Цвет для ретро авто
Как выбрать ретро автомобиль (II часть)
Готовь сани с лета, а телегу зимой.
В одной из прошлых публикаций я затронул тему выбора классического автомобиля:
как выбрать ретро автомобиль (I часть)
В основном речь шла о вопросах общего характера: для чего нужна такая машина, как определить бюджет покупки, выбрать марку, оценить сложности и затраты на доставку и оформление, продумать обслуживание.
Отдельно рассматривал вопрос, а что вообще такое — реставрация ретро автомобиля, и для чего нужна консервация классического олдтаймера.
Итак, если Вы определились с маркой и моделью классического автомобиля, то перед Вами встает вопрос осмотра и дефектовки имеющихся в продаже экземпляров. Выбор любого ретро автомобиля, не говоря уже о коллекционных машинах (им посвящена отдельная статья), дело ответственное. Чем лучше будет олдтаймер, тем меньше ресурсов он потребует при эксплуатации и ремонте. Но какой экземпляр и как выбрать, если Вы не особо разбираетесь в автомобилях? Конечно, Вы можете воспользоваться консультацией экспертов. Однако, данная статья будет в первую очередь полезна людям, самостоятельно совершающим этот ответственный шаг.
Кузов
Первое на что стоит обратить внимание — это состояние кузова. Реставрация и ремонт кузова ретро автомобиля — самый затратный и трудоемкий процесс. Конечно, если машина имеет значительные следы предшествующих ремонтов и аварий, масштабные очаги коррозии и деформацию силового каркаса кузова — это не самый идеальный вариант для покупки и последующей реставрации автомобиля. Однако, современные технологии и оборудование в купе с перспективными материалами позволяют восстановить самые «уставшие» экземпляры.
Если речь идет о массовой ГАЗ 21, возможно, стоит поискать более хороший экземпляр, пусть и по более высокой цене. Однако, если эта машина дорога Вам как память, Вы относитесь к ней как члену семьи или речь идет о коллекционном автомобилей — сомнения не должны Вас терзать.
Для каждой машины есть свои «проблемные» места и свои нюансы, поэтому перед осмотром рекомендую Вам найти необходимую информацию и подготовиться, либо воспользоваться опытом и знаниями эксперта компании «Антикварные Автомобили» (antiqcar.ru/).
Шильды
Отдельного упоминания заслуживают номер кузова/рамы и маркировочные таблички. Их целостность и соответствие параметрам завода-изготовителя и данным, указанным в документах — залог отсутствия сложностей при регистрации транспортного средства после покупки. Для каждой модели ретро автомобиля они наносятся в свои места, имеют опредленный крепеж, шрифт и размер. Поэтому готовясь к осмотру олдтаймера узнайте эти нюансы предварительно или запаситесь и ознакомьтесь с литературой по эксплуатации и ремонту, это позволит Вам избежать возможных трудностей и экспертиз. Для коллекционных автомобилей номера рамы, кузова и мотора позволяют с помощью специального регистра узнать прошлое автомобиля, начиная от цвета кузова, обивки и комплектации, заканчивая историей владения, ремонта и эксплуатации.
На советских правительственных автомобилях шильда находится на панели под капотом, а номер двигателя на автомобилях ЗИС 110 выбит в верхней части левой стороны блока цилиндров между 3-м и 4-м цилиндрами.
Хром
Далее рекомендую уделить Ваше внимание состоянию хромированных деталей экстерьера и интерьера: бамперы, решетка радиатора, колпаки, молдинги, ручки и т.д. Для многих массовых машин, таких как ГАЗ 21 «Волга» или ГАЗ 20 «Победа» стоимость реставрации хрома может составлять до трети затрат на реставрацию машины. Вы можете ориентироваться на стоимость ремонта порядка 800 рублей за квадратный дециметр детали. Для примера, площадь бампера автомобиля ЗИЛ 4104 составляет 80 квадратных дециметров, а у автомобиля ЗИС 110 — 120 квадратных дециметров. Последнее время получили распространения варианты вакуумной и химической металлизации для снижения затрат — в условиях реальной эксплуатации поверхность деталей тускнеет/желтеет/облезает за один сезон. Отличить варианты легко визуально (при необходимом опыте), однако есть и технический способ — при осмотре деталей попробуйте потереть шкуркой, медь имеет характерный красный оттенок. Подробнее с процессом гальваники можно ознакомиться здесь.
В любом вопросе, будь то реставрация кузова, салона или хрома, нюансов, которые может отличить профессионал от опытного, но любителя — огромное количество. В рамках одной, даже самой обширной обзорной статья я не смогу познакомить Вас со всеми особенностями.
Пример:
Если для массовой машины к хрому одно требование: «чтобы блеск был и не портилось быстро», то для коллекционных машин, покрытие деталей немецких 30х годов отличается от советского 50х, у первого другая подложка никеля, поэтому он отдает «в синеву»:
Завершая визуальный осмотр, загляните в салон автомобиля.
КРАСИМ БЕЗ ПРОБЛЕМ
В предыдущих номерах нашего журнала мы рассказывали о таких реставрационных процессах, как восстановление хромированных деталей и ремонт кузова с применением оловянно-свинцового припоя. «Путеводитель реставратора» призван раскрывать суть реставрационных процессов и помогать владельцам автораритетов принимать необходимые решения до начала или в ходе восстановления автомобиля. Зачастую последовательность, продолжительность и стоимость процессов определяют специалисты, которым владельцы вверяют свое авто. Надеемся, информация в этой рубрике поможет вам лучше ориентироваться в технических процессах, что, в конечном счете, упростит принятие решений в сложном деле реставрации раритета.
Мы начинаем цикл публикаций еще об одном очень важном этапе реставрации – ремонтной покраске ретро-автомобиля. Материалы по этой теме позволят вам получить полное представление о самом процессе, его продолжительности, экономической составляющей, а также дадут ответы на вопросы: на чем можно экономить, как определить количество расходных материалов, какие материалы несовместимы, как проконтролировать правильное выполнение работ на уровне заказчика и как принимать работу. В этой статье мы приводим вводную информацию.
Непосредственному нанесению краски предшествует трудоемкий и сложный процесс ремонта и подготовки кузова. Необходимые виды работ определяют мастера в процессе так называемой дефектовки. В зависимости от степени изношенности и характера повреждений кузов может нуждаться в сварочных работах, лужении, рихтовке, корректировке геометрии, подгонке проемов дверей, багажника и капота, замене частей, не поддающихся ремонту. Когда все предшествующие покраске работы выполнены, за дело берутся автомаляры.
Прежде всего, с автомобиля должно быть снято все, что может помешать покраске. Для удобства перемещения кузова по мастерской с него лучше не снимать ходовую с колесами и рулевую колонку.
После определения фронта работ с кузова удаляют старую краску и все защитные покрытия (если это не было сделано ранее). Мастера называют этот процесс «очищением до белого металла». Существует несколько способов избавления от старой краски: можно воспользоваться газовой горелкой, химическими веществами или пескоструйным аппаратом. Но чаще всего кузов очищают при помощи обычной наждачной бумаги. Дело в том, что непрофессиональное обращение с горелкой может привести к перегреву и перекосам частей кузова. Химические средства зачастую остаются в труднодоступных для обезжиривания местах и затем препятствуют качественному нанесению слоев шпатлевки и грунта. У способа обработки пескоструем также имеются свои приверженцы и противники. Большинство же мастеров, работающих с ретро-автомобилями, предпочитает обрабатывать кузов наждаком, несмотря на то, что такой метод занимает больше времени.
На следующем этапе с поверхности удаляют ржавчину, чаще всего механическими способами: дрелью с насадками, пескоструйным аппаратом, стальными щетками, крупнозернистой наждачной бумагой. Труднодоступные места очищают при помощи скребков или специальных игл. Иногда для ускорения процесса поверхность смачивают керосином или уайтспиритом. Если на поверхности имеются покрытые ржавчиной раковины, можно применить кислотный грунт – он частично растворяет ржавчину, консервирует этот участок и не позволяет распространяться процессу окисления металла. Кроме того, кислотный грунт менее вреден для человека, чем ортофосфорная кислота, часто используемая в подобных случаях. Затем на такой грунт наносят порозаполнитель, который не позволяет последующим слоям шпатлевки или грунта проседать в эти раковины.
Перед нанесением слоя шпатлевки, грунта или краски поверхность обязательно обезжиривают. Это один из наиболее ответственных этапов подготовки кузова. Тщательное обезжиривание способствует качественной адгезии, то есть образованию прочных химических связей при контакте материалов друг с другом. Таким образом, происходит хорошее сцепление слоев при взаимопроникновении их на молекулярном уровне. Для обезжиривания обычно применяют две салфетки. Одну смачивают в обезжиривающем веществе, вторая служит для вытирания поверхности насухо. Обезжириватели выпускаются на нефтяной основе и поставляются производителями грунтов и красок.
Для выравнивания кузова (разумеется, незначительного) используют шпатлевки. Они бывают разных видов. В большинстве случаев применяют среднезернистую шпатлевку. Если же на кузове имеются сквозные дыры или крупные дефекты, используют стекловолокнистую шпатлевку, обладающую большой прочностью и грубой фактурой. Шпатлевка с содержанием алюминия (она также крупнозернистая), кроме прочности, характеризуется устойчивостью к перепадам температур, пластичностью и стойкостью к вибрациям. Для окончательной доводки применяют финишную шпатлевку (заполняет мелкие неровности и дыры), жидкую (наносится краскораспылителем) и нитрошпатлевку. По своему составу шпатлевки бывают полиэфирными, эпоксидными, пентафталевыми и нитрошпатлевки. Иногда перед шпатлеванием наносят антикоррозионный грунт, например, кислотный. На кислотные грунты не наносятся полиэфирные шпатлевки –их наносят прямо на металл. Задача антикоррозионных грунтов – защитить металл под слоем шпатлевки от коррозии, которая может образовываться в результате попадания влаги через микропоры металла.
О том, как выравнивают поверхность кузова шпатлевкой в киевской реставрационной мастерской «Ретро-Авто», нам рассказал один из ее специалистов Олег Соцкий.
– Сначала мы используем шпатлевку с содержанием стекловолокна. Она закрывает большие углубления и не трескается. Затем кладем слой среднезернистой шпатлевки. На нее – слой мелкозернистой – для закрытия мелких пор. Затем всю машину заливаем жидкой шпатлевкой. После этого шлифуем с водой мелкозернистой шкуркой. Для окончательного устранения пор закрываем их мелкой финишной шпатлевкой. Потом автомобиль грунтуется.
А вот что добавил Александр Скромный, который также занимается восстановлением ретро-автомобилей.
– По технологии не разрешается наносить более 1,5 мм шпатлевки, лучше чтобы ее было 0,5–1 мм. Температура воздуха в боксе должна быть не ниже 18 градусов. При более низких температурах шпатлевка сохнет дольше, что приводит к изменениям ее свойств. То же самое касается грунта и краски. В связи с этим в подготовительном цехе должна быть температура от 18 до 25 градусов. Если температура будет выше – шпатлевка пересохнет.
После нанесения всех слоев шпатлевки необходимо дождаться ее полного высыхания и затем производить шлифование. Для этого можно применять шлифовальную машинку, но, опять же, работающие с ретро-автомобилями мастера стараются использовать наждачную бумагу, поскольку при ее использовании меньше шансов повредить поверхность. Шлифование может быть сухим и мокрым. Часто для удобства наждачную бумагу закрепляют на деревянном бруске. При мокром шлифовании поверхность постоянно смачивают чистой водой, некоторые мастера предпочитают поливать водой обрабатываемую поверхность. Сравнялся ли после шлифования ремонтируемый участок с остальной поверхностью кузова, проверяют ладонью и специальными линейками. Для проверки гладкости отшлифованной поверхности используют красную или черную проявочную пудру. Она заполняет невидимые глазу углубления и позволяет добиться идеально гладкой поверхности. Конечно, не сама пудра делает это, она всего лишь выявляет дефекты. Исчезновение красного или черного порошка на отшлифовываемом участке сигнализирует о достижении необходимого уровня качества шлифования. Иногда для этой цели вместо пудры используют недорогую краску в баллончиках.
На следующем этапе подготовки весь кузов покрывают 3-4 слоями грунта. Задача грунта – улучшить сцепление основной металлической поверхности или поверхности, покрытой шпатлевкой, с так называемой подложкой (нижними слоями краски). Кроме того, грунт за счет высокого содержания антикоррозионных пигментов служит дополнительной защитой от ржавчины, поэтому он должен обладать хорошими свойствами адгезии по отношению к металлической поверхности и слоям эмалевой подложки, накладываемой на него. Чем толще слой грунта, тем хуже качество его адгезии, поэтому его наносят тонким слоем. Грунт наносят краскораспылителем. Предварительно поверхность обязательно обезжиривают. Некоторые грунты не требуют полного высыхания перед нанесением следующего слоя и наносятся «по мокрому».
Александр Скромный дополнил информацию о грунтах.
– Грунт после нанесения сушится 20-30 мин. Наносят же его в 3-4 слоя. Грунты бывают мягкие и жесткие. Жесткие хорошо применять на твердых деталях (местах, которые не «играют»). На «живых» участках нужно использовать мягкие грунты. Шлифуют грунт наждачной бумагой 800-1200 зернистости.
Тщательная шлифовка грунтового покрытия – очень важный этап, поскольку если на нем останутся даже очень мелкие дефекты, они проявятся на лакокрасочном слое. Для определения качества шлифовки используют проявочную пудру или дешевую краску.
После длительного и трудоемкого ремонтно-подготовительного процесса можно переходить непосредственно к этапу покраски кузова. Обычно к этому моменту автоэмаль уже подобрана при помощи специальных цветовых карт, сверхточных электронных весов и компьютерных программ в соответствии с пожеланиями заказчика. Компьютерная программа расчета рецептур может содержать около 90 тыс. формул, позволяющих наиболее точно подобрать краску. Автомобильные краски делятся на несколько основных типов – алкидные, меламинмоноалкидные и акриловые. Алкидные краски отличаются невысокой стоимостью, простотой использования, сохнут при комнатной температуре. До момента полного высыхания следует защищать покрытие от повреждений. Наряду с красками российских производителей продаются алкидные эмали таких известных производителей, как Tikkurilla, Sadolin, Colomix, Helios. Меламинмоноалкидные краски сохнут в специальной камере при температуре 100-130 градусов. В настоящее время чаще всего используют акриловые эмали, особенно при покраске ретро-автомобилей. Эта эмаль двухкомпонентная – кроме самой эмали, в ее состав входит еще и отвердитель. Такая краска отличается прочностью, эластичностью и высоким качеством. Яркость, насыщенность цвета, равномерность нанесения, устойчивость к физическому и химическому воздействию – главные преимущества акриловых эмалей. Наиболее популярны акриловые краски таких марок, как Du Pont, Sikkens, Duxone, Glasurit, Standex.
Александр Скромный:
– Мы используем материалы марок Glasurit и Standex немецкого концерна BASF. Они отличаются блеском, яркостью и сочностью цвета. Эмалью Standex красят все «Мерседесы».
Перед покраской машину моют, высушивают, обдувают от пыли, протирают влажной салфеткой, обезжиривают, затем обрабатывают антистатической салфеткой.
В покрасочной камере при покраске работает один человек. В камере создается небольшое разрежение, поэтому пыль не летает, а падает. Воздух в камеру нагнетается и отсасывается через специальные фильтры. Покраску нужно выполнять быстро, потому что краска успевает подсохнуть. Просушка слоя акриловой эмали длится примерно 10-15 минут и около 5 минут – слоя перламутра или металлика. При покраске под перламутр и металлик мастер, если не жалеет времени, проходит каждый слой антистатической салфеткой. Производитель обязательно рекомендует, при каком давлении наносить краску (грунт), на каком расстоянии, какими краскораспылителями лучше пользоваться для получения лучшего результата. Краскораспылители отличаются конфигурацией направления воздуха, расположением баллонов с краской (вверху или внизу), количеством регулируемых отверстий под краску, направлением воздуха – горизонтально, вертикально или пучком. Чтобы красить дешевым краскораспылителем, нужен большой опыт. Дорогим, за 1000-1500 долларов, может покрасить и неопытный человек.
Очень важно уметь анализировать такие дефекты, установить причины их возникновения и предотвратить их. Об этом – в следующих номерах Retro & exotica.
Выбор цвета.
Люди помогите с выбором цвета. Тройка славится своим огромным количества хромом. И на светлых тонах его не видно.
Скиньте в коменты желательно с фотками какого нибуть красивого темного цвета. Чтоб и ночью выделялась и днем была красота.
Думаю темно-коричневый (793), но вдруг еще красивее цвет есть. ГЛАВНОЕ НЕ МЕТАЛЛИК.
Комментарии 33
бежевый отлично смотрится
Правильный хром смотрится одинаково хорошо на любом заводском цвете 03 )
Удачи.
Если сомневаешься. Вот моя машина в цвете 793
На фото 06, но смысл тот же. Цвет «дипломат»
Дипломат тож рассматривал. Вот ищу цвет который я не рассмотрел. Охота заводской цвет и чтоб был редким и одновременно красивый
Зелёный 330 или 329.
Дипломат тож рассматривал. Вот ищу цвет который я не рассмотрел. Охота заводской цвет и чтоб был редким и одновременно красивый
Дипломат тож рассматривал. Вот ищу цвет который я не рассмотрел. Охота заводской цвет и чтоб был редким и одновременно красивый
Трешка в дипломате
Дипломат тож рассматривал. Вот ищу цвет который я не рассмотрел. Охота заводской цвет и чтоб был редким и одновременно красивый
Дипломат тож рассматривал. Вот ищу цвет который я не рассмотрел. Охота заводской цвет и чтоб был редким и одновременно красивый
Вспомнил еще один офигенный цвет и очень редкий — серый 624
А вот это уже мысль. Серый
Вспомнил еще один офигенный цвет и очень редкий — серый 624
А он точно такой был? Можно и перекрасить в наше время хоть серобурмалиновый
Был в 1972-1974 годах. 2103В в него окрашивались. Ноль первые и ноль вторые можно найти в таком цвете. Свою тоже в этот цвет перекрашивал.
как раз хром намного благородней смотрится на светлых тонах, особенно на белом
www.drive2.ru/l/1576252/ Интересно смотрится. Он и не тёмный, но и не слишком светлый.
Маленькая машинка должна быть яркая. На красной хром отлично выглядит. На совсем тёмных цветах видно все огрехи подготовки к покраске, готовить надо на порядок тщательнее.
Я на пескоструй поеду
Я имел ввиду качество жестянки, ровность панелей, правильные зазоры, ровность шпаклевки. Мельчайшие отклонения на тёмном бликуют и создают ощущение небрежно сделанного автомобиля. Яркий светлый цвет все это скрывает и как бы подслепливает глаз. А пескоструй он хорош для удаления ржавчины и не более того. Я бы не советовал пескоструить не ржавые места, так как повредиться заводское фосфатное покрытие.
Фото ретро автомобилей с названием и ценой
Итак, здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы хотим представить вашему вниманию фото ретро автомобилей разных марок с названиями и, конечно же, основную информацию о каждом из них: мы поговорим о средней цене, технических и общих характеристиках.
Классы
Прежде чем перейти к конкретным моделям, хочу рассказать вам об общей классификации так называемых «классических» авто созданной Международной федерацией старинных автомобилей (да-да, и такая есть и называется она FIVA). Данная система основана на распределении автомобилей по классам, соответственно годам выпуска:
Это общепринятая классификация, хотя в отдельных странах, например США, она может немного отличаться. Перейдём к самому интересному!
Chevrolet Impala SS 1964
Из серии Impala только данная комплектация является ретро-машиной. Относится она к классу F. Имеет достаточно много модификаций. Вообще, история импал очень богата: первое поколения машин было выпущено в 1957, а последнее на сегодняшний день — в 2020.
В более современных моделях (начиная с класса G) значительно снизилась мощность двигателя: с 452 л.с. до 350, но это, как мы можем понять, не коснулось рассматриваемой нами модели, которая сохранила присущую Импалам скорость и мощность.
Данный автомобиль эстетичен и удобен, он на протяжении многих лет привлекает автомобилистов и заставляет смотреть на себя с восхищением. Цена машины составляет от 80 000$, то есть около 6 миллионов рублей.
Mercedes-Benz 190SL
У данного автомобиля вся линейка причислена к разряду «ретро». Он является одним из самых узнаваемых олдтаймеров. Начинает он свою историю с 1955, а заканчивает уже в 1963.
Мощность его двигателя равна 105 л.с. Элегантная и отлично выполненная модель, в салонах которой ездили много голливудские знаменитости.
Она отличается надёжностью и превосходным качеством. Уникальность дизайна и комфорт, который дарит машина, также заслуживают внимания. Мерседес всегда будет незаменимой классикой, а цена данного экземпляра около 175 000$, что равняется примерно 13,5 миллионам рублей.
ГАЗ-21 Волга
А теперь посмотрим на автомобиль, выпущенный в СССР. Он изготавливался на протяжении очень немногих лет (1956—1970) и сейчас тоже причислен к разряду «классических» моделей.
Собиралась машина в городе Горьком (сейчас Нижний Новгород). В отличие от предыдущих иномарок, имеет относительно маленькую мощность: 65 л.с.
Первые модели были похожи на «Победу», о которой мы поговорим чуть ниже. Далее внешний вид совершенствовался. В отличие от предыдущих моделей, он отличается скромной ценой: от 300 до 500 тыс. рублей.
ГАЗ-М-20 Победа
Всем известная марка. Выпускался он также на Горьковском автомобильном заводе с 1946—1958 год. Несложно догадаться по названию, чему была посвящена линейка.
По мощности автомобиль имеет три модификации: 52 л.с., 75 л.с. и 100 л.с. По техническим характеристикам и внешнему виду «Победу» часто сравнивают со многими зарубежными иномарками, в том числе и немецкими.
Одной из отличительных особенностей автомобиля является его тормозная система: она первой в СССР была сделана гидравлической. Ценовая категория «Победы» равно примерно 500 000 рублей.
Ford Model A (1903—1904) и (1927—1931)
Автомобиль, который выпускался в два временных промежутка. Более старые модели, то есть машины 1903 и 1904 годов (они могли развивать скорость лишь до 45 км/ч) практически не сохранились по той простой причине, что были выпущены в очень скромном количестве.
Классическая марка Америки подарила миру отличное авто, которое позже — с 1932 года — будет выпускаться и в России под название ГАЗ-А благодаря купленной лицензии.
Первозданная модель не отличается мощностью: всего 40 л.с., но внешний вид машины очень впечатляет нас, привыкших к современной действительности.
Сложно найти в продаже, да и оценить вообще экземпляры 1903 и 1904 годов, но вот модели 1927 годы будут стоить около 5 миллионов рублей.
Buick Series 90 Convertible Coupe
Автомобили, выпускавшиеся с 1934 — 1938 год. На фото будут представлены модели 1934. На них достаточно просто посмотреть. Эстетика этого образца заметна издалека, жаль что сейчас он, как и большинство ретро машин, «ушёл» с автомагистралей и лишь пополняет коллекции истинных ценителей классики. Цена также будет составлять примерно от 5 миллионов рублей.
Jaguar XK120
И нельзя не упомянуть эту модель. Выпускался он с 1948 по 1954 и причисляется к классу спортивных автомобилей. Его широко использовали в гонках: максимальная скорость равна 220 км/ч.
Изначально существовал лишь в кузове «Родстер», позднее появился «Купе» и «Кабриолет». Множество моделей было куплено США, автомобиль стал популярен именно там. А вот его цена сейчас составляет около 350 000$, то есть около 30 млн. рублей.
Cadillac Deville
Автомобили выпускались с 1949 по 2005 годы в разных модификациях: сначала купе, далее седаны и кабриолеты. На фото представлены все модификации.
Автомобили имели среднюю мощность и были достаточно популярны в действительности того времени. Одной из отличительных особенностей машины может считаться её длинна. Такой кар можно найти по сравнительно небольшой цене: до миллиона рублей.
Imperial
Посмотрим на произведение одной из ветвей Chrysler. Imperial является уникальным образцом премиум-класса. Они выпускались с 1955 года и считались одними из самых престижных и дорогих моделей.
Он был первым автомобилем в мире, на котором в 1957 году была установлена система круиз-контроля. Восхитительный как с технической, так и с эстетической стороны заслуживает звание «коллекционного ретро-автомобиля». Его цена составит около 100 000$, то есть примерно 8 млн. рублей.
Ford Galaxie
Вернёмся к ретро-автомобилям Америки и поговорим об этой модели 1959 года. У машины изначально было шесть типов кузова, среди которых различные модификации седанов и кабриолетов.
Одной из особенностей автомобиля является то, что её всегда красили в два цвета. Она была довольно распространена в США. В более поздних моделях мы можем наблюдать значительное упрощение кузова и переход к однотонной покраске. Он будет стоить около 2-3 млн. рублей.
Chevrolet Nova
Один из Chevrolet, выпускавшийся в 1962—1979 годах. Считается классическим, но не является лучшим из них. Между Nova и Impala можно увидеть огромную разницу.
Многие жаловались на то, что с технической стороны эта машина не очень хороша. Также, внешняя простота кузова не привлекает особого внимания коллекционеров. Цена данного авто составляет примерно полтора миллиона, но можно найти и экземпляры дешевле.
Ferrari 250 GTO
И я не мог не показать Вам эту замечательную модель. Внешний вид, как всегда, привлекает своей уникальностью. Но необычен не только внешний вид! Интересным фактом является также и то, что таких автомобилей было выпущено всего 36 экземпляров!
Максимальная скорость данного суперкара — 280 км/ч. Она входит во всевозможные списки лучших автомобилей. Эта машина выигрывала многие престижные гонки. Только посмотрите на неё!
Ford Falcon
Вернёмся в этой замечательной марке. Автомобили данной модели выпускались с 1960 под 1969 год всеми известной компанией Америки. Несмотря на короткий период производства, было выпущено довольно много вариаций, существовал даже Van, который я также решил Вам показать и он прикреплён ниже.
Chevrolet Camaro 1969
Производство этих каров не прекратилось и по сей день (все мы слышали о замечательном спорткаре), но начальные комплектации также заслуживают внимания.
Rolls Royce Phantom 1934
Вы думали, я про них забыл? Конечно, нет. Из всех Rolls Royce я выбрал именно этот и надеюсь, что Вам он понравится. Комплектации 1934 и 1925 годов всегда привлекали внимание коллекционеров и вы поймёте почему, когда посмотрите на фото. Это та самая прекрасная и дорогая классика, на которую вы никогда не устанете смотреть. А стоить он будет около 11 млн. рублей.
В итоге
На этом статья подходит к концу и мне нужно подвести итог: что ж, конечно же, на этом ретрокары не заканчиваются, но я думаю, что данная подборка вам понравилась.
Жаль, что какие-то модели не получили развития и распространения, но я рад, что до нас дошли хотя бы фотографии. Благодаря им мы можем прочувствовать атмосферу Лос-Анджелеса 60-х, по узким, окружённым пальмами улочкам которого неторопливо ехали эти прекрасные машины.
Пишите в комментариях какие машины вам понравились больше всего, и может быть вы ездили на одной из них, поделитесь впечатлениями!
Возможно, вам будет интересно узнать о самых дорогих машинах и также о роллс-ройсах. В добавок есть еще самые дорогие мотоциклы. Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. До новых встреч на страницах блога.