Усадка грунта при покраске авто
Подготовка детали под грунт без просадок и оконтуривания
Всем привет, сегодня мы рассмотрим два варианта подготовки детали под грунт. Самый распространенный ремонт производится на краях ЛКП, и самый правильный на металле. Оба имеют право на жизнь, но самый правильный способ все таки на металле. Голословным не буду, подкреплю тему не только фотками но и видео от 3м и MaxMayer.
Итак начнем) я готовлю следующим образом, я стараюсь работать так чтобы больше расшкуривать а не шпатлевать, то есть сколы царапины и всякие мелочи, по шпатлевке, если авто не крашенное то можно расшкурить правильно растянув границы ЛКП в стороны от дефекта при помощи орбитальной машинки с жесткой подошвой, если работаю по ЛКП и мне нужно сделать переход на детали и мне не хватит места работать на металле то работаю следующим образом, прохожу дефект р80 до металла, и потом расшкуриваю шире р180, внимание нельзя на старом лкп ложить шпатлю на риску грубее р180. Если дефект не большой то кладу софт шпатлю, если побольше то уже люминьку кидаю на основу.Шпакло перетираю р80, р150 и заканчиваю р240 на машинке таким образом чтобы на старом лкп не оставалось прямых рисок от рубанка то есть от р150-это означает то что риска полностью перебита р240, только после этого грунтую, прямых рисок быть не должно повторюсь-это означает что они не перебиты достаточно для грунта. И очень важный момент если я начал перетирать шпатлю р80, р150 и понимаю что мне надо еще перетянуть шпатлей или вытер почти форму но мне не понравилось и перетянуть надо еще раз, то обязательно надо погасить риску вокруг шпаклина лкп на машинке или вручную р180, и только потом наносить заново…
На данный момент работаю практически всегда на металле, то есть расшкуриваю ЛКП вокруг повреждения на жесткой подошве растягивая границы, и заканчиваю по ЛКП на Р320 когда матую под грунт саму шпатлю на металле заканчиваю на Р240 на машинке и тем самым не боюсь начертить риски от грубой шкурки в момент придачи формы шпакле, потому как вокруг металл, ниже примеры на фото. Такой ресмонт является самым качественным и технологичным. Ну и проходим под вторичный грунт или эп грунтом или кислотным, эп эчень хорошо изолирует границы ЛКП. В виде разных производителей вы дальше увидите использование и эп и кислотника.
Тема: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.
Опции темы
УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.
Народ давайте делиться как говориться граблями. про шпатлевки и грунты которые дают усадку! и вообще кто какими материалами пользуеться.
лично мне очень понравилась шпатлека американская EVERCOAT вещь супер, так же новол более менее, что касаеться первых слоев беру новол стекловолокно крупное и дешево и хорошо!
Про грунты понравился U-pol, новол грунт как-когда иногда бывают супер иногда полный отстой.
Max Mayer вещи хорошие но дороговатые
Хочу задать такой вопрос!
Делал себе крыло, шатлевка была NOVOL с алюминеевой пылью, грунт брал разливной, но когда его ложил не понравился он мне, там не грунт а хрень какаято была, но ничего другого не было. вот сення заметил что материал дал усадку (в принципе не значительное но я любитель идиала. ) причем впервые у меня такое, и это чудо или совпадение но это первый раз когда шпатлевал новолом с алюминькой.
все говорят что новол с алюминием офигенная вещь усадки вообще не дает и т.д.
Почему написал про это, знакомый этой же шпатлевкой делала 140-й мерс, слой шпатлевки был не большой и не толстый и она вообще треснула.
Вот меня вопрос интересует что из ваших соображений что у меня дало просадку шпатлевка?, грунт? (в чем я более уверен), просто хочеться узнать на счет этой шпатлевки с алюминием брать его в дальнейшем или нет, чтоб косяков не было.
Ответ: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.
И предлагаю маленько развести понятия усадка и оконтуривание.
Подняло грунт при покраске
Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?
Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.
Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.
В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.
В процессе покраски нужно соблюдать:
Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.
Альтернатива перекраске разрывов по мокрому
Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».
Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.
Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.
Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!
Что понимается под разрывом краски?
Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.
В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.
Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.
Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.
Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.
Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.
Точки контроля при покраске
Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.
Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.
Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.
Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.
Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.
Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.
Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
p, blockquote 2,0,1,0,0 —>
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Почему подняло краску?
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
При быстрой сушке верхнего слоя образуется плёнка, препятствующая испарению растворителя из нижнего слоя.
Что делать, если подняло краску?
p, blockquote 5,1,0,0,0 —>
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
p, blockquote 8,0,0,1,0 —>
Эпоксидный грунт также может быть изолятором. Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —> p, blockquote 11,0,0,0,1 —>
Покраска автомобиля достаточно сложный технологический процесс, включающий в себя ремонт кузова автомобиля, шпатлевание, грунтование, ремонт бамперов, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля и другие работы, которые предполагает кузовной ремонт. Сегодня автомобильные краски выпускаются практически любых цветов (включая подбор автоэмалей), а разнообразие марок просто шокирует и способно удивить даже опытного человека.
Наш сайт создан специально для того, чтобы окраска автомобиля не вызывала вопросов ни у новичков, ни у профессионалов. На сайте предоставлены статьи, в которых подробно рассматриваются такие вопросы как покраска автомобиля, покраска пластика, полировка кузова автомобиля и другие, не менее важные темы. Наш сайт будет интересен как для автомаляров, так и для их клиентов.
Также мы стремимся к тому, чтобы продемонстрировать кузовной ремонт автомобиля со всех сторон. Это только на первый взгляд кажется, что покраске автомобиля можно научиться за несколько часов. На самом деле это целая наука и требует от автомаляра высочайшей квалификации.
Еще стоит заметить, что кузовной ремонт не может происходить без материалов. Поэтому на сайте работает каталог товаров который рассказывает какими оптимальными материалами производится покраска автомобиля. В каталоге описываются материалы для кузовного ремонта, и наглядно показывается, как с ними работать. Каждый посетитель на сайте вносит свой вклад в его развитие. Если человек знает, как работать с тем или иным материалом или чем можно дополнить статью, то он сообщает эту информацию в комментариях к статье, а редакторы сайта все это анализируют и постоянно дополняют информацию. Поэтому контент на сайте всегда актуален и полон по своему содержанию.
Также на сайте постоянно работает форум автомаляров, где автомаляры и специалисты для которых покраска автомобиля является ежедневным занятием, делятся своими умениями и знаниями друг с другом. Форум регулярно чистится, и удаляются сообщения, не представляющего интерес для нового читателя. Таким образом, это своеобразная библиотека знаний о том, как нужно правильно делать кузовной ремонт. Любая проблема, связанная с ремонтом кузова автомобиля может быть решена путем общения на нашем форуме.
Технология покраски автомобиля станет Вам понятна, если Вы внимательно изучите статьи на сайте. На многие вопросы там уже даны ответы, поэтому нужно просто внимательно читать. Еще многие статьи сопровождаются видео роликами, чтобы еще наглядней продемонстрировать процесс.
Но стоит напомнить, что в любой работе присутствует человеческий фактор, поэтому полностью избежать ошибок не получается. На этот случай на сайте работает большой раздел дефекты, где рассматриваются основные дефекты и способы борьбы с ними. Будем надеяться, что это поможет Вам как избежать распространенных ошибок, так и научиться исправлять их.
В новостях сайта мы стараемся публиковать только новости, которые относятся непосредственно к кузовному ремонту. Собственно этому и посвящен сайт, и мы не будем уходить от этой тематики.
Вообще мы стремимся покрыть полностью задачи обучения новичков покраске автомобиля. На сайт постоянно добавляются новые материалы, конспектируется форум, обновляется каталог товаров. Надеемся, что наша информация будет для Вас полезной и содержательной. Но также напоминаем, что самые трудные задачи обычно решаются коллективным разумом. Если Вы хотите задать вопрос или наоборот помочь кому-то получить ответ, то заходите на наш форум. Желаем удачного обучения и повышения своей квалификации.
Хотим отметить, что целью создания сайта не является получение прибыли и сайт существует полностью на деньги своих создателей. Но чтобы оплачивать его содержание, нам приходится размещать здесь рекламу. Но это правило не распространяется на зарегистрированных пользователей. Если Вы планируете пользоваться сайтом регулярно, то рекомендуем зарегистрироваться. Для авторизованных посетителей реклама на сайте целиком и полностью отключена, а также позволяет писать сообщения и комментарии без ввода капчи.
Дефекты покраски автомобиля
Дефекты покраски могут иметь множество причин. Вообще, чтобы лакокрасочное покрытие получилось качественным и без значительных изъянов, требуется учесть и соблюсти много правил, факторов и условий. Профессионал своего дела, покрасив много машин и изучив своё ремесло досконально, многое делает автоматически, но даже у профи не всегда всё проходит гладко.
В этой статье я расскажу о различных дефектах, которые возникают во время и после покраски. Рассмотрим причины их появления, способы предотвращения и устранения.
Подготовка к покраске
Многие проблемы при покраске автомобиля возникают по причине неправильной предварительной подготовки панелей кузова. Это очень важный этап, к котором нужно отнестись очень ответственно. Базовые моменты включают в себя матование, мойку, сушку, обезжиривание.
Важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и без малейшего намёка на конденсат. Необходимо, чтобы в помещении, где окрашивается машина была температура от +10 до +25 градусов по Цельсию. Нужно использовать нужные пропорции компонентов краски и правильно настроить краскопульт. Более подробно о подготовке машины к покраске можно прочитать в другой статье.
Дефекты покраски
Рыбий глаз
« Рыбий глаз» – это маленькие круглые образования, похожие на кратеры, которые появляются во время или сразу после нанесения слоя краски.
Для предотвращения дефекта нужно тщательно обезжиривать поверхность, используя чистую безворсовую салфетку. Также можно в краску добавлять антисиликоновую добавку.
Сморщивание
Сморщивание или поднятие краски происходит, когда слой старой краски съёживается во время нанесения нового покрытия или во время сушки свеженанесённого лакокрасочного покрытия.
Чтобы устранить такой дефект нужно либо полностью снимать старое покрытие, либо распылять слой изолирующего грунта.
Вероятность поднятия и сморщивания краски снижается, если первый слой/слои наносить не очень мокро. Для этого первые слои нужно делать «туманными» с увеличенного расстояния. Более подробно об этом дефекте можете прочитать в статье “Если подняло краску”.
Обесцвеченное пятно
Это когда на свежем покрытии появляется пятно (обычно красного или жёлтого цвета).
Чтобы справиться с этой проблемой нужно подождать, когда новое покрытие с пятном полностью просохнет, потом подготовить поверхность к покраске, нанести слой изолирующего грунта. Потом снова выждать, когда всё высохнет, подготовить поверхность и уже потом нанести свежую краску, не боясь появления дефекта.
Затуманивание/матовость
Появление матовости глянцевой поверхности после высыхания. Этот дефект возникает достаточно часто и у него может быть несколько причин.
Решается проблема последующей абразивной полировкой. Предотвратить матовость можно соблюдением всех необходимых условий разбавления, нанесения и межслойной сушки, а также оборудованием вентиляции.
Растрескивание
Выражается в трещинах различной длины и ширины, которые появляются на поверхности.
Эта проблема имеет множество возможных причин.
Единственный путь решить эту проблему – снять все дефектные слои и перекрасить поверхность снова.
Опять же, предотвращается проблема соблюдением всех инструкций смешивания, нанесения и сушки лакокрасочных материалов.
Подтёки/смещения краски или лака
Этот дефект случается достаточно часто, особенно у новичков. Любой профессионал когда-то делал подтёки.
Для предотвращения подтёков нужно соблюдать необходимую дистанцию от поверхности, двигать пистолет сразу после начала формирования глянца и проконтролировать температуру внутри помещения, где происходит окрашивание. Не нужно забывать и о правильных пропорциях смешивания краски и лака. Подробнее о том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
Убираются подтёки либо перекрашиванием, либо шлифованием места подтёка после полного затвердевания краски и последующей полировкой. О других методах устранения подтёков можете прочитать статью “как убрать подтёки после покраски”.
Шагрень (эффект “апельсиновой корки”)
Шагрень тоже достаточно частое явление.
Решается проблема шлифованием абразивом P1200 – P2000 и последующая полировка. Либо же более кардинально – перекраска поверхности с нормальными настройками пистолета и нормально разведённой краской.
Окунторивание (проявление контура ремонтной области)
Такое происходит, когда растворитель из свежего слоя краски проникает и воздействует на некоторую зону подложки (обычно загрунтованную ремонтную область). Это выглядит как морщинки вокруг определённой области.
Чтобы предотвратит такой дефект, лучше всегда грунтовать двухкомпонентными грунтами. Если на поверхности несколько небольших ремонтных областей, то лучше подготавливать и загрунтовывать большую область, включающие маленькие.
Решается проблема шлифованием дефектной области и нанесением слоя изолирующего грунта и последущее перекрашивание.
Пузырьки воздуха под краской
Пузырьки воздуха под краской служат причиной появления маленьких кратеров, которые по внешнему виду напоминают дефекты «рыбий глаз».
В зависимости от серьёзности, проблема решается шлифованием абразивами P1200-P2000 и последующей полировкой, либо перекраской поверхности.
Царапины от шлифования (риски)
Следы от шлифования проявляются как линии на краске.
Иногда удаётся убрать следы от шлифования, после полного высыхания краски и её просадки в царапины. В этом случае поможет абразивная полировка. Если же царапины остались под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно перекрашивать поверхность.
Предотвратить это можно соблюдая правила подготовки поверхности и поэтапно уменьшая градацию абразива шлифовальной бумаги.
Отслаивание
Это потеря адгезии между лакокрасочным слоем и подложкой.
Предотвращение проблемы состоит в правильном выполнении всех этапов подготовки и нанесения краски.
Отверстия
Отверстия бывают внутри и сверху шпаклёвки и остаются на грунте и краске.
Чтобы предотвратить появление отверстий от пузырьков воздуха, шпаклёвка должна смешиваться правильно и наносится тонкими слоями.
Пыль и мусор
Это одна из самых частых проблем при покраске в посредственных условиях.
Для устранения пыли и мусора в краске потребуется после полного затвердевания отшлифовать окрашенную поверхность абразивами P1200-P2000 и отполировать.
Полностью от пыли, пожалуй, невозможно избавиться, но значительно сократить, возможно. Для этого нужно всё тщательно пропылесосить в мастерской, сделать влажную уборку. Можно также, по возможности, все поверхности мастерской закрыть полиэтиленовым укрывным материалом. Также важно организовать вентиляцию.
Медленное затвердевание
Медленное затвердевание или мягкость лакокрасочной поверхности проявляется, когда краска вроде бы высохла, но осталась мягкой на ощупь и восприимчивой к повреждениям и воздействию воды.
При такой проблеме хорошо может помочь инфракрасная сушка. Она просушивает все слои изнутри.
Если пропорции смешивания были нарушены незначительно, то просто будет увеличено время высыхания при нормальных температурных условиях. Если краска не при каких условиях не высыхает, то её нужно удалять, грунтовать поверхность и красить заново другой ераской.
Просадка
Подобный дефект может проявляться, когда ремонтная область становится видимой через несколько дней после ремонта.
Пузырьки от испарений растворителя (вскипание)
Пузырьки от растворителя или «вскипание», как этот дефект иногда называют, представляет собой маленькие пузырьки или кратеры на поверхности краски. Это неиспарившийся растворитель остался под плёнкой засохшего верхнего слоя.
В такой ситуаци
и часто приходится перекрашивать поверхность, используя более медленный разбавитель.
Пятнистость
Пятнистость, а также полосатость бывает на красках с эффектом «металлик». Так получается, когда чешуйки располагаются неравномерно, формируются области с большой концентрацией чешуек «металлика» и места, где их очень мало. Получаются светлые и тёмные пятна и полосы. Такая же проблема может возникнуть при нанесении «перламутровых» красок.
Чтобы предотвратить появление таких пятен и полос нужно проконтролировать качество распыляемого факела, разводить краску в правильных пропорциях, ждать не менее 30 минут после нанесения базы, а также правильно наносить базу и лак, перекрывая ряды краски на 50–75%. При нанесении финишных слоёв базы нужно увеличивать расстояние от краскопульта до поверхности. Более подробно можете прочитать статью “как красить металликом”.
Чтобы устроить пятна и полосы, придётся подготовить поверхность заново и перекрасить.
Образование пузырей
Раздутые области могут появиться на поверхности краски спустя неделю. Такое случается из-за влаги, которая остаётся под краской.
При возникновении такой проблемы лучше перекрасить поверхность, предварительно счистив нанесённое покрытие.
Просвечивание подложки
Такая проблема наблюдается после окрашивания поверхности и иногда заметна только при определённом освещении.
Некоторые цвета краски имеют слабую укрывистость и требуют нанесения на подложку (грунт) определённого цвета. При слабоукрывистых цветах требуется нанесение большего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом случае соблюдать межслойную сушку каждого слоя.