождения и почему даже небольшое отклонение от оптимального значения резко ухудшает управляемость и устойчивость машины? Когда автомобиль едет по прямой, направление вращения каждого колеса совпадает с направлением движения, благодаря чему сопротивление движению минимально. В таком режиме на машину не воздействуют боковые нагрузки, поэтому устойчивость максимальная. Когда водитель крутит руль в любую сторону, оба передних колеса поворачиваются на одинаковый угол. Проблема в том, что в этом случае оба колеса начинают двигаться по неоптимальным траекториям, ведь радиус поворота правого и левого колес отличается на примерно 1,5 метра. На низких скоростях, когда воздействие центробежной силы минимально, неоптимальная траектория колес не причиняет никаких проблем, ведь возникающее боковое скольжение оказывается недостаточным и колеса удерживают автомобиль на заданной траектории.
По мере роста скорости возрастает и давление центробежной силы, причем увеличение скорости в 2 раза приводит к увеличению центробежной силы в 4 раза. Если колеса выставлены с нулевым схождением, то есть во время езды по прямой передние колеса параллельны, то на скорости свыше 40 километров в час возрастает вероятность ухода машины в занос, ведь сцепление колес с дорогой и воздействие центробежной силы уравновешивают друг друга. Поэтому любой мелочи хватает для нарушения равновесия. Как только одно из колес теряет сцепление с дорогой и начинает двигаться боком, как начинается лавинообразный процесс, приводящий к потере сцепления всех колес и заносу машины. Опытный водитель в этой ситуации поворачивает колеса в сторону заноса, дожидается, когда они перестанут скользить и перейдут в режим качения и плавно возвращает машину на прежний курс. Неопытный водитель начинает дергать руль из стороны в сторону, чем увеличивает занос и делает его неуправляемым. Поэтому после увеличения клиренса необходимо обязательно отрегулировать угол схождения колес.
Увеличение клиренса и поведение машины на дороге
Однако на этом влияние увеличенного дорожного просвета не заканчивается. Чем выше клиренс, тем выше центр тяжести машины, а значит, она более чувствительна к воздействию центробежной силы. Поэтому все спортивные машины отличаются крайне малым клиренсом, ведь это позволяет им удерживаться на дороге даже во время очень резких поворотов. Тойота Авенсис даже со штатным клиренсом не может похвастать великолепной устойчивостью и управляемостью, ведь эти параметры на уровне средних показателей для машин Гольф класса. Да, они более устойчивы и управляемы чем Лада Калина или Рено Логан, но уступают Форду Фокус или Мазда 3. Тем не менее, для спокойной и не агрессивной езды этих параметров хватает с избытком. Если вы соблюдаете правила дорожного движения и не участвуете в уличных гонках, то увеличение клиренса даже на 40 миллиметров не превратит машину в неуправляемую телегу. На скорости свыше 90 километров в час немного возрастет боковой крен в поворотах, поэтому их необходимо будет выполнять по чуть большему радиусу. В этом случае никаких негативных последствий не будет. Если же вы, увеличив клиренс, решите совершить резкий поворот на высокой скорости, то машину занесет. Это произойдет из-за увеличения плеча рычага, образованного дорогой и центром тяжести машины, ведь чем длинней рычаг, тем мощней воздействие через него. А чем сильней боковой крен, тем меньше сцепление колес, расположенных с внутренней стороны поворота, с дорогой.
Прощайте, проставки!
Не задалось с проставками. Прожили на машине 5 месяцев и показали себя не с лучшей стороны. Напомню: спереди 1 см, сзади — 2 см.
Еще двумя месяцами ранее заметил, что правая полуось имеет следы задевания за рычаг, ну прямо где-то на пределе, но это не являлось пока чем-то критическим. Одно не понял: как люди ставят спереди 2 и 3 см?
Была замечена сильно возросшая жесткость задней подвески. Ну и схождение задних колес не могло не измениться при увеличении развала.
Всё это не ощущалось по месту до очередной дальней поездки в австрийские альпы и окрестности, вылившейся в 3600 км по скоростным автобанам. На скорости после 120-130 км/час совершенно забодала вибрация задних колес с зимней резиной несмотря на то, что они были отбалансированы до установки. Даже пришлось проверить еще раз в пути, благо цены в Австрии вдвое дешевле. Подозреваю таки схождение. Но как поедешь регулировать схождение с проставками, если табличные параметры у механиков на них не рассчитаны? Всё, было решено вернуться к оригиналу.
Хочу только заметить, что идея с хомутами на проставки проявила себя замечательно: родная и дополнительная сидели как одно целое, без каких-либо следов деформации. Ниже фото:
Спереди после удаления проставок остались удлиненные шпильки, мешавшие сесть на место железной хреновине, что сверху. Пришлось их уже на месте наполовину отпилить обычной ножовкой, благо места достаточно.
Без проставок вздохнул свободно. Вернулась мягкость, практически исчезла вибрация. Ну что же, колхоз — дело тонкое. Решил больше не мешать автомобилю.
А как же у тех, кто пишет, что после установок прокладок «полет нормальный»? Предполагаю, что это «полет» где-то по колдобистым проселкам, где важен дорожный просвет, а уж скорость какая есть, и уж точно не автобановская.