Уайт спирит раскоксовка колец в авто

Эффективность раскоксовок. Что применять? Как применять? Помогает?

Речь пойдет про единственный (по мнению многих) способ раскоксовки — разливанию жижи по цилиндрам*.
*) Есть еще как минимум 3 действенных способа раскоксовки, которые стоит применить ДО разливания жижи по цилиндрам. Это:
— раскоксовывающие добавки в топливо (работают по камерам сгорания, клапанам и кольцам, «накладные» и вред минимальны)
— прокапывание водой с нашатырем или гидропиритом (перекись водорода не поможет! Только навредить может) (-//-)
— раскоксовывающие добавка в масло (на сей момент это только БГ-109, после которого лучше залить в свежее масло БГ-110 — СКОРЕЕ ВСЕГО оно не столько улучшает масло, сколько нейтрализует останки БГ-109)

— Как правильно проводить раскоксовку методом залития жыж в камеры?
— поставить машину так, чтобы блок цилиндров был по возможности вертикально (иначе больше жыжи лить придется — чтобы поршни целиком закрыло)
— выкрутить свечи
— выровнять поршни
— залить жыжу
— закрутить свечи (можно не затягивать)
— пошатывать за колено или колесо (мех. воздействие на кольца)
— откачать остатки шприцом (если боимся шлама) или прокрутить колено В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ с закрученными свечками на 5-15 оборотов чтобы продавить жыжу через кольца — получше промыть кольца (это есть н-р, в инструкции к Гринолу).
— можно налить соляры/керосина/сольвента/… и еще прокрутить — скажем так — ополоснуть.
— сменить масло
— прокрутить стартером с выкрученными свечками чтобы выплюнуть остатки.
— заводить

Теперь собственно про жыжи:

Сравнивать самостоятельно и корректно ставить эксперименты у меня возможности нет (т.к. даже просто свечей НЕТ — у меня ДИЗЕЛЬ). Потому информация собрана из блогов и комментариев. Думаю, можно верить. Не верите — собирайте сами/проверяйте.

ИТАК:
— ацетон, керосин, бензин, соляра, растворители 646, 647, 650 нагар не воспринимает. Он их игнорирует. Они смывают только легкорастворимые отложения (т.е. «гуталин»), коих в камере сгорания почти нет.
— Лавр МЛ-202 — малоэффективен, годится разве что для профилактики, когда и так всё хорошо.

Из ЭФФЕКТИВНОГО:
специализированное — спрэи:
— Mitsubishi Shumma
— G-Zox carb cleaner
— VeryLube (ХАДО)

специализированное — жыжи:
— BG-2xx (неуловим как и остальная продукция БГ)
— Greenol Reanimator
— ProTerra100

Все эти жидкости агрессивны к краске и резине — или выполняйте правила выше или двойная/тройная смена масла (1 или 2 промывки)

«аптечное»:
— аммиак (нашатырь) (водный р-р щелочи 10-25%)
— димексид (тоже соединение азота, но кислота, 99%) На агрессивность к металлам не проверял, скорее всего, слишком слабенькая.
Подозреваю, что и то и другое требуют «транспорта» для смытия того, что они там нарастворяли. С маслом еще не смешивал. Подозреваю, что аммиак не смешается т.к. водный раствор — ему надо «посредника» типа спирта или ацетона — что с водой раствор образует.

«хозяйственное»
— Шуманит
— Силит Бэнг
И то и другое агрессивно к аллюминию (изменяется поверхность).
— средства для снятия старой краски

Т.к. это всё — «сборник сказок старичка-лесовичка» — готов вносить изменения.

Всё это требует проверки сравнительных тестов.

Теперь «сомнительные субстанции», н-р, сольвент (хозмаг). Нашел следующее:
«Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов» (Вики).
— вполне может помочь!
«Следующая жидкость — сольвент. Да, согласно имеющейся информации (в том числе — на упаковках всяких карбоклинеров и раскоксовок), он входит в их состав, а значит — должен же отмывать. И стоит в разы дешевле.
Итак, сутки в сольвенте. Ну что же, лучше, чем керосин. Раствор заметно побурел, но, в основном — за счет смывания лака. Но не нагара, который остался почти таким же неприступным.»
Т.е. сольвент растворяет лаки!

Там-же: «Сутки в «Лавре». Жидкость почернела. Нагар размок, легко снимается зубной щеткой. Не идеально — особо упоротые упорные участки нагара оставил мокнуть еще на сутки, после чего получил вполне удовлетворительный результат.»
Т.е. Лавр кокс ОТСЛАИВАЕТ, а не растворяет.

Источник

Масложор 09. Раскоксовка в цилиндрах — сухое трение

Предлагаю взглянуть на процесс раскоксовки «в цилиндры» вот с какой «колокольни»:

1. При проведении раскоксовки методом «растворитель — в цилиндры» мы заливаем (или задуваем из баллона) в эти самые цилиндры химию класса «растворители«. Здесь используют много чего: от нефтепродуктов разных фракций и ядрености до «нашего-все» а-протонного димексида. Ну и нашатырь никто не отменял, конечно. Спустя какое-то время (по окончании процесса) все эти жидкости из цилиндров удаляются (например, шприцом).

2. Практически все используемые при раскоксовке растворители смывают смазку — пленку моторного масла — со стенок цилиндров. Повторяю для ясности: в области цилиндра, где плещутся растворители — над поршнем (точнее, выше первого компрессионного кольца, а если оно «залегло», то и ниже) — смазки на стенках цилиндра не остается — вся она покидает цилиндр вместе с растворителем.

3. В рекомендациях практически всех подобных способов раскоксовки есть предложение «покачивать/пошевеливать» поршни с интервалом 10-20 минут в пределах 10-25 градусов вращения коленвала, другими словами — выполнять несколько «сеансов» покачивания. При этом поршневые кольца елозят по поверхности цилиндров без смазки (см. п.2).

4. Часто после откачки (шприцом) растворителей из цилиндров используют прокрутку двигателя стартером — чтобы «вытряхнуть» из цилиндров нагар и остатки растворителя. Поршневые кольца при этом уже не просто «елозят» по поверхности цилиндров без смазки, а гоняют по ним вверх-вниз — от НМТ до ВМТ.

Вас еще ничего в этом действе не смущает?
Тогда давайте-ка обратимся за разъяснениями к знающим людям:

—————-
Хрулев А.Э. «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей.»

При недостатке смазки нередко происходит задир и в паре поршень — цилиндр. Обычно сначала задир возникает на нагруженной стороне юбки поршня. Затем, если двигатель продолжает работать, задир может охватить всю юбку поршня, сопровождаясь ее деформацией, появлением глубоких царапин на поверхности цилиндра, переносом алюминия на гильзу, а чугуна — на поршень. Особенно опасна такая ситуация для алюминиевых блоков цилиндров с тонкими покрытиями.

Задиры от работы всухую могут возникнуть всегда, т, е. и при достаточном зазоре между цилиндром и поршнем. При этом масляная пленка прерывается часто лишь в отдельных местах; из-за высокой температуры или переполнения топливом (VAU: в нашем случае это растворитель). В этих местах появляется трение несмазанных поверхностей поршня, поршневых колец и рабочей поверхности цилиндра, что за очень короткое время может привести к задирам с сильно потертой поверхностью. Аналогичные явления имеются при недостаточной смазке маслом, т. е., если вообще не имеется больше смазочной пленки между поршнем и цилиндром.

С вопросом «кто виноват» какая-то видимость ясности появилась (я надеюсь).
Остался второй «вечный» вопрос: «Что делать?»

Предлагаю обсудить варианты решений описанной выше задачки и выработать какие-то общие рекомендации — как избежать ситуации с появлением «сухого трения» в процессе раскоксовки.

Со своей стороны могу для начала озвучить сразу три предложения:

1. Добавлять к раскоксовке противозадирные средства. Это позволит шевелить поршни при раскоксовке с меньшим рисками повредить поверхности.
Пример: ВМПАвто RESURS — смешивается с димексидом, нефтепродуктами и чем-то еще. Содержит много противозадирных компонентов.

2. Перед прокруткой двигателя добавлять в цилиндры по 1,5-2,0 мл моторного масла. Получается в итоге: 6-8 мл масла выскочит «в трубу» — и это минус такого способа. Не в плане «жалко масла», а в смысле здоровья катализатора — эти миллилитры мы увидим в потоке из выхлопной трубы сразу после пуска двигателя. Однако на фоне «жора» масла в СОТНИ миллилитров такой вред не представляется слишком большим.

————————-
Использованные картинки взяты (с небольшой редакцией) из весьма познавательного источника. ))

Источник

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Источник

Готовим новый тест раскоксовок — бабушкины рецепты 🙂

Всем привет парни!
Очень, очень много граждане просят попробовать народные средства в качестве раскоксовки.
Это конечно смесь керосин+ацетон и прочие чудеса алхимии, услышанные от деда или выданные под пытками соседом по гаражу.
Ну и мне так же хочется по достоинству оценить их эффективность.
Поэтому сейчас просто собираю рецептуру от технических ведьмаков.
Пишите свои рецепты ниже в комментариях.
Но сразу скажу… получится сравнить только 3 самых популярных рецепта
Почему?
Да потому что поршней всего ЧЕТЫРЕ… а сравнивать народные средства мы будем с Великим и Могучим Gzox.
Поэтому парни, не спешите, читайте комментарии и плюсуйте понравившийся Вам рецепт или предлагайте свой вариант.
Три самых популярный варианта — проверим в деле.
Сразу отметаем излюбленный метод Субаристов — раскоксовку водой с гидроперитом. Не тот формат конкурса.
В общем — предлагайте. Сравним 😉
Всем мира и добра…

Комментарии 123

Спиртобензольная смесь. 70 % бензол и 30 % спирт

Растворитель 646 или головы от самогона тобиш перваки там гремучая смесь спиртом ацетонов и уксусов.

Интересная тема. Было бы хорошо, получить отчет с фото.

В августе менял ГРМ все как было чисто так и осталось хоть и на Маноле езжу

Могу предложить сольвент. Обязательно в теплый(горячий) двигатель. На резинки влияет положительно, размягчает, в размерах не увеличивает. К алюминию безразличен.

Ждем отчётик)
Я за нашатырь(только уточнить концентрацию)

Может, рискнуть на Деталан А-10 (А-10М)?

Шуманит или мистер чистер, именно эти препараты для кухни)

керосин+ацетон+веретенка. Веретенка потому что в ней совсем нет присадок.

Из моих личных экспериментов
1 Керосин-не раскоксовывает никак, но неплохо смывает масло и позволяет добраться до нужных мест раскоксовкам на водной основе, перед применением нашатыря хорошо-бы промыть керосином, ну или бензином.
2 Масло вообще нет смысла туда лить.
3 Ацетон это я посоветовал-бы попробовать, некоторые включения смывает сразу некоторые размягчает. На горелый кокс не действует почти лишь слегка размягчая. Минус-низкая температура кипения. Хотя это может быть плюсом-после прогрева он полностью испарится и после раскоксовки можно проехаться не боясь за двигатель.
4 Ароматические углеводороды: Бензол, толуол, ксилол. Вот они вроде должны хорошо мыть это дело, но попробовал только толуол, он моет, но мне сравнить не с чем эффективность, я этими экспериментами занимался лет 10 назад и никаких фоток нет, и про форумы я не знал, У ароматических там список большой но достать смог только толуол.
5 димексид сам не пробовал но по отзывам жрет нагар лучше всего остального!
6 нашатырь не пробовал но много слышал про него что жрет нагар.

Кетоны с ароматикой смешиваются растворяясь друг в друге, т.е. можно смешать ацетон и толуол, бензол, можно попробовать готовые растворители где они содержаться в достаточном количестве. Димексид мешать с растворителями не пробовал, не знаю.

Димексид, он же диметил сульфоксид не рекомендовал бы лить в мотор.
Кроме кокса он также жрет:
Резину, полистирол, полиуретан, эпоксидку. И много-много всего прочего органического. После него мотору придет пушной зверь.

бензол, толуол, ксилол — это спирты, они вступают в реакцию с алюминием.

Ага. После раствора щелочи бензол с толуолом кажутся очень опасными, аж жуть.
А как долго бензол будет жрать оксидную пленку с поверхносли алюминия? Мне кажется что чуть более чем вечность.

Нашатырный спирт, но его тоже можно достать разных концетраций. 10% отмывает на ура! Но… Мы уже приобрели 25%…

Источник