Травление ржавчины электролизом на автомобиле
Электрохимический способ удаления ржавчины.
Давно витала у меня в голове идея испробывать электрохимический способ удаления ржавчины.
Способ этот довольно бюджетный и требующий минимум трудозатрат.
Для его осуществления необходимо:
1) блок питания от ПК (от 8А) или автомобильное ЗУ;
2) электрод (лист/полоса/пластина нержавейки или оцинковки);
3) неметаллическая емкость (пластиковый тазик, обрезаная пластиковая канистра и т.п.);
4) кислота (аккумуляторный электролит, сантехнический «Крот» и т.п.);
5) вода (достаточно обычной водопроводной).
Осуществлять процедуру нужно в очень хорошо проветриваемом помещении или, еще лучше, на улице.
Я взял БП от ПК, полосу нержавейки и лист оцинковки, обрезаную банку от «омывайки», «Крот» и ведро водопроводной воды.
Испытание проводил над нижними чашками пружин задних стоек.
На них было много рыхлой ржавчины и остатки краски. Для ускорения процесса рыхлые слои можно потереть металлической щеткой предварительно, а краску желательно удалить.
Дальше я налил в банку литра 2-2.5 воды. Взял лист оцинковки и изогнул его так, чтобы в банке он находился вдоль стенок. Вставил в банку с водой. Важно, чтобы какая-то часть электрода выходила над водой — к ней будет подсоединяться провод.
Дальше я на детале зачистил один краешек — к нему также будет подсоединяться провод.
Подсоединил провода от БП:
— Минус к детали;
+ Плюс к электроду.
Опустил деталь в воду и расположил ее так, чтобы она не касалась электрода.
Включил БП. С детали могут начать еле-еле выделяться пузырьки. Дальше подливаю Крота в воду, пока с детали не начнут октивно выделяться пузырьки (водород — огнеопасно!) — хватило грамм 40-50.
Реакция пошла. Дальше нужно просто ждать (можно занять другими делами).
Через час с лишним решил проверить деталь — выключил БП, вытащил за провод из воды деталь, обильно обмыл ее водой и взял в руки.
При обмывании часть ржавчины с детали просто отвалились в виде хлопьев. Под ржавчиной был виден металл серо-голубоватого цвета. Такой цвет получился из-за цинка, который перекочевал частично с электрода (листа оцинковки) на поверхность детали.
Дальше решил продолжить с электродом из нержавейки (полоса скрученая спиралью вдоль стенок банки).
Вытащил через пол часа. На детали видно как отлущивается слой ржавчины.
Решил почистить деталь немного ручной металлической щеткой — ржавчина счищалась очень легко, отваливалась целыми пластами.
Дальше я решил немного оцинковать деталь. Сново взял на роль электрода оцинковку.
Подержал деталь 30 минут.
Вторую деталь я подержал час.
Думаю, если подержать деталь 2-3 часа, то она покроется цинком полностью.
Борьба с рыжиками.(сбор информации и эксперименты) Травление ржавчины. Цинкование
Всем привет!
Мне уже изрядно надоело каждый год, а иногда и несколько раз в год зачищать и закрашивать эти гадкие «цветочки ржавого цвета» и поэтому начал искать информацию, что же можно сделать, чтобы хотя бы не навсегда, но надолго забыть про них. Почитав кучу сайтов и блогов, выяснил, что вариантов много.Наверно самый лучший — купить новую оцинкованную иномарку))) Но это не наш метод))
В итоге выделил для себя несколько вариантов:
1. использование преобразователя ржавчины(эфективен на участках, где коррозия не глубокая и не сильно пожрала металл)
2. использование грунтов или красок с содержанием цинка (возможно и хороший вариант, но возник вопрос, если появятся на местах обработки сколы от камушек и т.п. не пойдет ли коррозия заново)
3. электрохимический способ нанесения цинка(гальваническое цинкование)
Почитав подробнее про все это, пришел к выводу, что самый надежный — это цинкование.
Но для начала нам нужно подготовить поверхность обработки, т.е. зачистить ржавчину. Наждачная бумага или металлическая щетка по моим наблюдениям не совсем полностью справляются с поставленной задачей, ну или с удалением приличного слоя металла. Поэтому, почитав много статей, нашел один способ — травление ржавчины электролизом, который мне приглянулся. Для начала решил провести эксперимент на кусочке ржавого металла и результат порадовал.
В принципе ничего сложного. эффект, скажем так, получается не совсем быстро, но я думаю оно того стоит. ржавчина просто выедается(даже из глубоких впадинок)
Теперь о самом процессе.
Нам понадобятся:
1. Кальцинированная сода(продается в хоз.магазинах.купил за 22 р.)
2. Нержавейка (я использовал лезвие от старого, сломанного ножа, больше ничего не нашел, а ложку мне жена не дала))))
3. Лампочка (я взял двухконтактную, которая, например, в пятнашке в задних фонарях используется, но лучше по мощнее взять, процесс быстрее пойдет)
4. Провода.
Ну и сам процесс:
Развел кальцинированную соду с водой, количество не замерял, просто насыпал в стаканчик и размешал(наверно где-то ложки 2-3 столовые получилось на стаканчик, долго перемешивал, т.к. плохо растворялась).
Схема подключения : от «+» питания(аккумулятор авто) через лампочку на нержавейку.
Металлическую пластину к «-«(кузов авто как раз на «массе»)
Электрод из нержавейки нужно обмотать губкой или тряпкой(чтобы не было прямого контакта), но не очень толстым слоем.
Обмакиваем электрод в раствор соды и поехали «пузырять»))
На видео показан процесс
Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.
Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:
[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]
При этом в других источниках пишут:
[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]
На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.
Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.
ЭТАП I. Очистка от ржавчины.
Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:
1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).
Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.
Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.
Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:
Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:
Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:
Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,
[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]
и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.
Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:
(Кстати, на фото видно, что после 24 проходов, поролон порвался. Это нормальное явление. Ещё на фото там (в центре и справа), где применял электричество кажется всё потемнело, но это просто влага от жидкого крота, а слева она уже высохла.).
Таким образом чистка с током намного эффективнее чем без.
Далее я разделил легко смываемым маркером очищенную пластину на части, при этом
Затем на каждой части, слева на право, протестировал средства 1-3 последовательно. Фото:
В итоге, кальцинированная сода справилась с задачей откровенно плохо. Кроты показали себя чуть лучше соды, но всё-таки, не достаточно хорошо. При этом крот, который шёл изначально в жидком виде показал себя чуть лучше своего порошкообразного собрата. Это либо из-за содержащейся антикоррозионной добавки (согласно состава), либо из-за того, что порошкообразный крот я развёл недостаточно хорошо.
По результатам теста ни к.сода, ни кроты ржавчину полностью не очистили(((
Я начал думать, что напряжения тока недостаточно, или нужно больше времени на очистку. Вот с такими грустными мыслями я обмакнул электрод в ортофосфорную кислоту, без надежды на успех и тут…
Ортофосфорная кислота не только очистила металл до блеска, но ещё полностью удалила ржавчину из бороздок и кратеров. Далее смыл остатки кислоты содовым раствором, как писал выше и протёр насухо. Следующий участок очистил серной кислотой:
Серная кислота удалила ржавчину так же хорошо, как и орт.фосфорная.
На этом эксперимент можно было завершить, но меня не устраивало что подопытная металлическая пластина была недостаточно ржавая. В таком виде, ржавчину можно было и счистить наждачной бумагой, без заморочки с кислотами и током, поэтому:
… и приступил вычищать половину уголка серной, половину ОФ.кислотой. Начал с тока в 2A, напряжение при этом было 3-4V. Процесс шёл — кислота пузырилась, на поролоне оставалась ржавчина, но эффекта не было. Увеличил ток сначала до 3А, затем 4, 5, 6, менял поролон, увеличил время очиски. Напряжение уже подскочило до 15V но…
… серная и ОФ кислота вообще ничего не очистили. В кратерах ржавчины не убавилось, и даже сверху металл чище не стал.((( Я думаю это потому, что поверхность металла была слишком рельефная из-за больших и глубоких кратеров — контакт очищаемой поверхности с поролоном электрода был недостаточен.
Как вы думаете?
После такой неудачной чистки, сразу смыл кислоту раствором соды, протёр насухо тряпкой и окончательно высушил феном.
Стало интересно, а эту ржавчину возьмёт ли что нибудь, кроме пескоструйки?
Попробовал удалить уничтожителем ржавчины.
[Есть два типа уничтожителей ржавчины. Первый просто уничтожает для дальнейшего смыва этого уничтожителя и механического очищения, а второй преобразовывает ржавчину, в устойчивое соединение солей, которое служит защитой металла и его смывать не нужно.]
Я использовал первый тип:
Нанёс, подождал 15 минут, смыл. Металл покрылся белым налётом, наверное это та самая плёнка из фосфатов (см.начало статьи). Результат минимален — есть небольшие «пятна» чистого металла, но в целом ржавчину не удалось удалить. После уничтожителя попробовал почистить наждачкой — тоже нет ощутимого эффекта. Что с уничтожителем, что без — ржавчина мех.способом удаляется одинаково плохо. Фото после уничтожителя, до чистки наждачкой:
————
ИТОГ:
1. Ток однозначно помогает очищать ржавчину (ваш кэп);
2. Кальцинированная сода очищает ржавчину плохо, КРОТ очищает лучше, но недостаточно хорошо. Серная и ортофосфорная кислоты очищают одинаково хорошо;
3. Хорошо очищаются электрохимическим способо ровные поверхности металла, с небольшим «налётом» ржавчины (ваш кэп). Металл с сильно «въевшейся» ржой даже уничтожитель ржавчины не берёт.
————
Уважаемые драйвовчане! Буду рад советам, комментариям и указанием на мои ошибки! В будущем буду ещё экспериментировать, может у кого есть идеи на этот счёт?
Во втором этапе (ЧАСТЬ 2) очищенную пластину я оцинковал гальваническим способом и оставил на улице под дождём. Как будет время обязательно напишу об этом.
Всем спасибо за внимание!
Травление ржавчины и цинкование электролизом кузова автомобиля
Всем привет! Каждый домашний мастер сталкивался с проблемой ржавчины появляющейся на инструментах, крепежах и других металлических изделиях. Чтобы убрать коррозию с металла не обязательно прибегать к использованию спецсредств – в большинстве случаев можно обойтись легкодоступными веществами с подходящими свойствами.
Выбор способа борьбы с ржавчиной
Процесс коррозии проявляется характерным рыжим или бурым налетом на металле. Если вовремя не ликвидировать ржавчину, металл продолжит разрушаться, утрачивая свои механические свойства.
Снять ржавчину с металлической поверхности можно механическим способом, воспользовавшись специальной насадкой на дрель для зачистки металла, шлифмашинкой, напильниками, наждачной бумагой различной зернистости. Но такой вариант подходит только для обработки ровных поверхностей, плоских или закругленных.
Удаление ржавчины с резьбы или фигурных поверхностей требует применения средств, вызывающих химическую реакцию с оксидом железа. Можно использовать лимонную кислоту, яблочный уксус, кока — колу (этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту), соляную кислоту. Небольшие предметы на несколько часов погружают в подготовленный раствор, затем промывают и протирают насухо. Для очистки элементов конструкций можно применять пасту, в состав которой входят активные вещества.
Существует и третий способ избавиться от ржавчины на небольших предметах, и мы его подробно рассмотрим. Это эффективное удаление коррозии при помощи электролиза.
Электрохимический способ
Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:
Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.
Инструменты и материалы
Для работы необходимо подготовить следующее:
Подготовительный этап
Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза.
В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла. Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.
Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали. Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым. Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно.
Очистка метала от ржавчины
К протекторному аноду при помощи зажима-крокодильчика прикрепите провод, ведущий к положительной клемме (красный цвет!) зарядного устройства автомобильного аккумулятора. Установите стальную пластину или электрод в емкость и убедитесь, что верхняя часть не меньше, чем на треть, будет выступать над уровнем воды.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
Конец другого провода необходимо прикрепить к изделию, которое вы собираетесь очистить от коррозии. Снимите изоляцию с одного конца провода, зачистите жилки. Прочно прикрепите этот конец провода к изделию, счистив ржавчину в месте контакта. Если вам требуется очистить много мелких деталей, зачищенный конец провода должен иметь такую длину, чтобы ее хватило для последовательного крепления всех изделий. Проследите, чтобы не осталось торчащего свободного кончика зачищенного провода, который может случайно коснуться протекторного анода. Второй конец провода прикрепите к отрицательной клемме (черный цвет!) зарядного устройства аккумулятора.
Погрузите в пустое ведро изделия, подготовленные к очистке, и протекторный анод. Обязательно проследите, чтобы они не касались друг друга! Желательно надежно закрепить между ними, чтобы не всплыла, пластину из пластика (к примеру, подсунув ее загнутый край под торец пластины или электрод).
Приготовьте электролитический раствор: на 4 литра воды потребуется 1 столовая ложка пищевой соды. Размешайте до полного растворения. Также можно использовать средство «Белизна», добавив 50 — 100 граммов жидкости на литр воды, в зависимости от степени заржавленности деталей. «Белизна» значительно эффективнее соды, но работать с ней лучше на открытом воздухе, вдали от жилых помещений и мест, где готовится пища или хранятся продукты. В состав средства входят соединения хлора, поэтому обеспечен сильный характерный запах в процессе электролиза.
Аккуратно залейте в ведро электролитический раствор, проследите, чтобы он полностью покрыл ржавые предметы. После чего можно подать ток, включив зарядное устройство аккумулятора. В процессе электролиза раствор будет активно пузыриться и со временем приобретет коричневый цвет за счет мелких частиц отслоившейся ржавчины. Эта ржавчина будет оседать на пластину протекторного анода.
Процесс займет несколько часов. Перед проверкой, насколько очистилась деталь, не забудьте отключить подачу тока! После завершения очистки ржавые детали будут покрыты темным налетом, не пугайтесь он легко удаляется щеткой.
Заключение. Электролитический метод удаления коррозии идеально подходит для очистки изделий сложной формы, с тонкой резьбой и большим количеством труднодоступных мест.
На этом все, удачных вам опытов!
Видео по теме «как убрать ржавчину с металла»:
Травление ржавчины и цинкование железа при помощи зарядного устройства или аккумулятора
После того как заржавел VIN номер на кузове автомобиля, нужно было срочно бережно избавится от ржавчины не механическим способом. Стал изучать на просторах интернета разные способы и остановил свой выбор на травлении ржавчины электролизом с последующим цинкованием. Номер успешно спасён и покрыт лаком.
Травление ржавчины будем делать на примере ржавого обрезка профильной трубы. На трубе будет «Минус»
, а на электроде
«Плюс».
Сода разбавляется в воде в количестве примерно одной столовой ложки на стакан воды, но можно и больше соды, лишняя осядет на дне ёмкости. Далее наматывается отрезок ткани на электрод из нержавейки. Ткань нужно часто намачивать содовым раствором. Травление занимает достаточно много времени, при этом происходит нагрев в точке касания электрода, возможно даже протирание ткани до электрода (нужно сменить ткань), поэтому и нужна лампа в цепи, чтобы не было замыкания. При травлении VIN номера я дополнительно чистил старую краску острием ножа и периодически протирал тряпкой.
Отрезок профильной трубы я сильно не стал травить, механически тоже не чистил. Теперь переходим к процессу «Цинкование».
Для цинкования нужно сменить электрод из нержавейки на цинк. Цинк возьмём из солевых батареек, удалив всё лишнее из её корпуса. Мощность лампы в цепи электрода тоже сменил на 21 ватт.
Цинковый электрод нужно обернуть тканью или ватным диском. Раствор для цинкования выбрал не паяльную кислоту, так как с ней очень медленно происходил процесс, а использовал преобразователь ржавчины «Цинкарь» (не реклама). В составе преобразователя ортофосфорная кислота, но ещё и с растворённым цинком. Электродом нужно водить по металлу не останавливаясь, так будет более равномерное и крепкое покрытие. Для блеска, можно немного зачистить покрытие мелкой наждачной бумагой. По окончании нужно погасить кислоту раствором пищевой соды и промыть водой.
Но больше всего меня приятно удивило, когда я перевернул отрезок трубы, он снизу тоже покрылся цинком (см. фото ниже), хотя я там даже не удалял ржавчину, деталь лежала на столе во время травления и цинкования, под неё затекали сначала кальцинированная сода, а потом преобразователь ржавчины. Значит на автомобиле можно будет защитить металл и в труднодоступных местах.
Так же можете посмотреть видеоролик на эту тему: