Трещины на крыше авто что делать

Как отремонтировать крышу автомобиля

Вос­ста­нов­ле­ние кры­ши мож­но отне­сти к слож­но­му кузов­но­му ремон­ту, тре­бу­ю­ще­му от масте­ра высо­кой ква­ли­фи­ка­ции и опы­та. Конеч­но же, слож­ность зави­сит от сте­пе­ни повре­жде­ния, но, тем не менее, рих­то­вать повре­жде­ние, нахо­дя­ще­е­ся на дета­ли с боль­шой пло­ща­дью не про­сто. Итак, рас­смот­рим при­мер­ные повре­жде­ния, кото­рые может полу­чить кры­ша кузо­ва авто­мо­би­ля и как их мож­но устранить.

На кры­шу авто­мо­би­ля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь уда­рить по кры­ше, либо могут выпасть осад­ки в виде круп­но­го гра­да и повре­дить поверх­ность. Обыч­но при таком рас­кла­де кры­ша полу­ча­ет повре­жде­ния лёг­кой, либо сред­ней сте­пе­ни слож­но­сти. И, нако­нец, самые силь­ные повре­жде­ния кры­ша транс­порт­но­го сред­ства полу­ча­ет при ава­рии или пере­во­ро­те автомобиля.

Не силь­ные повре­жде­ния в виде неглу­бо­ких ямок от гра­да мож­но устра­нить даже без после­ду­ю­щей покрас­ки пане­ли, исполь­зуя при­ё­мы рих­тов­ки PDR (Painless Dent Repair – бес­по­кра­соч­ная прав­ка вмя­тин).

Если же повре­жде­ния более серьёз­ные и есть повре­жде­ния ЛКП, то ско­рее все­го нуж­но будет сни­мать обшив­ку кры­ши и выдав­ли­вать вмя­ти­ны и далее рих­то­вать, исполь­зуя спе­ци­аль­ные рих­то­воч­ный моло­ток с под­держ­кой, ста­ра­ясь не вытя­нуть металл. Для рих­тов­ки боль­ших плос­ко­стей хоро­шим инстру­мен­том явля­ет­ся гла­дил­ка для рих­то­ва­ния. Она не будет рас­тя­ги­вать металл, так как воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь, в отли­чие от молот­ка. Её мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми (см. ста­тью). Тех­но­ло­гию рих­то­ва­ния при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но изу­чить здесь. Перед прав­кой при­дёт­ся убрать шумо­изо­ля­цию, накле­ен­ную с обрат­ной сто­ро­ны кры­ши, если конеч­но она поме­ша­ет ремон­ту. Далее всё по обыч­ной схе­ме нано­си­те и шли­фу­е­те шпат­лёв­ку, грун­ту­е­те, под­го­тав­ли­ва­е­те к покрас­ке и красите.

Слож­нее обсто­ит дело, когда кры­ша полу­чи­ла повре­жде­ния при пере­во­ро­те. Здесь уже нуж­но смот­реть какие дефор­ма­ции и какой слож­но­сти полу­че­ны, изме­ни­лась ли гео­мет­рия про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол, на месте ли боко­вые стой­ки. Нуж­но оце­нить рен­та­бель­ность ремон­та и воз­мож­но при­нять реше­ние о замене пане­ли. Если всё же реши­ли вос­ста­нав­ли­вать, то давай­те рас­смот­рим мето­ды и при­ё­мы ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной крыши.

Перед про­ве­де­ни­ем ремон­та нуж­но снять обшив­ку, снять все наклад­ки со сто­ек, откру­тить и убрать сиде­ния. В общем, нуж­но демон­ти­ро­вать всё, что будет мешать пред­сто­я­ще­му ремон­ту. При­бор­ную панель необ­хо­ди­мо накрыть, дабы защи­тить её от попа­да­ния пыли и искр.

Сна­ча­ла нуж­но изме­рить и по необ­хо­ди­мо­сти поста­вить на место все диа­го­на­ли про­ёмов перед­не­го и зад­не­го сте­кол. Для это­го луч­ше демон­ти­ро­вать стек­ло, кото­рое раз­би­то и при вытя­ги­ва­нии про­ёма, при­ки­ды­вать стек­ло. При пра­виль­ной гео­мет­рии стек­ло долж­но лежать в про­ёме ров­но, без шата­ний при надав­ли­ва­нии. Все зазо­ры меж­ду стой­ка­ми про­ёма и стек­лом долж­ны быть ров­ны­ми. Обыч­но гео­мет­рия про­ёмов изме­ня­ет­ся, когда перед­ние (в слу­чае про­ёма лобо­во­го стек­ла) или зад­ние (в слу­чае зад­не­го про­ёма) стой­ки кузо­ва дефор­ми­ро­ва­ны и уве­де­ны в сто­ро­ну от нуж­ных пара­мет­ров. Для вытя­ги­ва­ния и поста­нов­ки на место сто­ек и все­го про­ёма исполь­зу­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка с гид­ро­на­со­сом, либо спе­ци­аль­ная меха­ни­че­ская рас­тяж­ка с вин­та­ми. Если про­ём дефор­ми­ро­ван с двух сто­рон, то луч­ше уста­но­вить в нуж­ные места рас­тяж­ки по обе сто­ро­ны одно­вре­мен­но. Но при несиль­ных дефор­ма­ци­ях вполне мож­но вытя­ги­вать стой­ки попе­ре­мен­но. Так­же нуж­но про­ве­рить боко­вые стой­ки на нали­чие сме­ще­ний, про­кон­тро­ли­ро­вав зазо­ры две­рей. Рас­тяж­ки нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы не нане­сти допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Каж­дый из кон­цов рас­тяж­ки нуж­но упи­рать в место, кото­рое смо­жет выдер­жать нагруз­ку, исполь­зуя под­клад­ки из дере­вян­ных брус­ков. Во вре­мя поста­нов­ки на место гео­мет­рии про­ёмов нуж­но начи­нать выдав­ли­вать круп­ные вмя­ти­ны. Мож­но исполь­зо­вать дом­крат и дере­вян­ные бру­соч­ки для плав­но­го под­ня­тия вмя­тин. Опять же, мож­но так­же при­ме­нять гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку. Для это­го луч­ше исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ную рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не дефор­ми­ро­вать листо­вой металл при надав­ли­ва­нии. Може­те подроб­нее про­чи­тать о том, как при­ме­нять рас­тяж­ку в ста­тье “Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка в кузов­ном ремон­те”. Повре­жде­ния, кото­рые не уда­ёт­ся выда­вить нуж­но, про­сту­ки­вать, опять же, исполь­зуя дере­вян­ные брус­ки или рези­но­вые молот­ки. При дефор­ма­ции уси­ли­те­лей кры­ши их нуж­но поста­вить на место, а ино­гда при­хо­дит­ся сре­зать, отрих­то­вать и потом обрат­но приварить.

Когда стой­ки вытя­ну­ты, диа­го­на­ли про­ёмов сов­па­да­ют и выдав­ле­ны глу­бо­кие вмя­ти­ны, мож­но пере­хо­дить к ремон­ту остав­ших­ся повре­жде­ний. При рих­тов­ке кры­ши при­ме­ня­ет­ся моло­ток – гла­дил­ка и под­держ­ка из мяг­ко­го метал­ла. Гла­дил­ку мно­гие масте­ра изго­тав­ли­ва­ют из напиль­ни­ка с круп­ной насеч­кой. Насеч­ка спо­соб­ству­ет стя­ги­ва­нию метал­ла, что хоро­шо при рих­тов­ке потя­ну­то­го метал­ла и боль­ших пло­ща­дей. Нуж­но по мини­му­му исполь­зо­вать сталь­ные молот­ки или луч­ше вооб­ще не использовать.

Очень при­го­дит­ся при чисто­вой рих­тов­ке спот­тер. На обшир­ной пло­ща­ди кры­ши в неко­то­рых местах слож­но одно­вре­мен­но исполь­зо­вать гла­дил­ку и под­держ­ку, а так­же быва­ют места за широ­ким уси­ли­те­лем, кото­рые под кото­рые инстру­мент вооб­ще не засу­нешь. В этих слу­ча­ях спот­тер неза­ме­ним. При вос­ста­нов­ле­нии серьёз­ных повре­жде­ний может так­же остать­ся вытя­ну­тый металл здесь опять же мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный режим оса­жи­ва­ния метал­ла на споттере.

Когда поверх­ность отрих­то­ва­на, мож­но пере­хо­дит к под­го­тов­ке пане­ли к нане­се­нию шпат­лёв­ки и шпат­ле­ва­нию. Кры­ша авто­мо­би­ля при экс­плу­а­та­ции под­вер­же­на виб­ра­ци­ям, поэто­му шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить эла­стич­ную и стой­кую к виб­ра­ци­ям. Для этих целей подой­дет шпат­лёв­ка, уси­лен­ная угле­во­лок­ном, либо содер­жа­щая в сво­ём соста­ве алю­ми­ни­е­вую пыль. Шпат­лёв­ка с угле­во­лок­ном име­ет свой­ство допол­ни­тель­но укреп­лять неста­биль­ные обла­сти поверх­но­сти. Шпат­лёв­ку луч­ше нано­сить и раз­рав­ни­вать боль­шим шпа­те­лем. Для шли­фо­ва­ния нуж­но исполь­зо­вать руба­нок на длин­ной подош­ве. Более подроб­но о пра­виль­ном шпа­кле­ва­нии кры­ши авто­мо­би­ля мож­но про­чи­тать здесь.

Сей­час в про­да­же име­ют­ся рубан­ки для шли­фо­валь­ной бума­ги с раз­ной сте­пе­нью гиб­ко­сти подош­вы (см. фото). Тако­го типа руба­нок будет удо­бен при шли­фов­ке пане­ли крыши.

При финиш­ном выве­де­нии плос­ко­сти кры­ши мож­но исполь­зо­вать жид­кую шпат­лёв­ку, нано­си­мую пнев­ма­ти­че­ским писто­ле­том. Её удоб­но исполь­зо­вать на боль­ших площадях.

Если все опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию сде­ла­ны пра­виль­но, то в резуль­та­те слож­но будет опре­де­лить, что кры­шу ремонтировали.

Источник

Трещины в ЛКП кузова, что делать?!

Наверное я не одинок, среди тех, кто столкнулся с этой проблемой, но тем не менее хочу поделиться ею с вами.
Во время поездки на Гуд-гору, SKIF363 обратил моё внимание на трещины в лакокрасочном покрытии моего Дайсона в районе заднего крепления рейлингов. ((( С правой стороны трещина была гораздо больше чем с левой. Я сделал неколько фоток проблемных мест и мы поехали дальше.

После Гуд-горы мы ещё ездили в Урочище Тюджен-Тохана и к Худесским лабиринтам. А дорога к Урочищу довольная сложная и мой Дайсон хорошо поскакал по кочкам/ямкам.

В итоге сегодня снова обратил внимание на трещины. Слева осталась неизменной, а справа выросла в длину.

И вот теперь ВОПРОС? А что же делать?
1. Оставить всё как есть и надеятся, что ничего серьёзного с машиной не произойдёт?
2. Или всё-таки надо срочно предпринимать решительные действия по восстановлению целостности кузова и ЛКП на нём?
3. И ещё 1 вопрос: А это гарантийный случай?

Если сталкивались с подобным, буду рад вашим советам. )))

Всем пока!
Если не сложно сделайте РЕПОСТ, чем больше прочитавших, тем больше шанс на оптимальное решение этой проблемы )))

Renault Duster 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 196

После первой зимы появился первый рыжик на внутренней стороне крышки богажника, через год еще один на рамке лоб. стекла сверху. На 55000км застучала стойка стабилизатора, в 18000 пропал ближний свет. Рыжиков признали не гарантийным случаем. По гарантии заменили подрулевой джостик, свет не работал из за него. Машина 17года покупал за 980000 не считая допов. С движком проблем пока не было 60000км. Трещины тоже появились ОД сейчас устраняют по гарантии. Машина не стоит таких денег.

У меня Тьфу-тьфу рыжиков нет. Машина конца 15 года, покупал в начале 16. Стабилизаторы пока родные. Пробег 54000. Свет не менял. Трещины шпатлёвки есть, но не растут

Здравствуйте. Я сам удивлен. У меня был ваз 2114 2013гв. Еще вазовской сборки, так на ней первый рыжик вылез после второй зимы. За 110000км на ней было заменено:! Глушитель и резанатор два раза, радиатор, привод спидометра, ремень и натяжитель грм, колодки по кругу, один раз сделал то у од, потом сам. Девятки хорошие машины, если бы ваз их выпускал купил бы сразу, по разумной цене (350-370т.руб). К дастеру тоже особо нет притензий кроме лкп. Заберу машину фотки выложу.

Полностью согласен, ваз 2114 отличный был автомобиль. Сейчас бы купил также — не задумываясь.

Сегодня обнаружил у пятой двери с обоих сторон трещины по водостокам… Печалька… всего-то третий год пошёл. Позвонил ОД, сказали приезжайте, будем оформлять по гарантии. Вот и думаю, а не сделают ли хуже?

Андрей, в итоге что-то делали с этими трещинками в ЛКП? Влагу не наблюдали в задних карманах крыльев (там где домкрат)?

Источник

Устранение течи в крыше… дубль 2. И… навешиваем лишние килограммы)))

Начало записи в конце августа:

Всем привет!
Вот и подходит конец лета… тёплых и ясных деньков… А это значит, что впереди прохлады больше… влаги и дождей…
А у моего Самурая… всё по прежнему… течёт крыша…

В прошлом посту я описывал, всю работу, проделанную по «устранению» течи с крыши! Работа была проделана большая, в особенности с профилактикой люка. Но… к сожалению… результата она не дала… Крыша как протекала – так и продолжала течь! Что конечно не могло не огорчать (((
Принял решение съездить к ребятам стекольщикам, чтобы они посмотрели своим «стекольным» взглядом) причину течи! Вердикт у них был один – стекло гуляет на герметике, и в углу, скорее всего, появилась протечка… Варианта два! Первый вариант : или демонтировать стекло, и переклеивать по новой! Что мне вообще не возбуждает! Т.К. у меня стекло ещё заводское, и вполне себе живое по сколам и царапинам. А демонтаж его на 90% повлечёт к перелому, и установить обратно – не вариант. Это только смотреть в сторону нового стекла. От 12000 руб. От производителя. Вариант два: снимать потолок, и проклеивать герметикам между кузовом и стеклом. Их конечно устраивает первый вариант. А меня КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! А за второй они отказываются браться!
И вот ещё один повод –

сдёрнуть потолок, и заняться шумкой Самурая!)) Тем более что уже задуманное в планах, и куплена вибропогложение STP двойка и тройка. По пачке. До фанатизна изначально шимить не хотел. В задумках была придание тяжести дверям, чутка потолку, и аркам. Пол шумить не вижу смысла, т.к. по гравию не езжу, и по дну он не бьёт! В общем – придать лёгкой шумки.
Договорился с теми же специалистами широкого профиля Gaz Servis. На у раз сдёргивать обшивку потолка, так почему бы заодно не посмотреть и сделать профилактику моторчику люка. Тем более что причина в плохом закрытии и открытии так и осталась!
В общем – комплексная работа нарисовалась на несколько дней не торопливого и кропотливого ремонта/благоустройства))

Раздобыл подменный авто на эти дни. Отогнал ребятам машину. И… ждал вестей!
Не буду сильно утомлять дальнейшим повествованием.
Вкратце:
— стекло довольно нормально заклеено, и оно должно так играть, жёстким оно и не должно быть!
— подлезть к стыку между стеклом и крышей не получается, мешает ребро жёсткости. Поэтому не получилось, для профилактики, промазать всё герметикам внутри
— вроде… нашли причину течи с крыши.

Водостоки, резиновые трубочки, плохо был надет на ванночку, и с него текло. По фото видны небольшие потёки. Ребята продули/прочистили все стоки, хотя они были чистые. Замазали герметикам, и лучше поджали хомутами.
— с люком, а точнее с моторчиком была неприятность. Методом проб и экспериментов, ребята поняли, что проблема в моторчике, а точнее в двух релюшках, отвечающих за закрытие и открытие. Отвезли моторчик с платой, знающим экспертам. Те перепаяли реле, и всё заработало!

УРА! УРА! УРА! Проблемы с крышей устранили! Течи нет! Люк работает!
Правда обесшумит крышу нормально не получается. Она всё в рёбрах жёсткости. Компенсация за вырез в крыше под люк. И там совсем небольшой кусочек в задней части. Но его обклеили.
Остальное, двери, арки ребята зашумили как смогли. Чтобы добраться до передних арок, надо сдёргивать панель приборов, что я сам не хочу. Поэтому передние арки решено было зашумить напыляемой шумоизоляцией. Задние заклеили как могли. Полного разбора я и сам не хотел. Так же и задние арки зашимили напыляемой шумоизоляцией!

Ну и пока машина у ребят, решено было сразу отрегулировать клапана, и заменить масло в АКПП.

ГБЦ — как новенькое. Всё чисто и здорОво!))

А что из этого получилось…

P.S.
Как-то странно получилось… Были дожди… и довольно таки сильные… и – крыша не текла, всё было сухо! И без намёка на течи! А вот когда помою машину нормально на мойке, и проливаю все течи с пистолета без пики, когда нормальная струю типа как из-под крана – в углу снова появляется течь… Снимали часть потолка, проливали водой с пятишек, пролил 5 шт по 5 л. И нигде никакой течи не вылезло. Проливали как на все щели и стыки, молдинги, резиночки лобового стекла, и даже в чашечку люка. С отливов всё нормально уходит. И нигде никаких течей… Решили с ребятами, дождаться сезона осенних дождей. И когда снова появятся потёки, а я надеюсь что они не появятся)) уже будем снимать обшивку потолка снова, и искать эти неприятные потёки…
Ну и ещё раз прошлись по стыкам под молдингами на крыше.

Только более основательно. Зачистили места ожогов бор машинкой, и покрыли герметиком))
P.S.S. Касаемо шумки. Задули мне арки как передние так и заднике в 2 слоя

(ТТ) Шумоизоляция антикоррозийная ЕСО 1100мл. Она получается не только как жидкая шумка идёт, но и как антикоррозийный состав. «Антишум «ECO» — антикоррозийный состав с функцией шумопоглощения. Заполняет все трещины, обладает барьерной защитой. Состав — битум, микро мрамор, резиновая крошка, растворитель, функциональные добавки, органический растворитель.» На арки ушло 1,5 баллона по 1100 мл.

Получается задние арки задули полностью по диаметру,

а передние только задняя часть которая на кузове. По передней, там усилитель, и элементы подкапотки, и смысла нет. И ещё 1,5 баллончика ушло на днище, т.к. я брал 3 балона, и остатки надо было куда то деть))) Задували от порогов до туннеля с выхлопными трубами!

Получилось в 4 слоя на днище. Предварительно я отмывал арки и дно на мойки, как молучалось, и уже ребята мыли на яме и со снятием колёс. Обезжиривали «Галошей». Как говорят мастера, ложилась шумка жидкая очень хорошо. Между слоями выдерживали 20-30минут. Пару дней пахло битумом, потом всё выветривалась по мере кристализации состава.
Ощущения от шумки! Скажу честно, т.к. жидкой шумкой заливали через какое то время после обклейки лисмами. Поэтому могу сказать с уверенностью – жидкая шумоизоляция работает! Потому как на проклеенной машине были слышны арки а точнее шум резины из под арок. Сейчас же арки не слышу. Так же не слышу и вибрацию железа по кузову. Слышны только ветра от стёкол))). Но, это уже нужны стеклопакеты))
Конечно, если бы залить только арки с днищем, может и не такой был бы яркий эффект! Всё таки я думаю что шумка работает а общем! Когда и железо не вибрирует, и ветров меньше гуляет)))

Как то так!
По шумки – доволен!
По протеканию потолка – не очень!

А в общем всё хорошо!

Всём зелёного света на дороге и по жизни!
Мира дому! Всех Благ!

Источник

Что делать, если трескается ЛКП на крыше Рено Дастер?

Владельцы Рено Дастер, независимо от года выпуска авто, жалуются на одну и ту же проблему. ЛКП в желобе на крыше в задней части авто со временем трескается.

Сразу упомянем, что это гарантийный случай и дилеры уже знают о проблеме. Поэтому трещины можно закрасить по гарантии.

Но это не значит, что со временем лакокрасочное покрытие не потрескается снова.

Пойдет ли ржавчина?

Большинство водителей беспокоят не сами трещины, а то, что они могут спровоцировать ржавчину. Но такой проблемы на Рено Дастер нет.

ЛКП трескается из-за инженерных просчетов и того, что под стыком находится герметик. Сама же краска довольно качественно нанесена и даже царапины других запчастей авто обычно не приводят к образованию ржавчины.

Если подвести итог: в абсолютном большинстве случаев ржавчина после трещин ЛКП на крыше Рено Дастер не образуется.

Как решить проблему?

Можно обратиться по гарантии к дилеру.

Но многие владельцы Рено Дастер просто смиряются с трещинами. А кто-то их даже не замечает – если не всматриваться, то обнаружить их довольно трудно.

Ржавчина из-за таких трещин не образуется, никаких неудобств они не доставляют. С точки зрения эстетики проблем также нет – чтобы заметить трещины нужно знать, где их искать, иначе их не обнаружить.

Некоторые владельцы авто советуют закрыть трещины резинкой и забыть о проблеме. Но у такого подхода есть существенный недостаток – если вдруг из-за трещин по кузову пойдет ржавчина, то водитель ее не заметит. Такой исход маловероятен, но все же возможен.

Мы советуем либо обратиться к дилеру и отдать авто на дополнительную покраску. Либо же просто периодически проверять состояние кузова и постараться не обращать внимания на трещины при ежедневных поездках.

Источник

Почему даже после качественного кузовного ремонта машины трескается шпаклевка

Итак, на двери, крыле, крыше и далее по списку образовалась вмятина, которую хитрыми железками не вытянуть. Значит, надо ремонтировать по полному циклу: убрать старое покрытие, положить свежее, выровнять и покрасить. Вроде, ничего нового — машины так чинят последние лет 50—60.

Однако все чаще можно найти отзывы, подкрепленные фотодоказательствами, в которых описываются последствия такого ремонта: шпаклевка вместе с краской треснули, а на месте проведенных работ образовался провал, глубиной с озеро Байкал. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно разобраться с теорией.

Итак, шпаклевка. Во-первых, она бывает очень разной. Если деталь большая, а в месте повреждения ее можно прогнуть пальцем (например, капот или крыло), то простой шпаклей тут не обойтись. Нужно использовать материал с алюминиевой стружкой, который будет «играть» вместе с металлическим элементом: на жаре расширяться, а на холоде — сжиматься. Если же мастер решил схалтурить и сэкономить, используя простую шпаклевку, то она, конечно же, лопнет от напряжения.

Во-вторых, любой опытный маляр скажет, что лучше положить десять тонких слоев, чем один толстый. Однако на такую операцию требуется в 10 раз больше времени — каждый из слоев должен сохнуть не менее 20 минут.

Поэтому в гаражных рембазах, где за качеством не следят, а единственный фактор, интересующий владельца, это количество отремонтированных машин, автослесарь не сможет объяснить низкую скорость работ. Клади толще, шкурь реже. Но стоит помнить, что только нанесение тонких слоев шпаклевки, один за другим, гарантирует, что материал не просядет, не лопнет и не отвалится.

Третий «тонкий момент» — проявочная пудра. Для того чтобы «вывести в идеал», нужно наносить специальный сыпучий материал, действительно напоминающий пудру, который попадает в каждый шов и трещину, демонстрируя недоработку в шлифовке. Увы, найти мастера, который работает именно так, трудно. С другой стороны, проявочная пудра является одним из индикаторов профессионала.

Источник