Тряпичная изоляция в авто
Изолента VAG ее виды, отличия, предназначения и аналоги
Всем привет!
Продолжая у себя в блоге цикл хороших и полезных статей, сегодня расскажу об изоленте, ее видах и предназначениях.
Многие знают про существование оригинальной VAG изоленты для жгутов проводки автомобиля, но не все знаю каких видов она бывает.
Области применения:
Салон автомобиля: Защита от помех и условий окружающей среды
Моторный отсек: Защита от абразивного износа, а также экстремальных температур и рабочих условий.
VAG использует изоленту производства Coroplast.
На рынок запасных частей Coroplast для VAGа создал несколько вариантов изолент, которые имеют следующие артикулы :
VAG 000979950 — Изолента тканевая салонная шириной 18мм, длиной 10м (легко воспламеняется), используется для жгутов проводов салона автомобиля.
VAG D373125A2 — Изолента велюровая салонная (применяется в салоне для шумоизоляции и антискрипа. похожа на — 000979950, но она на более плотной основе. ширина 24 мм, длиной 10м.
VAG D422S25A2 — Изолента велюровая салонная ширина 19мм, длиной 10м, применяется в салоне для шумоизоляции и антискрипа, это тоже самое что и — D373125A2, только чуть уже.
VAG N10592002 — Изолента тканевая термостойкая маслостойкая (моторный отсек) — выдерживает огонь несколько секунд (затем всё равно загорается). Используется под капотом, ширина18мм. длиной 10м.
VAG N10311304 — Изолента из ПВХ, тонкая, очень качественная. ширина 18мм. длиной 10м
157 000км. Шумо-вибро-теплоизоляция пола автомобиля.
Предыстория. (далее будет история, которая способствовала началу моих трудов по шумо-вибро-теплоизоляция пола автомобиля. Кто не любит много букв, пролистайте пару абзацев вниз)
Так получилось, что есть вещи, которые я не приемлю в отношении своего автомобиля. Три из основных запретов для моей машины:
1) В ней не курят (Никто и не при каких условия);
2) В ней не едят;
3) В ней не пьют ничего из стаканчиков и бутылок, которые не способны закрываться.
Это основные три пункта. На самом деле, список мой куда более внушителен. От того, возможно, мне и удалось сохранить салон в таком состоянии. Кто-то считает это бредом, я считаю это культурой владения и отношения к сохранности автомобиля.
Так вот, давайте подойдем ближе к теме. Так получилось, что мой БРАТ, на тот момент, работал в другом городе на удалении 200 км. от города в котором проживала наша семья. И он периодически мотался туда-сюда. Но, так получилось, что его машина попала в ремонт на переборку двигателя, а ремонт этот не быстрый. И периодически его возил туда-сюда я на своей машине. И вот, в очередной раз, ехали мы домой: Я, моя ЖЕНА и БРАТ. Ехали мы ночью и так мы устали переться по этим бесконечным пробкам, что заехали поесть в Макдачку. Ясное дело что ночью зал не работает и нам таки пришлось есть в машине (на улице противно так было). И вот кушаем мы, пьём кофе и тут я замечаю небрежно поставленную на подлокотник коробку от бургера. Не дела — подумал я, и тут же поспешил убрать её и кинуть на пол в заранее приготовленный пакет под мусор. Стоит ли говорить, что стаканчик с кофе стоял у меня на коленках и при возврате своего тела в прямолинейное направление, я задел локтем свой стакан с кофе и случилось страшное: стакан я не закрыл плотно крышкой, т.к. размешивал в нём сахар и всё содержимое (горячий капучино) вылилось мне на штаны и на пол. Впопыхах я собрал салфетками с пола и сидения всё что смог. Так я и поехал до дома: с испорченным настроением и сырой жопой. Зато спать я теперь точно не хотел. Самое обидное, что накосячил сам я — борец за чистоту в салоне.
Начало.
По приезду в город, на следующий день, поехал в деревню — моя «мастерская», где я чиню свою машину.
Решил снять ковролин салона для стирки и обнаружил, что кофе залился и под него. Начал смотреть дальше и понял, что кофе ещё затёк и под штатный лист виброизоляции, который от времени уже частично потерял сцепление с кузовом. Решено — снимаю родную виброизоляцию.
В виде инструмента использовал заточенный под зубило кусочек деревяшки (чтоб не повредить краску на полу) и маленький молоточек. Штатная виброизоляция отваливалась довольно неплохими кусками, но и были места где приходилось хорошенько повозится.
Потом наступает очередь пола в ногах водителя и переднего пассажира.
И тут меня ждёт небольшое разочарование:
Лючок этот ведёт в полость лонжерона что идёт из подкапотного пространства. Это головная боль всех владельцев наших моделей. Суть в том, что в этом месте, в полости лонжерона, скапливается большое количество песка и воды. В результате чего песок трамбуется и становится очень твердым. В итоге этот песок поднимается до уровня этого лючка, а лючок в свою очередь, просто вставлен в отверстие и никак не герметизирован. Внизу, со стороны днища автомобиля, есть ещё пластиковая, круглая заглушка. Она тоже открывает доступ в эту чёртову полость. Её необходимо периодически вынимать, и вычищать от туда песок. Самое интересное, что непонятно откуда там берётся песок, т.к. допустим у меня, абсолютно все заглушки кузова на месте и все поменяны на новые. Если несвоевременно вычищать от туда песок, то можно стать обладателями «вентиляции» в полу автомобиля.
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить: улучшение звучание музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, — и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей.
При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины, а делать по частям, «набивая шишки» и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.
Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?
Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (для прикатывания шумоизоляционного материала, я советую его купить, стоимость невелика (200 — 300 рублей), а польза ощутима), ножницы (для резки материала), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».
Материалы для шумоизоляции автомобиля
Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся композицию с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами и не требует нагрева при установке. Коэффициент механических потерь 0,25-0,35 усл. ед. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.
Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.
Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.
Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.
Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Вес: 0,42 кг/м3. Толщина материала 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: щит передка стороны салона, арки колес, двери, тоннель.
Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.
Сплэн клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал, он клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.
Оптимальной температурой нанесения клейкой ленты является 18—35 °С, что гарантирует сохранение адгезионных свойств в температурном интервале от -40 °С до +70 °С. При температуре ниже +10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.
Битопласт 5 (антискрип)
Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).
Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.
Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.
Применение:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов
Выше представлены основные материалы от компании STP. В последующей части статьи будем говорить про них, но стоит упомянуть, что это не единственные материалы — существуют другие (Шумофф). По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.
Шумоизоляция капота и крышки капота
Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.
При шумоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут амортизаторы капота и их придется менять.

В качестве виброизоляционного материала используем вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.
Обратим внимание на наличие заводского теплоизоляционного материала. Его ни в коем случае не стоит выкидывать, и наша шумоизоляция капота должна быть в помощь, а не заменой. Так что при выборе толщины «акцента» следует руководствоваться принципом, чтобы потом было легко одеть стандартную шумоизоляцию капота.
На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция капота необходима, и в качестве теплоизоляционного материала используется самый толстый материал — 15 мм. Вместе с виброизоляционным материалом это даст наилучший эффект в плане тепло- и звукоизоляции капота машины.
Шумоизоляция дверей автомобиля
Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто.
Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта «сильвер» или «голд». Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.
При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).
Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт — делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще битопласт — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью материала «маделин — антискрип».
Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и тип виброизоляционного материала используется проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины
Шумоизоляция крыши делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». После шумоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта.
В качестве материала используется вибропласт голд или сильвер. Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используем сплен 4 или 8 мм, возможно в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются тем, чтобы потом нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля
Шумоизоляция пола делается, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Можно использовать лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции «сплен» 4 или 8 мм.
Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины обратите на места арок колес со стороны салона — это важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок
Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью обклеить виброизоляционным материалом. Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт».
Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу «вибропласт голд». Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.
Можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Наклеиваем с обратной стороны вибропласт сильвер и в качестве звукоизоляции битопласт. Далее одеваем подкрылки на место. Если сделано правильно, то удара камешков об ниши колес не будет слышно.
Современные технологии термоизоляции. Инновационные материалы и методы их прикладного использования.
При уровне любительских доработок спортивных автомобилей нашего времени, энерговооруженность «тюнингуемых» транспортных средств очень часто возрастает многократно.
Моторы и трансмиссии таких автомобилей начинают производить бОльшие количества мощности, выделяя при этом «тепловую энергию» в виде повышения температуры внутри камер сгорания, систем смазки и охлаждения, а так же раскаленных «до бела» выпускных трактов.
Помимо необходимости модернизации самих систем охлаждения (с целью поддержания оптимальной температуры «рабочих тел»), большую головную боль для «тюнера» представляет собой защита узлов снабжения, управления и прочих периферийных систем от теплового воздействия окружающих их агрегатов.
Большинство гидравлических и вакуумных магистралей в автомобилях часто изготовлены из резиновых армированных шлангов с различными видами верхней изоляции – от нержавеющей стали до нейлона и прочих полимеров. Даже стальная изоляция, в случае прямого контакта с деталями выпускного тракта, горячей части турбины или клапана управления турбонаддувом, не в силах спасти такой шланг (например, подачи масла в турбокомпрессор) от выхода из строя.
Помимо того, что прохудившийся шланг с маслом или топливом способен вызвать возгорание, «рабочее тело» в магистрали, находясь в непосредственной близости к горячим деталям двигателя, будет нагреваться до запредельных значений, что может привести к закипанию моторного масла или иной жидкости, что приведет к потере химических и физических свойств ГСМ.
Помимо шлангов, в термоизоляции очень часто нуждаются детали электронных систем – провода, сенсоры, исполнительные устройства, блоки управления. Сгоревший разъем любого датчика давления способен замкнуть «на массу» 5 вольтовым «подпором», что может привести к необратимым повреждениям электроники.
Нагрев топлива в баке от тепловой энергии трансмиссионных агрегатов может существенно снизить мощностные показатели силовой установки. Испорченные «горячим» выхлопом детали интерьера кабины – карпет с запекшимся ворсом, «расплавленные» и сгоревшие шумоизоляционные покрытия – также можно отнести к наиболее распространенным проблемам, которые можно решить при помощи современных термоизоляционных материалов.
Современные термоизоляционные материалы, широко используемые профессионалами, можно разделить на несколько групп по способу их применения:
Первая группа– «теплосберегатели».
Самый яркий пример этого вида термоизоляции — известная всем термолента.
Такие материалы предназначены для снижения теплоотдачи деталей, тем самым предотвращения нагрева их «окружающей среды». Но при применении таких материалов, необходимо понимать, что снижение теплоотдачи неизбежно приведет к повышению собственной температуры деталей. С одной стороны, иногда это бывает даже полезно. Например, в случае «горячего» выхлопа (это уже отдельная тема, ведь много «тюнеров» до сих пор не могут сойтись во мнении, стоит ли «заматывать» выпускной коллектор на турбированом двигателе, или нет).
Современные «теплосберегатели» изготавливают из двух принципиально разных материалов. С точки зрения прикладного применения – разница заключается в методике установки. Например, термоленты DEI Black Exhaust Wrap и DEI Tan Exhaust Wrap нуждаются в предварительном смачивании в теплой воде. Современная лента — DEI Titanium Exhaust Wrap — не нуждается в подготовке и наносится «на сухую», что сильно упрощает процесс установки, если принять во внимание еще и возможность обмотки выхлопных деталей «голыми руками». Термоленты, которые требуют замачивания, можно устанавливать только в резиновых перчатках, иначе мелкие частицы материала вызовут раздражение кожи.
Самый распространенный вопрос, возникающий при выборе термоленты – «Сколько нужно материала в длину, чтобы хватило обмотать тот или иной узел?»
Поскольку производители обычно используют имперскую систему мер, ниже представлена таблица в футах и дюймах для расчета количества изоляционной ленты.
Для установки теплосберегательных лент профессионалы используют вязальную проволоку Military Specification Safety Wire Earl`s и специальные щипцы Jegs Performance. Установленная при помощи этих инструментов термоизоляция выглядит вот так.
Из данного вида термоизоляции, также очень популярны термоизоляционные кожухи турбинных хаузингов – так называемые «шубы». Сегодня, одними из лучших являются DEI Titanium Turbo Shield.
Материалы, обладающие диаметрально противоположными свойствами – «теплоотражатели».
Самоклеющиеся листы и различные рукава, изготовленные с применением теплоотражающих составов, предназначенные для отражения тепла внешней среды от поверхности того или иного узла или детали. Цель нанесения таких покрытий – создать термо-барьер, не допускающий нагрева обрабатываемой поверхности.
При выборе термоизоляции в условиях широкого ассортимента продукции данного типа, в первую очередь следует обращать внимание на теплоотражающий материал и состав покрытия. Разница заключается в значениях предельно допустимых температурных режимов. Современные материалы способны долгое время противостоять прямому контакту с температурой до 500°С и отражать излучения тепла до 1000°С. Яркий пример такого теплоотражателя – современные термоэкраны DEI Reflect-A-Gold. Удобство применения этого материала определяет сверх стойкая клеевая основа, не теряющая свои свойства при прямом нагреве до 200°С.
Для термоизоляции моторных щитов, файерволов, тоннелей и пола автомобилей идеально подходит теплоотражающие материалы с промежуточным слоем теплоизоляции. Например — термоизоляционный самоклеющийся экран DEI Floor & Tunnel Shield II. Помимо своих теплоотражающих качеств, он обладает шумоизоляционными свойствами. Клеевая основа материала также устойчива к высоким температурам.
Для отражения тепла от всевозможных шлангов и проводов существуют специальные рукава. Например — DEI Heat Sheath Aluminized Sleeving, XRP Fyre Foil, DEI Cool Tube Extreme.
Третья группа термоизоляционных материалов – «термозащита» — по свойствам это нечто среднее между отражателями и сберегателями. Материалы такого типа создают термо-барьер для внешних источников тепла, при этом замедляя теплоотдачу обрабатываемой поверхности.
Двухслойные термозащитные рукава изготовлены из высокотемпературной стеклоткани и покрыты толстым слоем жаростойкой огнеупорной полимерной резины с добавлением оксида железа. Оксид железа придает резине высокую теплопроводность, при этом полимерная изоляция рукава не теряет герметичности. Тепловая энергия быстро поглощается верхним резиновым слоем и рассеивается на внутреннем стеклотканевом контуре рукава. Такие материалы широко применяются в гражданской и военной авиации, а также космической промышленности. В автомобильной индустрии идеально подходят для термоизоляции вакуумных и гидравлических магистралей.
Основное отличие материалов такого типа термоизоляции– предельные значения температурных режимов эксплуатации. Самые современные термозащитные рукава способны длительное время выдерживать контакт с телами температурой до 1100-1300°С. Например — термоизоляционные силиконовые рукава Earl`s Flame Guard или XRP Fyre Jacket.
После установки на магистраль рукав необходимо герметизировать с обеих сторон.
Для этого существуют специальные самовулканизирующиеся ленты, изготовленные из той же полимерной резины, что и верхний слой терморукава. Например — Earl`s Flame Guard Tape, DEI FireTape.
Итак, в этой статье мы постарались сделать краткий обзор термоизоляционных материалов, используемых в современном автоспорте. Надеемся, что информация будет полезна энтузиастам и просто любителям быстрых автомобилей. Если у вас возникли какие-либо вопросы или мы не раскрыли интересующую тему – пишите в комментариях, попробуем ответить каждому из вас или, если вопрос будет действительно серьезным, даже постараемся написать отдельную статью.
Данная статья является собственностью компании JDM Parts RUssia.
Использование материалов статьи без ссылки на первоисточник запрещено.
Все права защищены.(с) Copyright 2015.