Уроки кузовного ремонта автомобиля видео
кузовной ремонт с покраской авто
Кузовной ремонт автомобиля своими руками необходимые материалы, устройства, инструменты
Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.
Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.
Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.
Выравнивание электронагревом
Точечная сварка без проблем нагревает металл. Данный факт использует технология кузовного ремонта автомобиля путем нагревания и выправления его поврежденных элементов при помощи аппаратов точечной сварки.
Общие принципы работы всего подобного оборудования заключены в быстром локальном разогреве металла, который находится в контакте с электродом угольного типа, вставленным в держатель. В зависимости от разновидности держателя и различной постановки электрода, сварка может производиться точками, прямыми и криволинейными строчками.
Для того, чтобы выправить дефект данным методом, необходимы подготовительные работы. Сначала деформированный участок выправляется обычными инструментами. Но, когда вмятина небольшая, то можно обойтись и без этого.
С поврежденного места убирается старая краска, которая является изолятором. Сделать это можно шлифмашинкой либо шабером. Точка соединения поверхности с массой хорошо зачищается.
Установите электрод в аппаратный держатель. При этом электрод, имеющий плоский либо выпуклый наконечник, используется для создания точек усадки. Аналог, обладающий острым наконечником необходим для усадочных строчек. Отрегулируйте далее на вторичной обмотке напряжение.
Для тонкого металла достаточна сила тока в 40 А. Если кузов сделан из более толстого материала, увеличьте данный параметр.
Смочите губку, расположите вокруг повреждения. Ее роль – охлаждение и, тем самым, ограничение зоны нагрева. Введите электрод на непродолжительное время в соприкосновение с металлом на участке ремонта.
Если держатель не перемещать, то образуются точки нагревания. При передвижении аппарата можно получить усадочные ряды. Категорически не рекомендуется держать электрод продолжительное время в контакте с металлом, иначе вы прошьете его насквозь.
Холодный пузырь убрать можно лишь тогда, когда он небольшой, а металл вытянут не сильно. С этой целью ручная наковальня заменяется мягким поддерживающим материалом. Например, это может быть твердая древесина, подогнанная рашпилем по контуру повреждения, либо отливка из свинца. Ударами молотка для рихтовки стяните металл, опирающийся на такую поддержку. Начинайте работу от кромок пузыря и продвигайтесь в его центр.
При рихтовке поверхности авто, поддержка подвергается воздействию деформации, она равномерно распределяет молекулы металла. При этом итог зависит от уровня вытянутости металла.
Когда удары вызывают неприемлемые повреждения на труднодоступных участках кузова, возникает нужда в разборке обшивки, а это хлопотно и долго. Этой ситуации можно избежать. С тем, чтобы не мучиться с разборкой лишь ради выправления небольшой деформации, можно ее убрать другим методом.
Традиционный способ, используемый для подобных случаев – это пайка при помощи олова. После зачистки поверхности металла, он лудится. Далее, вмятина заполняется оловянным припоем. Он опиливается напильником, имеющим отогнутую ручку, а затем поверхность шлифуется. Следует отметить, что подобное покрытие имеет хорошую адгезию и твердость.
Сейчас все большее распространение приобретают споты. Такая технология предполагает временную приварку электрода к металлу для его вытягивания. Вариаций споттеров много. Вы можете приваривать к металлу электрод либо переходные элементы, имеющие различную конфигурацию.
Наконечник сварочного аппарата при этом снабжается крючком либо цанговым зажимом. Выправляющее усилие можно создавать рычагом либо обратным молотком. Главная ценность способа — возможность обработки лицевой стороны кузова без разборки обшивки.
Чтобы вы могли до конца понять все тонкости процесса, мы публикуем материал, как делать кузовной ремонт своими руками: видео.
Определение степени повреждений
Для начала авто нужно обследовать, чтобы оценить степень повреждений. После этого необходимо выбрать одну из разновидностей ремонта.
Любое восстановление авто должно в обязательном порядке сопровождаться контролем его геометрии. Для этого можно использовать шаблоны либо проводить компьютерные измерения размеров кузова.
Для локального ремонта поверхностей нужен ручной инструмент и редко – серьезная оснастка. Для восстановления геометрии авто необходимо сложное и дорогостоящее оборудование (стапели, подъемники и пр.), которое имеется, обычно, лишь на СТО.
Выправление формы кузова
Вокруг деформированного участка образуется пояс, в котором металл наиболее вытянут. Эта граница часто формирует четко выраженную складку, мешающую восстанавливать форму поверхности. Поэтому изменять напряжения в металле можно не по всему поврежденному участку, а только в зоне удара. Зачастую форма кузова восстанавливается, когда разгружаются точки утяжки пояса, ограничивающего зону повреждения.
Перед тем, как сделать кузовной ремонт своими руками, в зоне повреждения снимите шабером краску и грунтовку. Далее, освободите места утяжек. Потом начинайте восстановление детали.
Когда вмятина большая, но неглубокая, она выправляется ударом рихтовочного молотка по ее вершине. Если деформация глубокая, ее надо выправлять постепенно, начиная работу от края. Под ремонтируемую поверхность, на ее границе, подставьте подходящее по форме наковало.
Когда в поврежденной зоне есть жесткие сечения (стойки, подкладки и пр.), в первую очередь исправляют эти элементы. Восстановление металла состоит из двух основных процессов: выколотки и рихтовки. Выколотка, по сути черновое придание кузову изначальной формы.
Работать лучше всего деревянной киянкой. При обработке рихтовочным молотком рассчитывайте силу удара, иначе вы растянете металл, вместо его усаживания.
Когда нужны дополнительные точечные прогревы, делайте их не больше двух-трех и располагайте по кругу от центральной точки. После того, как металл остынет, произведите легкую рихтовку этого участка, чтобы окончательно выровнять поверхность.
Расположение и число точек нагревания зависят от размера и формы пузыря. Если он круглый, то точки прогрева размещаются по его радиусу. Когда пузырь тонкий и длинный, нагрев производят узкими рядами.
О ремонте кузова своими руками плюс видеоурок в помощь
Услуги по кузовному ремонту, предоставляемые профессиональными мастерскими, дорогостоящие. Поэтому актуален вопрос о самостоятельном выполнении данных работ. Далее рассмотрен кузовной ремонт автомобиля своими руками.
Требования
Для самостоятельного осуществления кузовных работ необходимо помещение и оборудование. Предъявляемые к данным условиям требования определяются особенностями ремонта. Для разовых работ необходимо оснастить помещение (обычно гараж) освещением. Нужно установить как стационарные, так и переносные осветительные приборы, грамотно расположив их для обеспечения хорошей видимости автомобиля со всех сторон. Что касается оборудования и материалов, их выбор определяется типом кузовного ремонта.
Наиболее высоки требования в случае, если планируется проводить работы регулярно. Тогда гараж нужно не только осветить, но и утеплить для обеспечения возможности осуществления ремонта в холодный период. К тому же следует приобрести устройство для восстановления геометрии кузова. При этом нужно учитывать, что стоимость фирменного инструмента высока, однако можно приобрести либо создать самодельный аналог.
Также потребуется множество инструментов для выполнения различных ремонтных операций, при этом обязательны рихтовочные молотки и сварочный аппарат.
Можно приобретать их как наборами, так и по отдельности. В любом случае лучше выбирать как можно более универсальное оборудование. Это позволит сократить общее количество инструментов, используя каждый из них для выполнения различных работ.
Для осуществления особо сложных ремонтных работ на высоком уровне необходимо такое оборудование, как лазерные инструменты контроля кузовной геометрии и аппарат ультразвуковой дефектоскопии. Однако, если планируется делать мелкий кузовной ремонт своими руками, приобретать настолько дорогостоящее оборудование нецелесообразно. Даже при сложном, но разовом ремонте затраты на него, скорее всего, будут неоправданными.
Детали и расходные материалы следует приобретать по мере необходимости. Не имеет смысла хранить в гараже все запасные кузовные элементы. К тому же с их приобретением не должно возникнуть проблем для большинства моделей автомобилей, за исключением особо редких, так как на авторынке представлено множество таких товаров, как фирменных, так и неоригинальных. Особенности организации рабочего места можно изучить по видео.
Типы кузовного ремонта
Мелкий или локальный ремонт. Для данных работ не требуется сложное оборудование, и технология их выполнения весьма проста. Для мелкого ремонта в основном применяют инструменты из стандартного набора, а также сварочный аппарат и краскопульт. Однако он актуален лишь в случае целости подрамника и структурных элементов кузова.
Внешний ремонт
Подразумевает косметические работы вроде покраски и аэрографии. Следовательно, требуются инструменты для работы с лакокрасочными материалами.
Капитальный ремонт
К данной категории относят замену деталей и обшивки, сварочные работы, восстановление геометрии. Таким способом обычно устраняют последствия крупных ДТП либо восстанавливают старые автомобили. В первом случае выполнять ремонт целесообразно только при условии, что совокупная стоимость работ будет меньше цены новой детали. А во втором нужно предварительно оценить ресурс машины, то есть насколько долго будет возможно эксплуатировать автомобиль после ремонта. Для этого желательно привлечь специалистов.
Отдельные виды работ
Чтобы сделать любой кузовной ремонт своими силами, необходимо выполнить ряд работ, составляющих его. Далее рассмотрены основные виды кузовных работ.
Шпатлевание царапин и сколов
Это одна из наиболее простых кузовных операций, не требующая особых навыков и применения сложного оборудования, поэтому ее по силам выполнить многим. Предварительно поврежденный участок кузова очищают и обезжиривают. Технология работ состоит в нанесении шпатлевки и ее шлифовании абразивным материалом. При этом не стоит экономить на расходных материалах, так как их свойства определяют качество результата.
Покраска
В случае ремонта какого-либо участка кузова следует подобрать оттенок краски, соответствующий исходному. Чтобы его узнать, нужно смотреть на табличку, расположенную под капотом либо на левой стойке, если автомобиль не был перекрашен.
Перед началом работ необходимо прикрыть все прилегающие к рабочей поверхности детали, не подлежащие покраске.
Во избежание попадания на нее посторонних частиц покраску нужно проводить в чистом помещении, а для их удаления следует использовать антистатические салфетки. Если исполнитель не знаком с технологией покраски, следует предварительно изучить ее по видео и потренироваться.
Выравнивание геометрии
Для данных работ необходимо наличие стапеля либо специализированного стенда. Технология состоит в прикладывании разнонаправленных усилий к поврежденной поверхности. Таким образом обычно устраняют повреждения, полученные в результате боковых ударов.
Установка заплаток
Данную технологию применяют для замены поврежденных коррозией фрагментов кузова. Заплатки закрепляют путем сварки, для которой чаще всего применяется инверторный сварочный аппарат.
Удаление вмятин без покраски
Весьма простая технология, позволяющая выправить дефекты небольшой и средней величины при условии, что не повреждено лакокрасочное покрытие. Существует несколько способов, например: выстукивание, вытягивание, термический и прочие.
Прочее
Наглядно увидеть технологию выполнения описанных работ можно в видео. И хотя некоторые из них настолько просты, что этого не понадобится, видео о правке автомобиля поможет в осуществлении более сложных видов кузовного ремонта.
Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками
Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.
К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.
От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.
Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.
Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.
Удаление ржавчины
Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.
Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся
Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.
Борьба с царапинами
Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?
Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.
При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:
Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.
Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.
Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.
Выправление вмятин, рихтовка
Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.
Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.
Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).
Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.
Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.
Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.
Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.
Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.
Шпаклевка и подготовка к покраске
Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.
Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.
Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.
После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.
Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.
Как красить автомобиль видео уроки Влада ЩЧ
Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ о покраске автомобиля своими руками. Часть #20 подготовка кузова под покраску, шлифовка грунта…
Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжение темы, как красить автомобиль своими руками по видео урокам мастера Влада ЩЧ. Сегодня будем говорить про шлифовку грунта. Подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.
В предыдущем видео мастером было показано про грунтовку машины и сегодня грунт надо будет приготовить под покраску. Необходимо будет убрать шагрень, вывести плоскости, канты и в итоге подготовить кузов перед нанесением краски.
В видео будет детально рассказано, какие требуются для этого материалы и наглядно показана сама работа.
Посмотрев видео урок, вы поймёте, как правильно подготовить своими руками загрунтованные плоскости под покраску автомобиля.
Обзора детали и предстоящая работа
Итак, приступим к изучению кузовного ремонта своими руками, узнаем, как подготовить кузов автомобиля под покраску.
Покажем, как надо шлифовать те или иные плоскости, так как для каждой есть свои отдельные секреты, которые нужно знать при подготовке панелей. Имеются в виду плоские плоскости, радиусы, кантики и прочее, что мы детально изучим в этом видео уроке. Все эти нюансы будут показаны на разных частях кузова машины.
Напомним, что в предыдущем видео мы красили проёмы дверей, где было детально показано, как надо правильно выполнять эту работу, какие нужны были наждачки и как правильно их использовать при шлифовании проёма.
Предыдущее видео поможет вам более понять сегодняшнюю работу, так как при покраске проёмов было детально рассказано о наждачках, брусках, что сегодня также будет применяться при шлифовке грунта. Поэтому сегодня уже не будем полностью опять рассказывать о материалах и приспособлениях, а заметим об этом вкратце, и больше потратим времени на практику.
Выводим ровные плоскости
Приступим непосредственно к самой работе. Для начала будем выводить ровную плоскость, на примере заднего крыла. Эта плоскость играет роль как для верхней плоскости (к проёму багажника), так и внизу с переходом к кантику.
Для начала разберёмся, что нам потребуется…
В этом случае потребуется, это небольшой жёсткий брусок, на который наклеена наждачная бумага Р320. Желательно брать наждачную шкурку полосой и на липучке, так как она соответствует бруску и хорошо при этом держится (прилипает).
Для первичной шлифовки грунта рекомендовано использовать наждачную бумагу Р320 (специализированная под шлифовку на сухую). Можно работать и более крупной наждачкой или мелкой. Но в этом случае надо помнить о риске, что грубую риску сложно перебить под покраску. А более мелкая наждачная шкурка плохо убирает шагрень и выравнивает плоскости, они скорее заглаживаются, чем происходит выравнивание.
Первичная обработка грунта бумагой Р320 необходимо, чтобы сбить с грунта шагрень, а также выровнять различные неровности, которые закрыты грунтом. Особенно, это те места, где до этого была нанесена автошпаклёвка и прошлифована.
Там, где была положена шпаклёвка, мы наносили специально несколько слоёв грунта, чтобы потом их выровнять с общей плоскостью. Этот слой над шпаклёвкой несколько выше общей плоскости грунта и как раз сейчас мы его и сровняем с общей плоскостью.
Напоминаем, бруском работаем типа «ёлочкой», что уже было показано не раз в предыдущих видео уроках. При этом надо стараться работать с перекрытием.
В этом случае, у нас при покраске проёмов, часть краски была нанесена частично и на заднее крыло. Когда сейчас будем шлифовать плоскость крыла, то будет необходимо шлифовать плоскость до кантика проёма, чтобы убрать нанесённую краску.
Если вы не уверены, что сможете сделать все аккуратно, и не заденете проём, то этот участок можно заклеить, чтобы не задеть краску проёма двери. При этом надо помнить, что при шлифовании перехода с краской и грунтом работаем очень аккуратно, так как краска и грунт ошлифовывают по-разному.
Не забываем при шлифовке проверять рукой плоскость, чтобы убедиться, что она ровная и без явных изъянов.
На видео видно также, после шлифовки появился кусочек грунта, это «говорит» о том, что в этом месте была какая-то неровность. Работу при этом выполняем аккуратно, чтобы не залезать на соседнюю плоскость и особенно надо быть аккуратным при переходе к кантам.
Полезный совет при работе бруском
При работе бруском сама наждачка сильно забивается отходами грунта, и её необходимо время от времени очищать. Градация Р320 довольно мелкая и поэтому быстро забивается.
Помимо того, что наждачная бумага начинает плохо выполнять свою функцию, но и ещё может начать царапать саму плоскость, поэтому её надо периодически вычищать. Это можно сделать разными способами, например, просто побить руками по бруску или продуть сжатым воздухом. А также можно взять любой скотч-брайт, который хорошо очищает наждачку.
И также дальше, когда пойдёт наждачная бумага Р500, её также надо будет очищать такими же способами.
Если при шлифовке грунта, например, появится какой-то участок, где брусок не смог убрать шагрень, то это будет «говорить», что в этом месте есть небольшая ямка. В этом случае необходимо ещё раз пройти этот участок, чтобы убрать шагрень, то есть полностью выровнять плоскость.
Обычно так выводятся небольшие ямки, которые можно выровнять в плоскости. Делать это нужно аккуратно, чтобы не достать до грунта или металла.
Если же ямка большая, то её надо локально проработать, то есть нанести грунт и прошлифовать.
Опять же вспомним, что для каких-то дополнительных работ, не надо снова защищать соседние плоскости, так как мы их оставили закрытыми. Они всегда защищают при любой обнаруженной работе.
Шлифовка покатых и радиусных плоскостей
Далее перейдём к плоскости, которая тоже является в целом плоскою, но переходит, в этом случае в арку, где входит в радиус. В этом случае всегда надо работать аккуратно, чтобы не нарушить глубоко грунт и не выйти на металл.
Эта плоскость граничит с кантиком, и будем начинать работать непосредственно от него. Прямо под кантик ставим брусок и начинаем аккуратно вышлифовывать всю плоскость. Надо при этом, постоянно проводить рукой, чтобы контролировать плоскость на предмет небольших неровностей и возможно оставленную шагрень.
В целом же помимо того, что забираем шагрень и выводим всевозможные неровности, мы должны вывести абсолютно ровную плоскость.
При работе около кантика получается, что на самом кантике остаётся нетронутая шагрень, которую потом надо будет аккуратно убрать рукой с помощью наждачной шкурки.
В случаях, когда бывает сложная конфигурация плоскости, между которой находится кант, то рекомендуется защищать сам кант скотчем, и выводить сами плоскости, доходя до скотча. В итоге получится сохранённый кант и выведенные плоскости. В любом случае, где имеется кант на плоскости, надо всегда работать очень аккуратно.
Повторимся, что надо проверять плоскость рукой и периодически чистить нашу наждачную бумагу…
Далее переходим к арке колеса, где уже получается радиус в плоскости. Сначала начинаем шлифовать с арки, стараясь не задевать верхнюю плоскость, которая граничит с аркой.
Работая с аркой можно использовать и более мелкий брусок или тот брусок, который именно хорошо ложился на плоскость. Это к тому, что арки бывают различной величины и радиуса, и поэтому вы подбираете уже брусок по месту, который будет удобнее.
В любом случае надо делать все аккуратно, не забывая, что слой грунта на кантике всегда небольшой и можно неаккуратно дойти до чистого металла. Если кантик не должен быть острым, то его притупляют с помощью наждачной шкурки, работая рукой.
Шлифовка сложных плоскостей на проёме дверей
Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ…
Далее будем прошлифовать плоскость двери. Здесь есть несколько ровных плоскостей, а также кантики, полость под ручку двери, про которые мастер расскажет нам.
Работу начинаем с верхней плоскости, используя опять же жёсткий брусок. Ошлифовывая грунт надо смотреть, чтобы не заходить на соседние плоскости. Но также не стоит забывать, что как в этом случае, на краю плоскости нанесён слой краски, когда производили окрас проёмов. Это надо учесть, как это было показано при работе с плоскостью заднего крыла.
Надо начинать работать с плоскостью от торца двери, где находится кантик и слой краски. Бруском также работаем ёлочкой, не прилагая больших усилий, и постоянно контролируем плоскость рукой.
При работе надо особое внимание обращать торцам и кантикам, так как на них всегда находится минимум материалов. Можно быстро протереть эти места до металла и придётся опять локально загрунтовывать металл.
Далее переходим на вторую панель двери, она более широкая и мы берём уже длинный брусок, так как им на такой плоскости работать и лучше и к тому же быстрее.
Плюс к этому длинный брусок перекроет сразу все возможные неровности, ямки и прочее, и более равномерно выравнивает плоскость двери. Длинным бруском работаем так же ёлочкой, как и небольшим бруском.
Затем обратим внимание на более сложные плоскости. Здесь это будет ниша под ручку двери и верхняя плоскость, где устанавливается молдинг.
Так около проёма ручки надо очень аккуратно проходить бруском по плоскости, чтобы не задеть кантик, который образует проём для ручки.
Слой грунта здесь минимальный и можно быстро его счистить до металла или «спилить» сам кантик.
При этом надо аккуратно работать и сверху ниши под ручку, так как там тоже находит кантик, образуемый верхней плоскостью двери под молдинг.
Саму нишу под ручку, как мы уже говорили ранее желательно не грунтовать, так как потом будет проблемно обработать грунт в такой неровной плоскости. В этом случае ниша была загрунтована, по той причине, что она была уже загрунтована ранее до нас.
Для того, чтобы зашлифовывать проёмы ручек используется другой способ работы. То есть вам надо взять наждачную шкурку Р320 и работать рукой без бруска.
И то, это в том случае, когда в нише наложен большой слой грунта. Если же слой грунта небольшой, то лучше нишу вообще не обрабатывать Р320, так как можно выйти до протира. Наша задача просто убрать шагрень.
Верхнюю плоскость, где будет далее установлен молдинг, также надо обрабатывать Р320, но не используем брусок, а работаем рукой с наждачкой без фанатизма, только сбивая саму шагрень.
И также несколько движений от руки с наждачкой легонько проходим сам кант (только сгладим кант), который образуется верхней вертикальной плоскостью. Это хорошо показано мастером на видео.
Шлифовка крыши
Крыша занимает достаточно большой размер и считается сложной плоскостью. Работу на крыше будем выполнять также наждачкой Р320, чтобы убрать имеющиеся неровности, шагрень и выправить саму плоскость.
Так как крыша, а также капот и крышка багажника имеют большую плоскость, то рекомендуется использовать для работы брусок достаточно большой длины, чтобы плоскость стала максимально ровной.
Там, где плоскость переходит к выгнутой, в районе под молдинги в труднодоступных местах, работать лучше рукой с наждачкой, также Р320. Это даёт возможность убрать шагрень и выровнять саму плоскость.
Про то, как вывести плоскости капота – расскажет и покажет мастер в последующих частях проекта…
Финишная шлифовка — теория
Итак, с выведением плоскостей с помощью наждачки Р320 в общих чертах мы разобрались. Сейчас вы понимаете, что изначально мы работаем такой градацией бумаги, чтобы выровнять наши плоскости и убрать шагрень.
После того как весь кузов будет обработан наждачкой Р320, можно уже переходить к Р500, чтобы сбить риску, так как после риски от Р320 красить машину нельзя.
Это связано с тем, что кузов будет краситься металликом, который не «любит» риску после Р320 и краска просто будет проваливаться в риски.
Про то, как проявляется риска и проседает металлик – показывал мастер в видео: «Урок№40» (малярное дело)…
Далее работаем наждачной шкуркой Р500 задача, которой перебить риску от предыдущей шкурки Р320. Используем также жёсткий брусок, работая без сильных усилий.
Подготовка деталей под покраску:
• База и металлики – Р500 или Р600;
• Перламутр и ксералик – Р600 или Р800;
• Цветной акрил – Р400 или Р500.
Важно знать! Все номера наждачных бумаг указаны для работы на сухую!
Финишная шлифовка – работа на сухую
Продолжаем работать на сухую. Сейчас применяем наждачную бумагу Р500, чтобы убрать риску от предыдущей бумаги Р320. Берётся опять же жёсткий брусок, и работа также выполняется «ёлочкой». При этом не надо сильно протирать, а просто, чтобы только перебить предыдущую риску. Соблюдаем все правила, то есть каждую плоскость обрабатываем отдельно, стараясь не заезжать на соседние плоскости.
Мастер близко показывает на видео переход риски Р500 от Р320, там, где прошла уже Р500 плоскость полностью гладкая и практически не имеет риски. Разницу можно почувствовать и рукой, если провести её на границе перехода от разных наждачных бумаг.
Наждачкой Р500 надо пройти полностью все детали кузова, чтобы нигде не осталась риска после Р320, так как это будет сразу бросаться в глаза после покраски машины. В труднодоступных местах работаем без бруска, только с помощью шкурки от усилия руки.
Так как шкурка Р500 довольно мягкая и снимает совсем немного материала, то можно для работы использовать шкурку Р500 на поролоне и обрабатывать ей все плоскости.
Однако и в этом случае не стоит прилагать к поролону большое усилие, соблюдая осторожность.
Вспомним, что наждачка на поролоне также забивается и её периодично необходимо чистить. Удобно при этом использовать скотч-брайт.
Рассмотрим более сложные плоскости…
В этом случае, сложные плоскости будут у нас проёмы. Это проём заднего лобового стекла и крышки багажника.
В случаях, когда проёмы не имели дефектов, и там осталась «родная» краска, следует брать не наждачку Р320, а сразу обрабатывать эти места Р500.
Все сложные плоскости на проёмах обрабатываем также Р500 на поролоне. Брать Р320 не имеет смысла, так как слой грунта в этих местах небольшой и можно его нарушить до металла. Р500 убирает риску и одновременно выравнивает плоскость.
После того как прошли все труднодоступные места Р500, необходимо все проёмы пройти скотч-брайтом Р800.
Подготовка антигравия под покраску
Итак, с основными плоскостями мы разобрались и теперь подходим к вопросу, как подготовить антигравий под покраску. В этом случае показана юбочка сзади, которую мы покрывали антигравием в предыдущих видео. Антигравий был также загрунтован, так как здесь также будет наноситься краска.
Для работы по антигравию нам опять же потребуется на поролоне мягкая наждачная шкурка Р500 и скотч-брайт Р800. Наша задача сбить глянец и убрать предыдущую риску, чтобы подготовить этот участок под покраску. Особое внимание отдаём местам, где антигравий граничит с панелями кузова.
После обработки юбки поролонам Р500, проходим плоскость скотч-брайтом Р800, как уже было показано ранее. При этом не стоит прилагать много усилия, оставляем шагрень от антигравия, который собственно и будет защищать юбку от возможных воздействий от дорожного полотна.
Шлифовка под покраску- дополнительные меры
После того как все плоскости будут обработаны мягкой шкуркой Р500, необходимо все панели пройти уже скотч-брайтом Р800. Он дополнительно набивает риску и убирает оставшуюся пыль от шкурки.
Шлифовка под покраску на мокрую
В целом мы разобрали, как подготовить панели под покраску на сухую, используя наждачку Р500. Однако можно делать подготовку и с помощью Р800 (Р1000) на мокрую. То есть берётся бутылка с водой, и наждачкой работаем на мокрую, поливая плоскость водой.
Как работать на «мокрую» мы детально рассмотрели при подготовке проёмов в предыдущем видео уроке. Наждачка режется на небольшие кусочки, чтобы она вошла в руку, и ей было удобно работать. В некоторых случаях метод на «мокрую» очень удобен. Он не создаёт много пыли и при поливании водой сразу видны любые неровности или другие изъяны.
Наждачка Р800 на мокрую, это аналог Р500 на сухую, а Р1000 на мокрую, это Р600 на сухую…
Стоит напомнить, что изначально сам грунт вышлифовываем наждачной бумагой Р320, а уже далее могут быть два варианта. Выбираете сами либо на сухую с использованием Р500 или же на мокрую с Р800.
При этом, если вы затираете плоскость на мокрую, то после работы шкуркой Р800 также проходите на мокрую с помощью скотч-брайтом. Затирая скотч-брайтом желательно использовать мыльную воду, чтобы хорошо очистить все поверхности.
Можно использовать хозяйственные средства или просто хозяйственное мыло, которое очень хорошо чистит поверхности. Плюс при работе скотч-брайтом можно использовать матирующие пасты гель.
Пасты хорошо себя показали при переходе от грунта к лакокрасочному покрытию, которое было не тронуто при работе.
Про то, как сделать переход по базе и лаку, есть видео урок на канале – показано на примере бампера авто…
Итак, надеемся, что понятны сами способы и методы подготовки машины под покраску своими руками. Узнали, как правильно сбить шагрень, выровнять плоскости для последующей покраски.
На следующем видео уроке продолжим тему о подготовке машины под покраску.
Сегодня на этом заканчиваю редактировать статью. Понравилось видео, то ставьте лайки, пишите вопросы, если было не понятно.