Трещина на стойке автомобиля
Трещина в «стакане» передней подвески — ввариваем ремонтную вставку ВАЗ-2107
Сегодня займемся ремонтом передней подвески, а точнее, устранением трещин в верхней опорной чашке пружины и усилением ее ремонтной вставкой.
Образование трещин в этом месте является типичной «болезнью» классики из-за слабости кузова и усталости металла, что в худшем случае может привести к вырыванию стакана в подкапотное пространство.
Для предотвращения этого чашку усиливают специальной ремонтной вставкой, которую также желательно и необходимо ставить при замене пружин и амортизаторов на более жесткие, даже если трещины пока отсутствуют.
Вставки необходимо ставить на обе стороны одновременно, так как после установки увеличивается клиненс автомобиля.
Итак, для работы нам понадобится:
— Две ремонтные вставки, две опорные чашки пружины передней подвески
— Ключи на 6, 13, 17, 19, 22
— Молоток, стяжка пружин, монтажная лопатка, щетка по металлу
— Домкрат, баллонный ключ, деревянные чурки, бруски
— «Жидкий ключ», паяльная лампа, медная или графитовая смазка, съемник шаровой опоры
— Оборудование для сварки, «болгарка» с отрезным и шлифовальным кругом
— Краска, обезжириватель, ветошь
Выставляем автомобиль на ровную площадку, снимаем переднее колесо, для удобства работы вывешиваем сторону за поперечную балку. Снимаем скобу подушки стабилизатора на нижнем рычаге, ослабляем затяжку гайки пальца верхней шаровой опоры и с помощью резких ударов молотком по ушку поворотного кулака выводим палец из зацепления. При необходимости пользуемся «жидким ключом», газовой горелкой, съемником.
Далее, отворачиваем крепления амортизатора и снимаем его.
При наличии стяжки, нагружаем с помощью домкрата подвеску за нижний рычаг, стягиваем пружину, отворачиваем гайку пальца шаровой, разгружаем подвеску и достаем пружину. В процессе стабилизатор необходимо перевести монтажной лопаткой за шпильки крепления.
При отсутствии стяжки, аналогично нагружаем подвеску, отворачиваем гайку крепления пальца шаровой, опускаем нижний рычаг, удерживая монтажной лопаткой пружину от «выстреливания», и затем, поддев ее снизу, осторожно выводим из нижней опорной чашки рычага. Работаем осторожно, чтобы не повредить и не оборвать тормозной шланг.
Вынимаем резиновую подушку пружины и зачищаем посадочное место. При наличии трещин, провариваем их, шлифуем и красим.
Затем, отворачиваем болт крепления поперечной балки и подгоняем ремонтную пластину по месту — она должна сесть как можно плотнее к опорной поверхности.
Пластину можно изготовить самостоятельно из листа металла толщиной 2-3 мм с помощью шаблона из картона, примерные размеры представлены ниже.
Прикручиваем пластину болтом (момент затяжки — 8-10 кгс·м) и обвариваем ее по периметру методом точечной сварки. Зашлифовываем плоскость прилегания пружины, окрашиваем и дожидаемся полного высыхания краски.
Собираем подвеску в обратном порядке.
На многих автомобилях с завода спереди отсутствуют опорные чашки между пружиной и резиновой подушкой, хотя на схемах они указаны (арт. 2101-2904193).
Поэтому целесообразно их установить, так как они позволяют более равномерно распределить нагрузку передаваемую пружиной на кузов и уменьшить вероятность появления трещин.
Для предотвращения коррозии по внутренней некрашенной стороне вставки, в полость, образованную после ее установки через два отверстия в кузове можно залить мовиль, пушсало или другой жидкий антикор.
Небольшое видео процесса:
Трескаются передние стойки на классике
Помню, отец мне когда-то говорил, что если у жигуля классической модели треснуты или были ремонтированы стойки лобового стекла, то такой автомобиль лучше не приобретать. Он мне говорил не особо вдаваясь в детали, но теперь я смог прочувствовать подобный ремонт изнутри, и хорошо если вы откажетесь от покупки этого автомобиля, а что делать если у стойки треснули уже у вас?
Трещина на стойке лобового стекла
Причин появления этих трещин и не так много, возможно некоторые из них спорные, но всетаки озвучу:
Насчет некачественной замены порога мы уже дискутировали со знакомыми гаражниками, все дело в том, что при замене порога, необходимо срезать часть заднего крыла (в народе чоботок) и аналогичную часть переднего крыла, таким образом, мы сможем качественно приварить новый порог к передней стойке и к задней части, к арке заднего колеса. Но зачастую не гаражники виноваты, а минимальные бюджеты ремонта и дело происходит так — старый порог отрезается с отступом от крыльев на 4-5 см, а новый подгоняется и приваривается встык. Но спустя время, эти выпуска по крыльями догнивают и внешне целый порог не дает никакой жесткости. А потом начинают трескаться стойки…
Но как быть если вы владелец такого автомобиля? Сдавать в утиль? Я считаю что нет, даже стойки менять на новые не обязательно. Я уже отремонтировал не один такой автомобиль и ездят они замечательно, ничем не отличаясь от своих собратьев. Но это при условии комплексного подхода к ремонту. Если вы решили делать это сами, то вам придется:
Технология подобного ремонта звучит просто и применима с условием если вам плевать на внешний вид стоек и не нужно скрывать этого от будущего хозяина:) Для начала необходимо начать сверху, снимаем обивку потолка и ищет трещины, если такие находим, то зачищаем и варим их в стык, если потребуется, то после этого немного равняем шов болгаркой и сверху накладываем заплатку, обвариваем ее сплошным швом вокруг и сверлим отверстия в ней и привариваем еще и через отверстия. Это даст необходимую жесткость. Также с целью увеличения жесткости кузова в этих местах.
Далее немного опускаемся вниз, очень часто стока переламывается на уровне торпедо или чуть ниже, также зачищаем, накладываем, варим. Если равка ветрового стекла также прогнила, меняем/ремонтируем ее.
Зачастую, после отрезания крыла выясняется, что необходимо ремонтировать стойку, так как под крылом образуется плохо проветриваемая полость, гниет быстрее чем везде. Важно также следить за тем, чтобы сама стойка была хорошо приварена к кузову автомобиля, зачастую стойка там отгнивает. Также необходимо заменить этот маленький усилитель-лонжерон крепления стойки, он также придает крепости стойке.
Опускаясь вниз, возможно придется заменить такой же лонжерон как и выше, только который установлен изнутри, под торпедо. Что касается пола и низа стойки, то здесь необходимо все варить, как на фотографиях ниже или лучше:
Трещины на стойках кузова. Чем варить?
Всем привет. При езде по плохой дороге, начала стучать водительская дверь. Решено глянуть кузов, итог трещины со стороны водителя, передней стойки крыши и средней. Со стороны переднего пассажира трещина только на средней стойке. Сзади все нормально, трещин нет. В нашей деревне найти полуавтомат и хорошего сварщика трудновато. Можно ли такой металл сварить электродуговой сваркой?
Лада 2107 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 18
Много лет назад на моей 2105 были такие трещины, варил толковый сварщик обычной ручной сваркой, но с небольшими усиливающими накладками
2 мм толщиной, из-за них потом пришло вырезать кусок пружины уплотнителя.
Сказал, что если просто «накатить» валик поверх трещины без накладок, то очень вероятны повторные трещины рядом со сваркой.
Смотрел у знакомого, как сделал сварщик на его 2106. Не понравилось, варил обычной сваркой, также наложил заплатки. Теперь кузов скрепит на каждой кочке, металл прослаб, в местах сварки, хотя кузов не рвёт.
А из-за чего данные трещины образовались? Кто-то знает?
От дорог, нагрузки на кузов. Факторов много, влияющих на появления трещин.
варил не давно, советую еще сделать усилиние и просто варить, а просверлить дырку где кончается трещина и ее заварить тоже.ВАРИТЬ ЦО только
надо у себя проверить)
Полуавтомат, немного метала и вари, усиливай с внутренней стороны)
Осталось сварщика с полуавтоматом найти)
Я думаю это не проблема)эх свой бы полуавтомат иметь))
В наших краях, полуавтомат найти, надо постараться)
Прям как у меня недавно после путешествия.
www.drive2.ru/l/536854145521418518/
Но я увидел трещины только в обоих передних углах под крышей, притом в левом угле было две трещины на расстояние сантиметра, поехал к знакомому авто-сварщику, показал ему, и он сразу мне еще показал оторванные обе средние стойки. У меня трещины были все свеженькие, не успело заржаветь, буквально после пары ям застучали двери, и жуткие скрипы появились в салоне. Чем варил незнаю. Уже несколько тысяч проехал, пока не полопало. Еще любит отрывать в углах где торпеда, слава богу хоть там пока без трещин.
Но где-то трещина еще есть, присутсвует еще поскрипывание, думаю что на кантике лобового, под уплотнителем в верхнем углу, но пока снимать стекло нет возможности, и скрипы не такие как раньше.
Кстати, да. По поиску увидел ваши записи, прочитал) а тут вы сами написали. До этого семёрка была у меня, 1993 года выпуска. Там даже намека не было, на трещины, скрипы. На этой семёрке, металл слабее. Приборную панель планирую снять, хочу стыки воздуховодов печки проклеить, чтоб не было потерь теплого воздуха, заодно и трещины гляну.
Все может быть, может и слабее.
Ну те трещины что могут быть в углах торпеды их и так может быть заметно
Трещина на стойке за водителем
Noah Town\Lite Ace. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Трещина на стойке за водителем ⇐ Noah Town\Lite Ace. Кузов, салон
Модератор: Карпуха
Сообщение Shon-gin » 31 июл 2017, 04:59
Сообщение jcar » 31 июл 2017, 05:31
Сообщение Shon-gin » 31 июл 2017, 05:51
Нашел в сети фотку скопировал, а вставить со смартфона не получается. Так что вставлю ссылку. Мое внимание привлек воздушный клапан на потолке в углу с сзади
Мое внимание привлек воздушный клапан на потолке в углу с сзади.
После стоянки в гараже на лобовом пошла трещина от стойки
Поимел неприятность в виде трещины на лобовухе. Не помню, чтобы ловил камня, да и по трассе пока не доводилось ездить. Пробег еще 2500, неделю назад поменял колеса — вывешивали машину на двух домкратах.
После уехал в командировку — машину просто стояла в гараже.
И вот спустя неделю выкатывая машину заметил это:
Продолжение:
За выходные успел скатать 700 км на Украину по их «качественны» дорогам. Трещина показала качественный рост и разветвилась:
Надо сказать, что дороги там сейчас делать пытаются, но около 200км как танковый полигон, только после обстрела. Яму не одну словил, но трещина росла почему-то только на утро 🙂
И на обратном пути слышу 3 мелких удара в стекло — мелкий щебень, уже в РБ (пошел у нас весенний подсып камешками со смолою, так опять смолы пожалели), через 5 мин езды вух и на стекле паук от повляется и реальный скол уже виден, причём чуть ниже трещины:
В итоге, не тратя времени поехал сразу в страховую (что страхует сразу у официалов в офисе) — 10 мин на составление документов, осмотр и фото, сразу документы дилеру на ремонт. Никаких вопросов. Кажется, каской их я еще долго буду пользоваться.
Вообще, складывается ощущение крайней слабости стекла (закалка? качество изготовления? нарушение технологии? — х.з.). На предыдущих машинах по 5-6 лет катал, чего только не прилетало, хоть бы царапинка… а тут — всего 4000км пробег и за 1 неделю 2 скола… Ну как так то?! Остаётся винить наличие подогрева и сложность в изготовлении стекла. Но всем, кто покупает такие машины — каска ОБЯЗАТЕЛЬНА!
ИТОГО: Месяц ждать стекло, замена — сутки (с высыханием клея).
PS: По кузову посмотрю еще детально, но на вскидку всё норм. Оклейка бронепленкой — второе после каски обязательное действие после покупки.
____________________________________
Результат: Стекло поменяли через 1,5 месяца после обращения — очень тяжело у них с запчастями. Всё ок, не видно что меняли (если не смотреть на мусор в салоне от старого клея). Спросил за щетку стеклоочистителя, что до стойки не доходила — поправили (работы на 2 минуты, зато теперь стекло всё чистится).