Установка звукового процессора в авто
Апгрейд автозвука. Часть 2. Установка аудиопроцессора Pioneer DEQ-S1000A
После изготовления линейных выходов пришло время установить аудиопроцессор, ради которого, линейные выходы изготавливались.
Изучив варианты недорогих процессоров остановил свой выбор на Pioneer DEQ-S1000A. Раньше дело имел с Pioneer DEH-80PRS, поэтому привлёк меня и процессор этой марки. Он позволяет разрулить двухполосную поканалку с сабом, выставить задержки и частотные срезы. Причём настраивается не крутилками «на слух», а через приложение на телефоне.
После приобретения данного процессора я подключил его к лабораторному блоку питания и выяснил, что потребляет он в режиме покоя от 0,5 до 1,5А 12 вольт. Что, мягко говоря, дофига. Начал разбираться в вопросе и выяснил, что в процессоре стоит встроенный усилитель TCB501HQ (из разряда 4х50W). Пообщавшись с саппортом производителя выяснил, что усилитель в процессоре не отключаемый. Поэтому изучил даташит на микросхему и выпаял 6 и 20 «ногу» из платы. Тем самым отключил встроенный усилитель.
После данных манипуляций потребление снизилось до 0,3А 12В. На чём и остановился.
Далее, изучив матчасть, решил изготовить качественные межблоки. Так как автомобиль напичкан электроникой — для борьбы с наводками использовал более серьёзный подход.
Согласно теории необходимо использовать балансный микрофонный кабель с оплёткой и фольгой, которые распаиваются следующим образом:
Так как в МузТорге не нашёл микрофонных кабелей с фольгой, то приобрёт кабель Klotz MC.5000 с «двойной» оплёткой
Также приобрёл коннекторы с навинчивающейся крышкой (которая прижимает лепестки экрана и фиксирует соединение), которые, почему-то, в ближайших магазинах оказались экзотикой.
Далее я заплёл штатные провода процессора в две косы. Нужную и ненужную. В нужную засунул четыре провода: ручник, земля, +12, ACC. В ненужную высокоуровневые входы и выходы (не стал отрезать их, чтобы потом иметь возможность продать процессор, а вытащить пины из колодки не получилось).
На всякий случай подстраховался и сделал подключение процессора через реле. Так как он включается от акустопуска и на просторах интернета есть отчёты о том, как у них включался процессор с отключённым ACC.
Схема подключения реле примитивна:
Процессор с заплетёнными косами:
Затем я начал искать, куда разместить процессор в автомобиле. Разобрал тоннель пола и обнаружил, что он чудовищно глубокий (потому, что куга — раздутый в высоту фокус:) ). В нём нашлась удобная ниша, где процессор впритык уместился.
Ну а дальше пришёл черёд разборки панели (довольно геморное занятие). Процесс не описываю, так как он уже на драйве описан неоднократно.
Разобрав панель и тоннель — я проложил межблочники по левой стороне (так как там минимум пересечений с другими проводами), а силовую часть по правой стороне. На фото зелёными стрелками обозначил межблочные кабели, а красным — силовые. Подключение (путём пайки) произвёл к колодке штатного магнитофона. Взяв оттуда основной плюс и массу. А вот ACC подключил на контакт №2 колодки (жёлто-зелёный провод), по которому осуществляется питание GPS-антенны.
Для того, чтобы межблочники не пересекались с силовыми проводами — я выстрогал из алюминиевого профиля держатель для межблочников (на фото серебристый).
Так как процессор настраивается проводным подключением по USB — вывел из него кабель USB в районе педали (голубыми стрелками).
Установленный процессор выглядит так:
В итоге получился вот такой вот франкенштейн (сейчас уже убран под облицовку) 🙂
DSP в массы. Инсталляция в штатную систему без мучений.
Большинство автолюбителей хоть однажды, да и посещала мысль об усовершенствовании своей аудиосистемы в автомобиле. Как раз в этот момент и происходит перелом, который делит людей на 3 категории описывая, как бы 3 разные судьбы присущие людям с разным психотипом и кошельком. (Их может быть и больше, но я опишу именно те, с которыми сталкивался лично)
В первый вариант развития событий происходит с людьми, готовыми на все ради своей идеи. В данном случае начинается полная переделка и доработка автомобиля под все нужды и прихоти хозяина со всеми выходящими отсюда последствиями. Бюджет и количество денег и затрат на работу в этом случае не ограничены. Нужно признать, что данный вариант не является массовым в связи с понятными причинами, можно только по-хорошему позавидовать людям, у которых есть такая возможность.
Второй вариант похож на первый стремлением владельца к переменам, только в этом случае сомнений и компромиссов предостаточно, да и время на осуществление задуманного уходит куда больше, как как основной целью владельца является получить максимальный результат при этом не переплачивая. Поэтому ему приходиться погружаться в мир автозвука и изучать все тонкости и нюансы, обращаться за советом к профессионалам, дабы не вылезти за уже конкретные рамки бюджета. Аудитория естественно в этом случае разная – кто-то пол жизни копит на компоненты и постепенно это все устанавливает, кто-то ставит самый начальный вариант аудиосистемы и потом уже начинает его усовершенствовать, кто-то просто меняет магнитолу и этим ограничивается.
А третий вариант людей вроде и не против улучшить аудиосистему, но как только владелец авто начинает думать о всех нюанса возможных переделках салона, вариантов замены ГУ и необходимых переходников для сохранения штатных функций, подбора компонентов и т.д. Приходит осознание, что одно тянет за собой другое и малой кровью не обойтись и желание апгрейда откладывается на дальнюю полку. И таких людей становится все больше тем более, что сладкие времена, когда автозвук был на пике моды, уже давно прошли. И автовладельцы современных автомобилей хотят ощутимый (“слышимый”) результат за адекватную стоимость. Именно для них, как нам кажется, подойдет продукт, про который сегодня пойдет речь.
На самом деле не только для них, я думаю многим он будет довольно интересен.
Рассказывать будем про цифровой усилитель класса D со встроенным DSP процессором и самое интересное — со штатным подключением.
Исполнение усилителя в одном корпусе с процессором уже не ново, его давно используют именитые бренды автозвука, такие как Audison, Eton и т.д. Правда доступными простым смертным их не назовешь. Цена кусается. Поэтому появление “народного” варианта вполне закономерно.
Усилитель/процессор имеет очень компактный корпус, способный уместиться в передней части салона, это может быть и место за бардачком, в самом бардачке, под сидением, за магнитолой и т.д. Проблем со скрытой установкой возникнуть не должно. В нашем видеообзоре мы как раз установили его за бардачком в автомобиле Skoda Octavia A7.
Модельный ряд состоит из 4-х, 5-ти и 8-ми канальных аппаратов. Мощности здесь вполне достаточно. Подробные спецификации будут ниже. Сразу обращу внимание, что мы не будем приводить в спецификациях пиковую, максимальную мощность, а будем указывать именно номинальную RMS мощность, поэтому кто привык ориентироваться на мощность встроенного усилителя магнитолы, как 4*50 Вт, тот может умножить приведенные нами значения на 2, или на 3, хоть на 5 умножайте, мы не против.
Хочется отметить основную фишку этого усилителя – это, именно простое подключение к штатной системе. В комплекте с усилителем идет Т-образный хвост со штатными разъемами для подключения усилителя в разрыв штатной системы, не нарушая проводки. Существуют хвосты для самых популярных автомобилей, н-р Audi/VW/Skoda, Hyunday/KIA, Nissan, Toyota/Lexus. Peugeot/Citroen, Chevrolet/Opel, Renault, Honda, Mazda, Mitsubishi, Ford, Jeep, Mercedes, Suzuki. Естественно, сечение проводов в штатном разъеме не может обеспечить необходимого показателя по питанию для усилителя, поэтому питание нужно продублировать, взяв его из тех мест, где сечение провода побольше. Наиболее правильный и надежный вариант — провести питание напрямую от аккумулятора.
Таким образом, можно добавлением всего одного компонента ощутимо улучшить качество звучания штатной аудиосистемы, при этом получив широчайший функционал для ее настройки. А настроек тут предостаточно:
1) ФНЧ/ФВЧ/Полосовой 4-го порядка с любой задаваемой частотой среза и его крутизной.
2) Временные задержки для каждого канала
3) 7-ми полосный параметрический эквалайзер с выбором частоты для каждой полосы и что важно выбором разных значений добротности для каждой полосы. (в версиях PRO — 31 полосный)
4) Возможность запоминать до 5 вариантов пользовательских настроек и переключаться между ними.
5) Регулируемый Bass boost
6) В версиях PRO возможность проигрывания потокового аудио по Bluetooth.
Управление всеми настройками происходит через наглядное и удобное приложение на смартфоне, предварительно потребуется “спарить” смартфон с усилителем через Bluetooth.
Подводя итоги, отмечу, что после установки усилителя, даже без какой-либо настройки, эффект был слышен сразу, баса стало ощутимо больше даже на штатной акустике, фильтры помогли подрезать его снизу, чтобы акустика не перегружалась. Поигравшись с настройками, удалось отодвинуть сцену и сделать ее более объемной. Разница есть, однозначно! Я думаю, у многих людей вызовет удивление, как добавив всего один компонент в штатную систему можно ощутимо повлиять на качество звучания в автомобиле. Это именно то, с чего можно без больших вложений и мучений начать свой путь в мир автозвука.
Цена 4-х канальной модели PNB-400 — 12950 р.
(Скидка для подписчиков Drive2 — 10% = 11655 р.)
Ссылка на описание
Ссылки для покупки:
PNB 300D (4*30 Вт RMS, класс D) — 9450 (со скидкой — 8505 р.)
PNB 300 PRO (4*30 Вт RMS, класс AB) — 11900 р. (со скидкой — 10710 р.)
PNB 400 (4*76 Вт RMS, класс D) — 12950 р. (со скидкой — 11655 р.)
PNB 400 PRO (4*76 Вт RMS, класс D) — 14900 р. (со скидкой — 13410 р.)
PNB 500 PRO (4х30Вт класс AB + 1х90 Вт класс D) — 19900 р. (со скидкой — 17910 р.)
PNB 800 PRO (4х30Вт класс AB + 4х90 Вт класс D) — 22900 р. (со скидкой — 20610 р.)
Чтобы получить цену для подписчиков, нужно в комментариях к заказу скинуть ссылку на профиль в драйве, после чего, менеджер изменит сумму.
Путь к качественному звуку от штатной магнитолы. Наступал на все грабли.
Привет друзья! Сегодня я попытаюсь рассказать о том, как непросто добиться хорошего звука при штатной магнитоле, и тем более, при штатном усилите. Статья от новичка новичкам не судите строго.
Штатная магнитола на моем авто после препрошивки. Есть и видео и Navitel, камера и громкая связь. Менять принципиально не хочу.
Далее встал вопрос о подключении штатного усилителя к новым усилкам (Штатную голову подключить к усилкам напрямую невозможно – на ее выходах цифровой сигнал).
Варианта тут 3:
№1 Подключение через входы высокого уровня.
Самый простой и самый хреновый способ. Все вроде работает, но очень много шумов от педали газа, и куча наводок. Перекладка кабелей не помогает никаким образом, я пробовал…
Решил поставить преобразователь сигнала…
№2. Подключение через преобразователь сигнала в линейные выходы.
На рынке туча приборов известных брендов Mystery и Supra, но что такое качество, на «заводах» в подвальных помещениях пекинских провинций, не слышали. Поэтому покупаем MD.Lab SQ 5 за 1300р. Сделан добротно, шумы пропали, качество звучание стало получше. НО ОТВАЛИЛСЯ МОНОБЛОК DLS XM10. Уходит в защиту, паршивец, при подключении по RCA. Думал входы подпалены, отвез электрику – говорит все «ОК!». Не совместим блок SQ 5 с DLS XM10, из –за особенностей линейного входа =(.
Варианта было у меня два… 1. Меняем совершенно здоровый моноблок на другой, имхо дурное занятие. 2. Выкидываем MD.Lab Sq5, ставим процессор Audison Bit Ten решающий все проблемы.
№3. Согласовав покупку Audison Bit Ten с земноводной, душившей меня, я, мягко говоря не прогадал.
Сразу по подключению вывалились 2 проблемы штатной магнитолы, которые НЕ МОЖЕТ решить ни блок преобразователь в линейники, ни тем более, вход высокого уровня.
А) При выходе с штатки сигнал эквализируется под штатную акустику. Вы получаете не полную амплитуду воспроизводимых частот – а только ту, что расчитана для данного канала. Например, на передние двери «низы» порезаны относительно задних дверей – это ясно даже на слух, по крайней мере в моём IX35. В результате ваши дорогие колонки, кряхтят, пищат, звенят в самые непредсказуемые моменты. Звуковой процессор на входе все это ДЕЭКВАЛИЗИРУЕТ каждый, основываясь на прогоне тестового трека, и формирует полный сигнал, который дальше раздает через линейники. Разница после деэквализации – небо и земля
Вывод: Если сами хотите, чтобы прослушивание музыки в вашем авто приносило какое-то удовольствие ЗАБУДЬТЕ ПРО ВХОДЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ В УСИЛИТЕЛИ, даже не рассчитывайте на них.
Переходники на линейники – полумера. Да шумов не будет, но и частоты будут порезаны, а уровень сигнала, идущий на усилки, откалиброван не будет. А клип на преобразователе = пердение низких частот и свист высоких.
Все решает процессор, и если пройти как я, наступая на все грабли, результат покажется просто фантастическим. Особенно при правильной настройке. Но это уже совсем другая история.
Почему так не заменим аудиопроцессор в автомобиле?
Почему так не заменим аудиопроцессор в автомобиле?
Более того, внутри любой домашней колонки, находится так называемый кроссовер, который выполняет функцию разделения частот. Он обрезает твитер снизу, обрезает среднечастотный динамик сверху и снизу, что бы он играл удобный для себя диапазон звуковых частот, ну и так же работает с мидбасом и НЧ-драйвером.
Все срезы, которые оптимальны для данного динамика, для вас уже подобрали на заводе и вам просто достаточно сзади домашней колонки, прикрутить два акустических кабеля. Все домашние колонки при этом, находятся с одинаковым разворотом к вам, поэтому все динамики и левые и правые играют под одинаковым углом к вам.
И это еще пол беды. Дело в том, что даже если мы возьмем отдельную левую сторону, то твиттер, как правило, расположен вверху торпеды, а мидбас внизу двери. И получается, что временная задержка между твиттером и мидбасом на одной стороне, будет разной. Впрочем, как правило и на другой стороне ситуация аналогична. Звук от всех динамиков, которые расположены в авто, доходит до вас не одновременно, и чем динамик ближе, тем быстрее звук от него дойдет. Тем сильнее будет и локализация данного динамика, который находится ближе, и тем менее будет сведена общая звуковая картинка. Потому что все звуки до Вас доходят с разной задержкой, с разным временным промежутком и фактически местами накладывается друг на друга, в том числе в противофазе, превращаясь в некую кашу.
Нужно понимать, что левые и правые мидбасы, но бывает и среднечастотники, находятся у вас под разными углами. Левый мидбас расположен сильно внизу, под вами, правый мидбас смотрит как бы под прямым углом. Фактически получается, что звук от правого и от левого динамика до вас будет доходить разный, только за счет того, что они расположены под разными углами.
Зачастую, высокочастотники также могут стоять с небольшими отличиями по углу направленности.В данном случае, динамики будут играть по разному. Следующая проблема в авто то, что в зависимости от удаления динамика, динамики могут менять свою громкость, которую вы получаете в том месте, где сидите. Фактически, громкость каждого динамика также будет не согласована между остальными динамиками.
В первую очередь за счет малого пространства, в котором мы находимся в авто, и за счет этого басс становится гораздо более плотным и интересным.
Что же мы получим, если мы не будем стараться исправить все эти автомобильные нюансы и слушать автомобильный звук так как он есть в штатном виде абсолютно любого автомобиля? Мы получим, что например тот же самый голос, который он у нас должен находится по центру торпеды (по середине стекла), будет всегда слышен с ближайших динамиков, то есть, с левой стороны. Если начать бороться балансом (громкостью левой и правой стороны), попытаться увеличить громкость правой стороны, то часть звуков будет переноситься на правую сторону, часть звуков останется по-прежнему с левой стороны и получится полная «билеберда». С такой билебердой, ездят практически 99% автолюбителей и только один процент самых требовательных строит себе в авто граммотную систему.
Так же, если не устранять все нюансы, которые у нас возникают в авто, мы будем иметь тот эффект, что, поскольку звук будет доходить от каждого источника звука в авто с разной задержкой, то он будет опять же размазанным и не четким. Даже, если поставить самые дорогие динамики в обычном виде без аудиопроцессора, мы не сможем из них выжать и половины того, на что они способны.
Кстати, очень часто встречается такое, что люди пытаются установить саббуфер в авто, не имея в автомобиле аудиопроцессора. То есть фактически, они ставят динамик, который будет работать с абсолютно максимальной задержкой и не пытаясь при этом скорректировать эту задержку. В таких случаях, звук от саба всегда будет находится сзади автомобиля, стучать не в ритм, не в такт, будет такое ощущние, словно Вы кого то заперли в багажнике и он пытается биться и вылезти из багажника. Но никакого приятного грамотного баса, когда он полностью сочетается с музыкой, переносится вперед и вас окутывает без аудиопроцессора не получить.
Также, аудиопроцессор должен устанавливать частотный диапазон в котором играет каждый из динамиков и должен выстанавливать крутизну среза. С помощью выбора крутизны среза, мы можем играть с фазировкой каждого из динамиков, что может нам пригодится в настройке звука в автомобиле.
Все это нам позволит настроить систему максимально комфортно именно для вас и с максимальной отдачей от тех компонентов, которые Вы используете в своей музыкальной системе.
Обратите внимание, что многие автомобильные аудиопроцессоры имеют некие ограничения касательно крутизны срезов или их частоты или могут вовсе их не иметь. В данном случае потребуется или некие внешние кроссоверы, или кроссоверы встроенные в усилитель.
Любой аудиопроцессор должен уметь отдельно регулировать громкгость каждого из динамиков. Это позволит нам избежать тех самых автомобильных проблем и нюансов, которые встречаются во всех авто.
Он позволяет сразу побороть несколько проблем. Первая проблема заключается в том, что любой динамик, который установлен в автомобиле имеет или не имеет некие отражения или переотражения до того момента, как звук доходит до Ваших ушей. В связи с этим ряд определенных частот может складывыаться или вычитаться, пока доходит до вас.
При этом эти частоты на левом и на правом динамике или на обоих сразу могут оказаться разными или одинаковыми. Что будет приводить к тому, что так называемая АЧХ (громкость отдельно взятой частоты) будет разной и не соответствовать друг другу. Это будет приводить к тому, что будет теряться точность образа и его локализация в автомобиле. Автомобильный проц должен обладать возможностью работы с эквалайзером, то есть фактически вмешательность в громкость каждого частотного диапазона отдельно на левую сторону и отдельно на правую.
А еще желательнее на каждый динамик отдельно. Практически все аудиопроцессоры умеют работать с эквалайзером отдельно на левую и на правую сторону. Тоже самое умеют некие однодиновые головные процессорные устройства.
При этом некоторые двухдиновые головные устройства, имеющие на своем борту аудиопроцессор имеют эквалайзер, который может работать только на левую и на правую сторону одновременно. Это опять же лишает нас возможности некой музыкальной более точной настройки. И опять же эквалайзер может нам помочь скорректировать не только какие-то провалы и наоборот сложение звуковых частот, вызванных автомобильными особенностями так называемыми отражениями-переотражениями, но и позволит скорректировать некий характер, с которым играет тот или иной динамик. С помощью работы с эквалайзером, мы так же сможем скорректировать тот характер звука, с которым играет вся наша музыкальная система.
Идеальный автомобильный аудиопроцессор, должен уметь регулировать звуковые задержки, выставлять
частотный диапазон, с которым будет играть тот или иной динамик, а также выставлять крутизну спада, при котором будет происходить затухание при срезе на определенной частоте каждого динамика. Звуковой процессор должен регулировать громкость каждого динамика.
Я очень часто говорю, что без аудиопроцессора не бывает звука в автомобиле. Я надеюсь, что теперь вы понимаете это также ясно как и я сам.
Обратите ваше внимание, что если вы никогда не слышали систему с хорошо настроенным аудиопроцессором, то Вы даже близко не представляете, что такое грамотный и качественный звук в своем автомобиле.
Стоит упомянуть, что аудиопроцессоры бывают как встроенные в головные устройства так и внешние и встроенные в усилитель.
Я всегда советую выбирать или очень хорошие головные устройства, которые включают в себя аудиопроцесор, а еще лучше иметь аудиопроцессор, как внешнее устройство.
Конечно, стоит сделать несколько сносок. Что бывает очень не плохие системы, так называемые «безпроцессорные», где функцию временной коррекции настройщик-установщик пытается выполнить с помощью регулировки очень тонкой расстояния каждого динамика относительно к другому. Зачастую, такой путь имеет право на жизнь, но он на столько сложен, геморроен и зачастую имеет плохой результат, что рассматривать его всерьез не стоит.
Учтите, что когда вы работаете с аудиопроцесосром, Вы регулируете все частотные срезы на каждый из динамиков по отдельности. Когда вы это делаете будьте осторожны и внимательны, проверяя каждый канал и как вы его подключили. Потому что в случае, если на твиттер или на среднечастотник или на мидбас Вы пустите слишком мощный или слишком низкий для него частотный диапазон, то этот динамик может попросту сгореть.
Поэтому старайтесь обратится к профессионалу, который вам поможет собрать такую систему.