Трилон б промывка системы охлаждения автомобиля
Промывка системы охлаждения — Трилон-Б, Ликви Моли, Вода.
С самого начала моей эксплуатации эту машину приследовала одна неприятная особенность. Она начинала греться в пробках с включённым кондиционером. Постоишь минут 10-15 на жаре и стрелка потихоньку ползёт вверх.В интернете сломано много копий на эту тему, решения разные. За 2.5 года я их поробовал ВСЕ: ремонт и замена вискомуфты, установка накладки диффузора, мойка радиатора со снятием, оживление вентилятора кондиционера, замена охлаждающей жидкости, замена датчика, вскрытие радиатора и его «шампурение», снятие защиты ДВС, замена термостата на 88С, замена пробки радиатора… В общем, всё что можно было сделать, кроме замены радиатора. Я всё-таки думал, что «шампурение» даст вторую жизнь радиатору, но что-то пошло не так. Вроде и деньга за это заплатил, но эффекта не увидел. На сегодняшний день, я понял что основная проблема подогрева в 50% случаев — это старый и заросший внутри радиатор, который не успевает достаточно быстро охлаждать проходящую сквозь него жидкость. Низкая «теплоёмкость», радиатор попросту маловат и сдеан без запаса на лишний нагрев. А когда он старый, то здесь всё и проявляется.
Можно было просто купить новый радиатор и заменить. Но «мы не ищем лёгких путей». Решил провести ещё один эксперимент, т.к. эффективность системы охлаждения складывается ещё и из состояния каналов внутри двигателя, а не только радиатора. Раньше я категорически относился ко всякой химии в двигатель, но изучив вопрос тщательнее, понял, что технический прогресс в этом случае будет на пользу. Прикупив по случаю хим.препарат «Трилон-Б» (EDTA), а также «Liqui Moly Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger (арт.1994)» и 45 литров дистиллированной воды, я отправился приводить систем охлаждения в порядок.
Для начала разбавил Трилон в горячей воде, изготовив 4% раствор (200 г на 5 литров). Если изучить инструкцию к двигателю автомобиля ЗИЛ, то там прямо указано, что достаточно и 2% раствора для начала реакции. В руководстве рекомендуется залить раствор в систему охлаждения на рабочий день, а вечером слить и выполнить промывку водой. На следующий день повторить. Трилон растворяет соли металлов, которые выпадают в виде накипи на стенках системы охлаждения. Он не реагирует с пластиком, резиной, металлом, а именно растворяет соли. Также. Трилон используют для очистки систем отопления в котельных.
Потом сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Получилось примерно 3.5 литра. Внутри радиатора, а также внутри патрубков виден рыжий «защитный» налёт от антифриза розового Felix Carbox G12, который проехал около 80 тыс.км. Он уже явно не прозрачный.
Промывка системы охлаждения с помощью Трилон Б
Заметил, что как-то часто включается вентилятор. Ну понятно, жара нынче практически рекордная, можно «понять и простить»
Однако я призадумался. Машина пожилая, отложения в системе какие-никакие, а есть.
КПД охлаждайки соответственно меньше.
Тем более когда менял радиатор,видел ржавчинку на патрубках.Да и радиатор был не в идеальном состоянии
Решил промыть систему.
Заказал чудо-средство Трилон-Б, пару килограммов, про запас.
Разбавил 800 грамм в десятилитровой баклажке в горячей воде, из-под обратного осмоса.
Разбавлять нужно именно в горячей воде, так как в холодной такое количество растворить не удастся.
Полученный
8% раствор (я правильно посчитал?) при охлаждении уже в осадок не выпадет.
Так много разбавлял, так как параллельно промывал две машины — свою и товарища.
В реальности надо 3-4 литра на машину.
Для промывки я воспользовался своей старой методикой
Суть простая — делаем несколько последовательных промывок.
Общая емкость системы ОЖ Неона — 7л.
Сливается 3,5-4л.Для простоты расчетов можно принять 50%, тем более ошибка вычислений в нашу пользу
Первая заливка — слил ОЖ, залил 8% раствор Трилона.
Получил 4% рабочий раствор
Покатался сутки.
Слилось вот это
Коричневый оттенок — это наши отложения и ржавчина.
Залил снова 8% раствор.
Получил примерно 6% рабочей концентрации
На следующий день (сутки раствор в системе был) слилось вот такое
Зачем такие «качели» с концентрацией раствора?
Я ориентировался на цвет первого «слива». Было ясно, что отложений много.
Повысил концентрацию для ускорения процесса.
У кого первый «слив» более светлый — можно сразу же начинать разбавлять раствор водой
Итак, далее начинаем нейтрализацию Трилона
Заливаем «дистиллировку» (воду из-под фильтра обратного осмоса),
получаем 3% раствор, и снова катаемся сутки
Сливаем, «анализируем» на просвет
Заливаем опять дистиллировку, катаемся, сливаем.
В этот раз у меня получилось слить через двое суток.
Раствор при этом получился 1.5%
И ещё раз, опять на двое суток.
Раствор с концентрацией 0.75%
Вот такое вышло.
Всё, чище не станет.
Остаточной концентрацией Трилона можно пренебречь — он прореагирует с солями ровно на своё количество, превратит их в ионы натрия и успокоится. Ионы натрия растворятся в ОЖ и уже не выпадут в осадок.
Периоды между промывками в сутки — исключительно из-за удобства, при моём нынешнем графике поездок.
Можно сократить время смены растворов до получаса-часа. Эффективность промывки не пострадает.
Сливаем воду, заливаем концентрат антифриза, доливаем воды, чтоб получилось по мануалу.
Я залил GM-овский.
Красненький, хочется надеяться что оригинал и G12
Ну и промыл расширительный бачок, примерно между первым и вторым этапом.
Был загажен чрезмерно, но почистить удалось.
Горсть гаек внутрь, туда же воды и представляем, что мы на конкурсе барменов, активно смешиваем напитки шейкером.
Короче, минут через 15 бачок был относительно чист
Если присмотреться, даже видно уровень чистой воды
По итогам — вентилятор однозначно включается реже и на более короткое время.
Горловина заливная до процедуры
Не очень видно разницу, так как сфотографировать без вспышки не получилось.
Но разница есть, очень существенная
Отмылась крышка, была в буром налете. Стала как новая — я прям не поверил
Отмылась пробка сливного краника.Резинка уплотнительная на пробке не пострадала ни капли.
Пляски вокруг печки, промывка, Трилон и вот это вот всё
В прошлом посте обещал рассказать, что у меня с печкой случилось, да что-то завертелся, только сейчас руки дошли.
Итак, во время новогодней поездки я обнаружил, что печка греет плохо. Мало того, греет она неравномерно, а именно с левой стороны чуть теплее, а справа совсем холодным воздухом.
Перечитав кучу тем на форуме, и поразмыслив здраво, решил что проблема в забитом радиаторе отопителя, тот, который в торпеде стоит.
Ну, раз забит — надо мыть. Пошёл по уже проторенному пути: закупил пару шлангов на 18, хомутов, а также дополнительный водяной насос от Газели (электрический).
Машину на сервисе подняли на подъёмнике, отсоединили снизу в районе коробке шланги, идущие к трубкам на радиатор отопителя, подключили через купленные шланги насос, а трубки бросили в чайник, в котором «варилась» вода с лимонной кислотой. И погнали.
Гоняли часа три горячую воду с лимонкой, правда, в одну сторону. Некоторое количество грязи, конечно, вылилось, но печка греть сильно лучше не стала.
Случайно (drive2 подсунул) наткнулся на тему промывки печки Трилоном-Б.
Выяснив все нюансы, решился попробовать.
В конторе Баум-Люкс, что недалеко от метро Бауманская, купил препарат Трилон-Б в количестве 800 г. за 360 руб.
Решил предварительно испытать вещество на чайнике. Трилон показал довольно низку активность при комнатной температуре, однако при нагреве довольно быстро растворил накипь на дне чайника. На состояние алюминиевой фольги, засунутой в чайник, никак не повлиял. В общем, можно использовать, решил я.
Слил с радиатора литр антифриза в банку, засыпал туда примерно грамм 200-250 трилона — и залил это все в систему охлаждения. Одна беда — Трилон никак не хотел растворяться в холодном антифризе, постоянно выпадал в осадок.
Ну залил в общем и завел машину. Поначалу, как говорится, ничто не предвещало беды. Сначала начала бурлить печка, как при сильном завоздушивании системы. А потом давануло антифриз откуда-то снизу.
Проблема была в том, что активно взаимодействующий с накипью и другими отложениями трилон создавал приличное давление в системе охлаждения, ну и старые трубки не выдержали. В общем, проблему с треснувшей трубкой я временно решил уже на другом сервисе.
К сожалению, продолжить Эпопею Очищения не удалось — нужно было ехать в область на несколько дней, побоялся, что трилон подкинет каких-нибудь новых сюрпризов. Поэтому антифриз с трилоном пришлось слить и залить обычного недорого антифриза, твёрдо решив вернуться к вопросу охлаждения ещё раз.
Печка, при этом, как была забитой, так и осталась, зараза.
Так и осталось непонятным, почему избыточное давление не стравливалось через крышку радиатора, почему сливаемый антифриз был вполне нормальным по цвету (трилон должен был растворить всякую грязь в антифризе), почему при этом антифриз под крышкой радиатора приобретает яркий рыжий цвет.
В итоге заказал себе новую крышку радиатора на 0.9, новый термостат, и контрактный радиатор отопителя.
Несмотря на все приключения, осталось стойкое ощущение, что надо было продолжать мучать систему охлаждения трилоном «до победного». Также хочу совершенно избавится от трубок на печку, пробросив шланги с блока напрямую.
Ну а пока пришлось бросить все это, и заняться проблемами с АКПП, о чём напишу позже…
Бережное удаление коррозии (Трилон Б).
В последнее время заслуженно набирает популярность старое антикоррозийное средство с настораживающим названием трилон Б, он же динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (главное не перепутать с циклон Б).
В отличии от очистки кислотами трилон намного более щадяще относится к металлу, в основном применяется для очистки черных металлов или сплавов меди. А добавление ингибиторов коррозии полностью останавливает порчу металла (например уротропин, в прошлом медицинский, сейчас животноводческий препарат). Почти не дает осадка так как трансформированные продукты коррозии растворяются в воде придавая ей желтоватый оттенок (это полезно для промывок печек и двигателей).
Стоимость трилона доступная, 3-8 долларов за килограмм.
Для лучшего проникновения можно добавить ПВА вещество, например моющее средство или стиральный порошок.
Концентрация трилона от 1% до 30% по весу, дальше он просто перестает растворяться и выпадает в осадок.
Чем выше температура раствора тем лучше идет реакция, ее хорошо видно по пузырькам возле очагов очистки.
Лучше будет если изредка чистить щеткой и переворачивать детали (самый идеальный вариант ультразвуковая ванночка).
Не ядовит (используется как пищевая добавка), не кислота, не щелочь, поэтому работать с ним значительно удобнее чем с агрессивной химией.
Так же трилон хорошо показывает себя и широко применяется для чистке накипи и отложений в системах охлаждения двигателей (можно просто залить раствор и кататься несколько дней), очистке нагревательных котлов, титанов, стиральных машин, чайников итд.
Водные растворы для травления (удаления окислов с поверхности) черных металлов (железо, углеродистые стали и чугуны).
tehtab.ru/Guide/GuideChem…ustWater/DeRustWaterIron/
Водные растворы для травления (удаления окислов с поверхности) алюминия и сплавов алюминия.
tehtab.ru/Guide/GuideChem…ater/DeRustWaterAluminum/
Водные растворы для травления (удаления окислов с поверхности) меди и медных сплавов (медь, бронзы и латуни).
tehtab.ru/Guide/GuideChem…tWater/DeRustWaterCooper/
О простых вещах-сложно. «Cпящая сталь». Чем смазать заржавевшие болты или Не WD-40 единым…
habr.com/ru/post/448808/
(Большое спасибо Олегу за любезно подаренный порошок трилона)
УМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ. НЕ ТРОГАЕТ МЕТАЛЛ.
Mitsubishi Pajero 1996, двигатель дизельный 2.8 л., 125 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
а как он с лкп реагирует? если ставить им «компрессы» для удаления ржавчины на кузове
Кроме оксидов металлов или накипи не заметил других реакций. Кислотности у него почти нет. То что трилон используется как пищевая добавка говорит о предельно малой агрессивности.
Ортофосфорная кислота тоже используется в качестве пищевой добавки. Но она немного попортить лкп все же сможет.
А трилон, я читал, нельзя в металлической таре хранить
Подскажи, гденибудь раскрыта тема что будет если трилон засыпать в антифриз? Так то удобно было бы перед заменой бухнуть его и поездить недельку.
Читаю отзывы и много кто засыпал в антифриз и даже не сливают потом, катаются на постоянку. В инструкции к какому-то советскому грузовику тоже было написано такое. Я сам еще не пробовал данный метод.
Смешал в порядке эксперимента в банке насыщеный раствор трилона с горячим антифризом синтэк g12++ в пропорции 1:1 никаких последствий не наблюдал ни осадка ни хлопьев ни изменения цвета. возможно действительно можно залить трилон прямо в антифриз для промывки.
Опустите в этот раствор какую-нибудь ржавую деталюшку из черного металла и посмотрите как идет реакция очистки с пузырьками. Также можно медную и алюминиевую детали кинуть чтобы посмотреть что они не портятся. Также кусок накипи можно бросить проверить что его растворит.
трилон окислы растворит по любому, да и синтэк g12++ тоже растворяет окислы сам по себе. по этому вопрос только в том будет ли эта смесь более агрессивна к металлам чем по отдельности. думаю не будет. проверю при случае. сейчас катаюсь на чистом трилоне уже 3я промывка 1,5 кг трилона израсходовал, ржавчины просто ужас.
Не слишком ли досконально вы чистите систему охлаждения? Может и не нужна ей такая капитальная очистка вплоть до заводского блестящего металла.
Вот нашел цитату про штатное использование трилона в грузовике, там же автор успешно прочистил и свою систему трилоном:
«Если изучить инструкцию к двигателю автомобиля ЗИЛ, то там прямо указано, что достаточно и 2% раствора для начала реакции. В руководстве рекомендуется залить раствор в систему охлаждения на рабочий день, а вечером слить и выполнить промывку водой. На следующий день повторить.»
www.drive2.ru/l/503169507292872753/
трилон окислы растворит по любому, да и синтэк g12++ тоже растворяет окислы сам по себе. по этому вопрос только в том будет ли эта смесь более агрессивна к металлам чем по отдельности. думаю не будет. проверю при случае. сейчас катаюсь на чистом трилоне уже 3я промывка 1,5 кг трилона израсходовал, ржавчины просто ужас.
Если блок или голова чугунные, то это ржавчина от блока после снятия окислов металла Трилоном. То, что снимает Трилон — оно серое и мутное. А потом уже идёт просто ржавчина от нахождения воды внутри блока.
после первой промывки трилоном (5л насыщенного раствора и остальное вода это примерно 500 грамм порошка на всю систему). вытекла по консистенции спёкшееся зловонная кровь. это была именно не вода со ржавчиной, а красно бурый кисель. слой этой жидкости в 1 сантиметр был уже не прозрачен, высохшая капля этой мути оставляла примерно половину изначального объема ржавой слизи.
сейчас 5я промывка, израсходовано 2,5 кг трилона (он в принципе не дорогой брал по 250р\кг) и литров 80 дистиллированной воды (это около 1000руб). Сейчас уже раствор как слабой заварки черный чай. Некоторые соединения шлангов потекли, окислы между трубой-штуцером и шлангом растворяются и шланги уже далеко не новые не могут сразу принять правильную форму, микро щель получается. легко решается с помощью герметика. на алюминиевых трубах коррозия небольшие неровности оставила, тоже герметик помогает. продолжаю процесс.
Правильно ли я понимаю что можно днище автомашины таким составом обработать чтоб удалить очаги ржавчины и далее антикор наносить?
Поверхностную обработку я не видел чтобы проводили трилоном, он просто очень жидкий и плохо будет держаться. Я использовал смоченную вату в тех местах которые нельзя погрузить в раствор.
думаю если загуститель добавить то можно наносить антигравийным пистолетом будет. Пескоструить днище не очень хочется.
Химия сложная наука, неизвестно как изменятся свойства препарата с загустителем. Каждую добавку даже малую нужно отдельно проверять на небольшой ржавой детали.
думаю если загуститель добавить то можно наносить антигравийным пистолетом будет. Пескоструить днище не очень хочется.
Мои попытки загустить трилон не очень удачные были, но на муське человек хорошо заморочился и у него вышел успешный гель состав.
mysku.ru/blog/russia-stores/82099.html
Мне пока не достать камедь, поэтому проверить не могу. Хорошо бы еще найти какой загуститель, только что-то более доступное, может быть желатин или крахмал подойдут.
Спасибо за видео, нравится этот блогер. Трилон по видео действительно работает не быстро, еще бы ПАВ и уротропин не помешало добавить. То что он бережет металл это его выгодный плюс по сравнению с лимонкой и другими кислотами. В принципе можно радиатор и трилоном и лимонкой обоими промывать (по очереди).
Применение в пищевой промышленности динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты:
В Российской Федерации пищевая добавка Е-386 разрешена в качестве антиокислителя при производстве маргарина и соусов в количестве до 100мг/кг. При производстве растительных консервов (из овощей и грибов) и консервов из морепродуктов (ракообразных и моллюсков) в количестве до 75мг/кг. Из-за своей способности образовывать прочные хелатные соединения с металлами этилендиаминтетраацетат динатрия используют в качестве стабилизатора окраски и вкуса продукта. Пищевую добавку применяют при производстве майонеза (до 75мг/кг), растительных и рыбных консервов из светлоокрашенных продуктов (цветной капусты, лука, грибов, картофеля, яблок) в количестве до 100мг/кг. Используют ее также при производстве фруктовых соков (до 50мг/л) и ароматических масел и экстрактов (до 300мг/л). Пищевая добавка Е-386 оказывает также консервирующее действие, вследствие взаимодействия с кальцием из бактериальных мембран. При обработке пива трилоном Б увеличивается его срок хранения на два месяца.
Влияние на человека динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты:
Этилендиаминтетраацетат динатрия малотоксичное вещество. В организме человека практически не усваивается. Допустимое суточное потребление Е-386 – 2.5мг/кг веса в день. Это соединение обладает способностью образовывать прочные комплексы с металлами, в том числе и с тяжелыми, таким как свинец, кадмий и ртуть. Это свойство используется в медицине при всасывании и выведении из организма этих металлов. Этилендиаминтетраацетат динатрия входит в состав лекарственных препаратов от псориаза. При вдыхании паров этого вещества в превышенной дозировке возможны проявления бронхита, при попадании на кожу – кожные раздражения (дерматиты). При длительном употреблении Е-386 возможны нарушения обмена веществ в организме, в связи с тем, что могут истощиться запасы ионов металлов в организме (железа и кальция).
Трилон не опасен и почти съедобен, это резко контрастирует с другими антикоррозийными средствами, такими как опасные кислоты.
Часть 3 — Масло в системе охлаждения. Промывка системы охлаждения
После замены маслоохладителя встал вопрос о промывке системы охлаждения, потому как в расширительном бачке сметана серого цвета, печка ртом не продувается…
В интернете по проблематике промывки системы охлаждения пишут много разного. Кто-то рекомендует использовать молочную сыворотку, кто-то хорошо отзывается о смеси дизтоплива с бензином (после которой приходится менять и все резиновые шланги), я решил попробовать сначала «похимичить», затем испытать спецсредства от различных производителей.
Рекомендую эту заметку: Промывка системы охлаждения и печки, а особенно рекомендую теоретическую подготовку к промывке от этого же уважаемого автора:
Промывки системы охлаждения
План был такой — осторожно добавить каустической соды (она же гидроксид натрия, едкий натр, NaOH, сильнейшая щелочь!), погонять воду, затем промыть с трилоном, далее с лимонной кислотой. Понижая PH по ходу промывки (сначала щелочной средой отмыть масло, затем заодно убрать и накипь с окислами). Окончательно промыть водой.
К печке присоединил шланги, добавляя воду и проталкивая ее давлением воздушного компрессора в обе стороны удалось вернуть «проходимость».
Для контроля водородного показателя купил Ph-метр для воды цифровой Espada PH-02
за 642 руб.
Но, все пошло не так. После добавки каустика масло не растворилось в антифризе, плавало сгустками в щелочном растворе. Поэтому быстренько промыл водой, масло и вода/антифриз выходили отдельными фракциями:
Поэтому перешел к использованию спецсредств:
1. BARDAHL 4020 — Удалитель масла из системы охлаждения (COOLING SYSTEM OIL REMOVER), объем 300 мл, куплен за 487 руб. Средство хорошо связало между собой воду и масло, получилось жиденькое какао с молоком, гонял долго, и несколько раз водой после:
Но в шлангах на стенках все равно было примерно так:
2. Стиральный порошок для машины-автомата
Сыпанул грамм 60-70, вполне хорошо отработало средство, фото первого и последующих замывов:
3. WYNN’S W25541 — Присадка для системы охлаждения, удалитель масла (Extreme Cooling System Degreaser), флакон 325 мл, куплен за 294 руб.
Казалось бы, после стирального порошка вполне неплохо выглядел изнутри шланг от радиатора на термостат, но это средство отмыло еще:
4.1 LAVR LN1106 — Набор Полная очистка сис-мы охлаждения в 2 этапа (LAVR Radiator Flush), флакон №1, 320 мл, (очистка от масляных загрязнений)
И снова первый смыв представляет собой непроглядную субстанцию:
4.2 LAVR LN1106 — Набор Полная очистка сис-мы охлаждения в 2 этапа (LAVR Radiator Flush), флакон №2, 320 мл, (очистка от накипи, окислов)
Потом еще пару раз водой, добавил около литра концентрата антифриза, и катаюсь на этом уже 4-ый месяц (пишу отчет с отставанием, 13 июля, промывку делал 10-11 апреля), планирую еще разок промыть в конце лета ( с использованием LIQUI MOLY1994), и залить нормальную концентрацию антифриза.
Воды в итоге ушло аж 50 5-литровых емкостей!
В отдельные этапы 2,3,4 после добавки средства совершал длительные поездки — круг по питерской КАД.
После всех процедур печка греет, двигатель не греется, расширительный бачок внутри чистый.
В дальнейшем заменил термостат и помпу (больше для профилактики, все работало).