Убрать ржавчину с авто электролизом
Про удаление ржавчины на крыле электролизом
Подготовка.
Тема эта назревала давно. Сейчас мне уже не перечислишь всех, кто говорил, что уже пора заняться этим. И вот я созрел. Осенью прошлого года. Источник тока и провод – не есть проблема. Проблемой были электроды. Для оцинковки кусок ицинка я планировал взять в батарейке. Но, оказалось, что не в каждой, далеко не в каждой батарейке есть цинк. Но речь не об этом. Об оцинковке в другой раз. В следующий раз. Для избавления от ржавчины мне нужен кусок нержавейки. Не ложку же использовать. Я обратил внимание на то, что лежало под ногами.
Я забрал себе эти термосы, но куда я их дел я так и не понял. Не вспомнил. Много воды утекло с прошлой осени. В итоге, когда мне понадобился электрод, я не нашёл этот термос, я планировал использовать его крышку. Зато я нашёл болт от сантехнического смесителя. Он же нержавеющий, да… И соорудил я из провода и этого болта такого червя. Лампочку ещё взял из противотуманки (мне же не нужна она в противотуманке).
И теперь мне нужен подопытный кролик. А то вдруг я сделаю что-то не так. Или не то. В общем, у меня есть крыло мятое, на нём я уже проводил эксперименты, даже и не раз. И мне его не жалко, у меня есть новое крыло на замену. Сейчас мне лишь попробовать – будет ли это работать. О том, что ржавчина уйдёт – мне показывает ютуб, а вот когда она вернётся вновь – это уже интересно мне. Обычно блоггеры из колхозов этим не делятся. Итак, пятно на крыле. В ноябре 2017-го года и в июне 2018-го оно выглядело так.
Процесс.
С алгоритмом всякий желающий может ознакомиться в сторонних источниках, я лишь кратко резюмирую: нам нужен ток, анод из нежавейки, катодом является обрабатываемая поверхность, электролит в виде раствора кальцинированной соды. Немного физики, свободного времени, желания. Никакой магии. Короче, кому надо загуглит, кому не надо – так это не его тема. Итак. Вот пятно поближе.
Начали. Накрутил на клеммы аккумулятора один конец провода. Запустил двигатель, на всякий случай. На болт нержавеющий намотал тряпочку, обмакнул в раствор кальцинированной соды. И начал возить им по пятнам. Получалось такое.
Я решил, что одно пятно я оставлю в покое – будет контрольным. А остальные обработаю.
Наблюдение.
Через 11 дней картина была такая.
А через месяц, уже в июле, вот такая.
Вот поближе. И если в ютубе блоггеры от колхоза наперебой говорят, что мероприятие это ЛКП не повреждает, то оно может и так, но если ЛКП уже повреждено, мы можем видеть, что стало ему от этого только хуже в местах обработки.
Большое пятно, напомню, предварительно (в ходе прошлых экспериментов) было зачищено и по краям ЛКП повреждено не было. Контрольное пятно, изначально ржавое, выглядит так.
А вот пятна, которые не были зачищены, их края вспучились.
И просто в трещины состав пронкает и вспучивает краску.
Эти нюансы надо иметь ввиду при обработке натоящих деталей, а не тренировочных.
Ещё через неделю, открытое осадкам и пережившее несколько моек, крыло выглядело так.
Наблюдаемое и контрольное пятна.
Выводы.
Каждый может сделать для себя сам. А я на эту технологию возлагаю большие надежды в этом сезоне. И как только дожди закончатся планирую продолжить уже по всему кузову. За этими пятнами на крыльях я, конечно же, ещё понаблюдаю. Но это уже не так важно. Хотел потренироваться на кошках – потренировался.
Текущий пробег: 234091 км.
Update 30/07/2018
Вот текущее состояние пятен на конец августа. Контрольное необработанное пятно.
Удаляем ржавчину электролитическим способом / цинкор авто своими руками.
Часто натыкаюсь на вопросы по поводу того как хорошо и на долго удалить ржавчину…
Не хотел писать миллионную инструкцию на drive2, но пускай и хондаводы знают рецептик)
Надеюсь никому не понадобится!
_
Есть такой отличный наборчик, называется цинкор авто.
В два этапа удаляет ржавчину на хим уровне и цинкует этот участок.
Можете погуглить, почитать отзывы.
Но ввиду того что его трудно найти, да и ценник там не совсем адекватный, было найдено простое решение собранное практически из подручных материалов)
Понадобится:
Перчатки резиновые.
каустическая сода(в хоз товарах),
электрод из нержавейки (болт/проволка),
не автоматическая зарядка акб, с крутилками которая
В идеале ещё старый АКБ как буфер
лампочка с колодкой 12в,
бинт медицинский
Батарейка солевая gp большая, под фонарик дубинку) у неё внутренний корпус из цинка.
Паяльная кислота в радиодеталях. В составе должно быть написано цинково**блабла.
_
Далее собираем схему для электролитического удаления ржавчины:
На болт из нержавейки хорошо наматываешь провод.
В разрыв провода ставишь лампочку и к МИНУСОВОЙ клемме зарядки АКБ(в параллель в идеале поставить старый АКБ что бы не спалить зарядку).
Плюс с зарядки(акб) на кузов авто. (Предварительно снимаем клеммы с акб под капотом)
На второй конец болта наматываешь бинт, типа тампон.
—
Удаляем ржу: рыхлую большую сначала удаляем механически шилом/нождачкой и т.п.
Далее мочим тампон на нашем электроде (болте) в растворе каустической соды. (На 1 стакан 2 ложки)
Включаем зарядку и прикладываем тампон к месту обработки.
Ток должен быть не больше 4А.
Лампочка может загораться, электрод/тампон греться — это нормально.
Мочим тампон почаще в растворе.
Со стороны физики электричество течёт от плюса к минусу, а благодаря нашему электролиту (раствор каустической соды) вместе с электричеством с кузова утекает ржавчина на электрод.
Тампонить надо до момента когда ржавчины не будет ВООБЩЕ.
Промываем водой методом жмаканья мокрой тряпкоц, вытираем на сухо и быстро переходим к след этапу…
_
Далее цинкуем обработанный участок:
Потрошим батарейку со стороны (+) завальцовка.
Внешний корпус с надписью на свалку.
Внутренний освобождаем от солевого содержимого (лучше в перчатках)
Вместо электрода из нержавейки(болта) цепляем к проводу корпус батарейки
Обматываем его так же бинтом.
Подключаем теперь Минус на кузов, плюс через лампочку на электрод, что бы частицы цинка оседали на метале.
Смачиваем бинт паяльной кислотой (хлористый цинк)
Включаем зарядку на токе 1А что бы получился ровный красивый слой. С большим током получается не очень.
Тампоним в несколько проходов, пока не появится характерный не стираемый пальцем серый налет на обрабатываемом участке кузова.
Промываем водой с ПИЩЕВОЙ содой и вытираем насухо.
Цена всего этого максимум 200р (при наличии зарядки)
Далее тампоним: грунт, краска, лак.
Удачи)
Ps: экспериментальный кусок железа валялся на улице
пол года без грунта/краски/лака до сдачи в металлолом. Ржавчина не лезла.
Несколько стареньких машин в обработанном участке тоже забыли о ржавчине.
По просьбе фото примерной схемы в собранном виде:
Потом меняем нержавейку на цинковый корпус батарейки
Электрохимический способ удаления ржавчины.
Давно витала у меня в голове идея испробывать электрохимический способ удаления ржавчины.
Способ этот довольно бюджетный и требующий минимум трудозатрат.
Для его осуществления необходимо:
1) блок питания от ПК (от 8А) или автомобильное ЗУ;
2) электрод (лист/полоса/пластина нержавейки или оцинковки);
3) неметаллическая емкость (пластиковый тазик, обрезаная пластиковая канистра и т.п.);
4) кислота (аккумуляторный электролит, сантехнический «Крот» и т.п.);
5) вода (достаточно обычной водопроводной).
Осуществлять процедуру нужно в очень хорошо проветриваемом помещении или, еще лучше, на улице.
Я взял БП от ПК, полосу нержавейки и лист оцинковки, обрезаную банку от «омывайки», «Крот» и ведро водопроводной воды.
Испытание проводил над нижними чашками пружин задних стоек.
На них было много рыхлой ржавчины и остатки краски. Для ускорения процесса рыхлые слои можно потереть металлической щеткой предварительно, а краску желательно удалить.
Дальше я налил в банку литра 2-2.5 воды. Взял лист оцинковки и изогнул его так, чтобы в банке он находился вдоль стенок. Вставил в банку с водой. Важно, чтобы какая-то часть электрода выходила над водой — к ней будет подсоединяться провод.
Дальше я на детале зачистил один краешек — к нему также будет подсоединяться провод.
Подсоединил провода от БП:
— Минус к детали;
+ Плюс к электроду.
Опустил деталь в воду и расположил ее так, чтобы она не касалась электрода.
Включил БП. С детали могут начать еле-еле выделяться пузырьки. Дальше подливаю Крота в воду, пока с детали не начнут октивно выделяться пузырьки (водород — огнеопасно!) — хватило грамм 40-50.
Реакция пошла. Дальше нужно просто ждать (можно занять другими делами).
Через час с лишним решил проверить деталь — выключил БП, вытащил за провод из воды деталь, обильно обмыл ее водой и взял в руки.
При обмывании часть ржавчины с детали просто отвалились в виде хлопьев. Под ржавчиной был виден металл серо-голубоватого цвета. Такой цвет получился из-за цинка, который перекочевал частично с электрода (листа оцинковки) на поверхность детали.
Дальше решил продолжить с электродом из нержавейки (полоса скрученая спиралью вдоль стенок банки).
Вытащил через пол часа. На детали видно как отлущивается слой ржавчины.
Решил почистить деталь немного ручной металлической щеткой — ржавчина счищалась очень легко, отваливалась целыми пластами.
Дальше я решил немного оцинковать деталь. Сново взял на роль электрода оцинковку.
Подержал деталь 30 минут.
Вторую деталь я подержал час.
Думаю, если подержать деталь 2-3 часа, то она покроется цинком полностью.
Электролиз (очистка от ржавчины) в домашних условиях. Краткое пособие без претензии на научную ценность.
Всем доброго времени суток!
Третьего дня занимался своими новыми-старыми суппортами 54-22. В связи с отсутствием лишних средств и реальной возможности (никто не делает) отдать на пескоструйку, а так же по причине личного интереса опробовал интересный метод очистки от ржавчины черных металлов под названием электролиз.
(Кто-то может назвать его иначе, но сути не меняет).
Вскользь я описывал процесс в предыдущих записях, но так как сам при подготовке долго искал инфу, решил вывалить на вас все что мне стало известно в одной записи. Мало-ли, может кому пригодится.
1. Физика процесса. Подчинена простейшему закону гражданина Фарадея:
Как видно из формулы — чем больше ток и время его воздействия, тем больше «ржавчины» перенесет магическая сила электролиза. Из этого можно сделать два важных для нас вывода:
1. По-любому есть какая-то определенная сила тока, оптимальная для очистки. Да, она есть и лежит в пределах 4 — 10А при напряжении 12В. Установлено это экспериментально и не только мной. К тому же при использовании обычного БП от компьютера нагружать его свыше 10-12А… ну я лично не стал бы).
2. Величина тока зависит от площади анода и катода (куска металла и самой детали), а так же от плотности электролита (количества чистящего средства, погруженного в раствор). Таким образом если у вас есть только БП от компа, где ток\напряжение регулировать в стоке невозможно — меняем либо площадь, либо плотность электролита для достижения «золотого тока».
2. Схема подключения.
Ну тут все просто. Минус — на деталь. Плюс на металл. Кстати с металлом попрощайтесь заранее, если только это не нержавейка. Сожрет его ржа)
3. Материалы.
1. Понадобится в идеале емкость из нержавейки, но у меня ее нет, поэтому я использую оцинкованные ведра. Надолго их не хватает конечно.
Советую прикупить еще пластиковое ведро, ибо когда из дырок в оцинковке польется ржавая вода прямо на пол будет не очень приятно)
2. Некое вещество, которое поможет создать «очищающий элексир».
Я использовал поначалу «САНОКС». В принципе чистит хорошо, но воняет и оставляет черные окислы в местах, где было совсем уж много ржы. (Хотя возможно я не доварил).
Также пробовал «КРОТ» для очистки труб. Шляпа полная, не чистит по сравнению с САНОКСом вообще. Не рекомендую категорически.
Ну и недавно в магазине, название которого означает «пересечение нескольких дорог» рекламная пауза нашел короля электролиза — пачку кальцинированной соды.
Лучшее из всего что пробовал. Почти не воняет, нет окислов на металле. Чистит лучше санокса. Рекомендую.
3. Соединительные провода на деталь — лучше использовать стальные. Меньше окисляются, как мне кажется. Но темного налета однозначно меньше стало, когда я поменял медные провода на стальные.
4.Щетки ручные для очистки в промежуточных этапах. Лучше парочку с различным «ворсом».
4. Сроки очистки и результаты.
Сроки напрямую зависят от того, как сильно деталь «окружена» анодом — поэтому я использую ведро. Так очистка идет веселее и со всех сторон. Если просто поставить пластинку — обратная к ней сторона будет очищаться медленнее.
Так же, само собой, чем больше ток, тем быстрее очистка. В целом при токе 5-6А на очистку средних размеров суппорта нужно 2-3 дня. Да, вот так)
5. Пример промежуточной очистки и пара заключительных наблюдений.
Берем наш суппорт. Или что вы там собрались чистить) В первую очередь разбираем и вынимаем все резинки. Не скажу, что на них электролиз влияет отрицательно, но санокс точно)))
Электрохимическая (электролиз) очистка от ржавчины. FAQ от Docent86
Всем доброго времени суток!
Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)
Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про «грабли» по которым я и не только я уже прошлись.
Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.
1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!
Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.
2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!
Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.
3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости «варить» с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!
Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.
Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)
Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.
Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…
3) Выбор раствора.
И тут я перепробовал многое, начинал с Крота. В итоге остановился на каустической соде
Концентрацией раствора мы можем контролировать скорость реакции.
Заранее померить плотность не вариант, т.к. при разных ингредиентах она будет разная, а ещё многое зависит от площади детали.
Поэтому самый лучший вариант это залить чистую воду и постепенно потихоньку добавлять туда концентрированные растворы легко доступного крота или водный раствор каустической соды. если переборщили то всегда можно слить часть раствора из ёмкости и добавить туда чистой воды.
Имхо самый лучший вариант когда вода в ёмкости начнёт ощутимо нагреваться только через 2-3 часа.
4) Время обработки.
Всегда индивидуально и зависит от детали.
К примеру вот с такого чуда
Первые рыхлые слои слезли моментально, за несколько подходов
Но под ними были более плотные отдожения, в итоге очистка заняло около 10 часов
Эти были более чистыми
И через несколько часов с них уже слезла «чешуя»
Я всегда вычищаю до идеала, поэтому на обработку уходит 4-10 часов.
Сначала предварительная обработка, часа 2, затем достаю деталь, обстукиваю её так что бы отвалилась рыхлые пластины ржавчины. Затем опять на обработку на 1-3 часа, зависит от состояния детали, после этого опять достаю чищу металлической щёткой. Буквально 2-3 прохода по одному месту. И опять на обработку в течении 1-3 часов.
Затем можно окончательно очистить деталь металлической щеткой, этот чёрный налёт легко отчищается! Но я использую пескоструй. т.к. он выдувает всю гадость из пор, да и занимает это гораздо меньше времени!
Да многие скажут что можно было и сразу отпескоструить, но!
На детали после гидролиза нет таких кратеров и пор с ржавчиной!
Расход песка тоже очень разный, отличается раза в 3! Да и времени она пескоструйку уходит в разы меньше.
И есть ещё одно неоспоримое преимущество! Пескоструй при очистке ест не только ржавчину но и живой металл, а в некоторых местах это недопустимо!
Например в посадочных местах сальника и пыльника поршня
Если суппорт был очень ржавый и это место отпескоструить то вполне возможно что его придётся выбросить, т.к. резинки не будут сидеть на своих местах.
А марафетить только фасад а это место оставлять ржавым не вижу смысла!
Да и пескоструй есть далеко не у всех, а так может сделать каждый!
1) Соседство воды и электричества — хреновое соседство! Будьте аккуратны. При протечках и при касании мокрыми руками проводов, соединений, источника питания может долбануть! Причём сильно. не забывайте что всё это подключено от сети в которой 220 вольт и при неисправности источника питания может повести себя непредсказуемо!
2) При протекании реакции выделяется ВОДОРОД! Он взрывоопасен. Поэтому помещение должно хорошо проветриваться. При определённой концентрации водорода в воздухе для надолго запоминающегося эксперимента может хватить и искры!
3) Не стоит лазить в раствор голыми руками. Не важно на основе чего он сделан, вашей коже это вряд ли понравится!
И самое главное как сказал harderspb — не хвататься за оголенные провода мокрыми руками, потому что провода от этого РЖАВЕЮТ! =))
Ну и напоследок ещё пару примеров пользы электролиза