Установка сигнализации на авто нива 21214
Установка сигнализации
Открывать двери ключом окончательно надоело!
Начал с установки привода замка водительской двери. Зажимы для соединения штоков у меня не подошли. Дежавю, что-то подобное когда-то было. Кажется сталкивался с тем, что ломались эти зажимы в самое неподходящее время и описанное ниже решение уже использовал. На «спицах» от приводов загнул колечки. Немного сложнее установка и подгонка, зато потом никаких проблем в будущем. Замки привода закрепил непосредственно в дверях без использования монтажных пластин. Проверил с помощью небольшой Li-ion батареи. Работает четко. Пришлось конечно немного разбирать замки, чтоб накинуть мои «колечки». Надеюсь на фото все понятно.
Для основного блока сигнализации нашел место за панелью приборов. Прикрепил на два самореза к воздуховоду. Но блок туда и так зашёл впритирку. На Ниве 4G мне казалось за панелью приборов было больше места. Заодно переставил реле дворников с программируемой паузой.
Питание на блок сигнализации снял с разъема на прикуриватель. Впаял разьемчик, чтоб, если что, можно было быстро отключить, сняв «карман для мелочей», который у меня вместо магнитолы.
Провода на сирену и концевик капота просунул через проходку магистралей гидрокорректоров фар.
Сирену установил под запаску. Подключил ее через разъем, чтоб тоже можно было бы отключить в аварийном случае.
Концевик капота у меня был более менее подходящий от предыдущей Нивы. Тот, что был в комплекте с сигнализацией не подходит. Установил концевик капота на замок капота.
Провода на привода замков использовал сечением 1,0 мм.кв (ГОСТ).
На цепь блокировки пустил провода сечением 1,5 мм.кв. Все одиночные провода и жгуты обмотал хорошей черной изолентой.
В двери провода на замки пустил через имеющиеся резиновые гофры.
Контакт «зажигание +12В» снял с замка зажигания (синий провод).
Сигнал «дверь» снял рядом с концевика водительской двери — было удобно подпаяться именно там. Заодно обматал там все как следует изолентой.
На Ниве 5G (2020) электронное реле сигнала поворотников, потому при подаче на лампочки +12В напрямую, паразитный сигнал проникает обратно в цепь «зажигание». Ставить ещё одно реле или диод по цепи «зажигание» перед электронным реле поворотов не стал. Решил, что главное простота, которая гарантирует и надёжность. Оба сигнала от сигналки (после диодов), которые предназначались для моргания поворотниками, подключил к габаритам. Подключился перед разъемом блока управления светом (Калиновский/Грантовский). Красно/жёлтый провод.
Цепь блокировки включил стандартно в разорв цепи бензонасоса. Все жгуты по левому борту хорошенько обмотал в два слоя черной изолентой. Главное, чтоб угоньщик-неудачник не сразу догадался где чего перемкнуть. Блокировка/секретка нужна, а то на машине нет даже теперь штатного иммобилайзера. Хотя, если отсканируют брелок граббером и это не поможет. Если совсем в опасное место парковать, то надо приловчиться вынимать скрытое реле блокировки.
Снимал обшивку дверей, панель приборов, щитки у левой ноги водителя и правой пассажира. Снимал чехол под рулевым механизмом и «фартук» под панелью приборов. Скидывал блок с предохранителями и реле нового образца. Оперировал через нишу для манитоллы. Переднюю панель не разбирал. Два пистона в дверях постродало. Один саморез слева от педали сцепления так и не смог выкрутить.
Кнопку «спрятал» в удобное место под панелью приборов, дотянуться можно, но надо изловчиться. Светодиод родной красный погиб, поставил синий, какой был в хозяйстве. Светодиод стоит на съемной панеле потому подключил его через разъем. Светодиод вклеил на «спермокоей».
Все провода прихватывал к другим жгутам изолентой и электротехническими хомутами. Ушло почти два рулона изоленты.
Кто ругает пайку в авто — мне плевать. Мне так удобнее и, полагаю, достаточно надёжно.
Прошу прощения за сумбур, провозился день с хвостиком. Думал будет быстрее.
Самостоятельная установка сигнализации в Ниву
На прошедших выходных заглягул в гараж, визит оказался плодотворным, о чём и пойдёт речь в ниже приведённом тексте.
Так как эта Нивка с 1996 года ещё ни каких вмешательств в свои недра не испытывала, то сигнашкой оборудована не была, соответственно управление замками дверей здесь аутентично-аналоговое, то бишь ключик вставляешь в замок, поворачиваешь и вуаля дверка-то открылась, поворачиваешь в обратную сторону — закрылась, прям колдунствро, не иначе.
По началу было даже и прикольно, ведь отвык уже с машиной подобные манипуляции производить. Но со временем стало надоедать отдельно закрывать пассажирскую дверь, которую временами забывал закрыть, да и в морозы личинки замков норовили замёрзнуть пришлось даже узнать что такое жидкий ключ.
В общем назрела необходимость ставить сигнашку.
Выпендриваться и ставить на карбюраторную тачку сигнашку с обратной связью и прочими наворотами особого смысла не видел, мне от сигнализации требуется лишь открыть-закрыть двери, да пошуметь сиреной при несанкционированном открывании дверей, багажника и капота, или физическом воздействии на саму машину.
Именно такая б/у сигнашка была раздобыта за спасибо у товарищей.
В прошлую Ниву мне сигнашку устанавливали на сервисе, сейчас же руки уже достаточно выпрямились и в голове наросло пару извилин, чтобы самостоятельно воткнуть эту достаточно не замысловатую сигнализацию. Самое главное что при самостоятельной установке тяп-ляп делать точно не будешь и в голове будет полное понимание откуда и куда тут «растут ноги», чтобы в случае сбоя с сигнашкой, беспомощно не стоять возле машины с тупым взглядом и не знать чего с ней делать.
Ну это всё лирика, а если по существу, то притащил сигнашку с требухой домой, полистал мануал, разобрался куда какой провод идёт
и приклеил на провода бирки с надписями
На следующий день передислоцировался в гараж и начал процесс инсталляции
Начал с простого — прикрутил сирену под капотом
скажу сразу что это самое не правильное расположение сирены, так как до нею из под колеса легко добраться и вырвать провода, дальше с машиной можно делать всё что угодно, а сигнашке даже не чем будет пикнуть. Поэтому позже сирену перенёс под лобовое стекло.
За тем принялся за двери, в которые по ходу до меня ещё ни кто и не лазил
даже клипсы в картах ещё древние желтоватые и не хрупкие и посадочные места в картах не разбиты (прям удивительно для машины 1995 года выпуска)
в дверях установил электро-приводы замков.
при проверке один из приводов оказался не рабочий, вернее работал через раз. Так вот прийдя в магазин, увидел на полке три варианта приводов в одном и том же корпусе по ценам 180, 250, 370 рублей, всё четный Китай, продавец с радостью рассказал и показал на деле что все три варианта работают каждый на свою сумму, в итоге купил за 370 рублей 🙂
проводку к которым проложил через ранее установленные гофры
дальше все ранее размеченные кишки
начал подключать к ещё девственной проводке, на которой ещё остались аутентичные бирки далёких лет
плюс взял на входе линии от аккумулятора в блок предохранителей
минус кинул на массу к кузову
блокировку зажигания (это типа иммобилайзер такой албанский) реализовал путём разрыва управляющей цепи реле зажигания, которую минус которой пустил через сигнашку
прокинул провода к концевикам дверей, капота и багажника.
запитал от сигнашки провода поворотников, дабы мигали при её срабатывании, для этого нашёл нужный разъём под панелью методом «научного тыка» проводом с лампочкой
слегка доработал в нём клеммы
дабы поселить дополнительные провода от сигнашки
В общем ни куда не спеша, за пару часиков добавил полезное благо автомобильной цивилизации в недра Нивки.
Установка сигнализации StarLine B64 своими руками в ниву.
Сигнализация была установлена дилеров, а после покупки машины через полгода снята и заменена на сигнализацию с автозапуском. До этого в моей ниве стояла древняя сигналка, которая не работала и была успешно вырезана давным давно.
Т.к. электроприводы я уже установил при прокладке новой гофры www.drive2.ru/l/580165282929049869/
то двери вскрывать уже не пришлось.
Всю работу по установке сигнализации совместил с установкой приборки VDO от ваз 2115 www.drive2.ru/l/581429996178898978/
Для начала изучил сигнализацию StarLine B64 и провел обновление. Хотя для машин без КАН-шины смысла в обновлении большого нет.
Т.к. сигнализация до этого стояла на машине с КАН-шиной то установщик ( не хороший человек) обрезал 80% проводов под корень.И мне пришлось, вспоминая его, восстанавливать почти всю косу. Ведь на наших нивах нужно гораздо больше точек подключения чем на новых машинах оборудованных КАН-шиной.
Штатные пластины для установки концевиков не вызвали доверия, гнулись от минимального усилия. Изготовил новые из нормального металла.
Блокировку сделал отдельным реле. Блокировал цепь питания катушки ( секретная информация ). Но можно сделать элементарную блокировку по цепи стартера. Для этого даже дополнительно покупать ничего ненужно. Нужно только провод идущий на блокировку вставить вместо провода массы в реле стартера.
Также установил штатный концевик багажника в панель задней полки. Сигналка работает, закрывает-открывает, пищит.
В принципе установка оказалась не такой уж сложной. Время ушло на восстановление косы сигнализации. Ставил около 3-х дней в свое рабочее время.
Запчасти
Лада 4×4 3D 2001, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 12
греться будет. хоть обмотайся. ориентировочно градусов до 50 с хреном.
будет- перенесу. 50 это ерунда
Добрый день, а можете на пару вопросов по сигналке ответить, только у меня не старлайт, есть там пару нюансов хотелось бы у вас узнать
В купленной Ниве стоит сигналка. По брелкам решил, что Starline A61.
Что имеем. На брелки не реагирует. Центральный замок не срабатывает. Красный светодиод (наверное иммобилайзера?) мигает. Синий от сигналки на нажатия кнопки Valet реагирует, но никаких ответных сигналов фар нет (хотел перепрописать брелок, экран старого был сломан, не получилось).
Что сия ситуация может означать? Может ли быть сигналка программно отключенной?
P.S. Пробовал при закрытых дверях, капоте. Концевики в дверях новые, ну разве что от подкапотки перепроверить на замыкание…
Я конечно не мастер установщик сигнализаций. Но думаю что найти блок сигналки и подключиться к нему компом. Лучше прямо на машине. Скачав программу СтарЛайн Мастер. Если нет то снять и дома подключить. Обновить. Проверить настройки. Дальше пробовать ставить и настраивать кнопкой валет.
Starline A61 к компу не подключается, не вводите людей в заблуждение. Это раз. А два — на машинах, где нет can-шины обновлять can-модуль нет смысла. Его можно и нужно вообще удалить.
Ну если вы внимательно читали мою данную запись в БЖ то я написал что обновлять кан модуль на машине без каншины смысла нет это раз. А два — человек сам не знает какой у него блок, а лишь предполагает. Так что внимательнее читайте сначала, а уж потом будете решать кто кого вводит в заблуждение
Я внимательно читал вашу запись. Так для чего вы обновляли кан-модуль, если сами пишете, что смысла в этом нет?
По поводу А61. Человек написал, что по брелкам предположил, что сигналка у него стоит SL A61. Брелки такой формы были ещё в А91 и более древних B6/B9. Они тем более не подключаются к компу. И кстати, вы ведь не сигнализацию подключали и обновляли, а всего лишь кан-модуль.
Обновлял я всего лишь канмодуль. В моё случае это практически бесполезно. Но раз уж подключил блок для просмотра настроек так почему бы и не обновить. Занимает несколько секунд.
В купленной Ниве стоит сигналка. По брелкам решил, что Starline A61.
Что имеем. На брелки не реагирует. Центральный замок не срабатывает. Красный светодиод (наверное иммобилайзера?) мигает. Синий от сигналки на нажатия кнопки Valet реагирует, но никаких ответных сигналов фар нет (хотел перепрописать брелок, экран старого был сломан, не получилось).
Что сия ситуация может означать? Может ли быть сигналка программно отключенной?
P.S. Пробовал при закрытых дверях, капоте. Концевики в дверях новые, ну разве что от подкапотки перепроверить на замыкание…
У сигналки синий светодиод. При включенном зажигании и открытой двери моргает? Если нет, то возможно сигнализация «не видит» цепь зажигания. Запрограммировать не получится. Если моргает, то по инструкции — 7 раз нажать кнопку валет, включить зажигание, должна пропищать сирена и т.д.
Да, сирена может не пищать. Если масса сирены прикручена саморезом, то очень часто там все окисляется — клемму зачистить, саморез поменять.
Трактат о монтаже Старлайн А-93 v2 ECO в Лада-Нива 2020 самостоятельно
Приветствую всех, посетивших этот бортжурнал!
Долго откладывал, но все-же решился написать столь объемный пост.
Давно уж прикупил на Озоне автосигнализацию StarLine A93 V2 ECO за 8 850 руб. и опциональный модуль StarLine GSM 5 — Мастер за 4 980 руб.
Также прикупил на Wildberries модуль обхода штатного иммо BP- 03 за 660 руб.
Все эти вещи уже стоят несколько дороже.
Поясню, почему именно ECО. Если брать без этой приставки, то добавится к тому, что уже есть, брелок — метка с двумя кнопками(без дисплея), а цена улетит за 10000 руб. Поскольку я собираюсь управлять сигналкой с помощью смартфона, то ущербный брелок-метка мне даром не нужен. А тем, кто не собирается устанавливать модуль GSM и управлять сигналкой с помощью смартфона, могут прикупить дополнительный основной брелок в пару к имеющемуся. А прописать таких брелоков можно несколько. Так что ЭКО — наше все!
Изучив схемы, инструкции, решился на самостоятельную установку. На первый взгляд — ничего сложного даже для электромонтера-силовика.
Ну что, пацаны? Погнали?!
Первым делом мчим в местный салон связи, зона покрытия которого в нашем регионе наиболее глубока и устойчива. Покупаем там СИМ для умных устройств с годовым обслуживанием. Я выбрал тариф Го-смарт от МТС, заплатил 1200 руб. Хотя еще совсем недавно было 790, если платишь за год сразу.
Почему берем местную СИМку? Ведь в комплекте с модулем GSM идут аж 4 симки разных операторов с оплатой 3 руб. в день. А потому, что эти СИМки зарегены на наш славный город революции! Да-да, тот, в котором Аврора бахнула. А при первичных настройках летит множество СМС и это может привести к перерасходу средств на счете.
Далее разбираем основной модуль сигнализации. Крепеж по углам мелкими саморезами с головкой+.
Из коробки извлекаем модуль GSM, распечатываем из пленки. На нем увидим 3 разъема, которые аккурат совпадают с разъемами на основном блоке. Соединяем два устройства и вставляем полноразмерную СИМ.
Теперь собираем основной модуль. GSM мы в него успешно интегрировали.
Переходим к обходчику.
Тут
И тут
Информация о приобретении и прописке ключа для иммо.
В сам обходчик я целиковый ключ не вставлю. Внедрю туда только чип, а болванка останется у меня.
Перед монтажом снял и поставил на зарядку аккумулятор. Можно просто снять минус.
Двойной провод от разъема Х7 припаял к датчику температуры двигателя
В видео Авто Инженера для подключения концевика капота оранжево-серый провод от разъема Х4 он тянул в подкапотное пространство, я же протянул согласно монтажной карты на фото 3.5 на зелено-черный провод. В моем случае он оказался зелено-серым. Тем не менее, все работает, хотя на самом штатном концевике в подкапотном именно зелено-черный провод.
Диодную развязку для концевиков дверей спаял так:
Концевик стояночного тормоза паяем именно так:
Впоследствии к проводу от пин 2 припаиваем черно-белый провод от Х3, а к проводу от пин 7 припаиваем синий провод от разъема Х3 основного блока.
В монтажной карте вообще не отражено, что для поддержки зажигания сигнализацией необходимо желтый провод разъема Х4 основного блока припаять на средний контакт замка зажигания (сине-красный), туда же припаиваем красный провод обходчика иммобилайзера.
Реле блокировки из комплекта позволяет заблокировать любые желаемые цепи, также возможно внедрить несколько таких реле, блокирующих и запускающих всевозможные алгоритмы. А можно и вообще не использовать это реле. Угонять нашу машину никто не собирается. Защита нужна только от того, чтоб внутри не насрали.
Так, с железом разобрались, а вот с софтом придется попотеть. Это вам не кувалдой махать, знаете-ли.
Когда все собрали, ставим на место аккумулятор, отключаем косячную ММС, которая обязательно включится( не является неисправностью, а токмо милой особенностью).
При закрытых дверях, не в режиме охраны быстро нажать 5 раз на сервисную кнопку и сразу включить зажигание. Нажимать необходимо очень быстро, скороговоркой и немедленно включить зажигание, далее следуем инструкциям таблицы 2. Я потратил 2 дня, чтоб добиться от поддержки старлайн подсказки. Я нажимал на кнопку с чувством, с толком, с расстановкой, поэтому не мог войти в режим программирования. Недоумеваю, почему эти ключевые моменты не отражены в талмудичной инструкции.
Пункт 1 ставим на вариант 2(чтоб работал автозапуск)
Пункт 9 поставил на вариант 3 (2 секунды, зимой можно добавить до 6 сек.)
Пункт11 поставил на вариант 4 (по тахосигналу)
Для активации модуля GSM, делаем звонок со смартфона, которым будем управлять сигналкой, на номер СИМ, установленный в модуле GSM, ставим громкую связь, после приветствия нам предложат ввести пароль 1, затем пароль 2.
А для привязки модуля GSM к сигналке, нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание. Последуют 7 сигналов сирены. Примерно через 30 секунд дождитесь 3 световых сигналов от автомобиля и 1 мелодичного сигнала брелка. Выключите зажигание. Теперь можно управлять сигналкой через приложение.
Внутри коробки с сигналкой лежит красная карта телематика 2.0. с логином и паролем. Скачиваем приложение с плеймаркета, регимся с логина и пароля этой красной карты, получаем возможность управлять сигналкой со смартфона.
Для того, чтоб стал доступным автозапуск, необходимо при работающем двигателе, закрытых дверях и затянутом ручнике нажать и удержать кнопку 2 на брелоке, чтоб пропиликал. Извлечь ключ из замка зажигания, выйти из машины, закрыть дверь и поставить на охрану. Двигатель заглохнет через 2 сек. по умолчанию. Для дизелей доступно настроить турботаймер.
Программная нейтраль у меня теперь выполняется всегда после затягивания ручника. А завершается при постановке на охрану. Можно изменить настройку и завершаться будет по закрытию двери.
Можно обмануть систему и вынимать ключ из замка зажигания до затягивания ручника. Тогда двигатель заглохнет сразу и автозапуск не сработает.
Некоторые вообще на механике 15 функцию устанавливают на АКПП. Это удобно, поскольку выполнять программную нейтраль не требуется. Но мы знаем, к чему это может привести, если оставишь авто на передаче. Ведь что Ниве, что УАЗу пофигу на затянутый ручник. Эти тачки способны к движению с затянутым ручником. Пару раз зимой, пока еще не привык к машине, начинал движение на ручнике, удивляясь, куда же пропала тяга).
Вот и все. Сумбурно получилось, потому как все делалось постепенно на выходных в течении 2 недель. Где тут все упомнить и последовательно изложить…
До скорой встречи, дорогие читатели!
Бюджетная сигнализация на ниву
Установить сигнализацию на Ниву
На Ниву можно установить любую автосигнализацию, при этом все подключения будут только по аналоговым цепям: ряд сервисных функций будет недоступен, но на качестве противоугонной защиты это никак не скажется.
Самые базовые модели будут охранять весь периметр автомобиля, и уведомлять владельца о несанкционированном воздействии на транспортное средство, включая удары, наклон и движение; управление будет осуществляться с ЖК-брелока. Более продвинутые системы позволят осуществлять управление с мобильного телефона – как по Bluetooth, так и по GSM, контролируя автомобиль на неограниченном расстоянии.
В некоторых сигнализациях уже есть GPS-модули, которые позволяют определить актуальные координаты автомобиля и отследить проделанный путь. Однако, может быть хорошей идеей установить обычную сигнализацию на Ниву, дополнив ее GPS-трекером: в отличие от модуля сигнализации, трекер полностью автономен и не связан проводами с охранной системой, поэтому найти его будет крайне проблематично.
Штатная противоугонная система «Шнивы»
Место расположения управляющего модуля
В зависимости от комплектации, электрическая схема Нивы может быть дополнена штатной сигнализацией, которая, по сути, представляет собой центральный замок. При наличии замка управление системой осуществляется при помощи одного модуля — блока, который и представляет собой сигналку.
Штатная противоугонная система характеризуется такими контролирующими особенностями:
Поскольку эта система — штатная — в ней не реализована функция оповещения. То есть в отличие от традиционной сигналки, штатная противоугонная установка не оснащается сиреной. Иными словами, ее основная функция — это запирание дверей авто, но если кто-то попытается взломать машину или угнать — водитель не узнает об этом.
1. Схема подключения центрального замка 2. Микросхема управляющего модуля
Какие неисправности могут возникнуть в работе центрального замка:
А еще интересно: Штатного типа автосигнализация Шевроле Нива
Сюрпризы от Нивы
Вот первый день осознанного владения «Нивкой», я приехал в гараж и начал беглый осмотр автомобиля при дневном свете. Двигатель запустился мгновенно несмотря на мороз, и по-началу всё казалось идеально.. Но потом, осматривая машину по кругу, в глаза бросился замятый вглубь отверстия левый пыльник заднего бампера. В общем-то мелочь, но как всегда возникли мысли: «Новая же машина..» Дальше было только хуже. Странным стечением обстоятельств, довольно много подозрительных особенностей вылезло сразу же, в первые дни. По началу я было радовался ровной и слаженной работе двигателя по звуку, машинка «урчала» как довольный котёнок. Но стоило ей прогреться примерно до 50-60 градусов, как в районе двигателя появился странный и весьма пугающий металлический призвук в такт движения поршневой. Описать его довольно проблематично, но слышен он был даже в салоне. Вот так сюрприз! Машина куплена пару дней назад, а в двигателе уже что-то стучит! Да да, вот такая суровая правда про наш автопром? и все прочитанные на форумах «ужастики» про «Ниву» начинали сбываться. По началу я сильно расстроился, поскольку подобное ну никак не ассоциировалось у меня с новенькой машинкой, тем более что прошлая старенькая «Нивка» ничего подобного не выкидывала. Звук был похож то на стук водяного насоса (помпы) внедорожника, то на проблему с натяжителем цепи, то вообще на неопределенное «дизеление» мотора. В общем, на слух проблему выявить не получалось. А ещё стук почти пропадал и менял свой характер при нажатии на педаль акселератора. Делать было нечего, пришлось смириться с этим и успокаивать себя наличием гарантии на автомобиль, о которой я тогда ещё не всё знал и не успел в ней разочароваться. Выгоняю машину из гаража и еду по своим делам за страховкой. Минут через 5, после полного прогрева двигателя до рабочей температуры — странный стук исчез полностью сам по себе, оставляя в ещё большем недоумении и догадках: может это некачественное заводское масло и приработка поршней в период обкатки дает такой звук? Кто знает, ответ будет только после замены масла в районе 1000 км по одометру.
На этом проблемы машины только начались, как выяснилось позже. Не сразу, через несколько часов за рулем, когда морозная и относительно зимняя погода успела смениться дождливой слякотью, а колеса вгрызались в месиво снежно-грязевой каши и воды из большущих луж, — тогда я впервые услышал свист ремня привода генератора! По началу не придал этому значения полагая, что вода из лужи могла просто попасть в моторный отсек и вызвать кратковременное проскальзывание ремня по шкивам. Надежда на это растаяла, когда я понял, что звук дикого свиста не хочет униматься в течении следующих нескольких дней активных поездок, становясь казалось ещё громче. И тут передо мной встала очередная загадка в поисках причины происходящего. Мне доводилось сталкиваться со свистом ремня на старом мерседесе, который рвался самими шкивами, расположенными в разных плоскостях (относительно друг друга), и в итоге начинал ослабевать, издавая «истошный предсмертный крик». Но тут снова не на что было грешить, т.к. машина во-первых новая, а во-вторых, если бы ремень был слабо натянут (основная и самая частая причина свиста), то тогда он издавал бы эти звуки с первых минут после покупки (вероятно?). Именно это разногласие и ввело меня в заблуждение, а так же долгие поиски ответов в интернете и у знающих знакомых. В конечном счёте мнения всё же сошлись, что причиной страшных звуков во время набора скорости может быть только слабое натяжение ремня, хоть и было это не совсем логично. Поскольку других вариантов не оставалось, то я решил проверить эту теорию и чуть-чуть подтянуть ремень. И о чудо — оказалось, что действительно причина скрывалась именно в натяжении ремня и свист пропал совсем, несмотря на продолжающуюся слякотно-грязную погоду и проверку путем включения большого числа потребителей. Настроение сразу подскочило ввысь и хотелось верить, что больше неприятностей не предвидится.
Если бы! Как многие уже догадались, это были далеко не все беды, и что самое грустное — не решаемые вот так просто, как ситуация с ремнём. Вскоре, катаясь под шквалом воды из под колес и заодно с небес в виде дождя, я обратил внимание, что из под уплотнителя лобового стекла со стороны водителя и пассажира текут веселые и недвусмысленные «ручейки» прямо в салон! Вот это было «ОГО» даже для моего ожидания худшего, хотя в общем потоке негатива от новой машины оставалось лишь махнуть рукой и подложить тряпочку в место протечки до подходящего момента, когда руки доберутся до устранения данного косяка. Однако, прочитав немного на форуме, я снова приуныл, т.к. затягивать с решением данного вопроса нежелательно, поскольку по странной инженерной мысли автовазовцев вода со стороны водителя течёт под «торпеду» прямиком на электронный блок управления ЭБУ и довольно быстро выводит его из строя, что совсем нежелательно и влечёт за собой уже не самый простой и дешёвый ремонт. Оказалось, что стекло в резиновом уплотнителе изначально сидит в подвижном состоянии как бы «плавая» и немного гуляя, именно так и задумывалось конструкторами. Вот такая странная и болезненная эта четырёхколёсная «подруга», которую многие из нас любят, непонятно за что..
Может быть на этом уже можно поставить точку? Итак проблем набежало на маленький (а может даже и крупный) ремонт и страшно представить что и когда выкинет чудо советско-российского автопрома. К счастью, с основными болячками «Нива» себя исчерпала и остались больше мелочи и некоторые раздражающие недочёты. В машине плохо закрывались двери (хлопать надо было очень сильно) и багажник, как мне потом сказали: «Их плохо отрегулировали во время предпродажной подготовки в салоне». Затем плохо и туговато переключались передачи КПП «на холодную», но тут я грешил на низкокачественное заводское масло в трансмиссии машины и остается надеяться, что замена масла решит вопрос сама собой. И, пожалуй, последняя мелочь, которую удается вспомнить: это легкое дребезжание чего-то внутри «торпеды» во время прогрева машины. Вот пожалуй и все неприятности, омрачившие жизнь после приобретения «Lada 4×4». Стал бы я покупать новую «Ниву», если бы знал о таком вопиющем несовершенстве? Очень хочется здравым рассудком ответить «нет!», но всё равно я странным и непостижимым образом питаю влечение к этому недоделанному, но непременно обаятельному и единственному в своем роде внедорожнику, не видя ни одной альтернативы за потраченные деньги.
Сигнализация с автозапуском для Нивы
Если установлена сигнализация с автозапуском Нива будет заводиться автоматически, при достижении определенного напряжения аккумулятора или температуры двигателя. Кроме того, двигатель может запускаться в заранее установленное время или через заданные промежутки времени, а также вы можете заводить его дистанционно, за 5-10 минут перед началом поездки.
Установка сигнализации на Ниву не представляет никаких проблем, а время и цена установки напрямую зависят от выбранного охранного комплекса и количества реализуемых функций.
Точки подключения сигнализации нива урбан
Точки подключения на Нива 2121
Устанавливаем сигнализацию StarLine A93 с запуском двигателя