Улучшение динамики авто гранта
Улучшаем автозвук в гранте! Подробно.
Всем привет! Вашему вниманию очень большой чемодан информации по тому, как бюджетно и просто можно улучшить автозвук в вашем авто. Занимался я этим очень долго и вот только сейчас всё собрал в кучу и хочу с вами поделиться! Погнали!
1. Подготовка дверных карт.
Для карт нужны подиумы. Заказать их можно в интернете. Существует много видов и под разные размеры динамиков и размер вашего денежного кармана.
Всё, дверные карты мы подготовили, едем дальше.
2. Подготовка самих дверей.
Двери были зашумлены ещё в прошлый раз, когда менял штатную акустику. Можно посмотреть в прошлой записи. Поэтому осталось только вырезать отверстие под большие динамики. После того, как отрезали, можно промазать чем-нибудь, чтобы не заржавела кромка среза. Я проклеил виброй. За 10 лет точно не сгниет, если это кого-то беспокоит.
Всё, здесь мы с дверями закончили.
3. Мой выбор компонентов.
Рупора я подключил к штатной проводке в дверях от штатных динов. А вот молоты уже от усилителя. Качать их будет 4х канальный усилитель abr 360.4 avatar. Подключил мостом. То есть на два канала идёт один динамик, на другие два — второй.
4. Рупора.
От магнитолы играют слишком громко. Убавление уровня высоких частот в магнитоле результата не даёт, всё равно громко. Нужно немного притушить. Для этого впаиваем два резистора.
5. Установка усилителя.
Все провода аккуратно прокладываем под пороги. Силовые по водительской стороне, тюльпаны справа.
Оба динамика на усилителе порезал так, чтобы они играли от 125 Гц. Если оставить их играть во всю полосу, будут лишние вибрации по дверям и динамики будут слишком бассить. А нам это не нужно, так как основной басс должен идти от сабвуфера.
6. Поменял усилитель в самой магнитоле.
Вот собственно и всё!) Я очень доволен проделанной работой. Звук шикарный. Трусы не срывает, но качает очень бодро! Со штатной музыкой даже сравнивать нет смысла.
Всем большое спасибо за внимание! Если будут вопросы, обращайтесь. Помогу, чем смогу. Всё устанавливал и подключал сам.
Лада Гранта Лифтбек 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 36
разница юольшая между 7388 и 7850? 7850 не перегревается?
Перегрева точно нет, а про разницу не скажу, потому что сейчас уже всё играет от внешних усилителей. Но думаю есть, раз их меняют
Да, уже думал об этом) может быть двадцатки поменяю на какие-нибудь помощнее и громче, только вот не знаю, выбор слишком огромен.
Если такую схему планируете оставить, то я бы посоветовал поискать полноценный мидбас, который лезет пониже, с чуйкой поменьше, чтобы закрыть вопрос с мидбасовым диапазоном.
Из низкоиграющих середин же, из тех что слушал лично я сам и остался под впечатлением (хотя и всеми конечностями против эстрадной акустики в авто, когда система строится для прослушивания ВНУТРИ автомобиля) — это FaitalPro 8Fe200 и Patriot Midbass
Пробовал патриоты мидбасс ставить, не зашло. Роковые композиции плоско звучать стали.
Если такую схему планируете оставить, то я бы посоветовал поискать полноценный мидбас, который лезет пониже, с чуйкой поменьше, чтобы закрыть вопрос с мидбасовым диапазоном.
Из низкоиграющих середин же, из тех что слушал лично я сам и остался под впечатлением (хотя и всеми конечностями против эстрадной акустики в авто, когда система строится для прослушивания ВНУТРИ автомобиля) — это FaitalPro 8Fe200 и Patriot Midbass
20 Вт на канал это какое ГУ выдает?
Любое современное, плюс минус
Ню-ню
Даже фирмА с надписью 100W×4 в реальности не более 10×4. Штатка так вообще не более 5.
Мне это можете не рассказывать, я проделал большой путь от усилков до твика башки) ну не 20 может, но 15-17 выдает спокойно. Да это и не важно. Дины с высокой чуйкой будут и от 5 Вт орать
А зачем подключать 2 динамика на 4 канала? Зачем лить в него столько мощности, если у него хорошая высокая чувствительность?
А не знаю, захотелось, чтоб запас был) Гейн на половине всё равно
как вам этот сабвуфер?
Очень хорош! Уже почти полтора года с ним езжу. Такой же ещё мой приятель себе приобрёл, тоже доволен.
да, жалко цена поднялась на них)
Да уж, сейчас на всё цены растут(
я чего то немного не понял… если динамики работают от внешнего усилителя, то зачем перепаивать встроенный УМЗЧ?
Помимо двадцаток от магнитолы ещё рупора и динамики в задних дверях.
Улучшение динамики в мороз
Недавно заметил что машина в морозы ниже 6 градусов ведет себя динамичнее. Быстрее разгоняется, лучше откликается на нажатие педали газа, даже чувствуется как будто мотор становится немного мощнее. Но двигатель работает при этом шумнее, «дизельный» звук громче. Кто замечал подобное у себя и как это можно объяснить?
Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 19
я на счет погоды не замечал разницу, а вот в ночное время движок вроде как мягче работает точно!
Прт влажной погоде после дождя так же, считаю что воздух насыщается кислородом, динамика и отклик на газ лучше. Двиг 126.
а сам не догоняешь что ли?) воздух холодный, давление забортное. это норма
Выше плотность воздуха, в том же самом объеме, что и летом, содержится больше кислорода. Система же управления отмеряет воздух по массе. Соответственно, при создании стехиометрической смеси в топливном заряде для цилиндра получается использовать чуть-чуть больше топлива (раз можно закачать немного больше по массе кислорода в том же объеме).
Вообще же, практическая разница для водителя заметна только при достаточно больших перепадах температур.
Обычно такое чувствуется когда компрессия в двигателе низкая. У тебя то новый.
Точно, было такое перед капиталкой на Калине
Улучшаем звук штатной магнитолы Гранта Фл. УНЧ TDA7851L (2021)
Совсем недавно приобрел штатную магнитолу. Ну классно смотрится)))
Попутно заказал необходимые компоненты для апгрейда по звуку. Вопрос этот изучал уже давно. Звук сносный в штатной магнитоле. Для гурманов, конечно, не подходит)) Да и мне чего-то не хватало… На низкой громкости басов практически нет. При увеличении громкости, уже с 20 единиц идет непонятное смешивание частот. Да, можно громко, но не комфортно слушать.
Далее будет много слов, кому не интересно читать — смотрим фотки и внизу жмем кнопки!
Данная доработка подходит для всех магнитол с аналогичными усилителями, это и веста, и датсун/гранта, и многие другие.
Итак, почему бы не улучшить звук? Тем более, что сумма не большая на переделку.
Что мы имеем в штатной компоновке: усилитель низких частот (УНЧ) TDA7388. Это самый низший усилитель из всей линейки усилителей. Устанавливается в бюджетные системы.
Много записей читал о замене усилителя НЧ на TDA7850. Пожалуй, это лучший усилитель на сегодняшний день, в данном форм факторе. Отлично адаптирован под акустику 2 Ом, низкие шумы. Высокая выходная мощность, до 85 Вт на каждом канале, при питании 18 В. Но и есть один большой минус — это очень сильный нагрев. Для корректной работы желательно улучшить охлаждение, вплоть до установки кулера, т.к. есть вероятность того, что от перегрева УНЧ уйдет в защиту. Поверьте мне, греется солидно…
Я же выбрал УНЧ TDA7851L. Это практически, аналог TDA7850, но со сниженной выходной мощностью и, что радует, с уменьшенным нагревом. Также, как и 7850 на MOSFET. И также адаптирован для акустики в 2 Ом. И с акустикой 4 Ом и питанием 14 В разницы в выходной мощности практически нет. Но брать нужно именно с индексом «L». У него количество ножек совпадает с родным — 25, и распиновка одинаковая.
Сравнение трех усилителей низких частот:
Для переделки необходимо: УНЧ TDA7851L, конденсатор электролитический 10 000 мкФ, конденсатор пленочный 0,47 мкФ, качественная термопаста (всегда использую такую).
Сейчас очень часто встречаются подделки среди УНЧ, либо откровенная подделка на непонятных компонентах, либо перемаркированный УНЧ TDA7388. Проверяется УНЧ на оригинальность легко — необходимо измерить сопротивление между 3 и 5 ножкой платы. Оно должно быть чуть больше 3 кОм. Если сопротивление между этими ножками не в кОмах а в Омах, то это подделка. И смысла ставить такой УНЧ нет. В моем случае УНЧ прошел проверку, сопротивление 3,18 кОм.
Разборка магнитолы легкая, много раз описывалась на просторах интернета. Не виду смысла заострять на этом внимание. Разобрал, извлек плату.
Вот УНЧ, который подлежит замене, справа конденсатор (тоже меняем)
Первым делом убрал держатель усилителя. И принял решение не выпаивать усилитель, а отрезать ножки. Читал, что выпаивать очень сложно, т.к. использован тугоплавкий припой. И не имея опыта, я решил не мучать плату)) Бокорезами перекусил ножки. И далее нагревал каждую и выпаивал. Использовал паяльную станцию (брал у друга), паяльник 65 Вт с плоским жалом, флюс ЛТИ-120, оплетку для выпайки, оловоотсос, припой, пинцет и маленькие бокорезы.
Действительно, припой тугоплавкий, паяльником станции не смог осилить — он тонкий и быстро остывает, не успев нагреть ножку и припой. Возможно, можно и им выпаять, но слишком долго… Взял обычный, большой, паяльник на 65 Вт с плоским жалом. И за 10 минут выпаял все ножки. Лишь только успевал дергать пинцетом. Ну, а дальше самое муторное занятие — необходимо прочистить все отверстия на плате для установки нового УНЧ.
Далее, установил усилитель, вернул его держатель на место, чтобы выровнять его относительно платы. И принялся за пайку. Паял паяльной станцией на температуре 400-450 градусов. Пропаивал таким образом, чтобы припой был с двух сторон платы, т.е. проходил через плату (приближенно к заводскому исполнению). Долго, нудно, но зато уверен, что усилитель пропаян хорошо. Кстати, это первый мой опыт с такими мелкими деталями, которые имеют много ножек.
Также, необходимо заменить конденсатор 2200 мкФ на 10 000 мкф. Конденсатор ставится увеличенной емкости, чтобы на пиковых нагрузках не было просадок в питании усилителя. Также, заметил, что при запуске двигателя магнитола кратковременно не выключается, как было до апгрейда. И в параллель ему поставил пленочный конденсатор 0,47 мкФ, в качестве шунта. Цитата из интернета: «Шунт для электролитического конденсатора нужен потому, что на частотах выше 1…3 кГц электролит ведет себя уже не как конденсатор, а как RLC-система, да еще и с нелинейным R. Т.е. его импеданс не емкостного, а сложного характера, более того, R в этой системе не подчиняется закону Ома, поскольку определяется электрохимическими процессами в неравновесном электролите. Шунтирование электролита конденсатором, сохраняющим емкостной характер импеданса на частотах выше 3 кГц снижает вклад нелинейности и сложного характера импеданса в общий уровень искажений, вносимых конденсатором в сигнал. Кроме того, обеспечивая низкий импеданс источников питания на частотах выше 3.5 кГц шунты предотвращают паразитные ОС через источник питания и исключают возможность самовозбуждения устройства.» Многое не понятно, но конденсатор нужен)))
Плата после перепайки. Конденсаторы лежа, т.к. размер намного больше родного. Зафиксировал стяжкой и термоклеем.
Нанес термопасту на усилитель и еще на одну микруху (скорее всего, это преобразователь).
И собрал все в обратной последовательности. И бегом в гараж проверять… Подключил штекеры и включил магнитолу. Включилась (уже хорошо). Проверил ее на тех же треках, которые слушал до переделки. Не знаю, как правильно описать то, что вышло: басы отчетливо слышны уже на минимальной громкости, четче воспринимаются ударные. При увеличении громкости нет ощущения бардака и смешивания частот. На высокой громкости все четко звучит, не пердит. Звук стал объемнее что ли. И в целом, звучание переплюнуло мой пионерчик, который стоял до замены.
В общем, недорогая доработка помогла выжать максимум качественного звука из штатной магнитолы. Рекомендую!
Ну и конечно же, подключение)) Сделал по проверенной схеме, чтобы можно было слушать магнитолу без включенного зажигания.
Нужно реле. 30 контакт берем с постоянного плюса (А4), провод на А7 разрезаем и в разрыв ставим диод (я ставил на 10 А). С 87 контакта реле на А7 между магнитолой и диодом. 85 контакт реле масса. 86 контакт — это управляющий плюс, берем его из разъема мини исо С6. С6 контакт желтого разъема. Знал про то, что буду делать такое подключение и заранее заказал этот разъем (кстати, можно сделать выходы на тюльпаны на усилитель, но это уже другая история). Необходимо использовать реле с диодом в обмотке. Либо, как в моем случае, поставить диод (1 А) на провод от контакта С6 мини исо до 86 контакта реле. Иначе не работает.
Что имеем — включить магнитолу можно только при включенном зажигании. Но при выключении зажигания, магнитола не выключается (т.к. реле замкнуто). Реле замкнуто до момента выключения магнитолы кнопкой. Меня полностью устраивает такой алгоритм работы магнитолы.
С установкой штатной магнитолы появилась проблема — некуда положить телефон. В нижней нише не очень понравилось. Не удобно. Различные держатели на стекло, сразу отмел. Магнитные держатели рассматривал, но так и не смог понять, где может быть удобное место.
Поэтому сделал импровизированный держатель, полочку.
Был держатель прищепка для телефона.
Располовинил, отрезал лишнее, склеил по размерам. Феном погрел лапки, согнул их под 90 градусов. И получившийся держатель приклеил к заглушке кнопки в тоннеле. Мне очень удобно.
АвтоZzzzвук. АпГрЕйД (улучшение звука) «ММС2190»
Всем привет!
Решил добить Автозвук путем «улучшения звука ММС2190». Перелопатил драйв, нашёл инфу, нашел человека который может мне это сделать (с прямыми руками) 🙂
Для это дела, был сделан заказ:
— TDA 7560 — 1шт
— OPA 2134UA — 2 шт.
— Конденсатор 10000*25В — 1 шт.
, далее необходимо было снять ММС, думал 5 мин и готово, но оказалось все не так просто…
Быстро вынул сам ММС, далее отклычил провода и USB провод
иииииии тут мандец.… провод от антены уходит куда-то в глубь, пошёл по проводу, долго шёл, велял через другие провода, сбоку закреплен стяжкой, далее вёл под бардачёк и тут поломав ещё 2 стяжки (защёлки) нашёл где он подключаеться, а вот где под бардачком
(мест больше не было, надо было длинее до антены сразу делать и в месте с ней снимать, а что…)
Снял. Ураааа.
Процедура пояния заняла гдет до 2часа.
Надо перепоять это:
Готово.
втыкаем обратно, все подключаем иииииии первая попытка провал…
не работает тач (забыли подключить шлейф 🙂).
2 попытка, не увидел Флешку… перезагрузили… 3 попытка, Ураа загрузился.
И что сказать ОоОооО ДаАааа Отлично! Брибавился басс однозначно пришлось чуть уменьшать НЧ на 2 деления на ММС, однозначно улучшилось качество (стало более выразительно и четко).
Однозначно стало лучше, стоило того! Всем советую сделать (не очень дорого, особенно если делать самим).
Эквалайзер (на музле) выставлен так:
Эквалайзер ММС так:
*пока регулирую…
Звук лучше, но надо ещё регулировать.
Тесты по графику:
1. Тест в авто (общий, работают все динамики), микрофон расположен по середине авто, чуть ближе к торпеде.
Громкость: 65%
2. Тест на улице (при открытых передних дверях, задних стёкол и багажника)
Громкость 70%, можно больше, но не стоит)))), до этого придёл был 65%, после начинались искажения в динамиках (звуке), сейчас даже на 70% его нет…
10м. от авто
*был ветерок, есть погрешность в НЧ на 20Гц. (но она мала).
в целом очень хорошо, мне нравиться.
*осталась одна проблема котрую надо решить это гул в динамиках при заведенном авто (было решение, это линейный преобразователь (только он помог), который подключался в зад. динамикам, но потом гул стал тише и я его отключил, сейчас снова появился (почему, много факторов, думаю гдет наворочил когда переподключал динамики на усилитель, буду смотреть).
Всем удачи!
Лада Гранта Лифтбек 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 9
День добрый, а что за микросхема? И будет ли толк? Просто сам на ммс гранта хочу звук почище запилить, все меняют м.схему, предусилки и конденсатор
Когда себе перепаял тоже эти микросхемы, поначалу также казалось, вау, свук супер, а потом понял что это все просто » показалось».
Всё правильно. Поменяв выходную микросхему, вы увеличиваете мощность на выходе, и ни в коем случае качество звука. Поменяв предварительные усилители, вы уменьшили шумы (вот тут единственный толк). Поменяв электролитический конденсатор, вы ничего не изменили.
Как улучшить звук в колонках
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.
Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров
Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.
КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУЧАНИЕ HI-FI СИСТЕМЫ, НЕ ПОТРАТИВ ПОЧТИ НИЧЕГО, КРОМЕ ВРЕМЕНИ
А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю «кухню» изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.
1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок — заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше — SCS-12. Следующий шаг вперед — замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната*.
2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.
3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.
4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.
5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.
6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит «рупорную» окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.
7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.
8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и «звона» станет меньше.
9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!
10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.
11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 — 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.
12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй — для СЧ/ВЧ**. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.
13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.
14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их «лицом к лицу» и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила — ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.
15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно — колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.
* В наших спецификациях поликарбонатные конденсаторы имеют обозначение К-77. Они не дефицитны и недороги.
** Логичнее один усилитель использовать для баса, а второй — для всего остального. При этом они могут (и даже должны) быть разной мощности.
Совсем недавно рассказывал о конструировании индикатора мощности УМЗЧ. Сегодня вновь хочу вернуться к теме реанимированного усилителя Солнцева. Сам процесс реанимации прошел хлопотно, но безболезненно. Однако при прослушивании фонограмм постепенно, но уверенно начало складываться впечатление зажатости одного канала. Возникало ощущение, что одному каналу чего-то не хватает для дыхания «полной грудью». Низы были какими то вялыми и размазанными, на средних провал, высокие будто бы через войлок просачиваются.
Первоначально подозрение пало на сам усилитель так, как в ходе реинкарнации его пришлось практически переделать. Начал проверять предварительный усилитель, темброблок, УМЗЧ, удостоверился в отсутствии просадки питающего напряжения при увеличении мощности. Менял каналы местами, менял проходные керамические конденсаторы на пленочные, подавал сигнал с генератора звуковой частоты, смотрел осциллографом сигнал на выходе. Все оказалось в порядке, но исследование постепенно навело на мысль о некорректной работе аккустической системы. Усилитель, как и 20 лет назад в первой своей жизни, нагружен на югославские колонки фирмы Ei модель HZK 12031 мощностью 120/100 Ватт сопротивлением 4 Ома.
Глобальная сеть упорно молчит по поводу характеристик оных, а документация на них не сохранилась. Удалось лишь выяснить, что объем составляет 55 литров, а чувствительность 91 дБ/Вт/м2. Однако шильдик на передней декоративной панели свидетельствует, что это не просто так, а Hi-Fi.
Нужно отметить, что низкочастотный динамик имеет резиновый подвес, а динамики с таким подвесом всегда ценились выше динамиков с поролоновым подвесом из-за своей долговечности. Решился произвести вскрытие.
Схема АС
Внутри лежала картонка со схемой фильтра.
И вот тут был слегка удивлен. Конденсаторы в акустических фильтрах оказались электролитическими.
Заметьте, конденсатор С1 емкостью 22 мкф набран из двух конденсаторов емкостью 47 мкф, что в результате дает 23,5 мкф. Причем включены они таким образом, что образуют неполярный электролитический конденсатор. Спорить с конструкторами не стал. Обратила на себя внимание дата выпуска конденсаторов – начало 80-х годов прошлого века).
На тыльной стороне низкочастотного динамика вот такая наклейка:
Однако выводы относительно конденсаторов пока делать не стал, и приступил к вскрытию второй колонки. Тут снова сюрприз. Второй фильтр собран несколько иначе. Здесь установлен один конденсатор на 22 мкФ.
Учитывая 35-ти летний возраст электролитов напрашивался вывод о их замене, но таки решил проверить их емкость: при номинале 4,7 мкф прибор показал 6,5 мкф, при 10 мкф — 11,5 мкф, на 22 мкф – 26,5 мкф, 33 мкф — 40 мкф. Это данные по электролитам из фильтра колонки, которая у меня нареканий не вызывала.
В фильтре колонки с подозрениями на некорректную работу показания были такими: 4,7 – 5,2 мкф, 10 – 12,5 мкф, 33 – 45 мкф. Отдельно пришлось проверять составной конденсатор – тут их емкости, против заявленных 47 мкф, оказались на уровне 56 мкф, что дает 28 мкф в итоге.
В целом с точки зрения номинала все они оказались вполне еще ничего. Однако под рукой нет измерителя ESR, да и токи утечки измерить нечем. В итоге решил поменять все электролиты, походу уйдя от составления неполярного конденсатора.
Обратило на себя внимание медное покрытие гетинакса платы (это точно не текстолит) – на ощупь чувствовалась солидная его толщина.
На плате для конденсатора С1 зарезервировано два посадочных места для параллельного включения двух электролитов. Видимо у конструкторов были какие-то соображения на этот счет. Заводом устанавливались конденсаторы с рабочим напряжением 35 вольт, для перестраховки увеличил до 50, а для С2 до 160 (был под рукой).
Собрав колонки, подключил их к усилителю. С первых же секунд стало ясно, что все мои мытарства до замены конденсаторов были напрасными, и только их замена смогла оживить звук, придав ему прозрачность, мягкость басов и четкость высоких частот. Особую благодарность (обеспокоенность) выражают соседи по батарее, проникшись глубиной замысла Du Hast в исполнении Рамстящих)).
До этого даже были внутренние намеки на разочарование усилителем Солнцева. Звучать 20 лет назад, когда импортной хорошей аппаратуры было слишком мало, и звучать сейчас это две большие разницы. Однако простая замена конденсаторов в фильтрах акустических систем полностью развеяла мои сомнения.