Трехуровневый регулятор напряжения для автомобиля
Трехуровневый регулятор напряжения. ВАЗ 2114. Установка. Ремонт.
Всем Привет!
Это мой первый опыт в написании «блога» так что строго не судите)))
Этой зимой часто приходилось оставлять авто возле подъезда а не в гараже как было ранее, соответственно низкая температура и редкие поездки сыграли злую шутку с АКБ. После первой подзарядки спустя АКБ был вновь разряжен.
Стал я искать в срочном порядке причины таких разрядок моего АКБ. Так как езжу я не часто принял решение установить трехуровневый регулятор напряжения в генератор своего авто.
УСТАНОВКА.
Авто у меня ВАЗ 2114 2010 г.в. 8 кл. инж., и генератор у него десяточный на 90 А. Купил на авто рынке у знакомого продовца за 180 грн данный девайс. Номер на мой генератор – 67.3702-02.
Первым делом необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора, далее необходимо ключом на 10 открутить силовые контакты и снять их с болта, и отключить клемму лампы заряда АКБ. Что бы снять черный пластиковый чехол необходимо с трех сторон потянуть за защелки и в это же время отсоединить его в сторону. Далее мы увидим место посадки родного регулятора напряжения. Откручиваем плоской отверткой два винта и отсоединяем скрытую на первый взгляд клемму. В обратном порядке устанавливаем щёточный узел нового трехуровневого регулятора на место, закручиваем два винта, провода в оплетке протягиваем через защитную крышку, (при необходимости делаем отверстие в ней, мне не пришлось) предварительно открутив от самого блока регулятора, устанавливаем защитную пластиковую крышку на свое место до щелчка и присоединяем силовые клеммы на место. К блоку управления прикручиваю ранее открученные провода. ВНИМАНИЕ! Не перепутайте их! Сам блок управления я прикрутил к корпусу (винтом М3х12 и гайкой М3) авто прям над генератором зачистив от краски внутреннюю часть корпуса. Далее подключаем минусовую клемму к АКБ и все готово.
После выполнения замеров мультиметром — все четко, как и написано в инструкции на зажимах «Гены» — 13.6 В, 14,2В и 14,7 В.
С демонтированного старого моста необходимо открутить гайку с болтами с обратной стороны необходимо снять изолятор. Это очень важно!2. установить изолятор в новый диодный мост и установить болт на его место. В случаи если болт в ржавом изношенном состоянии советую его заменить на новый в противном случаи будут потери напряжения. Устанавливаем на место диодный мост и не забываем подключить провод от конденсатора. Далее рекомендую взять и почистить уайсперитом или ацетоном 3 контакта катушки от грязи и пыли и если есть желание слегка зачистить поверхность колец наждачной бумагой или надфилем для лучшего контакта. (В моем случаи они были в ужасном состоянии). Далее вставляем в свои места три провода и притягиваем к диодному мосту тремя винтами с текстолитовыми шайбами.
Следующим шагом необходимо взять в руки мультиметр и прозвонить все соединения. Для этого рекомендую посмотреть видео на Ютубе – «Как заменить диодный мост, без ошибок» Рекомендую посмотреть и другие полезные видео Валерия Чкалова. Ссылка —
После того как вы все проверили устанавливаем генератор в авто. У меня потребовалось некоторое время, что бы попасть нижним длинным винтом сквозь ухо и крепление генератора, закручиваем гайку, затягиваем и натягиваем ремень на усилие прогиба от 5 до 10 мм. Далее я провел опыт на родном регуляторе все работало как часы напряжение было 13,9 В с ближним светом 13,8, — 13,7. А с установкою трехуровневого реле как и положенно но на 0,1 в больше а именно 13,7, 14,4, 14,9 В, но это соответствует погрешностям моего мультиметра, самого прибора (указано в инструкции ) и качества измерений.
Во вложении так же прилагаю фото. Мультиметр я специально покупал в «Эпицентре» чтобы провести все измерения, чек сохранил и затем его сдал спустя 5 дней его использования, второй купленный трехуровневый регулятор тоже вернул.
Все работает как часы, доволен как слон и теперь меня проблемы с АКБ не беспокоят.
Как правило общался с Автоэлектриком и продавцами они утверждают, что именно эти данные трехуровневые регуляторы не ломаются вообще, что может сгореть и испортится так это выпрямительные диодные мосты в генераторах. Всех, у кого перестал работать данныйй тип регулятора рекомендую проверить и прозвонить диодный мост на своем гене.
Благодарю за терпение и внимание.
Всех Благ!
Трехуровневый регулятор напряжения Энергомаш. Тестируем
Штатные реле отечественных генераторов настроены на регулирование напряжения в бортовой сети автомобиля в пределах 13,8-14,2 Вольт, чего вполне хватает для поддержания заряда малосурьмянистых батарей. Однако, постепенно их начинают вытеснять т.н. кальциевые батареи, которые более устойчивы к высокому напряжению, но очень «не любят» хронические недозаряды. Это становится особенно актуальным в зимний период, когда выдаваемые генератором 14,2 В являются уже недостаточными — необходимо до 14,6 В для того, чтобы холодная батарея начала лучше принимать заряд.
Поэтому, давайте проведем тест трехуровневого реле-регулятора «Энергомаш» с максимально заявленным выдаваемым напряжением — 14.7 вольт, установленного за место штатного на автомобиль ВАЗ-2107. На автомобиль поставлен новый генератор на 80 А и новая кальциевая аккумуляторная батарея на 60 А, чтобы исключить неправильные показания из-за их неисправности.
Как мы видим, при прогреве напряжение немного увеличилось, а затем вернулось к номиналу, большой просадки при прогреве не наблюдается, что заметно на штатных регуляторах из-за эффекта термокомпенсации.
Теперь проверим динамику при включении всех имеющихся потребителей на холостом ходу при 900-1000 оборотах двигателя — наблюдается постепенная просадка напряжения из-за нехватки мощности генератора на данных оборотах.
Теперь проверим работу в движении при включенных потребителях — автомобиль движется в городском потоке при 50-60 км/ч на 4-й передаче при средних оборотах двигателя 2000-2500.
Как мы видим, при разгоне и движении на высоких оборотах напряжение держится практически у номинального значения в 14,7 В, имея некоторые колебания на 0,1-0,2 В. При переключении на нейтраль и холостых оборотах оно плавно снижается, а при повышении оборотов снова возвращается до заявленных значений.
Таким образом, можно подвести некоторый итог: регулятор поддерживает заявленный вольтаж на холостых оборотах только при включении небольшого числа потребителей, затем идет просадка вследствие нехватки мощности генератора на низких оборотах. При движении на передаче и высоких оборотах, напряжение возвращается в норму при незначительных колебаниях.
В целом, можно сказать что регулятор полностью выполняет свою работу. Наблюдения будут продолжены…
Небольшое видео:
Изучение, подключение и диагностика трехуровневого регулятора напряжения
Трехуровневый регулятор напряжения (РН) представляет собой один из основных составляющих элементов генераторного устройства. Как известно, выход из строя генератора может привести к неработоспособности автомобиля в целом, поэтому состояние всех его деталей и механизмов всегда должно быть рабочим. Подробнее о регуляторе, его разновидностях, а также диагностике вы можете узнать из этого материала.
Характеристика регулятора напряжения
Что такое регулятор постоянного тока, какую роль он играет в автомобильном генераторе, какое напряжение должен выдавать генератор? Можно ли поднять и увеличить количество выдаваемого параметра с помощью простейшего трехуровневого устройства? Для начала давайте разберем, какова конструкция элемента и в чем заключается его предназначение.
Назначение
Итак, для чего применяется электронный регулятор напряжения генератора автомобиля? При запуске силового агрегата, как известно, в первую очередь начинает вращаться коленчатый вал, это происходит в результате воздействия на него постоянного тока. Ток в амперах осуществляет начало движения роторного механизма, после чего начинает функционировать генераторный узел. Регулятор постоянного напряжения используется для контроля всех процессов.
Если напряжение будет не высоким, а из-за выхода из строя регулятора напряжения генератора мощность механизма будет отсутствовать, узел запустить не получится. При отсутствии мощности генератора ток в амперах просто не будет подаваться на оборудование. Простой регулятор напряжения дает возможность удерживать ток в амперах в указанном диапазоне, это его основное предназначение.
Конструкция
Теперь разберем вопрос устройства: любой повышающий РН, даже простой и самодельный, будет состоять из:
Принцип работы
В том случае, если вы решите подключить обмотку без регуляторного устройства к источнику питания, то значение постоянного тока после подсоединения, разумеется, будет повышенным. С помощью данного устройства осуществляется выравнивание значения, что позволяет предотвратить поломку оборудования. Регуляторное устройство асинхронного генераторного узла — это, фактически, выключатель. Если напряжение на зажимах генератора не соответствует норме, механизм осуществляет регулировку параметра до нужного значения.
Перед тем, как повысить напряжение генератора, необходимо точно узнать, сколько должен быть параметр на конкретном устройстве. В идеале значение должно варьироваться в районе 14-14.2 вольт, но допускается от 13.6 вольт. Здесь многое зависит от модели автомобиля и самого генераторного узла, установленного на нем. Поэтому точно узнать, сколько вольт должно быть, нужно в технической документации.
Следует отметить, что выработка параметра производится по принципу — когда вращается роторный узел, на обмотку поступает невысокое напряжение, а в ходе вращения на выводах механизма образуется переменный ток. Впоследствии он передается на обмотку. Если вы не знаете, как повысить напряжение генератора, то в первую очередь следует проверить качество натяжки самого ремня. Как правило, о необходимости увеличивать и повышать значение напряжения автовладельца задумываются в том случае, если ремешок устройства ослаб, хотя его нужно просто подтянуть (автор видео — канал T-Strannik).
Разновидности
Схема подключения РН практически идентична на всех видах генераторных узлов, однако существуют определенные разновидности девайсов.
Какие виды РН можно найти в продаже:
Фотогалерея «Самые распространенные виды РН»
Проведение диагностики РН своими руками
Теперь расскажем о том, как проверить трехуровневый регулятор напряжения своими руками. Процедура проверки регулятора может быть произведена как на СТО, так и в гаражных условиях, мы же рассмотрим второй вариант. Проверка регулятора напряжения на 40 ампер или меньше должна выполняться с помощью тестера — вольтметра либо мультиметра. Также следует учитывать, что выявление неисправностей в работе РН должно производиться исключительно при полностью заряженной АКБ.
Итак, как проверить регулятор напряжения генератора с помощью тестера:
Если проверка показала другие значения, будь они более высокими или низкими, то нужно заняться ремонтом генераторного узла. Но как показывает практика, проблема обычно кроется именно в РН, поэтому вероятнее всего, его придется заменить. Перед тем, как приступить к диагностике, удостоверьтесь в том, что ремень нормально натянут. Во время диагностики не допускается замыкание контактов, так как это может стать причиной деформации и выхода из строя выпрямительного блока.
Видео «Подключение трехуровневого РН своими руками»
Подробная инструкция по подключению трехуровневого РН с описанием основных нюансов приведена в ролике ниже (автор — канал altevaa TV).
Трёхуровневый регулятор напряжения
Всем привет. Многие драйвовчане себе ставят трёхуровневый регулятор напряжения вот и я себе решил прикупить. Вещь очень полезная, особенно в морозы или когда аккумулятор начинает умирать. На природе когда гоняешь музыку, то тоже полезная штука. Или например кто редко и ненадолго выезжает, и машина стоит на сигнализации, тоже способ как следует подзарядить.
Моему аккумулятору уже 3 года, стоит с завода, тем не менее проблем с ним незнаю. Ниразу его не заряжал и ниразу он меня пока не подводил. Но например в ливень когда много всего включено напряжение проседает и ехать в пробке некомфортно. Но всё равно решил купить этот девайс, вполне может оказаться полезной в нужное время.
Трёхуровневый регулятор напряжения «Совет» это по сути щётки в замен обычных, но с тумблером для выбора уровня напряжения, в зависимости от окружающей среды:
— Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
— Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
— Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Покупал его на сайте www.12v.ru. Генератор у меня стоит белорусский «БАТЭ» индекс 3202.372.
Поэтому регулятор для моего генератора был заказан с индексом 67.3702-02.
Немного опишу процесс установки. Ничего сложного нет, замена потребует от силы пол часа. Для этого потребуется ключ 8-10, маленькая плоская отвёртка и маленькая крестообразная отвёртка. Без косяков не обошлось, но об этом ниже.
Перед тем как что-то начать делать скидываем минус с аккумулятора. Я же зная это – скинуть забыл, полез откручивать и что-то коротнуло. К счастью обошлось без каких-либо последствий.
Для начала отгибаем резиновый защитный чехол откручиваем гайку и снимаем клеммы В+. Также отсоединяем колодку D.
Отжимаем 3 пластиковые защёлки и снимаем пластиковый кожух.
Далее видим регулятор напряжения. Берём плоскую отвёртку и откручиваем 2 шурупа.
Отсоединив колодку D+ достаём регулятор.
Вот сравнение обычного регулятора и трёхуровневого.
Ставим трёухровневый регулятор на место в том же порядке.
Для того чтобы вытащить провода тумблера проделываем отверстие в пластиковом кожухе и просовываем провода.
Далее необходимо посадить тумблер на массу. Поискав подходящее место, посадил на одно из крепление блок-фары. Место отличное, и не забрызгивается грязью. Подобрал провода скотчем чтобы не болтались. Вот тут то я и накосячил.
Ставим минус на аккумулятор и смотрим. Вот напряжение на обычном регуляторе на прогретой машине на холостом ходу с выключенными потребителями.
Включены обогрев зеркал и заднего стекла, ближний свет, вентилятор в 3-м положении.
А теперь трёхуровневый регулятор напряжения. Напряжение на прогретой машине на холостом ходу с выключенными потребителями.
В минимальном положении тоже напряжение, что и обычный регулятор — 13.7 v;
В среднем положении — 14.4 v;
В максимальном положении – 15.0 v.
Трёхуровневый регулятор напряжения. Включены обогрев зеркал и заднего стекла, ближний свет, вентилятор в 3-м положении.
Минимальное положение – 13.0 v;
Среднее положение — 13.4 v;
Максимальное положение – 13.7 v.
К сожалению нет электронного «напряжометра», поэтому смотрел по приборной панели. А вот бортовой компьютер почемуто напряжение показывает выше на 0.5 v.
Результат на лицо, я доволен. А вот что я заметил. При работе на холостом ходу моргают все лампочки. Причём с набором оборотом моргать перестают.
В чём дело? Что я мог сделать не так? Или неисправен регулятор? Хотя напрягу выдаёт как положено. Стал думать в чём дело. Собрал вроде всё как положено, ничего сложного там нет. Может когда коротнуло диодный мост дубу дал? В итоге логически пришёл к наиболее вероятному выводу, это хреновая масса, на которую посадил тумблер. Открутил его и посадил на минус аккумулятора.
Вуаля! Всё работает как положено, значит в том месте плохая масса. Посмотрел подходящее место и нашёл вот здесь. Пусть и не очень чистое место, а что делать. Вот эта масса оказалась нормальной и всё работает как надо, ничего не моргает.
На этом всё. Выставил в минимальное положение пока на улице лето, и катаюсь. С наступлением холодов переставлю в среднее.
Запчасти
Лада 2115 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 34
Себе такой вчера поставил, осень, уже прохладно, выставил в среднее положение, почему то закипел акум. Пришлось выставить в минимальное. получается не ограничивает это реле заряд. Перезаряд идет. Сначала думал что при полном заряде, реле должно прекратить подачу тока.
Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком, тоже самое что и трёхуровневый, только напряжение меняет в зависимости от температуры автоматически.
Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора. Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение.
вот видео как работает,
кто заинтересовался, может у меня заказать.
vk.com/id6807678
Пипец мосту пришел от него(((
Красава дружище))себе поставил и тоже заметил такую шляпу.все мерцает, сегодня переделаю +100500 тебе:)
Какраз регулятор сломался. Спасибо буду ставить)
Кстати, удобнее провод выводить через большое отверствие, которое выглядит как круг с прямоугольником. Оно вроде как под W. У нас вывода для этого W нет. На сколько я понимаю схему геннадия, это одна из обмоток генератора (фаза). Это отверствие с правой стороны крышки (если считать что B+ и D c левой) и по вертикали находится между отверствиями под B+ и D.
Понятно. А почему на драйв свою машину не выложишь?
Потому что не люблю фотографировать и фотографироваться. У меня даже фотика нормального нет. Можно взять конечно, но надо еще и помыться, найти место, и ракурс подобрать, фото обработать — заниматься тем чем не люблю. Да и время жалко именно на это. Я лучше с дочей повожусь, или машинкой замусь, или за компом посижу ;-), или посплю =) Да и подому что-то надо делать 😉
Да и не люблю фотоотчеты делать (причина выше — не люблю фоторграфировать).
Молодец, хороший выбор 🙂
Сгорел у меня один такой в августе 🙁 Кстати, нехороший человек, тоже моргал свет. Стоял с начала 2010года.
Купил такой-же, но для 10го семейства. Там токосъемник другой. Но мне не бяда, у меня же есть токосъемник 😉
Поставил туда же — на верхний болт крепления правой блок-фары (не нижний как на фото). Все заработало как и прежде, правда моргания нет совсем 😉
А вообще я моргание связывал с тем, что допускал использование в регуляторе схемы ШИМ (широтноимульсного усиления напряжения). Какая там реально схема не знаю. Почему подозревал?
1. Потому что при использовании ШИМ у постоянного напряжения появляется скважность. Т.е. ток идет прямоугольными импульсами, заданной разработчиком схемы, частоты (скорее всего есть определенные рекомендации выбора этой частоты)
2. Сейчас не моргает. Вот и думаю, а ШИМ ли там применяется? 😉
ЗЫ, господа УСТАНОВИВШИЕ, данное Полезное устройство. СЛЕДИТЕ за напряжением бортовой сети! Я этой весной пожег Osram Night Breaker’ы напряжением не менее 16В ((. Хорошо хоть АКБ живая осталась.
ЗЫЫ, полезнее этого регулятора только (по убывающей)
1) ТОРН Адамчука (термооптимизированный регулятор напряжения, супер навороченный)
2) регулятор напряжения от Шеви. Он сам нормально следит за правильным напряжением в бортовой сети. Стоит копейки, по сравнению со ТОРНом, и даже дешевле трехуровника. НО, Внимание, его надо ставить у автэлектрика, если не разбираетесь в геннадие. И ставить так, чтобы, при выходе его из строя, было легко поменять на него же или родной (вдруг в пути, «далеком кишлаке», не будет регулятора от Шеви).
Добавлю сразу, если истерлись щетки, меняйте просто щетки на токосъемнике 😉 Их отдельно в продаже нету. Можно купить дешевый регулятор с такими же щетками, либо выпросить парочку сгоревших регуляторов у автоэлектрика. Только чтобы щетки были нормальной длины, т.е. чтобы торчали не менее 2/3 от новых. Вы же не хотите часто лазить в генадие и паять щетки 🙂
Понятно. Я не ставлю на большую напрягу. Держу оптимально окружающей среде. Про терморегулятор услышал после того как купил(( но менять уже не буду. Я вообще его брать не собирался, но была возможность купить в этом магазине лампочки и прочее, заодно и регулятор взял.