Установка дистанционного запуска на авто skoda
Установка сигнализации StarLine с автозапуском (на МКПП)
Да, легче поверить в существование единорога, чем в возможность прогрева на ХХ двигателя 1,8 TSI. Это про зиму. Я не фанат долгих прогревов на месте, 5-7 минут и потихонечку накатиком, не превышая 2000 оборотов и не совершая глупостей типа «20 км/ч на 4-ой», еду на работу, благо участок дороги, ведущей на работу тихоходен ( зимы у нас в принципе не холодные). Но те же самые 5-7 минут тупого сидения в авто для меня очень дороги, ибо сплю до последнего, откладывая будильники на протяжении часа 😄. Но теперь есть великолепная возможность «сел-поехал», уделив перед этим процессу прогрева побольше времени. Правда установка авозапуска в авто на ручке, точнее использование автозапуска с механической коробкой, немного напоминает танец с бубном. Если ты доехал до точки, поставился на ручник, вытащил ключ, вылез и поставил на охрану (машина глушится и ДОВОДЯТСЯ СТЕКЛА, что было приятной неожиданностью), то это прям норм, устраивает. Но не дай Боже тебе надо вернуться к машине и забрать что-то, что ты непридвиденно забыл (естественно открыв какую-либо двэр), возможность дальнейшего автозапуска как бэээ обнуляется. Будь добр, блэт, сесть, выжать сцепление, завести (ибо без сцепы не заведешь), снять с ручника — обратно поставить и вылезти по алгоритму описанному выше. После использования сигналки с АЗ на i40с акпп, юзанье всего вышеописанного как минимум специфично. Мне до установки всё это было известно, как и многим читающим это нудное повествование. Но если кто не знал, то пожалуйста. В любом случае с брелком обратной связи ты держишь руку на пульсе своего авто и тебе от этого намного спокойнее.
Ну а летом, с нашей то ЖАРОЙ, ценность автозапуска вообще не снижается.
StarLine A36 превращается… в StarLine А93. Самостоятельная доустановка автозапуска. Часть 1. Установка.
Прошлой зимой как никогда прочувствовал нехватку автозапуска. Утром особо не напрягало, но вот после работы, когда задерживаешься и хочется побыстрей домой, а приходится сесть в машину и ждать минут 5-10 пока она оттает… А ведь можно завести автозапуском прямо с работы, и пока идёшь до стоянки, машина минут 5 уже работает, и если даже не вся оттаяла, то хотя бы уже начала. Да и противно-довольные лица коллег, имеющих автозапуск, которые идут рядом и сразу садятся в машину и уезжают, раздражают ещё больше)
И вот в связи со всем выше перечисленным было решено дооснастить свою сигнализацию автозапуском. Планы были на лето, чтобы в тепле подготовить машину к следующей зиме. Как в последствии оказалось, холода бывают не только зимой, но и летом, поэтому всей прелестью проделанной работы насладился уже в полной мере))) Пока думал и выбирал что докупить, старлайн сделал бесключевой доступ! Это было последней каплей) Нашёл на Авито силовой модуль со всеми проводами и датчиком температуры за 400р + 200р доставка.
Часть1. Установка автозапуска.
В наличии была установлена сигнализация StarLine A36 2CAN+2LIN. Прошивка ПО vGK74-Q2, 2CAN+2LIN v4.5.
Нашёл блок сигнализации, обкручен был волосатой изолентой от души. Думал, чтоб не гремел, а когда размотал изоленту то понял, что она ещё и чтоб части корпуса держать, так как саморезов крепления корпуса не было! Ну да ладно, это не беда. Беда была дальше, когда всё размотал и разобрал. Видимо в связи с экономией, так как я заказывал установку сигналки без автозапуска, то мне хватало линии CAN-A. Думал, что остальные провода будут отрезаны, но оказалось хуже – в разъёме не было даже контактов! Так что нужно было прокладывать как минимум CAN-B, ну а лучше и LIN сразу, мололи что, чтоб потом опять туда не лезть. Контакты мелкие, нашёл пару таких, сделал жгут CAN-B, на LIN уже не хватило контактов. Решил заехать к официальным представителям Старлайн, спросить к них разъём или контакты. Так у них оказалось очень много таких отдельных проводов, которые идут в комплекте, но они их не ставят туда, где они не нужны! Спасибо ребятам, за пару чашек кофе предоставили мне провода на CAN-B и LIN из комплекта, с правильной цветовой маркировкой, а не как я сделал жгут)))
Установил контакты, протянул провода на CAN-B и LIN к разъёму OBD. Протянул датчик температуры под капот через отверстие, где была протянута сирена (над педалью сцепления, чуть левее). Датчик температуры установил по инструкции, провод проложил и обмотал к общему пучку жгута, идущему вдоль левого крыла. Силовой модуль установил под рулевой рейкой (притянул к рулевой рейке стяжкой), подсоединил жгут между блоками.
Далее нужно подключить силовой модуль. «В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи запуска двигателя — аксессуары и зажигание. Цепь стартера подключить в жгуте подкапотного блока предохранителей. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки» — гласит инструкция.
Жёлтый провод (Зажигание 1) подключаем к чёрному проводу разъёма замка зажигания (контакт № 1)
Синий провод (Программ. выход) подключаем к красно-коричневому проводу разъёма замка зажигания (контакт № 5)
Красный провод (Питание) протянул к блоку предохранителей.
А вот с проводом стартера (жёлто-чёрный) я повозился… Инструкциям зачем же следовать? Зачем тянуть провод стартера в подкапотный блок предохранителей, если есть провод стартера в разъёме замка зажигания? Подумал я и решил полениться и сделать как проще. В итоге после сборки и настройки всего автозапуск не заработал! Смотрю, а на приборке пишет «Выжмите педаль сцепления». Но в настройках же есть программированная функция №8 – алгоритм работы выхода силового модуля (синий провод). Я ставлю Вариант 3 (имитация нажатия педали тормоза или сцепления) и по моему изначальному мнению всё должно было заработать. Однако оказалось я глубоко ошибался, это реализуется по-другому. Решил, что проще протянуть провод стартера к подкапотному блоку предохранителей, протянул в то же отверстие, что и датчик температуры. После подключения провода стартера под капотом, автозапуск успешно заработал! Не зря пишут инструкции)))
Octavia
Список автомобильных сигнализаций с дистанционным и автоматическим запуском двигателя совместимых с автомобилем SKODA Octavia
ПОДБОР И УСТАНОВКА АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ С АВТОЗАПУСКОМ НА SKODA OCTAVIA
Дистанционный запуск двигателя Skoda Octavia очень востребованная функция на сегодняшний день.
Не секрет, что в зимний период очень комфортно садиться за руль прогретого автомобиля с теплым салоном.
Именно поэтому автозапуск двигателя автомобиля находится в тренде последних холодных Российских зим.
На сегодняшний день подобрать, купить, а затем установить дистанционный запуск двигателя на Шкода Октавия не составляет труда, достаточно обратиться в специализированный сервисный центр Аларм Про и квалифицированный персонал поможет с выбором сигнализации с автозапуском, которая идеально подходит для Вашей машины.
Главной новостью последних лет на рынке Car-Security стала реализованная возможность обхода штатных иммобилайзеров автомобилей по CAN шине и использование технологии «CLONE».
Это означает, что запуск производится исключительно по шине CAN не требует никаких дополнительных затрат в виде модуляторов и различного рода преобразователей сигнала штатного ключа.
Раньше, до внедрения этой технологии, для реализации функции автоматического или дистанционного запуска двигателя приходилось использовать устаревшие методы обхода штатного иммобилайзера автомобиля.
Это собственно и открыло новую эру в деле бесключевых решений для автозапуска автомобиля.
На нашем сайте представлены автосигнализации, и модули запуска двигателя, при установке которых не требуется использование дополнительных обходчиков, дубликатов чипа или запасного ключа. Функцию обходчика иммобилайзера возьмут на себя сами сигнализации. Установка этих систем автозапуска, для автомобилей, гарантирует: полную безопасность, наличие всего комплекта ключей на руках у владельца, высокую эффективность использования устройства, а так же, что является немаловажным это сохранение дилерской гарантии на сам автомобиль.
При установке запуска двигателя на Шкода Октавия при помощи новых автосигнализаций от Pandora, Pandect, Prizrak и Starline мы дарим возможность всем своим клиентам существенно сэкономить на реализации функции бесключевого автозапуска двигателя.
При использовании моделей автосигнализаций Пандора, Пандект, Призрак и Старлайн, реализация запуска двигателя обойдется рекордно дешево, ведь если сложить стоимость любой другой автосигнализации и необходимого обходчика или стоимость копии ключа и индуктивного обходчика, получится, что нет ни одного способа в мире сделать это дешевле, чем с Pandora! А если сравнить и функциональность, и корректную работу со штатной системой охраны, то выбор для любого разумного специалиста при работе с этой группой автомобилей сегодня очевиден – в пользу автосигнализаций представленных в нашем специализированном сервисном центре.
Несмотря на то, что подбор автосигнализации с автозапуском по марке и модели автомобиля дело не простое и доступно не каждому специалисту, мы предоставляем на сайте владельцам автомобилей мастер подбора автосигнализаций идеально подходящих для автомобиля.
Для удобства автовладельцев Skoda Octavia на нашем сайте присутствует специальный каталог для самостоятельного подбора сигнализации с автозапуском совместимых с выбранным автомобилем.
Установка сигнализации с автозапуском.
Кан подключается в разъеме приборки, просто зачистил и поверх обжал вот такой скобкой, держится крепко, да и Vag запрещает пайку.
Правый хотел использовать для других проводов, но без кремпера не удобно.
Хотя есть варианты с подключением по 1 кану.
Датчик температуры, но думаю лучше будет примотать к патрубкам печки и обмотать термоизоляцией,
Провод провел через заглушку возле вакумника
По кану видит все, двери, ручник, статус двигателя, что упрощает подключение. Закрытие открытие происходит с ключа, сигналка видит это по кану, и становиться в охрану. Все вроде хорошо, но появился глюк, если сама сигнализация закрывает двери(по метке, из приложения, по времени), начинается трешь. При попытки открыть солдатики поднимаются и тут же падают, благо можно успеть открыть дверь, лечится это отключением сигналки, на оф форуме отправили на…, в смысли к профессиональным установщикам. Отключил управление по Кан и стало все хорошо, единственное потерял возможность управлять с приложения или метки, позже решил подключением по аналогу, блага от старой сигналки остались подключения.
Через неделю дошли руки до блока автозапуска. Проблемой оказалось снять кожух рулевой колонки, нужем торкс T10 при чем длинная отвертка, мой набор оказался коротковат, одолжил товарищ, но под рулем все равно было не удобно.
По схеме надо провод стартера резать, реализация защиты стартера, т.е. когда после автозапуска сел в машину не крутанул стартером, но я не любитель резать штатную проводку, да и не хотеться зависить от доп оборудования, подключил только черно желтый, зажигание 1 и аксессуары. Есть еще зажигание 2, его не подключал, в итоге магнитола не работает, но это даже к лучшему, главное что подогревы работают.
Решил попробовать без обходчика иммобилайзера, и каково было удивление, моргает лампа иммо, но двигатель работает, прикола так и не понял, потому что потом уже фокус не удался, такое ощущение что отключается насос и машина работает на остаточном давление, но как то уж очень долго.
Читал что у многих проблема с обходчиком, и надо подключать в разрыв, но ой как не хочется резать проводку, пробую антенну обходчика, наматываю сам катушку, не работает, уже расстроился но тут полез в инструкцию, оказывается при использовании антенны надо разрезать петлю, разрезаю и вот оно, все заработало. Еще немножко протестировал, пришел к выводу что петля должна быть ближе к краю, для ограничения нацепил стяжку, и потом натянул кольцо антенны.
Теперь работает на ура, кончено обратная сборка была веселая, надо было установить кожух колонки что бы не слезла резинка возле замка, кое как получилось.
И тут опять попал на интересную ситуацию. Машина заведена, затягиваю ручник, щелкает реле поддержки зажигания, вытаскиваю ключ, машина работает, выхожу, закрываю, а она глохнет встает на охрану, и не закрывается, еще раз и тогда закрывается. Как оказалось при включенном зажигании кнопки на ключе не работают, так же и при автозапуске не открывается машина. Поковырявщись в настройках нашел пункт «Дополнительно ставить на охрану при Slve» как раз наш случай, и можно выбрать только при работающем двигателе. Теперь проблем нет, выходишь двигатель работает, закрываешь, двигатель глушится и двери закрываются. Теперь жду утра что бы сесть в теплую машину.
Skoda Octavia 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 33
привет.
подскажи, пожалуйста.
таже проблема, что и у тебя с ЦЗ.
Я правильно понимаю, что надо отключить управление по can a в настройках?
В итоге slave работает? управление сигой с брелока авто возможно?
Не ты ли вчера на форуме стралайна писал?) Я сделал так: управление подключил по аналогу, благо уже стояла сигнализация, и провода уже были выведены. Управление по кан отключил. Слейв работает. Есть одна особенность. Когда остается поддержка зажигания, ЦЗ и ключа не работает, надо включить дополнительное закрытие, когда запущен двигатель, но тоже не все так просто, двери закрываются но в режим охраны не становится, и если при этом открыть багажник то охрана отключается, надо убрать «Снятие с охраны при открытии багажника». Да и все равно надо 2 раза нажимать на закрытие, тогда будет все ОК.
Ага я) Получается всё подключаю по аналогу, не только ц.з? Чёт я уже запутался.
Только ЦЗ, 2 провода открыть/закрыть. остальное все CAN, при чем советую использовать Альфу, там идет чтение мотора по кану, тормозов с определением запуска нет.
Vag запрещает пайку — это с фига ли?
у меня по кану просто ничего не видела на октавии, на фабии пробовал управлять по кану, тоже треш начинался, на октавии просто откана отказался все по аналогу, на фабии кан просто для мониторинга оставил.
реле на багажник ставил?
В элсе написано, все обжимается. Реле еще не ставил, в планах. Хочу поставить доп помпу на печку, и что бы при прогреве до градусов 30 сигнализация ее запускала, ну и реле тогда же приделать. Уже изучил вопрос, провод с кнопки идет к блоку комфорта, вот его и планирую рубить.
Подтверждаю, ваг запрщеает пайку в случае ремонта проводов. Пайка возможна только на платах. Ремонт проводов делается только и с помощью обжимных гильз.
можно почитать где запрет на пайку?
на каких платах? ваг разрешает чинить платы? мне казалось ваг прописывает только замену
Имею ввиду что пайка в авто разрешена только на платах! Если мы говорим о их ремонте то ничего не могу сказать, но что касаемо ремонта проводки, то только обжимные гильзы! Паять провода нельзя, так как пайка со временем трескается и контакт ослабевает, если говорит о спаивании провода.
есть инструкция что паять запрещено? если в оф документах сказано что использовать обжим, так это для диллеров, ибо проще и дешевле обжать, чем чувак с паяльником будет под торпедо пропаивать провода с шансом проплавить панель. На сборочных линиях тоже чпок чпок обжали и погнали дальше…
«Паять провода нельзя, так как пайка со временем трескается и контакт ослабевает» это с фига ли? прикинь в замках дверных пайка в месте входа в плату в разъем трескается, но если дорожки продублировать проводами, то пайка этих проводов не разваливается… странно, а должна же, когда я к возвращался спустя годы к спаянным ранее проводам, они были в состоянии как будто вчера паял.
nationalteam.worldskills.…ntazh-elektroprovodki-vs/
🤦🤦🤦 возьми два провода, соедини их скруткой, и пропаяй… Так вот делать нельзя. Надо это дело обжимать, если мы говорим о таком ремонте проводки, так как все паяют по разному, кто то хорошо кто то плохо, а кто то с кислотой, и ее не нейтрализует. Поэтому и написано обжим, так как вариантов накосячить с ним нет, и технология соблюдается в любом случае, и контакт надежнее
«возьми два провода, соедини их скруткой, и пропаяй… Так вот делать нельзя» что с ними будет?
С обжимом нельзя накосячить? Посмешил. Если можно налажать с пайкой, так же, гильзы не по размеру сечения, обжать плоскогубцами, гильзы без термоусадки под капотом и окисление …
Вероятность накосячить с пайкой гораздо выше чем с гильзой. Но спорить я с вами не буду, так как вы больше осведомлены чем инженеры vag) они просто так едят свой хлеб) и вы лучше них знаете как выполняется ремонт проводки, а elsa это для дилетантов)
Накосячить и там и там можно. И для меня проще спаять и меньше шансов накосячить. Чем обжать а потом провод вывалится. Ещё раз, эльза для дилеров. Если там написано использовать спец инструмент стоимостью Овер дохрена, приходиться покупать его, а то по другому то нельзя поменять стойку там или ещё что-то.
Эльза мне говорит раз в 5 лет выкидывай сирену штатной охраны, и бери новую.
А я не послушал великих инженеров ваш и экономия составила 9 т.р.
www.drive2.ru/l/601474917786981535/
Кримпер для обжима гильз стоит 2-3к рублей, можно найти и дешевле, это овер дохрена?) Но ведь он покупается один раз, а пользу приносит постоянно когда требуется ремонт проводки)
вот именно, когда постоянно. то есть ты устанавливаешь сигналки и для тебя время это деньги. и когда ты стоимость оригинальных гильзы ваговских клиенту в счет выставишь. когда ты раз себе поставил сигналку и круиз на тачку, смысл в выброшенных 3к? а ты пробовал найти гильзы для обжима? в нашем захолустье в электромагазах, только гильзы под обжим проводов что на аккум вешать, не я конечно могу как эльза советует заказать еще и гильз ваговских, со сроком доставки дней 30-40 по цене 100-150 р одна гильза. Но как то дофига на круг выходит и гемора и по деньгам.
Из всего что я в тачках делал, у меня только минут от датчика омывайки отгнил спустя 5 лет и то мне было лень искать под болт клемму и я просто зачищенный провод на массу болтом прижал. Через 5 лет откусил, зачистил и еще столько же проходит, ну или дойдут руки под клемму переделаю.
все остальное, ничего не отхлебнуло, не «потрескалась пайка»… ходит годами и ходит.
«это овер дохрена?» — да, за 2-3к я куплю себе паяльник под жала т12 с регулировкой температуры, которым я пользуюсь постоянно. Чем кримпер который нужен раз в пятилетку.
Кстати, а кто из владельцев вагов, следует эльзе и меняет тормозные шланги после появления трещин или через 5 лет, что наступит раньше? Это так, к тому что в эльзе написано.
Как вариант, гильза соединительная изолированная, стоимость штуки варьируется от 4 до 8 рублей штуку) заранее можно заказать разных калибров, в хозяйстве пригодятся, впрочем как и кримпер. И поверьте держат они очень крепко провод. Это пример есть такой же в сантехнике можно паять полипропилен в котором без опыта можно накосячить, но зато он дешев, и есть трубы и фитинги rehau в которых накосячить не возможно (почти)) каждый выбирает сам чем ему работать, но просто надо помнить что в контексте нашего диалога elsa предполагает ремонт проводки гильзами. Если вам нравится пайка пожалуйста, ваше право. Просто сейчас технологии не стоят на месте и постоянно развиваются, из этой же серии если говорить о проводке есть ншви наконечники (раньше люди провода лудили) сейчас наконечник одел, обжал и готово, надежно, быстро, дешево, эффективно. Вот и в случае с проводкой, искать электричество и лазить с паяльником и припоем под капотом (торпедой) авто… Ну это как минимум неудобно. А кримпер хорошо, взял обжал в поле за 15 секунд и отлично) А то что кто пренебрегает интервалами замены тормозных шлангов и так далее, тут каждому решать, менять их по срокам из эльзы или нет)
А касаемо паяльника, вещь хорошая, но им невозможно реализовать абсолютно любой ремонт. Я бы себе купил и паяльник, и кримпер так как если сейчас потребовалась задача которую надо решить этим инструментом, то и через 5 лет может возникнуть подобная потребность) Это так же есть торцовочная пила и циркулярка, при определенном навыке можно все и циркуляркой делать, но удобнее быстрее, и качественне работать торцовкой, при определенных задачах. Это просто как пример)
Вы сами говорите, что можно использовать в ремонтах разных, разные способы. И они все рабочие.
И возвращаясь к теме нашего разговора что ЭЛЬЗА как вы правильно сказали ПРЕДЛАГАЕТ ремонт проводки гильзами. А как правило звучит что эльза ЗАПРЕЩАЕТ ремонт проводки пайкой. Это как бы разные вещи, я еще раз повторю что эльза это инструкция для диллеров, где идет учет и времени ремонта и простота. Если мы обратимся к эльзе, то в ней при каждой операции написано меняем болты на новые, ну и какой процент хозяем меняет болты на новые при замене задней стойки? в случае если для ремонта пыльника шруса надо рулевой наконечник скинуть, сколько народа меняет на новую гайку рулевого к кулаку? 0,0001%? Я уже не говорю про гайку привода, если его для ремента приходилось вынимать из кулака. А получается то по эльзе, все эти авто должны были развалиться после выезда из гаража, ну или после пару км…
Опять же возвращаясь к штатной сирене на моей фабии, эльза говорит меняем через 5 лет, потому что в ЗАПАЯНОМ корпусе деградирует аккумулятор. И никто на диллере не будет париться с вашим аккумум, открутили болт, отсоединили фишку поставили новый, с вас 15к за сирену, и 1к за работу. А для меня как для пользователя авто, сирены щас в магазинах от 8к и в гору до бесконечности, они все старые, так как такой номер уже не производится значит аккумы в них тоже уже не фонтант. Ну и куда мне эти рекомендации эльзы и немецких инженеров прикладывать.
Подытожу, против кримпера и гильз ничего не имею против, они имеют как свои + так и минусы. Я против фразы «ваг запрещает пайку» и про то что спаянные провода через какой то срок сгниют, развалятся и т.д.
Согласен, но пайка хороша в умелых руках, например можно так напаять что все это развалиться, или напаять с кислотой, флюсом, и его не смыть после пайки, результат сами знаете) а касемо замены болтов, эльза иногда очень правильно говорит, допустим в некоторых местах действительно нет смысла менять их на новые. Но есть одно место, приведу пример на октавии, это правая, так называемая качающаяся опора двигателя, так вот там если не поставить новые болты, и не закрутить с теми усилиями которые прописанны в эльзе динамометрическим ключом, то очень большая вероятность сорвать резьбу в креплении этой опоры к кузову… Там смысл в том что отверстие не сквозное, а болты милиметр в милиметр расчитаны, со временем болт вытягивается, и при повторной попытке закрутить, он упирается в дно корпуса уже, и срывает резьбу)
но вот и получается что когда да, а когда и нет. С теми гильзами что вы привели, выше, у меня больше шанс накосячить. Не те гильзы, открытые под капотом, не тот диаметр под сечение провода. как и флюсы, есть отмывочные есть без отмывочные.
Накосячить и там и там можно и обжим в условиях диллера и на заводе просто быстрее.
Мы же рассматриваем ситуацию когда обжим выполняет профи своего дела, и пайку профи своего дела. И вот получается, как многие пишут, что если пайку выполнит профи, то она все равно развалиться, потому что в эльзе написано использовать обжим… ну бред же.
Про динамометрический ключ нет вопросов, кроме тех что например в эльзе написано например 40Нм + доворот на 90 градусов. А в книге по ремонту написано просто 90Нм например. Я когда ремонтирую по эльзе когда по книге по ремонту, ничего не отваливается.
Считаю. надо понимать, что эльзу надо рассматривать как рекомендацию по ремонту в условиях гаража, моменты, последовательность действий…И надо понимать когда написаное в эльзе безальтернативно, а когда можно и забить на это. А не так, замена сирены сигнализации раз в 5 лет без вариантов…