Улучшение уплотнителей дверей авто
Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками
Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.
Функции уплотнителя двери
Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:
Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.
Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.
Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.
Роль качества изделий
Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.
Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.
Монтаж и выбор материала
Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.
Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:
В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.
Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.
Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.
Уход, сезонные рекомендации
Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:
В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.
Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.
Усиливаем уплотнители 2110 (можно применять и для других ВАЗов).
Сегодня речь про уплотнители. Крутил вертел не торопясь месяц наверно где-то. В инете много разной инфы, например наклеить дверных D-образных уплотнителей, поставить от приоры, 3-камерные, газели, силиконовый шланг и т.д. Самый лучший вариант по мне это приоровские. Я так и сделал, купил комплект уплотнителей 2170 на 4 двери. На багажник родной 2112 и родные водостоки.
Поставил водительский сначала один для обкатки.
Плюсы:
— выглядит солиднее снаружи;
— лучше прижимает;
— двух контурный;
— принцип работы гармошка;
— на вид, ощуп, сжатие/разжатие состав лучше.
Минусы:
— широкий, встает в распорку с обшивкой двери (обшивка не стандарт). На любых кочках, неровностях крип существенный;
— не совсем подходит под обшивку потолка, части накладок салона. Сверху виден кузов, торчит боковина уплотнителя, которая должна ложиться и закрывать элементы салона.
Принцип работы уплотнителя 2170. Внешняя часть/вторая камера прижимается, рабочая. Первая камера в виде шланга, возвратный усилитель. Сжимается гармошкой в нижней части усилительного шланга первой камеры. Больше воздушных прослоек получается, больше материала, больше сил прижима. Получаем теплее, тише, ресурс.
Минусы конкретно для меня оказались существенными. Убого в общем, не понравилось… Через неделю поехал обратно на рынок поменял 3 уплотнителя 2170 на 4 родных 2110.
Чем по мне плохи 3 камерные уплотнители (типа 2109) не считая что в ряд ли перекроет обшивку потолка. При сильном сжатии излишняя деформация, больше напихать, не значит лучше. У всего есть свой порог упругости. Пока новые все классно, но ресурс маленький будет. Тем более зависит от исполнения, формы, расположения. Внешняя часть не должна быть сильнее внутренней, либо быть равной. Формы рабочих углов, толщины и т.д. Внешняя камера больше принимает форму двери, внутренняя усиливает прижим/возврат с небольшой деформацией. Что и сделано на приоре. Это видно после небольшой эксплуатации, когда уплотнитель прижмется немного, а не когда он с магазина.
Так как родные 2110 логично что проигрывают 2170, по другому быть не может. Автоваз хоть и двигается в перед мелкими шажками, но все равно двигается. Нужно было их как то усилить… Идея родилась сразу.
В углах 2110 стоят с завода обрезки уплотнителей/жгута из пористой резины, чтобы не было ломающего изгиба в верхнем углу двери.
Сам предполагаемый угол помечается точкой краски.
Делал свои фотки с этими углами и точками. Потом скинул на телефон, но неожиданно тело умерло. Пришлось фотки взять попользоваться у IvanVRN36.
Так как такой уплотнительный жгут/шнур из пористой резины относиться к резино-техническим изделиям, то найти его как минимум у нас в городе практически равняется 0. Вот кстати задавал вопрос про этот жгут/шнур, там же есть и фото: www.drive2.ru/communities…orum/465065382076482147?m
Начал искать в магазинах, что можно было бы использовать. Звонить в разные конторы города, по всяким уплотнителям, изделиям и т.д. Нужно было что-то типа формы шнура, упругий, морозостойкий. Сначала было все без результатно, я уже отчаялся и хотел ставить как есть сток. Далее в очередной раз искав магазине подходящий материал случайно «наткнулся» на «Вилатерм»! Конечно это не совсем то что хотелось бы для идеала, но как аналог подходило на все 100%.
«Вилатерм» — экологически чистый материал, изготавливаемый по современным технологиям из вспененного полиэтилена, для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий. Высококачественный, эластичный материал, который за счет повышенной (для данного вида материалов) плотности выдерживает многократные циклы растяжения-сжатия, что позволяет ему отлично работать в деформационных швах различных конструкций. Мелкоячеистый, легкий материал белого цвета с замкнутыми порами, изготавливаемый из полиэтилена высокого давления путем вспенивания бутан-пропановой смесью. Характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизических и акустических свойств. Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра.
Конечно все красиво расписано в рекламном описании, но после избыточного сжатия/преодоления порога упругости жгута, понимаешь что длительной большой нагрузки долго он не выдержит. О чем честно пишут в ТТХ, а трубчатый вариант существует только в больших размерах.
Купил сразу размеры, диаметр в мм: 6, 8, 10, 12.
Вот так выглядит вилатерм в кусочке нового уплотнителя 2110:
Изначально продел 12 мм.
Сначала идет не сложно, потом трение возрастает и клин все больше и больше. В итоге мыльный раствор, заострить начальный кончик, разглаживать. Желательно вдвоем.
12 мм — После установки в дверной проем, естественно дверь не хотела закрываться просто так) С усилием она закрывается снаружи, но напряжение на двери большое. Открывается как будто ручку вырывает, дверь откидывает) В закрытом состоянии видно что дверь выпирает немного. Слишком плотный материал вилатерм. Ну в ТТХ так и написано что упругость 0,5 МПа = 5 кгс, но не написано на какую площадь, это все равно много даже если на см2. Хотя в других источниках 4 кгс, но все равно много. Если снаружи закрыть еще можно, ибо плечо усилия большое, то с салона быстрее ручка отлетит) Плечо смещено к оси петли, усилие получается маленькое. Тут либо просить кого-то чтобы «с ноги» кто-то снаружи закрыл, либо вообще не как) В общем 12 мм отпадает сразу.
10 мм — Далее поменял на 10 мм. Ситуация схожая, чуть легче. Зато продел за 10 минут. Легко зашел в уплотнитель. Хоть сам уплотнитель вместе с вилатермом и сядет, но не намного. Так оставлять не вариант.
8 мм — уже интереснее, но относительно жестковато. Оставил на усадку. Улучшения в шумке чувствуется сразу (двери клееные). Только водительская с вилатермом, остальные со старыми уплотнителями, пустые. Конечно не вау, но есть эффект на фоне других дверей. Тем более водительская ближе. Не просто так написано в ТТХ что тепло-шумоизоляционный материал. Поставил машину. Через три дня проверка. В принципе уже неплохо стало, легче/мягче закрывается. Относительно небольшое напряжение на двери по сравнение с большими диаметрами. По сути нормального прижима быть не может без напряжения на двери. Дверь туже закрывается просто с новым уплотнителем, даже с 2170. Первые пару дней. На 8 мм я не остановился, все познается в сравнении. Вытащил из уплотнителя вилатерм, у него образовалась фаска небольшая в местах прижима. То есть он деформировался окончательно, а это минус конечно.
6 мм — не особо прям поменялась разница, стало легче закрываться на уровне прижатом 8 мм. Да и смысла в 6 мм не особо, если только в роли дополнительной относительно небольшой тепло-шумоизоляции.
Сток — Дверь туговато заходит даже просто без всего, новый уплотнитель.
В общем оставил 8 мм, некий баланс.
Дальше пассажирская передняя дверь. Продеваю 8 мм, закрываю дверь, сразу диагноз мало! Почему? Потому что все машины разные) Как и отрегулированные двери на одной той же машине, не бывает машин как двигателей чтобы они били в нули друг другу. Одна дверь прижимает чуть сильнее, другая слабее. Идем другим путем снимаем старую резинку и смотрим рабочий диапазон конкретной двери. Берем размер чуть больше диапазона, все равно как увеличитель ресурса уплотнителя 2110 вилатерм не подходит из-за своих свойств. Значит нам нужен просто прижим без лишних усилий на дверь. На заднюю дверь после снятия старого уплотнителя подходил 10 мм. Поставив с 10 мм, сразу угадал. Все как надо.
В водостоки в плотную заходит 6 мм, но смысла я не вижу вообще туда что-то продевать.
Остается багажник до которого я еще не дошел, заходит максимальный размер 10 мм. То есть диаметр нового уплотнителя 10 мм. Думаю 8 мм должно подойти.
— тепло-шумоизоляция;
— лучше прижим;
— очень дешево;
— возможность частичного ремонта старых уплотнителей.
— слишком жесткий для таких целей;
— поддается деформации при длительной нагрузке из-за своей жесткости;
— от маленьких диаметров эффект уменьшается;
— при продевании маленьких размеров жгут в уплотнителе лежит змейкой/зигзаг в разных положениях, отсюда по уплотнителю идет разброс. В одном месте вилатерм есть, а в другом его как будто нет. Получается где-то он попадает под прижим, а где-то не очень.
Вилатерм как динамический уплотнитель не очень подходит. Желательно делать во весь диаметр уплотнителя, но тогда дверь вероятно что не закроется и время нужно больше чтобы продеть. Оптимальный размер 10 мм, так как уплотнитель сожмется на 50% точно. В идеале нужен материал менее плотный с большим порогом упругости. Так как найти такой материал да еще и подходящей формы жгута/шнура/трубы различных сечений не так просто, то вилатерм это единственный схожий, дешевый и доступный вариант. Возвратной упругости уплотнителя конечно не сильно добавит, но прижим и тепло-шумоизоляцию улучшит.
П.С. несколько дней ездил. Всем советую ставить с целью шумоизоляции, эффект есть сразу! Глуше, особенно если двери не пустые. Уплотнители это слабое/открытое место, особенно если старые, прижатые/стертые. Неважно таз это или нет. Можно даже делать не обязательно с прижатием. Можно сечение рассчитать чтобы при закрытой двери вилатерм просто находился внутри как шумка. Кто катает машину вибрухой и т.д., шумить уплотнители вилатермом 200%.
Восстанавливаем старые уплотнители дверей авто: 2 простых способа
Автомобильная дверца по периметру имеет резиновый уплотнитель с тонкими полыми трубками внутри. Благодаря такой прокладке обеспечивается плотное прилегание дверного элемента к кузову. В процессе эксплуатации авто резиновые элементы пересыхают, трескаются, уже не обеспечивая нужную герметичность. Лучше всего заменить уплотнитель, но такая операция обойдется недешево. Решить проблему можно с помощью простых подходов и подручных материалов.
Вставки из жгутов для возвращения формы
Долговечность дверных вставок напрямую зависит от качества материалов, из которых они изготавливаются. Для этих целей используется только качественная плотная резина. Внутренняя трубка из металла должна иметь диаметр не менее 8 мм.
Для восстановления уплотнителя автомобильных дверей можно использовать вставки, выполненные с помощью жгутов из вспененного полиэтилена или медицинского жгута, которые легко укладываются. Кроме того, эти материалы отлично сохраняют форму.
Такие жгуты нужно надежно закрепить в самой конструкции уплотнителя. Чтобы добиться этого, нужно выполнить такие действия в следующей последовательности:
На конечном этапе отсоединенные части уплотнительной резинки возвращаются на свои места. Дверца должна закрываться плотно с мягким звуком. В таком случае работа проделана качественно.
Полиуретановый герметик для ремонта разрывов
Дверной уплотнитель автомобиля со временем протирается, рвется. Линейные повреждения можно легко и просто устранить с помощью клея. Более серьезную проблему представляют случаи, когда вырываются целые участки уплотнительной резинки. В таких ситуациях материал вообще отсутствует, поэтому здесь приходится прикладывать больше усилий.
Восстановить качество резинового уплотнителя поможет герметик из полиуретана.
Следует обязательно помнить, что его нельзя использовать для заполнения внутренних полостей. Такой состав рекомендуется наносить только сверху или на края.
Технология ремонта с помощью данного состава не отличается особой сложностью:
Такие способы помогут произвести достаточно качественный ремонт, существенно сэкономив денежные средства. Кроме того, устранение механических повреждений предотвратит развитие более серьезных проблем. Чтобы не допускать их, не следует хлопать дверями, допускать загрязнения уплотнителей. Резина требует регулярного косметического ухода и смазки.
Опытные автомобилисты рекомендуют периодически протирать уплотнительную ленту сухой тряпкой, избавляясь от накопления влаги в углах. Важно не допускать провисаний резинок зимой. Для обработки поверхностей желательно использовать силиконовый аэрозоль. Следование подобным рекомендациям продлит ресурс автомобильных уплотнителей.
Восстановление «дверных» уплотнителей № 1
Стал замечать что если сильный ветер дует сильно из дверей, вроде машину нагреешь а теплый воздух куда-то уходит. Приложил руку в дверям авто, со всех дверей поддувает…и тут друг накинул тему, что есть такая тема как жгут для межпанельных швов «вилатерм«.
Он применяется:
Для уплотнения стыков конструкций зданий и отдельных его элементов (герметизация межпанельных швов);
— как уплотнительные элементы при установке окон и дверей;
— в холодильных установках;
— в вентиляционном оборудовании;
— как упаковочный материал;
— при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.
Свойства:
— гибкость;
— долговечность.
— низкая теплопроводность;
— технологичность монтажа;
— высокое сопротивление проникновению влаги;
— химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, и др.);
Вот так выглядит сам «вилатерм»:
Но это все лирика.
Для операции нам понадобится:
1. Вилатерм 10мм, цена за 1м — 6 рублей. (не полый внутри). На дверь уходило 3 метра. Т.е. 3х4 = 12м. Я же взял с запасом, ещё другу взял! Можно ещё уплотнительную резинку на багажнике так же забацать. Либо купить от ВАЗ новую. Я сейчас пишу про вариант который экономичнее.
2. Проволка 1.5-2мм (20р)
3. Силиконовый спрей, либо wd-40.
4. Щипцы
1. Снимаем уплотнительные резинки с дверей. Снимаем аккуратно, что-бы не оторвать клипсы. Я по началу снимал с клипсами. Но оказалось что они легко ломаются…потом пришлось некоторые брать у друга)) Потом стал снимать уплотнительные резинки без снятия клипс. И одевать так же, обратно.
2. Откручиваем шурупы на концах уплотнительных резинок под картой двери и там же снимаем с клипс.
3. Далее заприскиваем силиконом в уплотнитель. Обратите внимание, там 2 дренажных отверстия, прыскайте именно туда, куда будете сувать вилатерм.
4. Суем проволку в уплотнитель до конца.
Далее к одному краю проволки привязываем вилатерм:
5. Процедуру лучше делать в двоем. Один тянет а другой держит. Тянуть нужно очень аккуратно! У нас один блин комом пошел, как всегда бывает. Порвали вилатерм. Перетянули. Если не идет надо ещё пшикать смазкой, так же как когда девушки суешь))) 😀
6. Далее как просунулось, откручиваем проволку от вилатерма. Отрезаем ненужную часть. Вауля — готово!
7. Далее в обратном порядке укрепляем уплотнитель двери обратно.
Пока не тестировал, дует или нет…отпишусь на днях. Пока заметил что двери стали плотнее закрываться. Что есть хорошо! Меня сподвигло на эту процедуру то что в машине как я уже писал быстро тепло куда-то уходит. И ещё влага после того как дождь прошел. И все же окна потеют все равно, хотя я давно писал что победил запотевание. Оказалось не полностью. Просто стало распотевать лучше, но конкретно потеть то потели в ливень. Зимой то конечно запотевание не будет практически. Но все равно влага это не хорошо. Я думаю должно стать лучше.
В планах ещё просунуть вилатерм в уплотнительные резинки на самом кузове авто. Я же пока сделал только на самих дверях.
Ещё по идее должен шум справа пропасть, а то бывает едешь, где-то справа ветер свистит.
Делал все с другом (Ajax), вдвоем удобнее. Одному очень геморойно это делать. Друг тоже себе дверь одну утеплил. Казалось что это все быстро делается, а по факту времени потратили не мало.
Вопрос к вам, читатели. Кто знает номер клипсы? Он крепит уплотнитель к двери. А то я обнаружил что многие клипсы поломаны. Видимо бывший хозяин ещё снимал это все дело.
Какой прок от уплотнительной резинки на двери автомобиля и как им пользоваться?
Уплотнители резинки на двери автомобиля.
Пыль, песок, на этих частях автомобиля соприкасаясь с твёрдыми и жёсткими крупинками, заставляют резинки моментально истираться. В морозный период эти части автомобиля требуют большей заботы. При минусовых температурах жидкость скопившаяся в резинках, замерзает. И разрывает кромсая поверхность, жёсткими частицами смешавшись с грязью.
Также резина имеет свойства примерзать к автомобильному кузову и создавать неудобства водителю. Следовательно, увидев на уплотнительных резинках или поверхности дверного проёма любое загрязнение, поспешите его протереть сухой тряпкой. Такая процедура не займёт много времени и продлит срок службы резиновых элементов.
Наверняка обладатели железных лошадок не раз сталкивались с проблемой шума и воздуха, который исходит от дверного проема. Всему вина резиновые уплотнители на дверях автомобиля, вернее в их недостатке или порчи.
Роль качества изделий
Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.
Назначение
Улучшает уровень шумоизоляции салона от внешних шумов.
Как правильно удалить герметик
Основные нюансы сезонного ухода
В зимний период после мойки автомобиля, при себе нужно иметь сухую тряпку, что бы ей воспользоваться. Необходимо протереть на сухо уплотнительные резинки и обработать их специальным составом. Это могут быть любые виды смазок, которые препятствуют промерзанию дверей. В данном случае автолюбители отдают предпочтение аэрозольным спреям и смазкам.
Такие средства более бюджетные по стоимости. Имеют приличный объем и действуют после нанесения на уплотнителях дольше. Данными средствами стоит обработать авто заранее до наступления холодов. А именно поверхности, которые часто примерзают.Если у Вас нет возможности ставить авто в гараж. То позаботьтесь о правильном его расположении на стоянке в ночное время или на долгий период.
Парковать «Железного Друга» не рекомендуют с водительской стороны, которую обдувает ветер. Иначе резиновые детали могут примерзнуть и возникнут сложности с открытием дверей.
Поэтому надёжнее всего будет поставить авто, так чтобы водительская сторона была защищена от ветра. В летний сезон достаточно натереть резиновые детали, воском предварительно очистив их.
Как выбирать шовный герметик
Перед тем как перейти к выбору герметика для кузова необходимо определиться с ответом на вопрос о том, для чего он нужен. Еще на стадии производства кузова в заводских условиях производитель обрабатывает его поверхность специальными составами, которые предназначены для защиты ее от мелких механических повреждений и коррозии. Особенно это касается различных стыков, углублений, сварных швов и прочих переходных поверхностей.
Использование герметика для кузова в ремонтных мастерских (или в гаражных условиях) обусловлено теми же целями. Единственное отличие — это выполнение ремонта или замены какой-либо кузовной детали. Задача герметика для автомобильных швов кузова — защита последних от коррозии (как жидкостной, так и электролитической), а также мелких механических повреждений.
На основании этого можно сформулировать те критерии, которым должен отвечать выбранный для покупки герметик. Так, к ним относится:
Чем лучше будет герметик для обработки сварных швов удовлетворять перечисленным требованиям — тем лучше будет защищен как сами швы, так и кузов автомобиля в целом.
Чем обрабатывать уплотнительные резинки на авто.
Современный рынок пестрит выбором средств от разных производителей. Но не стоит приобретать самые дешевые. У них есть свойства быстро сохнуть и не давать нужного эффекта. Также разные виды смазок предлагают свой определённый температурный режим, запах и область применения.
Коротко расскажем вам о разновидностях продукта:
Иначе нанося аэрозоль сразу на поверхность, вы оставите жирные пятна. Которые придётся удалять дополнительным средством.
Не гнется?
В современных автомобилях в дверях чего только нет: электрозамки, электростеклоподъемники, электрозеркала, высоко- и низкочастотные динамики, а в водительской двери — еще и пульт управления чуть ли не половиной автомобиля. В задней двери кроссоверов, универсалов и хэтчбеков имеются еще и светотехника, обогрев и очиститель стекла. И все эти устройства проводкой соединяются с электросистемой автомобиля, жгуты получаются толстые. Они проходят в двери через резиновые гофры. Провода в тесных гофрированных соединениях спустя несколько лет начинают чувствовать себя неуютно: былой подвижности уже нет… А вот если обработать такую гофру изнутри силиконовой смазкой, то жизнь проводки продлится.
Средства для ухода за резиной.
Владельцем автомобилей на сегодняшний день представлен большой выбор средства, для смазки резиновых уплотнителей. Рассмотрим более популярные.
Спреи
WD-40 – Самая популярная смазка. Имеет форму спрея. Главный компонент состава – Уайт Спирит, который за счёт масла в составе образует защитную пленку. Предотвращая попадания влаги, тем самым продлевает «жизнь» деталям. Данная смазка является универсальным средством, растворяя и удаляя клейкие вещества с поверхности. Нейтрализует скрип и смазывает движущиеся части механизмов.
LIQUI MOLY SILICON SPRAY- Спрей с высокими проникающими способностями. Обладает температурным диапазоном: — 40° до + 200°. Содержит минимальное количество силиконов. Не имеет запаха. Смазывает резиновые и пластиковые детали. Защищает их от ультрафиолета и высыхания. Из минусов только высокая цена.
Смазки
Линейка средств NANOPROTECH- Уникальные смазки нового поколения, которые вытесняют влагу на 100%. Имеют свойства проникать в самые труднодоступные места. Защищают от коррозии. После обработки возвращают эластичность материалам. Данные средства можно использовать в самых холодных уголках земли при температурном диапазоне: — 80° до +140 °. Смазки используются в бытовых и промышленных условиях.
Силиконовая смазка
Монтаж и выбор материала
Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.
Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:
В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.
Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.
Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.
Чем приклеить уплотнительную резинку на двери автомобиля
Разные средства имеют быть на этот счет у водителей. Двухсторонний скотч подойдет на этот счет, за пять минут условно и вы довольны результатом. Следующий силиконовый герметик сохнет долго, не оставляет пятен если кузов темного цвета. Достаточно хорошо держит всем известный клей момент. Рекомендуем взять «88» клей очень крепкий и он предназначен для резиновых изделий. В любом случаи нужна быть аккуратным в использования этих методов. Чтоб не повредить уплотнитель и краску на машине.
Как правильно использовать герметик
Нанесение автогерметиков имеет свои нюансы, и для получения качественного результата нужно строго соблюдать такие правила:
Излишки герметика следует сразу убрать шпателем, пальцами. Если состав при этом сильно липнет, можно немного сбрызнуть его водой. В дальнейшем разрешается произвести окрашивание шва, но только по истечении времени, которое указано производителем. Обычно это становится возможным после полной полимеризации герметика.
Как приклеить уплотнитель на дверь автомобиля
А далее, снова наслаждаемся теплом, тишиной в любимой машине и проделанной работой.
Невзирая на модель, год и марку вашего автомобиля за ним нужно своевременно ухаживать. Уплотнительная резина будет служить вам долгие годы, обеспечивая герметизацию. При деформации уплотнительных резинок вы можете увидеть рваные места и трещины на них. В таком случае их нужно срочно заменить. Так как они больше не выполняют своё назначение.
Как выполняется замена уплотнителя на авто?
Перед заменой необходимо приобрести изделие. Здесь необходима предельная внимательность. Дело в том, что под каждую модель автомобиля уплотнители изготавливаются индивидуально, а это значит, что нельзя использовать резиновую ленту от другого автомобиля. Важно это помнить при покупке новых уплотнителей!
Немало важный момент касается толщины уплотнителей. Для повышения герметичности их толщина может быть увеличена. Здесь стоит учитывать, что чем выше толщина уплотнителя, тем тяжелее закрыть дверь автомобиля. Если уплотнитель будет иметь слишком большую толщину, то для закрытия двери придется прилагать больше усилий, а это повышает нагрузки на замок механизма. Помните, что при сильном закрывании двери, износ замка серьезно повышается.
Чтобы поменять уплотнители, необходимо снять старые. Для этого найдите конец ленты, и если он имеется, просто тяните за него, чтобы он соскочил с кузова или двери. Если такого конца нет, то его можно создать. Для этого уплотнитель в произвольном месте разрезается ножом, и полученный конец оттягивается рукой в противоположную от кузова сторону. Таким образом, мы избавляемся от старого изделия.
Установка нового уплотнителя производится намного труднее. Дело в том, что его форма подогнана под форму дверного проема и не допускает иной установки, а как известно, резина мягкая и не дает принять уплотнителю правильную форму, что затрудняет выбор места для начала установки. Поэтому вначале приложите уплотнитель к проему с помощью напарника, а затем оденьте ориентировочную часть уплотнителя. Как только она встанет на место, постепенно одевайте уплотнитель на весь проем двери. Старайтесь не надевать все и сразу, здесь важна постепенность. Неправильный монтаж уплотнителя может привести к тому, что вы его попросту растяните или порвете, и тогда вам придется покупать еще одно изделие.
Если другие концы уплотнителя не совпадают с геометрией кузова, значит, вы надеваете его не так. Для этого снимите его в обратной последовательности и попробуйте поставить снова. Данный цикл может повторяться, пока уплотнитель не будет ровно сидеть на всем протяжении двери. Если сделать это не удается, то, наверняка автомобиль уже участвовал в ДТП и геометрия его кузова серьезно нарушена, что создает большие проблемы для монтажа уплотнителя.
После монтажа изделия, проверьте надежность его крепления. При необходимости его нужно прижать в том месте, где оно отошло. Ведь надежность крепления играет очень важную роль в исполнении уплотнителем своей основной функции.
Зимой многие автомобилисты сразу же после замены обрабатывают уплотнители силиконовой смазкой. Делать это рекомендуется в любом случае. Во-первых, так вы сохраните все свойства резины на протяжении всего сезона эксплуатации автомобиля, а во-вторых, таким образом, обеспечивается повышенная герметичность салона. Поэтому, добавляя лишнюю порцию смазки, вы не сделаете ничего плохого.