ума турман питер линдберг
Памяти Питера Линдберга: вспоминаем легенду фотографии
Чувство прекрасного у Линдберга было врожденным. Он рос в небогатой семье в немецком промышленном городе Дуйсбурге и мечтал о поступлении в Берлинскую академию искусств. В юности переехал во французский Арль только ради того, чтобы лучше понять работы Винсента ван Гога, которым безгранично восхищался в ту пору, а в дальнейшем отучился в колледже искусств в Крефельде, недалеко от своего родного дома.
Считается, что карьера Линдберга пошла в гору, после того как он сделал фото для обложки американского Vogue 1988 года со смеющейся израильской моделью Микаэлой Берку в топе Christian Lacroix. Примечательно, что это была и первая обложка нового главного редактора Vogue Анны Винтур. Уже тогда модное сообщество отметило, что снимки Линдберга не только про моду, но и про самих людей, их личностные качества, черты характера, сильные стороны и страхи.
Линдберг до сих пор остается единственным фотографом, кто трижды работал над знаменитым календарем Pirelli и серьезно изменил его эстетику. В 2002 году он снимал свой второй календарь, получивший название «Голливуд Питера Линдберга». В съемках приняли участие не только модели, но и актрисы. Во многом это решение стало поворотной точкой для календаря, который всегда ассоциировался со снимками чуть одетых моделей. В 2017 году в третьем календаре Линдберга были исключительно черно-белые портреты таких звезд кино, как Кейт Уинслет, Хелен Миррен и Ума Турман.
Линдберг считается одним из основоположников естественной красоты в глянце, он открыто выступал против фотошопа, а еще был ярым противником селфи, которые, по его мнению, искажали истинный облик человека из-за многочисленных фильтров и программ.
Фотограф говорил, что мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле. Этот подход был свойственен ему с самых первых шагов. Еще в начале карьеры Линдберг не боялся отказывать журналам, предлагавшим для съемки моделей, которые казались ему неинтересными, и к его мнению прислушивались.
Трейлер документального фильма «Питер Линдберг: Женские истории», который выходит в прокат 9 сентября
Именно так возник феномен супермоделей, «изобретение» которых приписывают именно ему. В 1990 году Линдберг сделал знаменитый черно-белый снимок, на котором были Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патиц. Сегодня рекламные кампании с участием сразу нескольких супермоделей — отсылка к моде конца 1980-х — начала 1990-х годов.
В эпоху #MeToo, когда один скандал следует за другим и обвинениям подвергаются немало знаменитых фотографов, фигура Линдберга стоит будто бы особняком. О нем не найти ни одного дурного слова. Скорее напротив: коллеги по цеху очень хорошо отзываются о Линдберге, отмечая, что он любил женщин, стремился показать их истинную красоту, а еще умел дружить.
«Все могут быть красивыми» Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
4 сентября в Instagram легендарного Петера Линдберга появилось сообщение: накануне, в возрасте 74 лет, фотограф скончался. За свою насыщенную жизнь он запечатлел самых красивых женщин столетия, отснял обложки самых культовых модных журналов и научил фэшн-индустрию ценить природную красоту женщин. Прошлым летом он даже успел посотрудничать с самой скандальной личностью Кенсингтонского дворца — Меган Маркл. Линдберг перевернул мир портретной и фэшн-фотографии так же, как Карл Лагерфельд, в свое время, перевернул индустрию моды.
Автостопом за свободой
Жизнь Линдберга началась в промышленном немецком городке Дуйсбурге, и будущее, казалось, не сулило ему никаких побед. Потеряв в раннем возрасте мать, мальчик рос в крошечном домике вместе с братом и отцом, который был совершенно равнодушен к искусству. Однако сам Петер с детства тяготел к прекрасному: подростком он уехал на заработки в Швейцарию, где получил место оформителя витрин в торговом центре. Проживая на границе с Нидерландами, летние каникулы семья проводила на побережье Нордвейка. Бескрайние пустынные пляжи и индустриальные пейзажи родного города навсегда запечатлелись в памяти Петера и в дальнейшем оказали сильное влияние на его творчество.
Позже Линдберг перебрался в Берлин. По ночам он зарабатывал себе на жизнь, стоя у станка на заводе, а днем мечтал о карьере художника. В 1960-х он поступил в Берлинскую академию искусств. «Больше всего меня поразило то, насколько устаревшей оказалась программа. Все живописные и фотографические техники преподавались самым стандартным, старым способом», — признался художник в одном из своих интервью. Сам же Линдберг мечтал о свободе. Вскоре по стопам своего главного идола Винсента ван Гога он отправился в Арль, а затем автостопом пустился в путешествие по Испании и Марокко.
Через два года Петер вернулся в Германию. В Крефельде он изучал абстрактное искусство, и еще студентом получил предложение выставить свои работы в известной авангардной галерее Дениз Рене. В начале 1970-х Петер увлекся фотографией. Два года он ассистировал дюссельдорфскому фотографу Гансу Люксу перед тем как открыть собственную студию.
«Мы отдадим тебе 14 страниц, просто сделай нам такую же съемку»
Когда в 1971 году Линдберг стал помощником Люкса, снимавшего коммерческие проекты, он ничего не смыслил в фотографии. Петер получил эту должность не потому, что подходил для нее, а лишь потому, что был другом друга Люкса. Тогда Линдберг еще не осознавал себя фотографом. Но одно он понимал четко: все, чего он хочет — это общаться с людьми и создавать искусство собственными руками.
В студии Люкса юный художник был поражен тем, как его наставник работает с оборудованием и светом. Новое занятие так поглотило Линдберга, что ему не оставалось ничего, кроме как открыть собственную маленькую студию в Дюссельдорфе, а затем прославиться на весь мир. Одна из первых знаменитых съемок Петера была совершенно не связана с фэшн-индустрией. Да он и не любил, когда его ассоциировали исключительно с ней.
Линдберг хотел снимать рекламу, и его дебютом стал проект для табачной компании Samson, которая продавала табак и предлагала клиенту самостоятельно скручивать папиросы. В рамках этой работы Линдберг отправился в Амстердам и в жанре документальной съемки фотографировал незнакомцев, которые делали самокрутки. С самого начала он понимал, что постановочная фотография — не для него. Линдберг умел ценить естественность и видел в ней особую красоту. Он заставлял свои фотографии разговаривать.
Его стиль и уникальное видение быстро принесли свои плоды. В 1977 году Петеру позвонил знаменитый графический дизайнер и арт-директор журнала Twen Вилли Флекхаус с предложением о сотрудничестве. Это дало Петеру возможность отснять фотоисторию для французского бренда Kenzo, которую должны были разместить на десяти страницах модного журнала Moda & Vonen.
«Я снимал эту историю совершено бессознательно, у меня не было опыта подобных фотосессий. Я был знаком с несколькими работами Ханса Ферера, Ирвина Пенна и Ричарда Аведона, и на этом все. Я соорудил фон из окрашенной ткани размером 4х8 метров. На ней было много крошечных точек, как на зернистой пленке. Вот так я и отснял материал, который, судя по всему, был диковинным для того времени», — вспоминал Линдберг.
После этого легендарные издания засыпали художника коммерческими предложениями. Первым был Stern, который пригласил его в Париж со словами: «Мы отдадим тебе 14 страниц, просто сделай нам такую же съемку». Затем контракт предложил Marie Claire, а позже с Петером связался арт-директор американского Vogue Александр Либерман.
«Когда я снимаю модель, меня больше всего занимает ее лицо, ее личность»
Однако стиль фэшн-фотографии в 1980-х сильно отличался от современного и совершенно не импонировал Линдбергу. Сложившиеся тогда стереотипы о том, как должна выглядеть женщина на обложке, шли вразрез с видением фотографа. Он не хотел участвовать в создании очередного образа ярко-раскрашенной героини с Пятой авеню, которая только что вышла с собачкой из собственного лимузина. Поэтому Петер совершил очень рискованный, но заслуживающий уважения поступок: он отказал Либерману, заявив, что не видит женщин такими, какими их показывает Vogue.
На это Либерман предложил Линдбергу прилететь в Штаты и продемонстрировать свое представление о женской красоте. Петер принял вызов и отправился в Лос-Анджелес. Вместе с выдающимися моделями того времени — Татьяной Патитц, Линдой Евангелистой, Кристи Тарлингтон, Карен Александр, Рейчел Уильямс и Эстель Холлидей — художник поехал на пляж. Он одел девушек в простые белые рубашки и попросил их не краситься: важна была только естественная красота.
Untold Stories: последний проект Питера Линдберга
Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другие супермодели на ранее не публиковавшихся снимках фотографа
2020 год обещает быть богатым на красивые модные выставки, на одной из них — Peter Lindbergh: Untold Stories — уже можно побывать в Дюссельдорфе. За два года до своей смерти в сентябре 2019 года Питер Линдберг начал работать над своей первой экспозицией, которую сам же и курировал. Для нее он отобрал более 140 фотографий из собственного обширного архива с начала 1980-х и до конца 2010-х годов. Peter Lindbergh: Untold Stories — это множество ранее не опубликованных снимков фотографа с актрисами и легендарными супермоделями, такими как Клаудия Шиффер, Карен Элсон и Наоми Кэмпбелл.
Клаудия Шиффер, 1997
Работы Линдберга охватывают сорокалетний период и включают множество обложек для журналов, в том числе Vogue. По ним можно проследить карьерный рост супермоделей 1990-х, например, Линды Евангелисты или Синди Кроуфорд. Он стал автором первой обложки Анны Винтур для американского Vogue в ноябре 1988 года. На ней израильская модель Микаэла Берку позирует в украшенном драгоценными камнями топе Christian Lacroix. А последним проектом фотографа стал сентябрьский номер британского Vogue в 2019 году: Линдберг снял обложку для выпуска, приглашенным редактором которого выступила герцогиня Сассекская.
В издательстве Taschen также выходит одноименная книга Peter Lindbergh: Untold Stories, которая показывает, как фотограф готовил экспозицию. В томе собрано множество заметок и набросков, дающих представление о творческом процессе. «Впервые увидев свои фотографии на стенах макета выставки, я испугался, но в хорошем смысле, — признался Линдберг и добавил: — Столкнуться с самим собой было не так-то просто».
«Нерассказанные истории» — про отношение фотографа к своей работе. Линдбергу дали полную свободу действий: готовя экспозицию, он мог добавлять и убирать любые фотографии из личного архива без какой-либо посторонней помощи. Периодически он оказывался в затруднении и даже думал, что проект никогда не завершится, но возобновлял процесс снова и снова, добавляя одни снимки и убирая другие. Такой подход позволил фотографу по-новому взглянуть на свою работу. Это видение и стало результатом финального проекта.
Линда Евангелиста, Микаэла Берку и Кирстен Оуэн, 1988
Выставка Peter Lindbergh: Untold Stories проходит с 5 февраля по 1 июня в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе, Германия; книга Peter Lindbergh: Untold Stories выходит в издательстве Taschen в феврале 2020 года
«Нажатие кнопки не есть фотография». Памяти Питера Линдберга
Он изобрел супермоделей 90-х, переосмыслил культовый календарь Pirelli и снимал гениальные обложки для Vogue. Его работы хранятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже, музее Виктории и Альберта в Лондоне, нью-йоркском Метрополитен. Вспоминаем Питера Линдберга – фотографа, который в эпоху Photoshop и фильтров проповедовал естественность и доказал, что модная фотография тоже может быть искусством.
Фото: Gisela Schober/Getty Images
А где же люкс
«Мне не нравится тот образ женщины, который вы транслируете. Они разодеты в пух и прах, накрашены так сильно, что не понятно, сколько им лет. Как витрины своих богатых мужей, и все одинаковые», – заявил почти с порога молодой немецкий фотограф. Легендарный редакционный директор Condé Nast Александр Либерман при этих словах удивленно поднял брови. Его, конечно, предупреждали, что у этого парня свое видение (не зря же его решили вызвать его в Америку из французского Vogue), но набраться такой дерзости. Поразмыслив, Либерман неожиданно кивнул: «Ладно, Питер, покажите мне современную женщину так, как вы ее видите».
Фото: Giorgio Perottino/Getty Images
Вскоре на столе у Либермана лежал черно-белый снимок с группой юных, начинающих моделей. Широко улыбаясь, они позировали на пустынном пляже, одетые лишь в белые мужские рубашки – на голое тело. Неслыханно: почти нет ретуши, из мейка на девушках – разве что только тушь и блеск, да и кадр выбран такой, словно был выхвачен совершенно случайно. Ладно, это еще можно пережить. Но где же Versace, Armani, Chanel, где люкс? Рекламодатели будут явно недовольны, рассуждал Либерман. Но, на всякий случай, отнес фотографии тогдашнему главному редатору Vogue Грейс Мирабелле. Она с ним согласилась, но, к счастью, кинула папку не в мусорное ведро, а положила в один из ящиков стола. А через несколько дней в ее кабинете сидела уже совсем другая женщина: Анна Винтур.
Молодая Винтур, которая позже станет бессменным редактором «библии моды» (и остается им уже 31 год) и прототипом Миранды из «Дьявол носит Prada», тогда только получила новое назначение и очень волновалась. Разбирая вещи, оставленные своей предшественницей, Винтур наткнулась на съемки Линдберга, которые ее поразили. Ей нужен был громкий старт, и Анна решила взять немецкого фотографа в оборот, доверив ему обложку своего первого номера в должности главреда – ноябрьского выпуска Vogue 1988 года. Смеющаяся израильская модель Микаэла Берку с копной русых волос в топе Christian Lacroix и джинсах-варенках, прищурив глаза, смотрит даже не на зрителя, а куда-то в сторону.
О фотографиях Линдберга уже тогда стали говорить, что они не только и не столько про моду, сколько про человека – его характер и эмоции, силы и слабости. Все это резко выделялось на фоне царящих в глянце кадров разодетых в дорогие вещи моделей, призывно смотрящих в камеру. Эффект закрепила обложка британского Vogue 1990 года, ставшая в истории фотографии легендарной – портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяны Патиц и Кристи Тарлингтон. Увидев этот кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых сниматься в своем клипе Freedom! ‘90.
Блеск и нищета
Фото: ТАСС/AP/Martin Meissner
Стремление к естественности и простоте, которое Линдберг пытался привнести в глянцевую фотографию, уходит корнями в его детство и юность. «Мы впятером жили в трех комнатах. Мы ничего не имели, поэтому нам нечего было терять», – так вспоминал фотограф. Он родился в небольшом городке в западной Польше в 1944 году, был младшим из трех детей в бедной семье. Когда ребенку исполнилось несколько месяцев, Линдбергам пришлось переехать на север Германии. В 14 лет Питер бросил школу, чтобы пойти работать в местный универмаг оформителем витрин.
В 18 лет, чтобы избежать призыва в армию, он переехал в Швейцарию, затем увлекся миром искусства и поступил в Берлинскую академию изящных искусств. «Я был как сухое полотенце, впитывал в себя все», – позже говорил он. Юноша бредил Ван Гогом – мечтал стать «вторым Винсентом», поэтому, подобно своему кумиру, уехал в Арль, где рисовал и продавал свои работы на местных рынках. Но вскоре бросил карьеру художника и вернулся в Берлин, чтобы заняться фотографией: у него появилась первая камера, и свои навыки Линдберг оттачивал, снимая маленьких племянников. В 1973 году он открыл в Дюссельдорфе свою студию. Заказ на первую рекламную кампанию получил от VW Golf, а в 1978 году уже делал модную съемку для журнала Stern. И понеслось.
Календарь Pirelli
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Линдберг – единственный фотограф, которому трижды доверяли снимать знаменитый календарь Pirelli: тот самый, что из сборника постеров для дальнобойщиков превратился в культовый фотоальбом, которому в музеях посвящают целые выставки. В 1996 году в качестве места съемки его первого календаря было выбрано высохшее соленое озеро El Mirage в Калифорнии: его удаленность и суровость природы прекрасно подчеркнула выразительную красоту Настасьи Кински, Татьяны Патиц, Кэрри Отис, Евы Херциговой и других муз фотографа. Впервые за свою историю с 1964 года календарь был полностью черно-белым. Четкие линии и контрастность динамичных и экспрессивных линий вызвали у критиков восторг.
В 2002 году в выпуске «Голливуд Питера Линдберга» участие приняли известные актрисы, и это снова стало поворотной точкой для Pirelli, который все еще ассоциировался с пикантными снимками полураздетых моделей. Николь Кидман, Кейт Уинслет, Ума Турман, Пенелопа Крус, Джулианна Мур были на страницах выпуска 2017 года – с очаровательными морщинками и веснушками, без намека на ретушь. Одной из героинь того календаря неожиданно стала преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова, чье загадочное появление в одном ряду с голливудскими знаменитостями первой величины еще долго обсуждали в российских соцсетях и прессе.
Близкий круг
Фото: Frazer Harrison/Getty Images
В эпоху #MeToo, когда обвинения в харрасменте раздаются одно за другим, Линдбергу удалось сохранить безупречную репутацию. О нем не найти ни одного дурного слова – все отзываются о нем как о человеке удивительно порядочном и отзывчивом. Считая, что сделать хороший портрет можно, только если хорошо знаешь человека, на протяжении 10–12 лет он работал преимущественно со своим близким кругом, в который входило около десяти моделей. Они всегда могли рассчитывать на его помощь и поддержку вне съемок – Линдберг часто подкидывал им контракты, вызывался замолвить слово, если его просили.
В 2017 году в память о своей близкой подруге Франки Соццани, знаменитом главреде итальянского Vogue, он выпустил короткое видео, предложив поучаствовать в нем лучшим моделям современности: Ирине Шейк, Миле Йовович, Амбер Валетте, Саше Пивоваровой, Адриане Лима – на призыв откликнулись все, кого он пригласил.
Линдберг-режиссер
Помимо фотографии, Линдберг сам снимал фильмы: как полные, так и короткометражные. Один из самых известных – Models: The Film, созданный в 1991-м году и посвященный Линде, Кристи, Наоми и Стефани на пике их славы в 90-х. Среди других его работ – «Внутренние голоса», признанный лучшим документальным фильмом на Международном кинофестивале в Торонто в 2000 году и «Повсюду одновременно», участвовавший в 2007 году в Каннском кинофестивале.
Российские работы
Первая съемка Линдберга для русского Vogue была опубликована в 1998 году. Казалось бы, прошло уже больше 20 лет, безнадежно устарел текст – подписи к фотографиям кажутся немного архаичными, но модели Наталья Семанова и Кармен Касс в объективе Питера выглядят модно и сейчас.
В 2015 году он делал обложку Esquire с Натальей Водяновой: модель позировала в простой белой рубашке на черном фоне. Также Линдберг снимал кампанию сезона весна-лето–2018 для ЦУМа, героями которой стали клиенты универмага, а не модели. Семерых девушек и двух юношей, никогда не снимавшихся в рекламе, Линдберг выбирал из множества желающих лично.
Ретушь – яд
В зрелом возрасте Линдберг еще больше предпочитал естественный свет, стремился уловить текущий момент и при этом остаться вне времени. Свою страсть к черно-белой фотографии он объяснял тем, что эти два цвета для него всегда были связаны с изображением подлинной правды. Во-первых, потому что ассоциируются у зрителя с документальным кино, во-вторых, потому что помогают рельефнее показать светлые и темные стороны характера, запечатлевшегося на лице и отраженного в позе модели.
Еще он предпочитал пленку. «Сегодня стало нормой, что фотографы – люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца…Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов», – как-то в сердцах заявил Линдберг, когда его спросили, почему он не приветствует «цифру». Рабочая униформа его тоже оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter.
Впрочем, Линдберг никак нельзя назвать забронзовевшим ретроградом: когда того требовала ситуация, он вовсе не чурался новых технологий. Так, для недавней обложки сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, нужно было сделать портреты 15 женщин, меняющих мир – от актрисы Джейн Фонды до школьницы-активистки Греты Тунберг. Новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн, из-за плотного графика последней, пришлось фотографировать по видеосвязи – впервые в истории журнала.
Настоящий крестовый поход фотограф объявил засилию ретуши, говоря, что она «просто яд» и простительна только в рекламе омолаживающего крема, да и то не факт. Яростно критикуя отфотошопленные снимки, он часто говорил: «С лиц этих мужчин и женщин стерты все признаки возраста и опыта. Я твердо убежден, что подлинная красота возникает лишь тогда, когда ты принимаешь себя, понимаешь, кто ты на самом деле».
Больше узнать о фотографе можно из нового фильма «Питер Линдберг. Женские истории», российская премьера которого проходит в рамках фестиваля фильмов об искусстве The Art Newspaper Russia.
11 сентября в 19:15 в кинотеатре «Пионер»
14 сентября в 19:00 в Мультимедиа Арт Музее
Фото обложки: Sebastien Micke/Paris Match via Getty Images